Będzie: mały, ekonomiczny i tanio - koncepcja.

[Barth3z]

4x10 albo 2x15+1x10, w ostateczności 2x20. Nigdy 1x40.

 

Trzech, a tym bardziej czterech warstw nie położę. Za dużo roboty.

Chciałem położyć 2x 20cm, ale wpadłem na powyższe zdjęcie domu pasywnego lipińskich i widzę, że w nim położyli 1x 30cm. Mam możliwość zamówienia płyt 3m x 1m, a nawet 6m x 1m stąd ten pomysł, czy nie położyć 1x 40cm.

[Barth3z]

Jaka robota? To się układa błyskawicznie - rozpakowujesz, kładziesz i następny i tak w kółko. A ograniczasz możliwość konwekcji w szparach. W jednym domu w niemczech widziałem hardcore - 10x2cm ale to jest już bez sensu wg. mnie bo "pływa" całość nim zrobi się posadzkę.

 

Faktem jest, że to nie jest ciężka robota i w sumie można układać w kilku warstwach.

Ale czytałem, że styro w jednej warstwie jest bardziej wytrzymały na długotrwałe obciążenia.

[Barth3z]

PS. Panasonic Aquarea 5kW monoblock jest już w cenach 14 000 PLN (netto)

[Barth3z]

A to niby dlaczego?

 

Nie potrafię wyjaśnić, ale widziałem swego czasu takie informacje w katalogach BASF'a.

 

Wciąż bardzo drogo jak na system ogrzewania i CWU do domu, który budujesz;)

 

Liczę, że będzie taniej. Mam jeszcze czas.

 

Choć im dłużej myślę, tym częściej się pojawia się pytanie, czy nie porzucić podłogówki. Tym bardziej teraz, gdy mam szansę wrzucić 40cm styro pod podłogę. Wyliczenia asolta nie uwzględniają też dwumetrowej opaski dookoła domu. Do tego przyjął rekuperację na poziomie 75%, a spokojnie będzie to poziom 85%. Sumarycznie wynik OZC może być jeszcze niższy. Kolejny aspekt przemawiający za rezygnacją z podłogówki jest taki, że zastosowanie pompy ciepła p-p (np. samsung) powoduje, że mam ogrzane pół domu (salon z jadalnią + kuchnia i pom. techn.). W drugiej połowie mam korytarz, kibelek - też nie potrzebuje ogrzewania, wiatrołap - też nie potrzebne, tym bardziej, że otwarty na korytarz i salon, łazienka w której i tak chcę zastosować "aktywną drabinkę", która z zegarem i termostatem może stanowić jedyne źródło ogrzewania łazienki. W sypialni - wystarczy, że otworze drzwi i ciepło z salonu będzie wystarczające, a w nocy grzać nie potrzebuję. Pozostają dwa pokoje dzieciaków (może klejne dwa splity samsunga albo jeden split i układ kanałowy w korytarzu?), no i c.w.u.

Boję się iść w samo ogrzewanie nadmuchowe, tym bardziej że te splity pracują tylko do -15oC...

Edytowane 20 Października 2014 przez Barth3z

[Barth3z]

To pogadaj jeszcze poważnie z j-j'em i dowiedz się jakie ma odczucia co do ogrzewania biopaliwem. Nie chcesz kabli to zrobiłbyś ten splity z naturalnymi kanałami w sufitowym styro oraz biokominek za set zł na czarną gadzinę i temat zamknięty (chociaż ja od biokominka wolę ładnego gazowca na butlę - taniej i nie czuć jak lichego spirytu).

 

Pomyślę jeszcze na te temat.

 

EDIT: to sobie poczytaj - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=6643315&viewfull=1#post6643315 - u siebie przez większość sezonu będziesz miał takie warunki; ja dlatego, że tak to wygląda, uważam, że w domach <20 podłogówka akumulacyjna nie jest najlepszym rozwiązaniem

 

No i wszystko się zgadza. Pierwsze uruchomienie podłogówki tym bardziej tylko w łazience zżarło mnóstwo energii, bo w pierwszej kolejności poszło na "ruszenie" tej potężnej masy. Później był efekt długiego promieniowania. Ale dla łazienki to raczej nie zbyt dobre rozwiązanie, bo ciepło ma być wtedy jak idziesz wziąć kąpiel a nie przez cała dobę i w nocy, dlatego w tym przypadku duża moc i krótki czas działania są bardziej efektywne.

