Będzie: mały, ekonomiczny i tanio - koncepcja.

[grzes124]

Powiedziałbym porównywalne cenowo z hybrydową płytą.

 

EDIT:

Jeśli się dobrze zastanowić i dobrać odpowiednie rozwiązania, to ta koncepcja będzie się różnić wyłącznie umiejscowieniem ocieplenia ścian zewnętrznych.

Edytowane 6 Maja 2014 przez grzes124

[Barth3z]

Nie obraź się, ale to chyba już jest za bardzo wydumane

A poza tym, fundamenty tej koncepcji, bardziej należałoby porównywać do płyty fundamentowej, czy hybrydowej którą tu przedstawiałem, niż do zwykłych ław.

 

Cała koncepcja wydaje się być OK, ale póki com nadal przekonuje mnie tylko możliwość zrobienia fajnej elewacji bez kombinowania.

 

Popatrz na to zjawisko globalnie. Ściana na zewnątrz to 18cm masy akumulacyjnej. Przy temp. zewn. -10, czy -15 trwającej nawet kilka dni nie spowoduje wychłodzenia tej ściany do temperatury powietrza ze wględu na to, że w ciągu słonecznego dnia taka ściana potrafi przyjąć dużo ciepła. Kiedyś Henok i TB pisali o tym zjawisku. Podobno są opracowania, które twierdzą, że nie opłaca się izolować ścian izolacją mniejszą niż 5 czy 10cm, ponieważ odcinamy się od zysków słonecznych. Do tego ciepło z gruntu o którym pisałem wcześniej i taka ściana może mieć znaczący udział w minimalizacji strat w budynku pasywnym. Zauważ, że zdecydowanie łatwiej wychłodzić tynk zewnnętrzny na styropianie niż taką ścianę.

 

EDIT: kszhu kombinował, aby chłonąć to ciepło ze słońca malując ścianę południową na jakiś ciemny kolor. Przy odpowiednim okapie, ta ciemna ściana nie będzie w lecie robić problemów, a w zimie przyjmie kilka kWh darmowego ciepła.

Edytowane 6 Maja 2014 przez Barth3z

[grzes124]

Wróć się parę stron.

http://passivedesign.org/supergrund

Masz dokładnie rozrysowane użyte materiały. Ceny znasz, możesz policzyć.

[grzes124]

Przy temp. zewn. -10, czy -15 trwającej nawet kilka dni nie spowoduje wychłodzenia tej ściany do temperatury powietrza ze wględu na to, że w ciągu słonecznego dnia taka ściana potrafi przyjąć dużo ciepła.

 

Tylko, że kij ma dwa końce. Możesz trafić na aurę, gdzie ściana wychłodzi się do tego stopnia, że sporo minie zanim się nagrzeje. Nie wspomnę już o zacienionych elewacjach.

[Barth3z]

To o tym już dawno temu pisaliśmy rozważając grzanie taką ścianą. W słoneczne dni na pewno się od wschodu, południa i zachodu nagrzeje do temp. wyższych niż temp. otoczenia i to jest ewidentny zysk zmniejszający straty. Ty jednak pokazujesz ścianę z drewnianą żaluzją - drewno się nagrzeje i wystudzi, ścianie to nic nie da. Takie rozwiązanie to tak nie wiele pomoże, że to nie mierzalne wg mnie.

 

To prawda, że moim projekcie, gdzie elewacją jest drewno ciężko pisać o akumulowaniu ciepła ze słońca w ścianie zewnętrznej. Ale podobno w gruncie drzemie siła. Gdybym miał te 10oC (albo takie 15oC nydara) to ściany pracują wówczas jako radiator. A że silka ma dość dużą przewodność cieplną, to efekt może być jednak mierzalny.

Jeśli będę na etapie realizacji, to zatopię czujkę temperaturowo-wilgotnościową na styku styropian ściana na wysokości nieco powyżej posadzki oraz drugą na wysokości ok. 2m. Przy okazji dowiem się, jak wygląda dyfuzja pary i kondensacja przy tego typu sposobie izolacji.

