Będzie: mały, ekonomiczny i tanio - koncepcja.

[gentoonx]

... muszę przebić się przez BK, żeby go jakoś zakotwić. Może rzeczywiście lepiej będzie zastosować płaskowniki i mocować je do wewnętrznej płaszczyzny ściany zewnętrznej,...

Tyle, że z dystansem 30cm na wciśnięcie styro. Szukam dalej.

 

odżałować może trochę kasy na XPS'a i między jedną a drugą ścianą zrobić przekładkę XPS'ową, tę z kolei zamocować do ściany zew na kołki rozporowe(dyble) i szpilkę, lepiej dwie na jednej wysokości, które potem zatapiasz w fudze ścianki - dawać co 3 warstwy bloczka - szpilki zwiążą, a XPS powinien usztywnić i dać izolacyjność styropianową. Tylko że to lekko drożej niż tanio

[Barth3z]

i włożył płasko (po lekkim wydrążeniu) pomiędzy bloczki ściany zewnętrznej, nawet w każdym wierszu a potem to wpiął w działówkę.

Warunek aby zaczynały się na tej samej wysokości i były z takiej samej wysokości bloczków.

 

Wysokość bloczków jest ta sama (silka 8cm i Ytong 600 24cm) - oba mają po 20cm. Pozostaje tylko kwestia dopasowania wysokości. Tutaj trzeba będzie coś wymyślić, bo przez posadzkę różnica na pewno jakaś będzie.

 

odżałować może trochę kasy na XPS'a i między jedną a drugą ścianą zrobić przekładkę XPS'ową, tę z kolei zamocować do ściany zew na kołki rozporowe(dyble) i szpilkę, lepiej dwie na jednej wysokości, które potem zatapiasz w fudze ścianki - dawać co 3 warstwy bloczka - szpilki zwiążą, a XPS powinien usztywnić i dać izolacyjność styropianową. Tylko że to lekko drożej niż tanio

 

Za drogi interes. Poza tym XPS nie ma takiej lambdy jak styro grafitowe, więc w ogólnym rozrachunku będzie i tak gorzej. Jeśli uda się spasować wysokości bloczków to zrobię łączenie drabinkami, których zdjęcie pokazywał kszhu. Myślę, że dwie takie drabinki ulokowane w górnej połowie ściany zapewnią odpowiednią stabilizację.

[gentoonx]

Za drogi interes. Poza tym XPS nie ma takiej lambdy jak styro grafitowe, więc w ogólnym rozrachunku będzie i tak gorzej. Jeśli uda się spasować wysokości bloczków to zrobię łączenie drabinkami, których zdjęcie pokazywał kszhu. Myślę, że dwie takie drabinki ulokowane w górnej połowie ściany zapewnią odpowiednią stabilizację.

 

OK

drabinki porób sobie ze zwykłej zbrojeniówki 10-żebro, czy większe fi jeśli chcesz. Kotwienie w ścianach (jednej i drugiej) na kotwę w płynie i masz rozwiązanie tanie, bez mostków w 20-30 min w zależności od temperatury. Kotwy płynne żywiczne jakie znajdziesz: Soudal, Pattex, co podleci. Instrukcja jak wykonać mocowanie na kotwę w płynie na opakowaniu - czytać umiesz, a i dwóch lewych rąk i to obu z tyłu też nie masz - dasz radę

 

dla działówek daje się co 2-3 warstwę te blaszki takie, to trzyma jak blaszka obie L-ki ma w fudze, czyli jak jest przerwa to takie blaszki gówno trzymają ścianę, co do drabinek, też nie sądzę aby 2 dały radę, jak stukniesz to będzie nieźle drgała jak cienka - daj drabinki co 3 warstwy - no ale to koszty

Edytowane 4 Września 2014 przez gentoonx

[DEZET]

L-kę z blaszki można przytwierdzić w każdym miejscu, nie muszą być równo warstwy kleju w ścianach. Ja wbijałem po nawierceniu z zewnątrz BK - pręty 8mm (wiertło 50cm). Nic nie drga. Pręt wbity kilka cm w ścianę zewnętrzną, żeby można było zapiankować lub zakleić klejem. Lepiej więcej tych kotew dać, niż potem bać się, że ściana poleci

[jerzyka51]

Witam

W piątek oglądałem duży budynek biurowy, zbudowany z cegły silikatowej.Stoi on już 15 lat i nie ma na nim śladu upływającego czasu.Wygląda jak nowy.Jest zbudowany z normalnej siliki ,tylko krawędzie są ostre .Gruba fuga ok 1cm .Zostało to ładnie zrobione i miło było na taką ścianę popatrzeć.

