Rekuperacja dom do 140m2 - od projektu do wykonania

[Jegart]

Witam

Zamierzam wykonać rekuperację w swoim domu o powierzchni 138m2. (parter i poddasze użytkowe).

Odwiedziło mnie już kilku wykonawców, każdemu wychodziła cena dokładnie 15 000zł, ale od nikogo nie mogę się dowiedzieć jaki rekuperator, jakie parametry itd. - coś się dobierze - tak brzmi odpowiedź zazwyczaj.

Zawziąłem się zatem i poczytałem nieco o rekuperacji.

Pierwszy krok to dobór rekuperatora. Na podstawie wiadomości zawartych w internecie uzyskałem następujące wyniki.

 

Tabela z wyliczeniami

 

 

Obliczenia

 

Sposób 1.

 

Według normy PN-83/B-03430/Az3:2000 należy usunąć następująca ilość powietrza z danych pomieszczeń:

kuchnia - 70 m3/h [ minimum: 50 m3/h]

łazienka - 50 m3/h

toaleta - 50 [minimum 30 m3/h]

garderoba - 15m3/h

W domu znajduję się 1 kuchnia, 2 łazienki, 1 pralnia, 1 garderoba.

Zatem wentylacja powinna usunąć

70+50+50+50+15 = 235 m3/h

Ponieważ wentylacja nawiewno-wywiewna jest zbilansowana, dokładnie taką samą ilość powietrza nawiewamy i wywiewamy [usuwamy].

W tym przykładzie minimalna wydajność wentylacji wynosi 235 m3/h

Minimalna wydajność wentylacji wynosi 235 m3/h.

 

Sposób 2.

 

Opierając się na normach higienicznych określających ilość świeżego powietrza jaką należy dostarczyć każdemu przebywającemu

w pomieszczeniu człowiekowi.

W uproszczeniu:

30 m/h - dla każdej osoby dorosłej [ minimum 20 m3/h]

15 m3/h - dla dziecka

Sposób użytkowania pomieszczeń , ilość osób, może się w przyszłości zmienić, warto więc przyjąć, że do dowolnego pokoju powinniśmy dostarczyć powietrze dla co najmniej dwóch dorosłych osób.

W domu znajduję się 1 salon, 3 sypialnie, 1 gabinet.

Dla salonu (4 osoby) zużywamy 100m3, dla gabinetu (2 osoby) 50 m3, dla każdej sypialni także 50 m3.

Suma wynosi 300 m3/h.

Minimalna wydajność wentylacji wynosi 300 m3/h.

 

Sposób 3. – wg tabeli z początku wiadomości

 

• Wymagana ilość powietrza usuwana z pomieszczeń (wg tabeli na str.1) – 201 m3/h

Aby zapewnić okresowe zwiększenie wydatku centrali o ok. 50%-60% liczymy:

V = 201 + 0,5*201 = 301,5 m3

Minimalna wydajność wentylacji wynosi 301,5 m3/h.

• Stosunek liczbowy ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń (tzw. krotność wymian), w zależności od ilości osób, dla domku jednorodzinnego powinien zawierać się w granicach 0,5-0,8.

Ilość powietrza nawiewanego wg tabeli 202,3 m3/h

Okresowe zwiększenie o 100 m3/h dla salonu

Razem dla zwiększonego zapotrzebowania 302,3 m3/h

Kubatura pomieszczeń wg tabeli 374,73 m3

Dla minimalnych wymagań

202,3/374,73=0,54 wymiany/h

Dla maksymalnych wymagań

302,3/374,73=0,8 wymiany/h

 

Wobec powyższych obliczeń wynika, ze należy zastosować centralę o wydajności Vmax=300 m3/h

 

Dobierając urządzenie, staramy się aby jego normalna praca było w zakresie 55-70% całkowitego wydatku, w razie potrzeby możliwość zwiększenia ilości powietrza wentylacyjnego w celu efektu przewietrzania. Czyli np. praca na 2 lub 3 biegu z wydajnością ok. 250 m3/h.

 

Teraz pytanie zasadnicze - Czy są one poprawne i właściwie dobrałem wydajność rekuperatora?

 

Poniżej rozmieszczenie anemostatów.