[Barth3z]

Tylko, że kij ma dwa końce. Możesz trafić na aurę, gdzie ściana wychłodzi się do tego stopnia, że sporo minie zanim się nagrzeje. Nie wspomnę już o zacienionych elewacjach.

 

Średnia będzie zawsze wyższa niż średnia temp. na zewnątrz. Właśnie m.in. z powodu czerpania ciepła z gruntu.

Edytowane 6 Maja 2014 przez Barth3z

[Barth3z]

Wróć się parę stron.

http://passivedesign.org/supergrund

Masz dokładnie rozrysowane użyte materiały. Ceny znasz, możesz policzyć.

 

Nie wiem, czy taką płytę hybrydową dałoby się zrobić przy grubości izolacji 30cm pomiędzy stopą a posadzką. Ten projekt będzie droższy ze względu na XPS'a/EPS300 dookoła stopy/ostrogi. W koncepcji kszhu można by nawet zrobić tak jak w przytoczonym linku, czyli ostroga bez żadnej izolacji. Tylko co z tym kotwieniem w posadzce. To są mostki.

[grzes124]

XPS/EPS300 płytko obwodowo... rzeczywiście nie kalkuluje się....

Kszhu trochę powagi, wiem że bronisz swojej koncepcji, ale bez przesady, o ile drożej to wyjdzie jeśli w ogóle?

[grzes124]

Nie wiem, czy taką płytę hybrydową dałoby się zrobić przy grubości izolacji 30cm pomiędzy stopą a posadzką. Ten projekt będzie droższy ze względu na XPS'a/EPS300 dookoła stopy/ostrogi. W koncepcji kszhu można by nawet zrobić tak jak w przytoczonym linku, czyli ostroga bez żadnej izolacji. Tylko co z tym kotwieniem w posadzce. To są mostki.

 

Ale po co to kombinowanie. To rozwiązanie jest gotowe i dedykowane dla budynków pasywnych....

[Barth3z]

Nie wierz w bajki. 10stC to będziesz miał na 10-ciu metrach a nie na głębokości posadowienia ław gdzie max to możesz mieć 0stC. A gdzie jeszcze transport tej energii do ścian zewn.? Przecież nieocieplony fundament nic nie przetransportuje a ocieplać go nie masz zamiaru.

 

Temp. gruntu przy płytkich ławach, nawet przy bardzo mocno minusowych temperaturach będzie oscylować ok. 0oC +/- 2oC. Delta T będzie 10oC. To tak jak mostek termiczny w przypadku izolacji zewnętrznej, gdzie ściana ma +20oC i transmituje ciepło przez ścianę fundamentową do gruntu o temp. +10oC. Czyż nie ?

 

A pamiętasz jak rozważaliśmy zatopienie cienitkich rurek PEX'owych w tynku zewnętrznym ściany północnej, które to rurki zasilane byłyby ciepłem gruntu czerpanego z kolektora gruntowego? Przy twojej koncepcji jest to bardziej realne, ponieważ można łatwiej zatopić zwykłą rurkę PE i połaczyć z obiegiem kolektora gruntowego (może nawet grawitacyjnie ?). Wówczas temp. ściany będzie zawsze dodatnia.

[grzes124]

A to odnośnie czego piszesz?

Twoja koncepcja ław niewiele się różni od przedstawionej hybrydowej płyty.

[grzes124]

O EPS300, dużo m3 aby utrzymać takie parametry jak w koncepcji oraz o robotę. Reszta nie ma znaczenia bo to to samo (posadzka na EPS100).

 

E tam, mi styknąłby poziom paswynego.

No i ta robota... Ławy same się wykopią.

Wydaje mi się że brak ci konkretnych argumentów.

[grzes124]

Barth3z może coś w tym jest.

Zawsze możesz się pobawić Therm, albo Passitherm, jest wersja demo 30 dniowa.

Zasymulujesz różne warunki brzegowe, zobaczysz jak lecą izotermy.

[grzes124]

W tym co przedstawiasz to dla małego domku tylko 10x10m2, ława tylko 30x30cm w EPS300 grubości 30cm to ~15m3 tj. tylko 4.500zł (dla 300zł/m3 jak za tyle kupisz w co wątpię).