Czekam na wyniki obliczeń od aslot'a ,aby podąć ostateczną decyzję w sprawie ogrzewania.

Miłego dnia J.Korona

[jerzyka51]

Witam

Jest tam duża fuga ,taki sposób stawiania widziałem już wcześniej tylko silika nie miała ładnych krawędzi.Widziałem jak to stawiają.Układają warstwę cegły i po niedługim czasie , dokładają gdzie mało zaprawy i wygładzają fugi kawałkiem zagiętej rurki ,grubym kablem.

Miłego wieczoru.

[Barth3z]

@Barth3z: wziąłbym już te nylonowe pręty i nic nie kombinował tylko między każdą warstwę, nawet na kotwę chem., zapakował po jednym ale pod kątem 45st i naprzemiennie, jeden w prawo, drugi w lewo i tyle. Nic nawet nie drgnie.

 

Krzyżowanie prętów raczej nie będzie mocniejsze od dwóch zamocowanych równolegle do siebie. Znalazłem jeszcze takie "pręty" z włókna szklanego do stabilizowania ścian trójwarstwowych:

http://www.favore.pl/404444_peg-k-kotwa-wbijana-25-45-cm-sciany-3-warstwowe-gdansk-pomorskie.html

Edytowane 9 Września 2014 przez Barth3z

[Barth3z]

Pewnie to dobrze wygląda ale chyba trzeba nie lada fachowca aby to dobrze wykonać z tak ciężkich bloczków.

 

Macie na myśli coś na wzór elewacji jak w poniższej reklamie? (27 sekunda):

https://www.youtube.com/watch?v=tfzYnP7hWkA

[Barth3z]

Coś takiego planuje się do najbliższego budowanego domku z izolacją wewnątrz:

...

 

Zamiast tych skręcanych kątowników można zastosować kotwy systemu AD, które przedstawiłem. Poza tym izolację paroszczelną kleiłbym raczej do styro a nie ściany, dzięki czemu styropianem można dojechać do samego pakietu, jak tu:

http://jstatic.asmira.com/photo/29/355129/album/5818226_720.jpg

Od zewnątrz natomiast zastosowałbym węgarki z XPS lub płyt włókno-cementowych i docisnął pakiet do kątownika.

 

EDIT: coś takiego:

Edytowane 9 Września 2014 przez Barth3z

[Barth3z]

Masz na myśli AD zamiast tych uchwytów do ścian? Można tylko po co? Mostek? Żaden. Jak nie widziałeś tych kotew AD na żywo to mam u siebie różne wymiary, generalnie nie da się z nich wiele zrobić bo są małe i płaskie.

 

Tak. Mam je. Zamówiłem próbkę i chodzi mi tylko o tą jedną kotwę:

http://auto-dom.com.pl/katalog/podporaAD2W.JPG

Jest cholernie twarda i idealnie nadaje się do złapania pakietu po obwodzie.

 

 

Można ale dla mnie ta taśma nie ma sensu bo wiatr będzie hulał na za nią czy to przez styropian czy przez BK.

 

Musisz dać paroizolację od wewnątrz. Jeśli przykleisz ją do ściany pod styro to narobisz sobie tylko kłopotów.

 

Może być XPS ale to ma być odejmowalne w razie konieczności wymiany pakietu więc na wkręty. Docisk nie jest potrzebny bo pakiet będzie wklejony po całym obwodzie.

 

W najgorszym wypadku odkleisz XPS'a brzeszczotem. Żaden problem.

[Barth3z]

Kotwa jako taka niezła ale trzeba jedną jej krawędź wpuszczać w mur więc trochę to upierdliwe, poza tym trochę tych kotew pójdzie a tanie nie są.

 

Montaż ich nie jest upierdliwy, tym bardziej w BK, gdzie rowek robisz kątówką, albo piłką. Co do ceny to myślę, że można dużo ugrać, tym bardziej, że to forumowy "kolega" sprzedaje

 

Na nie i tak kątownik bo to jest ten element, w który wklei się pakiet bo mi o te uszczelnienie właśnie chodzi.

 

Nie wiem po co ten kątownik wklejasz ? W cholere roboty, a uszczelnienie możesz zrobić znacznie łatwiej, wyklejając od wewnątrz pakiet ze styro taśmą butylową. Coś takiego (tylko w naszym wypadku będzie to pakiet a nie rama okna):

http://jstatic.asmira.com/photo/29/355129/album/17054777_720.jpg

 

Żaden kłopot, taśma ma kilka cm szerokości a poza nią para przechodzi swobodnie.