[jerzyka51]

Witam

Pogoda trochę mi komplikuje życie ,nie mogę zacząć prac przy ławach,

Chcę umieścić czujniki do pomiaru temperatury w różnych miejscach.Mam pytanie jakie czujniki najlepiej zastosować ,czytaliście coś na ten temat?

Na ściany też lepiej dawać ,np dwie warstwy styropianu po 15 cm ,czy lepiej jedną 30 cm.

Ja po wielu przemyśleniach zostawiam w swoim domu podłogówkę.Cała podłoga będzie pokryta płytkami ceramicznymi /wieś ,psy to dużo piachu i każda inna byłaby w krótkim czasie do wymiany/ i takie grzanie podłogowe niskotemperaturowe da dodatkowy komfort .Można chodzić boso i nie odczuje się chłodu ani ciepła od podłogi.

[Barth3z]

Chcę umieścić czujniki do pomiaru temperatury w różnych miejscach.Mam pytanie jakie czujniki najlepiej zastosować ,czytaliście coś na ten temat?

 

Ja kupiłem takie:

http://allegro.pl/czujnik-temperatury-ds18b20-wodoodprony-przewod-i4645668131.html

do tego to:

http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,lan-controller,167,363

[Barth3z]

I zapłaciłeś tyle ile za to chcieli??? Czujnik "goły" kosztuje 1zł a przy większej ilości opłaca się samodzielnie je zabezpieczyć.

 

Tak. Sam czujnik może i kosztuje złotówkę, ale nierdzewna tulejka nieco więcej. Suma sumarum opłacało mi się kupić niż samodzielnie to sklecać.

[Barth3z]

Cena robocizny (własnej) znacznie przekracza wartość materiału. Opłacało mi się kupić w tej cenie gotową czujkę. Dostałem na to dodatkowo fakturę VAT

[Barth3z]

Cenisz się!

 

Jak będziesz potrzebował dziesiątek lub setek to się zgłoś

 

OK

 

I co z nią zrobisz jak odliczeń nie ma już?

 

E tam

[Barth3z]

Spoko, wszystko legalnie.

[Barth3z]

No nie uwzględnia ale ta koncepcja jako całość nieznacznie ewoluuje w szczegółach. Przyjdzie czas to zrobię edycję ale z drugiej strony w pierwszym poście jest zastrzeżenie o ewaluacji więc trzeba czytać temat do końca;)

 

A co do mostka to wcale jego być nie musi bo spokojnie ścianę można stawiać na krawędzi ławy, zwłaszcza jak jest taka przeogromna (40x40).

 

Układ jest taki, że humus musisz ściągnąć. Tego humusu jest zazwyczaj min. ze 20cm. To powoduje, że te 20cm musisz uzupełnić ścianą fundamentową. Chyba, że ławy będzie szalował a nie wylewał do wykopanego rowu. trzeba to cenowo ogarnąć i sprawdzić co tańsze.

[Barth3z]

Koncepcja jest do zrealizowania. Dom będzie ciepły, będzie trwały i stosunkowo niedrogi ale nie koniecznie łatwy w wykonaniu. Myślę, że praktyka zweryfikuje i zmieni sporo z tej koncepcji. Mam nadzieję, że nie na tyle, by trzeba ją porzucić. Mam wątpliwości i to poważne co do izolacji akustycznej między pomieszczeniami jak i do otoczenia.

 

Też mam obawy co do akustyki. To jest chyba największy minus tej koncepcji.

 

Nie podoba mi się te łączenie ścian wewnętrznych do zewnętrznych za pomocą jakichś łączników długości 30(?) cm. To ma być sztywne mocowanie?

 

To jest do wzmocnienia i stabilizacji ścinay z Silki. Jeśli na ścianach będą płyty GK to takich łączeń nie będzie. Stelaż ścian będzie kręcony do płyt MFP stanowiących dolne poszycie belki wiązarowej.

 

Nie wiem jak z wykończeniem ścian wewnętrznych ze styro. Siatka + klej na paroizolacji? GK bez stelażu?

 

GK bez stelażu klejone na piankę do styro, coś takiego:

 

Dolny pas wiązarów więźby z przyklejonym EPS?

 

Tak.

 

Jakieś wieszaki? Płyty gipsowe kręcone do czego? Stelaż?

 

Klejone + ewentualnie kołkowanie kołkami nylonowymi. Podtrzymanie płyt planuję za pomocą takich kijów jak na tym filmie:

 

Ciężkie dosyć ściany działowe bez fundamentów?