W mojej koncepcji są ławy wylane w wykopie i to wszystko.

 

Gdzie ty masz tam EPS300 o grubości 30cm?

Ławy wykopią się za darmo, i wypełnią także za darmo.

Edytowane 6 Maja 2014 przez grzes124

[grzes124]

Wynikają z parametrów mojej koncepcji - potrzebuję U max 0,1.

Proszę zatem, policz U dla płyty hybrydowej.

 

A to płytę hybrydową kładziesz na trawniku czy też masz roboty ziemne? Policz to ze szczegółami a zobaczysz, że ta płyta wychodzi drożej.

Aha, no tak, zapomniałem, że w Twojej wersji styro kładziesz na trawie...

 

EDIT:

Teraz na prawdę otworzyłeś mi oczy. Boje się liczyć te koszta, bo jeszcze wyjdzie, że drożej niż standardowa płyta fu.... eh....

Edytowane 6 Maja 2014 przez grzes124

[Barth3z]

Tak tylko pamiętaj, że to działa w obie strony - co latem? Bez pompki takiej ściany nie schłodzisz choć może wcale nie potrzeba.

 

Latem ściany północnej nie trzeba schładzać, a nawet nie powinno się.

 

Inna sprawa to fakt, że mówimy o domkach, gdzie koszty grzania czystym prądem będą oscylować dobrze poniżej 1.000zł/rok a jak ja myślę o 100m2 "pasywnych" to nawet do 500zł/rok. Po cholerę do czegoś takiego pakować się w gruby tynk z zatopionymi w nim rurkami? Ja planuję bloczki nie wymagające tynkowania.

 

Mają silkę 18cm, miałem na myśli wykorzystać jej kanały do wpakowania tam rury PE i zalania tych otworów przy okazji robienia wieńców. Ale fakt, im mniej płacisz za CO, tym takie wynalazki coraz mniej się opłacają ... Ale 100 metrów takiej rurki w ścianę + 100mb takiej rurki w ziemię to koszt raptem ok. 200-300 + kopanie.

[grzes124]

Aby osiągnąć takie same U dla hybrydy to jej fundament musi mieć tyle EPS-a ile pisałem.

 

Ale policzyłeś to, czy tylko Ci się tak wydaje?

 

To policz w końcu a sam się przekonasz jak to wygląda.

Patrzę na obie konstrukcję i widzę, że różnice w kosztach będą pomijalne.

[grzes124]

Ja planuję na podstawie tej koncepcji budować dom to chyba nie sądzisz, że opieram się na przypuszczeniach.

No to pochwal się, jakie wyszło Ci U dla tej hybrydy, że musiałeś dodać 20cm EPS300.

No i gdzie dodałeś to styro pod stopę, przed, za, wszędzie?

[grzes124]

U dla 10cm będzie 3x gorsze niż U dla 30cm.

To są te obliczenia... aha... a jak się to ma do całości płyty?

[grzes124]

Twoje obliczenia to fakt, że 30cmEPS jest 3 razy lepsze od 10cmEPS...

Na tej podstawie stwierdzasz, że trzeba dodać 20cmEPS, żeby było tak samo jak w Twojej koncepcji.

Nie uważasz, że jest to trochę naciągane?

 

Na pytanie o różnice w kosztach, odpowiadasz, że będzie z powodu tego dodatkowego EPS, bo reszta to właściwie prawie to samo

"O EPS300, dużo m3 aby utrzymać takie parametry jak w koncepcji oraz o robotę. Reszta nie ma znaczenia bo to to samo (posadzka na EPS100). "

 

W twoim przypadku jest więcej prac ziemnych i więcej betonu, w przypadku hybrydy mniej kopania, mniej betonu ale trzeba dodatkowo EPS300. Ile go trzeba to już za bardzo nie wiesz. Stwierdzasz że 20cm dodatkowo, a może więcej bo lambda pewnie gorsza niż EPS100? A może mniej, może starczy tak jak w projekcie 10cm?

 

Piszesz, że robisz dokładne wyliczenia, a tu widzę jest więcej domysłów niż wyliczeń.

Edytowane 6 Maja 2014 przez grzes124