Czerpnia została umieszczona od strony pólnocnej, aby w lato gdy chcemy chłodzić pomieszczenia, zasysane powietrze nie było bezpośrednio ogrzewane słońcem.

Na rzucie poddasza zamalowane okręgi zonaczają że kanały schodzą do pomieszczeń na parterze. Na rzucie parteru są naniesione równiez jako zamalowane. Okręgi niezamalowane to kanały schodzące ze strychu do wentylowania poddasza.

 

[Jegart]

Wprowadziłem pewne zmiany w obliczeniach. Dodałem m.in. anemostat wywiewny w spiżarni. Wyliczyłem też wysokość średnią poddasza. Dzięki temu uzyskałem dokładniejszą kubaturę.

Dobrałem juz wstępnie rekuperator oraz kanały. Zamieszczam też dokładny rozkład rur i anemostatów.

Zapraszam do zapoznania się z efektami pracy oraz dyskusji. Wszelkie uwagi mile widziane.

 

 

2. Obliczenia wydajności wentylacji.

 

Sposób 1.

Według normy PN-83/B-03430/Az3:2000 należy usunąć następująca ilość powietrza z danych pomieszczeń:

kuchnia - 70 m3/h [ minimum: 50 m3/h]

łazienka - 50 m3/h

toaleta - 50 [minimum 30 m3/h]

garderoba - 15m3/h

W domu znajduję się 1 kuchnia, 2 łazienki, 1 pralnia, 1 garderoba, 1 spiżarnia.

Zatem wentylacja powinna usunąć

70+50+50+50+15+50 = 285 m3/h

Ponieważ wentylacja nawiewno-wywiewna jest zbilansowana, dokładnie taką samą ilość powietrza nawiewamy i wywiewamy [usuwamy].

W tym przykładzie minimalna wydajność wentylacji wynosi 285 m3/h

Minimalna wydajność wentylacji wynosi 285 m3/h.

 

Sposób 2.

Opierając się na normach higienicznych określających ilość świeżego powietrza jaką należy dostarczyć każdemu przebywającemu

w pomieszczeniu człowiekowi.

W uproszczeniu:

30 m/h - dla każdej osoby dorosłej [ minimum 20 m3/h]

15 m3/h - dla dziecka

Sposób użytkowania pomieszczeń , ilość osób, może się w przyszłości zmienić, warto więc przyjąć, że do dowolnego pokoju powinniśmy dostarczyć powietrze dla co najmniej dwóch dorosłych osób.

W domu znajduję się 1 salon, 3 sypialnie, 1 gabinet.

Dla salonu (4 osoby) zużywamy 100m3, dla gabinetu (2 osoby) 50 m3, dla każdej sypialni także 50 m3.

Suma wynosi 300 m3/h.

Minimalna wydajność wentylacji wynosi 300 m3/h.

 

Sposób 3. – wg tabeli ze strony 1

• Wymagana ilość powietrza usuwana z pomieszczeń (wg tabeli na str.1) – 221,4 m3/h

Aby zapewnić okresowe zwiększenie wydatku centrali o ok. 50%-60% liczymy:

V = 221,4 + 0,5*221,4 = 332 m3

Minimalna wydajność wentylacji wynosi 332 m3/h.

• Stosunek liczbowy ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń (tzw. krotność wymian), w zależności od ilości osób, dla domku jednorodzinnego powinien zawierać się w granicach 0,5-0,8.

Ilość powietrza nawiewanego wg tabeli 153,6 m3/h

Okresowe zwiększenie o 100 m3/h dla salonu

Razem dla zwiększonego zapotrzebowania 253,6 m3/h

Kubatura pomieszczeń wg tabeli 311,3 m3

Dla minimalnych wymagań

153,6/311,3=0,49 wymian na 1h

Dla maksymalnych wymagań

253,6/311,3=0,81 wymiany na 1h

 

Wobec powyższych obliczeń wynika, ze należy zastosować centralę o wydajności Vmax=400 - 500 m3/h

Dobierając urządzenie, staramy się aby jego normalna praca było w zakresie 55-70% całkowitego wydatku, w razie potrzeby możliwość zwiększenia ilości powietrza wentylacyjnego w celu efektu przewietrzania. Czyli np. praca na 2 lub 3 biegu z wydajnością ok. 250 m3/h.

 

3. Dobór średnic kanałów wentylacyjnych.

 

 

Średnicę kanałów dobieramy według wytycznych

• Ø 100 - dla przepływu max. 100 m3/h

• Ø 130 - dla przepływu max. 190 m3/h

• Ø 160 - dla przepływu max. 300 m3/h

• Ø 200 - dla przepływu max. 450 m3/h

• Ø 250 - dla przepływu max. 700 m3/h

Stosowane średnice kanałów:

• nawiewy do sypialni i gabinetu - Ø 100 mm

• pokoju dziennego - Ø 135 mm

• wywiewny z łazienek, toalet, pomieszczeń gospodarczych - Ø 100 mm

• wywiew z kuchni - Ø 125 mm

• wywiew z okapu nadkuchennego - Ø 100 mm

Porównując oba kryteria z tabelką otrzymujemy:

Salon z jadalnią – strumień 120 m3/h więc dobieramy kanał Ø130 -135 (dla zwiększonej liczby osób strumień 240 m3/h zatem kanał Ø160

Gabinet - strumień 30 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

Kuchnia - strumień 30 m3/h więc dobieramy kanał Ø100-125

Wiatrołap - strumień 30 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

Spiżarnia - strumień 30 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

WC - strumień 30 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

Sypialnia - strumień 60 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

Pokój1 - strumień 20 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

Pokój2 - strumień 20 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

Łazienka - strumień 30 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

Pralnia - strumień 30 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

Garderoba - strumień 30 m3/h więc dobieramy kanał Ø100

 

4. Dobór średnic anemostatów nawiewnych.

• Dla strumieni 30-50 m3/h stosować Ø 100 (np. dla sypialni)

• Dla strumieni 50-100 m3/h stosować Ø 125 - Ø 160 (np. dla pokoju dziennego)

Zgodnie z powyższymi wymaganiami mamy:

Salon z jadalnią – strumień 120 m3/h więc dobieramy anemostat Ø160

Gabinet - strumień 30 m3/h więc dobieramy anemostat Ø100

Sypialnia - strumień 60 m3/h więc dobieramy anemostat Ø125

Pokój1 - strumień 20 m3/h więc dobieramy anemostat Ø100

Pokój2 - strumień 20 m3/h więc dobieramy anemostat Ø100

 

5. Dobór średnic anemostatów wywiewnych.

Stosujemy następujące średnice.

• Ø 125 - Ø 150 dla kuchni

• Ø 100 dla łazienki, WC, itp.

Zgodnie z powyższymi wymaganiami mamy:

Kuchnia - dobieramy anemostat Ø125

Wiatrołap - dobieramy anemostat Ø100

Spiżarnia - dobieramy anemostat Ø100

WC - dobieramy anemostat Ø100

Łazienka - dobieramy anemostat Ø100

Pralnia - dobieramy anemostat Ø100

Garderoba - dobieramy anemostat Ø100

 

6. Dobór materiałów.

Na ten moment dobieram centralę Brink Excellent 400,

System opieram na rurach PE-FLEX o średnicy Ø75

 

Rozdzielacze

• 1 szt. ilość króćców 5x75 mm (nawiew parter)

• 1 szt. ilość króćców 6x75 mm (wywiew parter)

• 1 szt. ilość króćców 6x75 mm (nawiew poddasze)

• 1 szt. ilość króćców 6x75 mm (wywiew parter)

Skrzynki rozprężne

• 2 szt. skrzynki rozprężne 3x75 mm

• 7 szt. skrzynki rozprężne 2x75 mm

• 3 szt. skrzynki rozprężne 1x75 mm

Anemostaty

• 10 szt. anemostatów Ø100

• 1 szt. anemostatów Ø125

• 1 szt. anemostat Ø160

 

7. Rozmieszczenie elementów rekuperacji.

 

Anemostaty na parter.

 

Anemostaty na poddasze.

[papi240]

Witam temat rekuperacji nie jest ostatnio poruszany na forum

mam podobny problem z tym że instalację zamierzam wykonać sam

napisałeś:

W uproszczeniu:

30 m/h - dla każdej osoby dorosłej [ minimum 20 m3/h]

15 m3/h - dla dziecka

Sposób użytkowania pomieszczeń , ilość osób, może się w przyszłości zmienić, warto więc przyjąć, że do dowolnego pokoju powinniśmy dostarczyć powietrze dla co najmniej dwóch dorosłych osób.