 

Tak.

 

Niby wylewka zbrojona ale na EPS i to grubym bardzo. Nie będzie to pracowało? Takie drobiazgi ale same wątpliwości i kompletny brak podobnych doświadczeń.

 

Nie będzie pracowało. A co do realizacji to nie jest to nowość. Chudziak będzie nad izolacją:

http://bi.gazeta.pl/im/15/c5/d3/z13878549Q,Schemat-rozmieszczenia-izolacji-na-fundamentach-i-.jpg

 

Jak ma być pasywnie i tanio to lepiej zrobić dom "latający".

 

Wbrew pozorom, to nie będzie tak tanie. Tak jak pisałem - rób, porównamy

[Barth3z]

A może najpierw kleić płyty OSB/3 a do płyt kręcić płyty regipsowe ? Dlaczego tak ? Ano dlatego, że płyty OSB mają wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego:

 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego (μ)*1 (dla płyty wilgotnej/suchej)

Grubość [mm] - - - - - - - - -μ - - - - - - - - - sd [m]

12 - - - - - - - - - - - - - -115 / 316 - - - - - 2,2 / 4,6

15 - - - - - - - - - - - - - -241 / 395 - - - - - 3,7 / 6,0

18 - - - - - - - - - - - - - -356 / 483 - - - - - 6,9 / 9,3

22 - - - - - - - - - - - - - 258 / 377 - - - - - 6,2 / 8,8

25 - - - - - - - - - - - - - 300 / 552 - - - - - 8,4 / 15,3

 

oraz to, że dwie płyty (OSB + GK) mają lepsze właściwości akustyczne.

Edytowane 21 Października 2014 przez Barth3z

[Barth3z]

Znalazłem coś lepszego:

 

Płyta magnezowa:

"Wysoki i bardzo korzystny współczynnik oporu dyfuzyjnego na poziomie 580 co przy zastosowaniu płyt do przegród warstwowych zapewnia skuteczne odprowadzenie kondensatu pary wodnej z wnętrza przegrody. Płyty MgO posiadają również niezłe wartości pod kątem akustycznym jak liczba Poisonna 0.2 i współczynnik tłumienia wewnętrznego 0.01. Powyższe wyniki uzyskano dla płyty o grubości 11 mm." - http://nautil.kei.pl/lstech/?page_id=43

 

Na innym forum znalazłem taką informacje: "Natomiast do wewnątrz zamiast dwóch warstw - OSB+ KG - oferujemy płyty MgO."

Edytowane 21 Października 2014 przez Barth3z

[Barth3z]

Bo zdecydowałeś się zrezygnować z wewnętrznych GK na stelażu i z wełną wygłuszającą jak planuje bodajże jerzyka51 i raczej ja. Ale to i tak nie jest żaden problem bo o wiele lepiej dźwięk będzie się rozprzestrzeniał przez podcięcia drzwiowe a te pewnie przy jakiejkolwiek poza typową wyporową będziesz miał.

 

Ale rezygnuję na rzecz silki, a ta zdecydowanie bardziej tłumi dźwięki.

 

Drogo i czasochłonne. Nie lepiej standard GK na stelażu?

 

Stelaż zabiera miejsce. Do tego warto taki stelaż czymś wypełnić, np. wełną, a ta wymaga wyłożenia folii paroszczelnej.

A co powiesz na płyty magnezowe ?

[jerzyka51]

Witam

położenie foli paroszczelnej na styropianie i dalej stelaż pod regips, daje przy poprawnym położeniu foli 100 % pewność szczelności .W stelażu można poprowadzić wszystkie instalacje ,nigdzie nie dziurawiąc foli. Widziałem na wielu budowach, jak każda ekipa wycinała dziury w foli nie przejmując się konsekwencjami.Ja daje stelaż bym miał pewność ,że para nigdy nie dostanie się do izolacji. To dodatkowy koszt i praca mojego spokoju. Dodatkowo folia Al polepszy izolacje termiczną ściany.Klejenie płyt regipsowych do styropianu to też dużo pracy i chyba spore koszty .Ja bałbym się ,że to kiedyś może w jakiś niesprzyjających warunkach odpaść od ściany.

Żeby nie zmniejszać powierzchni domu grubość ścian została uwzględniona na etapie adaptacji projektu.