 

Ale para nie ominie tej taśmy i nie poleci naokoło, tylko wykropli się na jej powierzchni. I to bedzie problem. Dlatego tak mocno zwraca się uwagę na ciągłość paroizolacji od wewnątrz.

 

Mi ta taśma do niczego nie przydatna bo piana montażowa jest dostatecznie paroszczelna. Jak już to tylko połączyć ją z paroizolacją wewnątrz jeśli takowa jest. Ty chyba nie przewidujesz?

 

Pianka montażowa nie jest paroszczelna.

Co do łączenia paroizolacji, to w moim przypadku będzie to prawdopodobnie folia w płynie. Jest to jakiś opóźniacz i jeśli znajdę coś taniego to oblecę tym całe ściany.

Edytowane 9 Września 2014 przez Barth3z

[karolek75]

... Mi ta taśma do niczego nie przydatna bo piana montażowa jest dostatecznie paroszczelna. Jak już to tylko połączyć ją z paroizolacją wewnątrz jeśli takowa jest. Ty chyba nie przewidujesz?

Zerknijcie na test montazu na sama piana kontra piana + dodatkowe folie:

http://oknotest.pl/montaz-okien/co-daje-cieply-montaz-okien-pvc

[Barth3z]

Zerknijcie na test montazu na sama piana kontra piana + dodatkowe folie:

http://oknotest.pl/montaz-okien/co-daje-cieply-montaz-okien-pvc

 

"W porównaniu do złącza wypełnionego tylko pianką PUR, „ciepły montaż” z wykorzystaniem zewnętrznych i wewnętrznych folii oraz pianki PUR, jako termoizolacji zwiększa średnio szczelność połączenia o ponad 75%, a w zakresie niskich ciśnień wręcz eliminuje zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze!!! Ta informacja nie została wyssana z palucha, ani produktowej ulotki, a jest wynikiem rzetelnie przeprowadzonego testu.

 

Czy warto płacić więcej za montaż o 75% szczelniejszy od „standardowego”? Warto i jeszcze raz warto! 75% wzrost szczelności, to dowód na techniczną przepaść dzielącą montaż „standardowy” od tego „ciepłego” z foliami. " - czyli warto.

[Barth3z]

Kątownik montowany do uchwytów, nic nie wklejane. Dopiero pakiet wstawiony będzie w kątownik i zaklejony po całości wokół. To po to aby w razie zbicia zdemontować od zewnątrz kasetę i wyciąć pakiet, wstawić nowy, zakleić, zakręcić kasetę i po temacie. Żadnego rozbrajania, zrywania taśm, syfienia połowy mieszkania itd.

 

Wiem jak to chcesz zrobić, ale sądzę, że to zbędny element montażu. Dlaczego nie osadzić pakietu bezpośrednio na kotwach AD ? Obawiasz się, że pakiet pęknie ? bo chyba nie o szczelność chodzi, bo ta powinna być zapewniona od wewnątrz domu.

 

Nie wykropli się bo jest jeszcze izolacja z piany. Jak już coś się wykropli to po szybach będzie płynąć w tym momencie.

 

Jest ogromnym "opóźniaczem". Przez BK przenika o wiele bardziej ale się nie wykrapla.

 

Opór dyfuzyjny piany PUR jest niemal taki sam jak dla styro, czyli marny.

[Barth3z]

No właśnie ten rysunek dotyczy zachowania szczelności od wewnątrz. Jeśli uszczelnisz cały kontownik obwodowo taśmą (do styro lub ściany, bez znaczenia)

 

Ma znaczenie, i to bardzo duże.

 

No to są piany i piany. Ja do okien specjalnie kupowałem z-k litewską - niby nic się przez nią nie przedostaje. Ale tu nie chodzi o opór dyfuzyjny tylko o wiatr - przedmuchy.

 

Od wewnątrz paroizolacja i ona jest bardziej ważna niż wiatroizolacja od zewn..

 

EDIT: znasz ten temat, w którym napierdzielają się z tym magikiem od którego kupiłeś te kotwy AD: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page139&p=6569423#post6569423

 

Znam Twardy zawodnik, co nie oznacza, że nie mogę od niego kotwy zakupić.

[karolek75]

...

Do czego? PUR izolacyjny bez problemu stosuje się przy braku paroizolacji. Mam u siebie wokół okien celowo tylko PUR i nic kompletnie nie widać - ani blow-test ani IR ani tym bardziej żadnej wilgoci. Taśmy forumowi fachowcy od okien mi odradzili przy takim montażu bo to zbędny wydatek.

...

 

I dlatego pod auspicjami jednego z forumowych fachowcow przeprowadzono test ktory wykazal ze jednak nie jest to zbedny wydatek.