W domu znajduję się 1 salon, 3 sypialnie, 1 gabinet.

Dla salonu (4 osoby) zużywamy 100m3, dla gabinetu (2 osoby) 50 m3, dla każdej sypialni także 50 m3.

Suma wynosi 300 m3/h.

Minimalna wydajność wentylacji wynosi 300 m3/h.

czyli w domu na raz przebywa 4+2+2+2 czyli razem 10 osób przez całą dobę ?

wydaje mi się że wystarczy żeby maksymalna wydajność instalacji była na poziomie 300m3

poczytaj w temacie o lunie, najtańsza centrala a ludzie piszą że nie pracuje im caly czas bo by za bardzo wysuszyła powietrze a ty chcesz taką mocną centrale mieć uruchomioną całą dobę ?

 

nie znam sie na tym zbytnio, wiem tyle ile przeczytam na forach a jak wiadomo na forach często ludzie glupoty wypisują, ale wydaje mi się że planujesz zbyt duże średnice kanałów. Jeden z doświadczonych użytkowników forum (instalator) twierdzi że optymalna prędkość przepływu w kanałach to 2 - 5m/s ale to pewnie już wiesz bo nie raz o tym pisano.

Do swojej instalacji chciał bym wybrać optymalne średnice żeby zachować zalecaną prędkość ale znam 2 osoby gdzie instalacja na trójnikach i średnicach fi 125 jest cicha, mało tego jednemu z nich w rekuperatorze strasznie głośno pracuje wentylator czego przy żadnym z anemostatów nie słychać.

Kiepskie firmy znalazłeś skoro żadna nie powiedziała Ci jaki rekuperator poleca, ja znalazłem 2 i każda z nich zaproponowała mi konkretny model.

Edytowane 3 Marca 2014 przez papi240

[Jegart]

Nie sumuję tych osób do 10. W domu będą mieszkać przynajmniej 4 osoby. Może być tak, że naraz wszyscy będa przebywać w salonie i nawiew w tym pomieszczeniu musi być tak zaprojektowany aby tym 4 osobom sprostać. Tak mi się wydaje.

Może się tak zdarzyć, że do domu zwalą się goście i będzie 10 osób

Średnice kanałów dobierałem na podstawie isntrukcji jakie znalazłem w internecie.

Wiem, że rekuperator 300 mógłby wystarczyć. Ale nie chcę by chodził cały czas na najwyższym biegu by sprostać wymaganiom. Wtedy może zużywać sporo prądu. Dlatego podobno warto nieco przeszacować rekuperator i na codzień używać go np na 2 biegu gdzie wymiana jest na poziomie 200-250 m3/h. Tak przynajmniej wywnioskowałem z setek informacji w internecie.

 

Jeżeli chodzi o prędkości i szumy to na końcu każdego kanału jest skrzynka rozprężna. To by chyba załatwiało sprawę. Taka jest topologia systemu jaki wybrałem i który chyba mi najbardziej odpowiada.

Na samej czerpni można też zmniejszyć szumy i usprawnić przepływ w ten sposób, że jak na przykład do czerpni prowadzi rura 200, to sam wlot dajemy 250. Wynika to z kratki, która zmniejsza tak naprawdę rzeczywisty przekrój. Dlatego warto dać ciut wiekszy wlot.

Edytowane 4 Marca 2014 przez Jegart

[papi240]

szkół jest kilka

ja wierzę w taką w której skrzynki rozprężne nie są potrzebne w wentylacji domowej

głos by tu mógł zabrać Pan Tomasz Brzęczkowski który niestety dostał bana

pewnie komuś z konkurencji było nie na rękę że chętnie się udzielał na forum dzieląc się wiedzą

śledzę forum i nie zauważyłem żeby komuś ubliżył trolował itp, widocznie komuś zabrakło argumentów na jego teorie

odezwij się może do niego na priv, może coś doradzi bo jak widać na forum cisza .........................................................................................