[Barth3z]

położenie foli paroszczelnej na styropianie i dalej stelaż pod regips, daje przy poprawnym położeniu foli 100 % pewność szczelności .

 

To prawda. To jest najlepsze rozwiązanie ale również generuje dodatkowe koszty. Czy nie popadamy w paranoję z tą szczelnością ? Ludzie budują domy z BK (wpółcz. oporu dyf = 5) klejąc na zewnątrz styropiany (opór dyf = 50-60, czyli jak beton ! ) i nic się nie dzieje. U mnie przynajmniej kolejność będzie prawidłowa. A sama szczelność będzie zachowana farbą o właściwościach paroizolacyjnych. Nie mówiąc już o wspomnianej płycie magnezowej.

 

W stelażu można poprowadzić wszystkie instalacje ,nigdzie nie dziurawiąc foli. Widziałem na wielu budowach, jak każda ekipa wycinała dziury w foli nie przejmując się konsekwencjami.Ja daje stelaż bym miał pewność ,że para nigdy nie dostanie się do izolacji. To dodatkowy koszt i praca mojego spokoju.

 

W styro również można prowadzić instalacje. Chyba nawet prościej niż w stelażu. A o ewentualną kondensację bym się nie martwił. Przecież kolejność zgodnie z zasadą, że materiał o wyższym oporze dyfuzyjnym od środka jest zachowana.

A co dasz w stelażu - przed folią alu ? wełnę ?

 

Dodatkowo folia Al polepszy izolacje termiczną ściany.Klejenie płyt regipsowych do styropianu to też dużo pracy i chyba spore koszty .Ja bałbym się ,że to kiedyś może w jakiś niesprzyjających warunkach odpaść od ściany.

 

No coś ty. Ani tu dużo roboty nie ma, ani nie ma obawy, że odpadnie. Na forum muratora był robiony test klejów poliuretanowych do styro i większości przypadku rozrywany był sam styropian. Klej dalej trzymał.

 

PS. Po ile masz folię alu za m2 ? Jak będziesz ją mocował do styro ?

[Barth3z]

Działówki z silki? Teraz też bym tak zrobił z U8L bo to szybsze (z tynkiem maszynowym włącznie) od stelaży, zabaw z kablami w nim, wypełniania betonem, płytowania, szpachlowania itd.

Ale to nie tu jest problem z dźwiękiem jak mniemam a na odcinku gdzie między działówką a zewnętrzną jest EPS.

 

Podejrzewam, że problem jest wtedy, gdy jedna i ta sama płyta regipsowa jest "współdzielona" pomiedzy pokojami. Wtedy to ta płyta przenosi dźwięki. Ale u mnie tak nie bedzie. Będę zamykał płyty w obrębie jednego pomieszczenia.

 

Zamiast GK na stelażu czy na EPS ścian zewnętrznych?

 

na EPS do ścian zewnętrznych.

 

Też mi taki układ jakoś bardziej pasuje. A konstruktor twierdzi, że taki mały a w zasadzie niski domek, jaki planuję, spokojnie z silki U12L można postawić. Trochę mnie to dziwi ale pocieniam dzięki temu ścianę i 0,5m nie przekroczę.

 

Zajebiste ryzyko, tym bardziej przy ociepleniu od wewnątrz, gdzie żadna ściana wewnętrzna nie stabilizuje Ci tej zewnętrznej.

[Barth3z]

Mam sufit jako jedna, nie dzielona płaszczyzna, na tym PUR po całości. Czyli coś jakby jednolite płytowanie ścian wewnętrznych. Żadnego dyskomfortu dźwiękowego.

 

No to nie ma czym się przejmować.

 

Będą belki stropo-dachowe lub wiązary na murłacie zakotwionej do wieńca. W zależności od sposobu ocieplenia stropu (pod czy na krokwiach), niższa ściana może mieć od podłogi zaledwie ~2m z wieńcem włącznie, wyższa nie wiele więcej. Nie wyklucza się spojenia śrubami rzymskimi zalanymi potem w PUR.

 

Ja mam ścianę długą na 20 metrów i wysoką na 3metry. Konstruktor wstawił mi dwa żelbetowe trzpienie dla wzmocnienia. I to przy BK 600 24cm. Przy BK 18cm chciał mi powstawiać więcej, włącznie z narożnikami. Powiedział, że napór wiatru mógłby mi uszkodzić tak słabą konstrukcyjnie ścianę.

Edytowane 22 Października 2014 przez Barth3z