Dom wariatów

[Przewas]

Mógłbyś podać więcej szczegółów, jak to zrobiłeś? Próbuję rozgryźć temat - czy zastosowałeś silniczki krokowe, czy zwykłe, jaki pilot itp.?

 

Zwykły silnik do rolet, najsłabszy/najtańszy. Na allegro kupisz już za 100PLN. Do tego rura oktagonalna - można kupić w każdym sklepie z materiałami do rolet zewnętrznych

 

 

Skrzynki zabudowane płytą osb, pociągnięte gipsem, pomalowane. Silnik ma regulację krańcówek.

Steruję tym kostkami bezprzewodowymi xcomfortu i pilotem albo komórką jak jest pod ręką

[maciejzi]

Dziękuję za informację. Fajnie to wygląda.

 

Ja chyba silnik krokowy zastosuję, na 6V, więc z instalacji kontaktronów pociągnie. Nie mam 230V doprowadzone do rolet.

 

Coś w rodzaju serwa TowerPro, sterowanego klaskaniem/głosem/pilotem przez Atmegę z funkcją zamykania i otwierania w zależności od zachodu słońca/czujnika oświetlenia.

 

Te do rolet zewnętrznych i silniczków wycieraczek samochodowych są duże, bo muszą walczyć z zamrożonymi szybami i ciężkimi roletami. Do wewnętrznych wystarczy silniczek 3-6W z mini przekładnią.

 

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2370812.html

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic743822.html

Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez maciejzi

[Przemek Kardyś]

Sam silniczek od szyb samochodowych jest naprawdę niewielki, tylko przekładnia zajmuje sporo miejsca. Mimo wszystko całość jest zdecydowanie mniejsza niż napędy od rolet czy oryginalne od karniszy.

Przewas ma fajnie ukrytą roletę, ale u mnie MUSZĄ być firanki i zasłony. Żona nie ma zamiaru rozmawiać ze mną o układzie ścian, czy wentylacji mechanicznej, ale firanki które widziała opisuje mi z detalami.

 

Dlatego chcę zrobić coś na zasadzie tego:

 

http://www.embedds.com/wp-content/uploads/2011/01/motorized_curtains.jpg

 

tylko "trochę" lepiej i w takiej zabudowie:

 

http://www.fittexpert.com/wp-content/uploads/2013/10/Electric-track-5.jpg

 

Do tego zrobię jakąś skrzynkę blisko w ścianie w którą wsadzę transformator, sterownik silników DC typu AVT1724 C i doprowadzę kabel alarmowy ze sterowaniem. Dalej już po dwa kabelki na silnik i tyle. Zastanowię się jak zrobić synchroniczne rozsuwanie na dwie strony, ale to nie powinno być trudne. Generalnie cały karnisz powinien kosztować około 250zł, więc mogę sobie podłubać jak już się wprowadzę.

 

Tymczasem mam przerwę od budowy, bo idą święta, a potem trzecie urodziny córeczki. Jutro mam zamiar pomalować całe mieszkanie, a dzisiaj przestawiłem sobie lampę sufitową, bo od dawna mnie wkurzała w tym miejscu. Kupa syfu, ale już po robocie. Jutro od rana sufity dwa razy, a potem ściany na trzy kolory też po dwa.

 

A w sobotę może uda mi się skończyć instalacje sygnałowe.

Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez Przemek Kardyś

[maciejzi]

Rozsuwanie synchroniczne można zrobić tak, że zasłony przyczepione do karnisza, przy czym zewnętrzne uchwyty przyczepione na stałe, a pierwsze (wewnętrzne) uchwyty przyczepione do pętli, którą obraca silnik:

 

http://oi61.tinypic.com/k2kaki.jpg

 

Pętlę obracaną przez silnik można zrobić z zestawu naprawczego do rolet - zawiera zębatki i łańcuszek.

 

Na pętli obracanej przez silnik jakieś zgrubienia/tulejki, które wyłączają krańcówki w pozycji otwartej i zamkniętej.

 

Taki trochę Adam Słodowy z tego opisu wyszedł, ale może jakoś w miarę jasno to ująłem

 

Tu wersja roletowa:

https://www.youtube.com/watch?v=CmsBhV7_FsQ

A tu zasłonowa:

https://www.youtube.com/watch?v=atPw0pewcso

 

Tu ktoś to już zrobił:

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2541936.html

[Gość grend]

.. wiem że żyjesz obecnie czymś innym - jakąś inteligencją czy coś ale już masz opracowany sposób położenia kabli grzejnych ? Według mnie żeby było dobrze to mixokret odpada bo musza być 2 warstwy betonu, a kolejne robienie bruzd to mi się nie podoba... . Także jakie styro planujesz pod spód i ile centów, tak samo ile centymetrów betonu chcesz zrobic

[Przemek Kardyś]

Nie mam pojęcia jak bedzie robiona wylewka. Chce dac 30 cm styro EPS 80, ale chyba wyjdzie kilka cm wiecej bo mam prog za wysoko. Jak opuszcze kilka cm to pozniej gora wyjdzie nizej niz okna.

Na to 10cm zbrojonej wylewki i do zbrojenia przywiaze kable. Chyba najpierw nasypia i wygladza polowe, a potem bede wiazal kable i na wierzch reszta. Przy dobrej organizacji powinno sie udac, ale przegadam to jeszcze z ekipa.

[Gość grend]

Nie mam pojęcia jak bedzie robiona wylewka. Chce dac 30 cm styro EPS 80, ale chyba wyjdzie kilka cm wiecej bo mam prog za wysoko. Jak opuszcze kilka cm to pozniej gora wyjdzie nizej niz okna.

Na to 10cm zbrojonej wylewki i do zbrojenia przywiaze kable. Chyba najpierw nasypia i wygladza polowe, a potem bede wiazal kable i na wierzch reszta. Przy dobrej organizacji powinno sie udac, ale przegadam to jeszcze z ekipa.

 

 

 

30 cm to dużo, masz info jakie będzie ugięcie w trakcie i przez 10 lat ? Patrzyłe teraz na karty techniczne i się tym nie chwalą. Ja się zastanawiam nad EPS 100 a będę miał tylko 18cm. Ile chcesz dać Wat kabli na 1m2 ? Bo dane producentów na pewno są przewymiarowane

[Przemek Kardyś]

Kable najtansze jakie dostane i pewno wyjdzie 50W/m2. Co do styro to widzialem szwedzkie opracowanie z EPS 100 pod plyta choc domu drewnianego. Za to posadzke mial betonowa.

 

Licze raczej na ta zbrojona wylewke. Wazy stosunkowo niewiele, rozklada naciski punktowe, a sama robi nacisk ledwie 2 kPa.

[karolek75]

Przemek, z tego co pamietam kupowales wentyle EBM Papast. Co gdzie i za ile ? (priv jesli nie chcesz publicznie - thx)

 

edit:

znalazlem posta o wentylach. Rzuc namiar na zrodlo.

Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez karolek75

[Przemek Kardyś]

Używki były tutaj:

 

http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=4939550

 

a nówki tutaj:

 

http://www.ebmpapst.pl/pl/contact/contact.php?pID=219425

 

Na razie leżą u mnie sobie spokojnie i czekają na zainteresowanie. Nie mam cholera czasu.

[Barth3z]

Kable najtansze jakie dostane i pewno wyjdzie 50W/m2. Co do styro to widzialem szwedzkie opracowanie z EPS 100 pod plyta choc domu drewnianego. Za to posadzke mial betonowa.

 

Licze raczej na ta zbrojona wylewke. Wazy stosunkowo niewiele, rozklada naciski punktowe, a sama robi nacisk ledwie 2 kPa.

 

Słusznie Przemek. Ale zastanów się nad EPS100. Znacznie łatwiej się układa i nie kruszy się. Cena jaką miałem to 135złnetto za Genderkę. Pod podłogą w zupełności wystarczy. Nie wiem jakie planujesz działówki, ale EPS100 spokojnie utrzyma silikatowe działówki.

 

50W/m2 to optymalne ułożenie dla kabli 10W/mb. Rozstaw 20cm.

[Przemek Kardyś]

Już zrobiłem działówki bezpośrednio na chudziaku. Wtopa - trudno. Dopiero na finiszu pomyślałem że to można było zrobić lepiej. Styropian EPS 80 mogę mieć po 115zł, więc raczej na niego stawiam.

 

Szczerze mówiąc trochę mi minął pierdolec na usuwanie miliwatowych (no może trochę większych) mostków cieplnych. Stawiam raczej na pompę ciepła i może panele PV. Na razie jednak kończę kabelki i przygotowuję się do tynków.

[sebcioc55]

Szczerze mówiąc trochę mi minął pierdolec na usuwanie miliwatowych (no może trochę większych) mostków cieplnych. Stawiam raczej na pompę ciepła i może panele PV. Na razie jednak kończę kabelki i przygotowuję się do tynków.

 

Panie, u Ciebie to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie z tego co pamiętam to na poczatku chciałeś kocioł na paliwo stałe, potem kable i klima, teraz PC ? Co Cię do tego skłoniło?

BTW: a pod chudziakiem to żadnego styro nie ma? Jak nie ma to kiepskawo, ale na szczęście BK w miare dobrze izoluje więc dużych strat nie będzie, jakbyś miał silke prosto na chudziaku bez styro to pewni sumarycznie było by gorzej.

Ja stawiając na PC też trochę w głowie luzuje z tymi kWh, bo te same straty przy tym źródle ciepła to zawsze będzie 3-4x mniej za nie do zapłaty niż gazem

[Gość grend]

... robiłeś wycene Pomy Ciepł na dzień dzisiejszy. Jak obecnie koszty się kształtują ? Czyli sieć elektryczna do kabli grzejnych była zrobiona bezsensu...

[Przemek Kardyś]

Nie nie panowie. Pisząc pompa ciepła miałem na myśli klimatyzator. To też pompa ciepła, choć mogło Was to wprowadzić w błąd. Kable były z sensem i wszystko zostaje w tej wersji na pewno. Najwyżej pomyślę jeszcze o klimatyzatorze kanałowym, ale szczerze mówiąc marne szanse. Może taki za najwyżej ~4 tyś zmieści mi się w budżecie.

 

Z tymi działówkami to jest w planie 30, a może i 35cm styropianu pod wylewkę. Dla ściany z BK o grubości mojej podłogi współczynnik U=0,4 W/m2*K. Powierzchnia podstaw ścian działowych to u mnie jakieś 4,5m2, wiec moc strat u mnie to 1,8W/K, co w normalnych warunkach (dt=15K) daje jakieś 27W. W sezonie warte to jest 54 złote grzejąc czystym prądem, a maksymalnie 20zł grzejąc klimatyzatorem.

Gdybym jednak dał pod spód 10cm styropianu, to jego wsp. U również wynosiłby 0,4, a na całej grubości podłogi zszedłbym może do 0,22. Oznacza to przy grzaniu klimą jakieś 11zł rocznej oszczędności, na co jestem w stanie machnąć lekką ręką.

 

Przy mniejszych grubościach styropianu w podłodze sens budowania na styropianie byłby większy, ale u mnie jest jak jest. Dodatkowo jak styropian pod działówką osiądzie minimalnie, to od razu wyjdą pęknięcia pod sufitem. Przynajmniej ja się tego bałem i nie myśląc o miliwatach zrobiłem na chudziaku.

[Barth3z]

Przemek, w ścianach działowych z BK posadowionych na chudziaku może dojść do kondensacji pary wodnej. Szczególnie przy 35cm izolacji podłogi, przy której temp. chudziaka będzie bardzo niska, rzędu 9-10oC. A mokry bloczek to same problemy (grzyb na ścianie ?), nie mówiąc o znacznie wyższej lambdzie. Zwróciłeś na to uwagę ?

[Przemek Kardyś]

No tak, ale ściana z BK będzie cieplejsza od styropianu dookoła i będzie miejscowo podgrzewać chudziaka. W zimie wilgotność w domu jest dosyć niska i wystarczy, że chudziak pod ścianami będzie miał tylko te 9stC żeby nie doszło do kondensacji. Robiłem symulacje dla styropianu, BK 500 i BK 600, oraz dałem RH 99% i 0stC na głębokości 1 metr pod chudziakiem i nie udało mi się przekroczyć ciśnienia nasycenia dla RH wewnątrz 50% i 23stC. Raczej wilgotniej nie będzie.

 

Tyle teoria, a jak wyjdzie w praktyce zobaczymy. Myślałem kiedyś o daniu drugiej folii nad pierwszym rzędem bloczków i w sumie nie wiem dlaczego jej nie dałem. Teraz już za późno i trzeba pilnować wilgotności w domu, co nie powinno być w zimie trudne.

[Barth3z]

Większy problem może być latem, gdzie temp. spokojnie osiąga 24oC i 50-60% wilgotności. Jeśli chudziak będzie miał wtedy 10oC to dojdzie do kondensacji. W tym przypadku przydałaby Ci się klima. Ale i tak chyba planujesz zakup jakiegoś inwertera ?

[Przemek Kardyś]

Grzybów nie planuję, więc klimatyzator kupuję. (Dobre na hasło reklamowe 20 lat temu ). Nie wiem jaki, ale będzie. Próbuję urobić żonę, a potem, kiedy będzie już mięciutka jak ciepła plastelina to zrobię z niej wyznawczynię kultu klimatyzatora kanałowego.

Klimatyzatory innych właścicieli są tanie i nastawione wyłącznie na zysk swoich twórców. To nie są prawdziwe klimatyzatory, tylko narzędzia w rękach swoich panów. Mają zająć miejsce należne klimatyzatorom kanałowym i odwrócić uwagę swoich wyznawców (tfu!... posiadaczy), od prawdziwego wybawienia od problemów z temperaturą, jakie oferuje wyłącznie klimatyzator kanałowy. Ci, którzy opluwają klimatyzatory kanałowe patrzą wyłącznie na zyski i w swej chciwości zamykają się na prawdziwe szczęście obcowania z doskonałym powietrzem oferowanym przez klimatyzator kanałowy. Tylko klimatyzator kanałowy jest bramą do świata nieskończenie doskonałego powietrza, a powietrze jest życiem! Klimatyzatorom kanałowym niech będą dzięki!

 

Na kobiety to działa, bo księża ryją im banie, a z drugiej strony żaden facet nie zniósł by zakonnicy która ryje mu banię, więc te tego nie robią.

 

Takie tam po dziesiątej. Nie powinienem Wam tego opowiadać.

[Barth3z]