[lesz]

wg. mnie wariant oparty o rury PE i skrzynki rozprezne jest najmniej wymagajacy w zakresie dokladnosci, obliczen, doswiadczenia i wiedzy. Dlatego nadaje sie najlepiej do amatorskiego zloz-to-sam. Jedyna zasada to utrzymanie w miare podobnych dlugosci/liczby kanalow i ...to wszystko.

 

na pewno idzie zlozyc cicha i wydajna instalacje na innych systemach (np. sztywne/trojniki) ale wymagac ona juz bedzie wiecej zasobow podanych na poczatku tego postu wiec ogranicza to znacznie ilosc osob mogacych z powodzeniem zakonczyc taka operacje

 

ja mam podejscie, ze wole miec zapas mocy, wiec reku wzialem lekko przewymiarowane. W Twoim przypadku pewnie wzialbym centrale 350 z dobrym sprezem i na tym poprzestal. Przydac sie moze za to lepszy programator, ktory pozwoli zmienic wartosci dla kazdegu biegu osobno. Bo moze sie okazac, ze potrzbujesz biegu 1,5 do chodzenia non stop. jedynka bedzie dobra na wyjazd urlopowy, a dwojke bedzie za sinla na codzienne prace. Tornado na III moze 1-2 razy do roku na duze swieta

[papi240]

czyli proponujesz ruru PE-FLEX + skrzynki rozprężne tak ?

ja chyba zrobie na pe-flex ale bez skrzynek rozprężnych, jak będzie głośno będę wtedy myślał nad dołożeniem.

nawiew na fi 63, wywiew na fi 100

[lesz]

czy proponuje.. po prostu jak masz 2 sprawne rece i troche czasu to naprawde nie jest to skomplikowane. Ja akurat wzialem firme do zainstalowania WM. Ale kierowalem sie glownie mala iloscia czasu, bo wtedy sam wykonywalem inne prace. Poza tym, mieli b. rozsadny koszt robocizny do calych kosztow, wiec w mojej ocenie warto bylo.

 

instalacja jest na fi75/63, w miejscu gdzie potrzeba wiecej powera ida 2 lub 3 nitki rury na 1 anemostat. odcinek od glownego pionu reku do skrzynek jest na miekkiej izolowanej alu, robi od razu za tlumik. Z testow dzialania jestem poki co zadowolony, ale nadal to dom w trakcie wykonczeniowki, wiec tak naprawde dopiero latem sie przekonam jak toto w pelni dziala skrzynki sporo ulatwiaja planowanie rur, bo pajeczyna wychodzi z wybranego miejsca, jesli od samego reku od razu wyjdziesz PE, to tam bedzie niezly ... ale wszystko jest do opanowania.

[Tomasz Brzęczkowski]

Jest Pan pewien, że zawsze łatwiej układa się kanały PE ? I... nazywajmy dla jasności i określenia zadań - skrzynki rozdzielcze (kolektory , rozdzielnice) - nie rozprężne!

Rozprężne to zupełnie inne skrzynki!

Edytowane 5 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski

[lesz]

milo ze chce Pan wniesc cos do rozmowy, ale w takim razie TB prosimy o pelna odpowiedz na temat zadany przez autora. Ja nie zarabiam na zycie robiac WM, wiec nazwami fachowymi sie nie zajmuje moje pojecie skrzynka rozprezna = skrzynia do ktorej z jednej strony wchodzi kanal od reku (160mm), a z drugiej strony mam podejscia pod rury PE z odpowiednia liczba przylaczy kanalow, jest ona jednoczesnie skrzynka rozdzielajaca kanaly na dane pietro. (jedna taka na wyciagi, jedna na nawiewy). Chyba zachodzi w niej rozprezanie, stad pozwalam sobie na takie nazewnictwo

 

o tym czy zawsze najlatwiej uklada sie PE raczej niech sie Pan wypowie W moim odczuciu, na mojej budowie bylo to najlatwiejsze. sztywne rury trzeba by kombinowac rozna wielkoscia rur, odpowiednio umiejscowionymi trojnikami, itp. aluflexy bylyby bardzo wrazliwe na przeciaganie przez przepusty w scianach - latwo je uszkodzic przy takim przeciaganiu przez chropowaty otwor, gdzie peflexa po prostu wystarczylo nie szarpac na .... i nie widac by zaszkodzilo to zielonej rurce, a cala operacja przeciagania szla wykonawcy b. sprawnie. Przeniesienie anemostatu o 1m blizej okna w pokoju juz po wykonaniu instalacji tez bylo bezproblemowe, wystarczylo odkrecic skrzynke anem. przeniesc we wskazane miejsce a rure po prostu puscic wiekszym lukiem.