[karolek75]

No niestety ale test wykazał jedynie, że w warunkach testu jest różnica. A czy warto na nią wydawać kasę to można ocenić tylko w wypadku indywidualnego wykonania, które wiele z testem wspólnego może nie mieć.

 

Co z pewnoscia nie upowaznie cie do generalnego stwierdzenia, ze nie warto. Tasmy mozna spieprzyc. Bez tasm, ich efekt jak uzyskujesz? Sama piana - test wykazal dobitnie ze nie masz racji.

[Barth3z]

A jakie? Czy zasłonisz kilka cm ściany czy kilka cm styro?

 

Chodzi o szczelną barierę przeciw dyfuzji pary wodnej, która w przypadku zastosowania silki i izolacji od wewnątrz jest bardzo istotnym parametrem. Jeśli kleisz folię paroszczelną do ściany a na to izolację to taka przegroda jest narażona na kondensację pary. Zrób sobie symulację przegrody i zobaczysz jaki efekt przynosi bariera paroszczelna na styku ściana - styro przy izolacji od wewn.

 

Do czego? PUR izolacyjny bez problemu stosuje się przy braku paroizolacji. Mam u siebie wokół okien celowo tylko PUR i nic kompletnie nie widać

 

A nie pomyliło Ci się z płytami PIR powlekanymi warstwą folii aluminiowej ? Folia alu jest najlepszym materiałem paroszczelnym. Piana PUR nie jest praktycznie żadnym oporem dla dyfuzji pary.

[jerzyka51]

Witam

Widzę mój pomysł na osadzanie pakietów spodobał się kszhu. Tylko zastanawiam się dlaczego ciągle upierasz się przy kątownikach stalowych i to skomplikowane mocowanie. Najprościej kątownik Al osadzić bezpośrednio w ścianie.Al nie koroduje tak jak stal ,będzie w sumie niewiele droższe.

A teraz to potrzebuję waszej pomocy ,bo muszę się zdecydować na jakieś ogrzewanie.Zakładałem ,że będzie podłogowe,ale poczytałem o nawiewowym i teraz się zastanawiam nad jakimś połączeniem nawiewowego z wentylacją.Dostałem obliczenia od aszlot'a i roczne zapotrzebowanie na grzanie to 3300kWh .a moc potrzebna do ogrzania przy -18, w środku +22 to 2,3kW..Taką moc chyba bez problemu rozprowadzi po domu nawet niewielki nawiew.W łazienkach będą drabinki grzane wodą.Przypominam ,będę miał bufor ciepła 2m3 ogrzewany prądem w 2 taryfie,piecem na drzewo ze starej kotłowni, ,Jaśkowymi solarami dachowymi ,ewentualnie kiedyś pompą ciepła, w zależności od pogody ,cen prądu ,drzewa./Jak ukończę dom zostanę rencistą i ta nędzna renta nie może iść na utrzymanie domu/.W tej chwili nie byłoby problemu z ogrzewaniem prądem ,ale ja nie chcę być zależny tylko od jednego żrodła ciepła ,dlatego bufory.

Czytałem na forum ,że ktoś wykorzystuje wentylację mechaniczną do ogrzewa domu.Zastosował dodatkowy wymiennik woda powietrze .Ja mógłbym i w taki sposób chłodzić mieszkanie puszczając przez ten wymiennik wodę zimną do podlewania mojego zielska latem .Może tylko trzeba by zastosować inne sposoby wprowadzania powietrza,kratki pod oknami ,lub na wysokości ok .1,5 m /jak to kiedyś widziałem na budowie/lub może ,dwa kanały grzanie dołem a w pozostałym czasie nawiewy górą. Czy taki pomysł to jak napisał gdzieś Adam .mk ,to połączenie łyżki z dyszlem ,ni to łyżka ni dyszel. W moim przypadku jest jeszcze inny problem ,do ogrzania powietrza potrzeba wyższej temperatury wody ,przez co częściej trzeba będzie uzupełniać ciepło w buforach.

Miłego wieczoru J.Korona

Edytowane 9 Września 2014 przez jerzyka51

[Barth3z]

Jerzy, przyjrzyj się temu pomysłowi:

http://www.motherearthnews.com/green-homes/thermal-mass-anyone.aspx#ixzz3CcOVCnzl

Bardzo blisko twojej koncepcji. Ogrzewanie rozprowadzane nadmuchowo, ale niekonwencjonalnie, bo przepuszczone przez kanały zalane w podłodze.

 

PS. Nie mieszaj ogrzewanie nadmuchowego z wentylacją, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie.