Jaki wybrać budulec? Pomożcie proszę bo już sie w tym nieco

[Barti4]

Szybko i chyba taniej bedzie z betonu komorkowego. Cegly drozsze i maja gorszy wspolczynnik, Ytong niece przy drogi...a chyba i tak jak przy gazobetonie warto dorzucic steropian.

Chyba zrobie beton komorkowy plus 10-12cm steropianu. Na dach 30cm welny...

Swoja droga czy mozecie mo pomoc i powiedziec jaka odpornosc cieplna miala by taka scianka???

Co do ogrzewania zamiarzam strzelic piece akumulacyjne. No i oczywiscie GWC zwirowe plys reku i kominek ....

W zasadzie chce zeby piece dzialaly tylko jako dodatkowe ogniwo...

Czy wyjasnicie mi do czego sa kominki z jakims DGP???

Bartek

[BK]

DGP dogrzewanie gorącym powietrzem. Fajnie konweniuje z reku - można sporo przyoszczędzić bo masz te same rury do reku co do rozprowadzenia ciepła - mogą to być jakieś najtańsze spirorury ocieplone wełną (tak mi się wydaje). Ja tak chciałam mieć bo mam idealne warunki do tego - dom bez poddasza, wtedy wszystko pakujesz na poddasze, ale mam alergiczne dzieci i trochę się boję - wprawdzie są różne bajery, filtry które zastępują klimatyzację, oczyszczają powietrze etc. ale wolę kominek z płaszczem wodnym - przy okazji mam ciepłą wodę. Zajrzyj na http://www.rekuperatory.pl

 

A na dachu będą kolektory - ciepła woda za darmo poza sezonem grzewczym ...

 

co do ytonga to na pewno się nie opłaca kupować jednowarstwowego i ocieplać - lepiej już grubiej nałożyć styropianu i cieńsze bloczki.

wydaje mi się że bloczek 24 plus 14 wełny da jakieś 0,28 co najmniej, jak nie lepiej.

Piece akumulacyjne na prąd? Zastanów się.

Zależy jaki masz jeszcze domek, ale prąd to prąd ...

[Qgiel]

Najbezpieczniejsze pod każdym względem ( oprócz finansowego być może ? ) będą ściany z materiału litego typu cegła pełna, silikat, pustaki pełne bez dziur itp. generalnie o dużej gęstości na m3. Samodzielnie taka ściana jest co prawda zimna, ale w połączeniu z odpowiednią warstwą ocieplenia( lepiej ciut więcej niż miej) i właściwą izolacją przeciwwilgociową biją właściwościami każdą inna wersję. Są dzwiękochłonne ( same, bez ociepleń spełniają normy dzwiękowe), mają dużą akumulacyjność cieplną , co skutkuje ciepłą ścianą w całym jej przekroju. To z kolei może zapewnić całkowity brak problemow z kondensacją pary wodnej w przegrodzie.

Pod tym względem jednowartstwowe ściany typu Yton czy Porotherm są na przegranej pozycji z założenia

[Pieczara]

Barti 4.

 

Zobacz w Sondazach watek: Jakie ściany zbudowaliście/budujecie/zbudujecie? http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14287

Duzo zalezy od projektu. Ludzie gonia za wspolczynnikami K czy U czesto zupelnie bez sensu. Np. nie zgadzam sie z Qgiel:

 

Pod tym względem jednowartstwowe ściany typu Yton czy Porotherm są na przegranej pozycji z założenia

 

Ze przytocze swoja wypowiedz na Jakie ściany zbudowaliście/budujecie/zbudujecie?:

 

Sciana jedno? dwu? trzy? Hymm...

 

Wszystko zalezy od projektu. Czasem zupelnie nie oplaca sie budowac sciany dwu, lub trojwarstwowej. Warto usiasc i policzyc jaki tak naprawde bedzie mial moj dom wspolczynnik U. I to trzeba policzyc wszystkie elementy, a nie same sciany. Glownie izolacyjnosc domu psuja wszelkie okna, luksfery, drzwi (uwaga: wspolczynnik U okien jest podany dla ZAMKNIETYCH okien ), wentylacja, nawiewy itp. Okazuje sie, ze czasem nie ma co schodzic ponizej pewnego U, bo koszty budowy (i spartaczenia) rosna, a ew. oszczednosci na ogrzewaniu (przez 5 mies. w roku) sa zadne.