[Tomasz Brzęczkowski]

Skrzynka rozprężna może być przed anemostatem i wcale nie jest rozdzielczą! Rozprężanie się powietrza to naprawdę nie to samo co rozdzielanie.

 

Co do kanałów. Z kanału miękkiego wychodzi Pan bezpośrednio 90' na anemostat bez kolanka. A średnice... W kanałach przeznaczonych do zalewania w stropie na wywiewie ( jest takich pomieszczeń mniej) daje się po dwa kanały, by nie podnosić poziomu. W kanałach "po wierzchu" większą średnicę.

Czyli kanałów jest mniej i nie potrzeba dość drogich redukcji 90' na anemostaty. Co to daje? Otóż na dom 120-150m2 to minimum 1500zł taniej . A 1500 zł dołożone do centrali... można kupić po prostu lepszą centralę. I roboty jest wg mnie mniej ( choć tu drastycznych różnic nie ma)

Kolejny problem przy nieizolowanych kanałach... muszą one współpracować z centralą faktycznie ( a nie tylko na papierze ) minimum 90%. Gdy kanał nieizolowany jest pod tynkiem a w nim na nawiewie +5 st. C ( przy centralach z krzyżowym wymiennikiem to normalne ) będzie na tynku mokry ślad!

[Jegart]

U mnie w projekcie oczywiście rozróżniam skrzynki rodzielcze i rozprężne. Rozdzielczych mam 4 sztuki, natomiast rozprężne są tuż przed każdym anemostatem. Wyraźnie to widać.

Ktoś zauważył jakieś błędy w projekcie czy można przystępować śmiało do realizacji? Jak dotąd zastrzeżeń nie widzę. Co najwyżej sugestię zamiany rekuperatora z wydajności 400 na 350 m3/h.

[ChłopZmazur]

Odnośnie:

Średnicę kanałów dobieramy według wytycznych

• Ø 100 - dla przepływu max. 100 m3/h

• Ø 130 - dla przepływu max. 190 m3/h

• Ø 160 - dla przepływu max. 300 m3/h

• Ø 200 - dla przepływu max. 450 m3/h

• Ø 250 - dla przepływu max. 700 m3/h

 

to są dane optymalnego przepływu powietrza bez hałasu czy max jaki rura przepuści ?

[Tomasz Brzęczkowski]

Odnośnie:

Średnicę kanałów dobieramy według wytycznych

• Ø 100 - dla przepływu max. 100 m3/h

• Ø 130 - dla przepływu max. 190 m3/h

• Ø 160 - dla przepływu max. 300 m3/h

• Ø 200 - dla przepływu max. 450 m3/h

• Ø 250 - dla przepływu max. 700 m3/h

 

to są dane optymalnego przepływu powietrza bez hałasu czy max jaki rura przepuści ?

 

Optymalne prędkości w kanałach to od 2m/sek do 5m/sek.

Tak więc

63mm 22m3/h-55m3/h

80mm 36-90

100mm 56-140

125mm 88-220

160mm 144-360

200mm 226- 565

Jak widać kanał 63mm jest podstawowym kanałem wentylacyjnym.

[ChłopZmazur]

Pytanie czysto teoretyczne. Czy kanał 125mm przepuści 220m3/h czy da radę więcej ale będzie hałas, obciążenie dla wiatraka?

Mam reku 300m3/h piony porobione 125mm /sam robiłem i nie chciałem osłabiać żelbetonu, mogę jeszcze puścić dodatkowe rury inną trasą od piwnicy/ reku chodzi najczęściej zimą na 50m3/h latem 100-150m3/h czaserm na kąpiele i większe smrodzenie w kuchni ok 200m3/h .

Na kryzysowe sytuacje jak zadymienie kominka żaden reku nie pomoże i tylko otwarcie okien . Tak więc prędkości 300m3/h nadają się dla domów w których przebywa na co dzień kilkanaście osób, a nie standardowo 2-6.