 

Ja mam jedna warstwe Ytonga 36. Na co mi docieplenie scian, jak mam w projekcie luksfery? Te wszystkie obliczenia ze bez docieplenia U=0.25 m2/KW a z dociepleniem lepiej, bo U=0.20 m2/KW biora w leb gdy sie ma okna, drzwi i luksfery i dodatkowo kanaly wentylacyjne. Wtedy okazuje sie, ze roznica 20% we wspolczynniku U scian (z 0.25 na 0.20) przeklada sie tak naprawde na kilka % jak sie policzy porzadnie powierzchnie tych najzimniejszych czesci. Np: sciana U1=0.25 (bez docieplen) lub U2=0.20 (z suuuuper dociepleniem, kto ma takie reka do gory!) o wymiarach 2x6 m i w niej dwa okna 1x1.5 (dla uproszczenia). Wsp. U dla takiej sciany:

 

U1=((12-2*1.5)*0.25+2*1.5*1.3)/12=0.512

U2=((12-2*1.5)*0.20+2*1.5*1.3)/12=0.475

 

Czyli ok. 7% roznicy, a jak bede mial nie szczelnie zamkniete (!) okno, ale luksfery (U=3), to U1=0.94 a U2=0.9, czyli 4%. A luksfery musze miec, bo taka mam odleglosc od sasiada i nic nie poradze.

 

Ale generalnie nie mam nic przeciw dociepleniom. Po prostu czasem i tak sie nie oplaca.

 

Jedyny klopot ze scianami jednowarstwowymi, to ten, ze oprocz cegiel jest jeszcze w nich zaprawa, wiec wspolczynnik U musi brac pod uwage mostki termiczne na zaprawie. Dlatego zdecydowalem sie na Ytonga z jego technologia, ale wtedy trzeba miec odpowiednia ekipe, co tego nie spartaczy.

 

Poza tym czasem dodawanie styropianu na zasadzie "lepiej wiecej niz mniej" konczy sie punktem rosy w nieodpowiednim miejscu i grzybem na scianach (bo para wodna w styropianie sie nie wykrapla, a gdzies sie skroplic musi).

 

Nie dajmy sie zwariowac!

 

Pozdrawiam

Pieczara.

 

PS:

Tzw. sciana dwuwarstwowa, czyli styropian od zewnatrz moim zdaniem (podkreslam, ze to moje prywatne zdanie, wiec mnie nie zadziobcie) jest malo wytrzymala mechanicznie i po pewnym czasie niechcacy oprzesz o nia grabie, taczke, drabine, dzieci obok zbuduja szalas itp. i bedziesz mial w niej dziury. U mnie na osiedlu sporo budek (malych sklepikow) tak wykonczyli i po paru latach (przyznaje, ze intensywnego) uzywania wyglada to fatalnie. Lepsza juz sciana trojwarstwowa, ale jak wspomnialem wyzej roznica w spolczynniku U jest zadna (sprawdz U sciany trojwarstwowej), masz klopoty z punktem rosy, gniazdami wrobli w izolacji itp. Lepiej jak najprosciej. Ale wtedy wystrzegaj sie bledow, bo sciane z Ytonga mozna fatalnie spartaczyc i bedziesz mial U ze Uuuhuhu!

[Wojtek62]

BK,

a jakie kolektory będziesz kupowała?

[Stefano]

Ja miałem budować z Maxa ale po przeliczeniu 1 m2 muru, taniej wyszedł z Leiera 30 P+W . I nie żałuje. Domek buduje się błyskawicznie. Do tego styropian 12 albo 15.

[Gość]

DGP dogrzewanie gorącym powietrzem. Fajnie konweniuje z reku - można sporo przyoszczędzić bo masz te same rury do reku co do rozprowadzenia ciepła - mogą to być jakieś najtańsze spirorury ocieplone wełną (tak mi się wydaje). Ja tak chciałam mieć bo mam idealne warunki do tego - dom bez poddasza, wtedy wszystko pakujesz na poddasze, ale mam alergiczne dzieci i trochę się boję - wprawdzie są różne bajery, filtry które zastępują klimatyzację, oczyszczają powietrze etc. ale wolę kominek z płaszczem wodnym - przy okazji mam ciepłą wodę. Zajrzyj na http://www.rekuperatory.pl

 

A na dachu będą kolektory - ciepła woda za darmo poza sezonem grzewczym ...

 

co do ytonga to na pewno się nie opłaca kupować jednowarstwowego i ocieplać - lepiej już grubiej nałożyć styropianu i cieńsze bloczki.

 

Witaj!

 

Niebawem zaczynam budowę (Porotherm 38 + wełna)i też się zastanawiam nad grzaniem...

Też mam dzieci alergiczne, więc płaszcz jak najbardziej, ale też myślę o reku i GWC lub solar. Napisz proszę co planujesz i dlaczego.

Dzięki

Przemo

wydaje mi się że bloczek 24 plus 14 wełny da jakieś 0,28 co najmniej, jak nie lepiej.

Piece akumulacyjne na prąd? Zastanów się.

Zależy jaki masz jeszcze domek, ale prąd to prąd ...

[BK]

Przemo,

w Makrotermie albo w innych firmach też (ja mam namiary na firmę w Oleśnicy) dają kominek z płaszczem + 2 kolektory + UPS do kominka razem z instalacją i robocizną od ok. 12 tys w górę, nie jestem pewna może mniej.

Do tego musisz mieć piec i zasobnik (nie wiem czy przypadkiem makroterm nie daje zasobnika) do kolektorów musi być bardzo duży zasobnik żeby zapewnić komfort ciepłej wody - przynajmniej 300 l. Ni i grzejniki. Ja chcę niedrogi piec i grzejniki bo przy kominku który jest nieprognozowalny i nieprzewidywalny nie ma sensu zaawansowana automatyka. Kominek to tanie źródło energii i nie ma sensu inwestować przy nim tysięcy złotych w zaawansowane technologie. A reku do odzysku ciepła owszem, ale przede wszystkim dla komfortu. Owszem kosztuje, ale eliminujesz komin wentylacyjny. No i nie musisz inwestować w okna z rozszczelnianiem i innymi bajerami zapewniającymi dostęp powietrza.

[BK]

BK,

a jakie kolektory będziesz kupowała?

 

tak jak napisałam wyżej - w komplecie z kominkiem. Nie chcę ryzykować i wolę sprzęgnięcie tych instalacji pozostawić fachowcom którzy produkują je taśmowo. Nie wiem jakiej są firmy. Przy adaptacji projektu z architektem ustaliliśmy że zasobnik i piec będą w jednym centralnym punkcie, jak najbliżej kolektorów. My dokupimy tylko piec i grzejniki. Przekonuję męża żeby to był polski niedrogi piec - nie ma sensu inwestować już w jakieś zaawansowane piece jak zakładamy tanie źródła ogrzewania i CWU

[Barti4]

W aktualnum momencie (wybudowalem juz jeden dom tesciowi za jego kase ) mieszkam w domku z maxa plus 12cm steropianu. Wentylacja grawitacyjna dziala ok. Z bajerow zamontowalem 2 duze solary Viessmann plus piec akumulacyjny dwu funkcyjny tej samej firmy.

Solary, moge smialo polecic, grzeja zarowno w lecie jak i zimie...Miniamlnie 4st max okolo 70st. Bledem jest myslenie ze solar grzeje tylko jak jest slonce Z praktyki wiem, ze w cieply dzien (okolo 22st) i w miare widno (slonce zachmurzone mocno bialymi chmurami) solar potrafi dac okolo 35st. Jest to fajna rzecz, ale niestety nie viessmanna. Nie zeby to nie dzialalo. 3 lata komplet chodzi i jest super....

Chodzi mi o cene. 3 lata temu nie sprzedawali tego w polsce i koszt 2 solarow, komputerka itp kosztowal wraz z kosztem sciagniecia z niemiec ponad 25.000zl....Ostatnio czytal3m ze komplet mozna kupic za okolo 12.000z. Mysle, ze przy cenie do 10.000 jest to rzecz oplacalna (zwroci sie w okolo 5 lat). No oczywiscie do tego zasobnik mam na 200litrow i jest ok.

Co do newego domu wybieram raczej ogrzewanie elektryczne bo niestety nie mam tam gazu, a jak mowilem planyje GWC, reku i Kominek i wsjo wlaczyc pod jeden ciag....

Jesli boisz sie alergii to poczytaj o GWC. Koszt zwirowego to okolo 1.500zl -2000zl ale wg badan sanepidu po 10 latach taki zwir w 99% oczyszcza dostarczane powietrze z kurzu, grzybow, pylkow itp...

Mam zone alergiczke i pewnie dziedzi tez beda....

Dlatego zdecydowalem o GWC zwirowym a nie rorowym ktore ociepla, ale nie oczyszcza powietrza...

Duzo czytalem, rozmawialem itp...

Przy piecu akumulacyjnym chopdzacym na nocnej terayfie cena pradowa bedzie o ok 5% wyzsza od ceny gazowego grzania....

No nic...powiedzcie dalej co polecacie kako budulec plus ew. ocieplenie....

 

A co do scian 3 warstwowych fajna rzecz ale nieco za droga...musze sie zmiescic w limicie 200.000zl za dom 110m pod klucz.

 

Co do steropianu to fakt, trzeba uwazac bo to sciana jest delikatna. Umowmy sie ze nie jest to sciana jakas tam krucha pies i walniecie czasem nic tu nie zrobi, ale ustawiajac drewno przy scianie to trza juz uwazac....

Po ustaiwnu okolo 10 krotnie drewna do kominka (po okolo 4m3) mam pare pekniec w tynku...

 

Prosze o rozszerzenie watku skroplin i wilgosci pod steropianem....nie wiem o co chodzi?

[BK]

Ja chcę nie baterie ale kolektory - tylko do ogrzewania wody a nie pomieszczeń.

Cena za dwa to ok 2500. Ale my będizemy kupować w komplecie z kominkiem.

[Pieczara]

Prosze o rozszerzenie watku skroplin i wilgosci pod steropianem....nie wiem o co chodzi?

 

Niestety Barti nie jestem specjalista, wiec to co Ci napisze wynika z mojego rozeznania, ktore zrobilem przed swoja budowa. Ale sa to wyniki "zainteresowanego tematem", a nie "eksperta budownictwa". Wiec po prostu moze jakis ekspert mnie skoryguje (moze nie dokopie za mocno ). Ja kilka cennych uwag znalazlem w podreczniku budownictwa (nie pamietam teraz tytulu, ale moge sobie przypomniec).

 

Wyobraz sobie sciane. Po jednej stronie jest niska, a po drugiej wysoka temperatura. Jak sciana jest za cienka, to robi sie oczywiscie zimna i tzw. punkt rosy jest po stronie cieplego pomieszczenia - sciana staje sie mokra. Trzeba ten punkt rosy przesunac wglab sciany. Optymalnie, jesli on jest gdzies po srodku, bo w murze pary wodnej duzo nie ma, wiec sie w zasadzie nie wykrapla, choc ma do tego warunki. Mozemy wiec pogrubic sciane (dlatego sciany jednowarstwowe sa grube), albo nalozyc od zewnatrz styropian. Ale uwaga: nie mozna go dowalic za duzo, bo moze sie okazac, ze styropian wyciagnie ze sciany pukt rosy na zewnatrz, czyli ze zacznie sie skraplac woda miedzy styropianem a sciana. No i znowu kicha i jest mokro! Styropianu musi byc tyle, by zawsze (tj. w naszych warunkach klimatycznych) punkt rosy znajdowal sie wewnatrz muru. O tym mowia normy Instytutu Budownictwa.

 

Zatem jak za bardzo ocieplisz sciane, to owszem, bedziesz mial cieplo, ale za to w mrozy sciana bedzie mokra na styku ze styropianem i za pare lat bedziesz mial grzyba.

 

Pozdrawiam

Pieczara.

[Qgiel]

Trudno się zgodzić z takim rozumowaniem. W każdym jednym wypadku powinno nam chodzić o to, aby ściana w całym swoim przekroju była jak najcieplejsza, czyli aby temperatura przegrody w każdym miejscu była większa od temperatury punktu rosy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Zakładamy że wewnątrz utrzymujemy typowe warunki bytowe, czyli ok 20 st i 50 - 55% wilgotności ( zimą co prawda jest trudniej o tak wysoką wilgotność, z reguły jest mniej, ale to akurat działa na naszą korzyść jeśli idzie o sprawy wilgoci). Najłatwiej da się to wykonać właśnie na ścianie dwuwarstwowej ocieplonej styropianem. Przy takiej konfiguracji i grubości ocieplenia ok 12 cm i więcej wykresy ciśnienia nasycenia i ciśnienia aktualnego pary w przegrodzie są na tyle

odsunięte od siebie, że w zasadzie nie ma punktu styku miedzy nimi, a tym samym miejsca potencjalnego wykraplania. Przy takiej konfiguracji temperatura zewnętrznej strony ściany nośnej ( pod styropianem)wykonanej z odpowiedniego materiału wynosi ok 12 do 15 st, a zatem jest wyższa od temperatury punktu rosy przy -20 na zewnątrz, czyli nie ma możliwości wykraplania czegokolwiek. Natomiast jeśli nawet zdaży się, że te wykresy spotkają się w styropianie przy -20 lub jeszcze niżej, to - jak trafnie zauważył Jasiu w innym wątku - ilośc pary zawartej w powietrzu w takich warunkach jest tak minimalna, że nic stać się nie może.....nawet w odkrytej wełnie, która opór dyfuzyjny ma dużo mniejszy od styropianu.

I właśnie o sprawy wilgotnościowe mi chodziło, kiedy pisałem, że jednowarstwowe ściany z Ytonga i Porothermu stoją na przegranej pozycji z góry. Te ściany w swoim przekroju są po prostu zimne( temperatura wenątrz pomieszczenia, a temperatura przegrody to dwie sprawy, proszę tego nie utożsamiać), bo wystawione na wszelkie warunki atmosferyczne, jakie pogoda nam zgotuje. Jeśli zatem jest mróz, to są w części przemrożone plus całe spektrum temperatur aż do tej wewnątrznej. A przy tym są to materiały o małym oporze dyfuzyjnym. W sytuacji, kiedy temperaturę wewnątrz możemy sobie kształtować dowolnie, obniżając ją nawet dość znacznie podczas naszej nieobecności, jakaś tam ilość wilgoci przeniknie do ścian. I po pewnym czasie użytkowania się ujawni ( czego nikomu nie zyczę ).

[Qgiel]

Oczywiście należy mieć świadomość ze skali zjawiska.Wszystko można opisać w taki sposób, że osoba niezorientowane będą wychwalać pod niebiosa jedne rozwiązania, dyskredytując drugie.

W przypadku kondensacji pary wodnej NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, że

w 97% , a w przypadku sprawnie działającej wentylacji do 99% wilgoci bytowej jest usuwane przez tą wentylację niezależnie od materiału na ściany i ocieplenia.

Pozostałe %-ty są jednak niezaprzeczalnym faktem fizycznym i dlatego nie należy o nich zapominać, bo się mogą ujawnić po latach, kiedy o budowie dawno zapomnieliśmy.

[Pieczara]

Spokojnie Qgiel,

 

ja tylko napisalem, zeby nie przedobrzyc z ta gruboscia styropianu i po to sa te wszystkie normy Instytutu Budownictwa, ta cala "sztuka budowlana" zeby tego przestrzegac. A nie robic na "chlopski rozum", ze niby im wiecej tym lepiej. Prawidlowo wykonana sciana dwu-, lub troj- warstwowa nie ma klopotow z punktem rosy o ile znajduje sie on zawsze wewnatrz muru lub w szczelinie powietrznej. Jesli przedobrzysz i masz punkt rosy w miejscu, z ktorego woda nie ma jak odparowac, to nawet minimalne ilosci wody beda sie tam gromadzic i po kilku latach sciana przemoknie.

 

Nie dajmy sie zwariowac - trzeba sie tylko trzymac technologii.

 

Pozdrawiam

Pieczara.

[Qgiel]

Temat jest dość szeroki i z pewnością nie ogranicza się do rodzaju i grubosci ocieplenia..........w każdym razie pozostaję przy swoim zdaniu.

Pozdrawiam !

[Wojtek62]

BK,

ja też planuję na dachu 2 kolektory słoneczne do podgrzewania c.w.u., plus piec kondensacyjny, zastanawiam się nad kominkiem z płaszczem wodnym ale nie wiem czy koszt podłączenia tego wszystkiego pod automatykę nie zabije mnie. natomiast jak mi mówił spec od kolektorów ważne w kolektorze jest czynnik grzewczy i powłoka pokrywająca kolektor. a to decyduje o cenie tej zabawki. czynnik grzewczy odpowiada za sprawność kolektora i tu ponoć jest przepaść między Viessmannem a pozostałymi producentami. Barti4 pisał powyżej, że nawet przy zachmurzonym kolektory Viessmanna sprawdzają.

może warto abyś dowiedziała się czegoś więcej o swoich kolektorach i porównała cenowo z viessmanna

[Barti4]

Dzieki, zatem powiedzcie mi jaka grubosc bloczku gazobetonu zastosowac i jaki do tego dorzucic steropian (grubosc i ew. gramatura).

Druga rzecz to mozna chyba zastosowac tak zwany steropian ryflowany jaki sie kladzie do kanadyjczykow. Wtedy z pewnoscia poprzez rowki wilgoc musi odparowac...

Trzecia sprawa to kolektory....

mnie nikt (nawet spece viessmanna nie potrafili nic powiedziec poza pokazaniem ulotki. TYLKO PRAKTYKA!!! Nawet niedawno byl facio na czyszczenie i przeglad pieca (150zl) sam sie pytal co i jak to chodzi, jakie ma wartosci temperatury itp i porownywal mnie do innych znanych mu uzytkownikow....

Na koniec cos o montazu solarow...

Otoz najlepiej montowac go rowno na poludnie, wtedy oswietla go slonce od wschodu i zachodu pod katem, ale zawsze to lepiej (ja mam poludniowy wschod i slonce swieci na biego od switu do okolo 13) race conajmniej czas oswietlania do godziny 16-17. Kolejna rzecz to najpierw spojrzcie na drzewka rosnace wokolo.... Ja mam 3 zaje... wielkie jesiony i jak sie ulistnia to w 50% mi zaslaniaja plyte grzewcza

[Wojtek62]

ja mam idealne warunki, montaż na południowej połaci dachu a przed nimi szczere pole, zero drzew, nasłonecznienie od 10 do 18 tak więc pełne wykorzystanie możliwości jakie daje natura

[KrzysiekS]

Jezeli chodzi o grubsco ocieplenia, to daje sie go coraz wiecej.

 

Ilosc wilgoci zimą w ociepleniu i w scianie jest tak mala, że na pewno w praktyce z tego powodu zadna sciana u nikogo nie ulegla zawilgoceniu. Tym bardziej, że nawet gdyby teoretycznie minimalnie wzrosla wilgotnosc sciany w okresie jesienno zimowym, to sciana i tak wyschnie latem.

 

A ocieplenia im wiecej tym lepiej w granicch opłacalnosci.