dom energooszczedny, cieply latem, chlodny zima - jaka technologia (~120mkw, parter)

[panfotograf]

Nie wymyślaj. Możesz dać okładzinę z płytek imitujących pełne cegły. nie odróżnisz jej od oryginalnej ściany ceglanej. Co to za argument? Jak chcesz mieć nietuzinkowe rozwiązania, to nie patrzysz na najpopularniejsze.

Mam uczulenie na imitacje - odróżnię. Po porostu w moim przypadku budowa z prefabrykatów nie miałaby sensu. A jeśli jeszcze miała by być droższa?

Z kilkunastu domów które ostatnio powstają w okolicy tylko jeden jest z prefabrykatów. Technologia raczej niepopularna.

[perm]

Mam uczulenie na imitacje - odróżnię. Po porostu w moim przypadku budowa z prefabrykatów nie miałaby sensu. A jeśli jeszcze miała by być droższa?

Z kilkunastu domów które ostatnio powstają w okolicy tylko jeden jest z prefabrykatów. Technologia raczej niepopularna.

Nie polecam ci prefabrykatów. Do tej pory są horrendalnie drogie. Nie ma sensu. Nie zmienia to faktu, że, biorąc pod uwagę nakład pracy, właściwości samej ściany i nic więcej to najlepszy wybór. Z tą imitacją... Odróżnisz płytki klinkierowe od cegły klinkierowej??? Jakim cudem?

[Gość TwojPan]

Nie polecam ci prefabrykatów. Do tej pory są horrendalnie drogie. Nie ma sensu. Nie zmienia to faktu, że, biorąc pod uwagę nakład pracy, właściwości samej ściany i nic więcej to najlepszy wybór. Z tą imitacją... Odróżnisz płytki klinkierowe od cegły klinkierowej??? Jakim cudem?

 

Jak myślisz,pełna klinkierowa czy okładzina?

[perm]

Jak myślisz,pełna klinkierowa czy okładzina?

Namalowane. A o co ci chodzi?

[Gość TwojPan]

Namalowane. A o co ci chodzi?

 

Pytałem,czy na fotce jest okładzina czy prawdziwa cegła.

[Barth3z]

BK 24 cm, silikat 18 cm. Cieńsza ściana. Na dom 100 m2 powierzchnia użytkowa większa o 2,5m. Garderoba, toaleta, większy salon za tę sama cenę. Izolacja akustyczna nieporównywalnie lepsza i to jest bardzo silny argument za silikatami. Jak jestem w ogrodzie to słyszę jak sąsiadka rozmawia w swoim domu, choć jest 20 m ode mnie. Ma dom z BK, od mojej strony ma jedno małe okno, stropy terriva więc to przechodzi przez BK i to odmiany 600. BK niestety może też chłonąć wodę z kondensacji lub też wprost z pary wodnej. Sorpcja zmienia jego lambdę. O ile, trudno powiedzieć. Przy podobnej cenie BK nie ma praktycznie żadnej przewagi użytkowej, poza łatwiejszym robieniem dziur.

Ściana ma być:

- wytrzymała

- jak najcieńsza

- izolująca akustycznie

- izolująca termicznie

Ideałem jest żelbet, silikaty, z racji parametrów są dosyć blisko.

 

Na ściny parterówki zarówno BK jak i SIlka są tak samo dobrymi materiałami konstrukcyjnymi. Termicznie: ekwiwalent BK400 + 20cm styro to Silka 18 i 25cm styro. Grubość ta sama, termika ta sama, lecz dla silki płyta fundamentowa będzie droższa.

Poza tym uważam, że ściny zewnętrzne nie powinny być elementami akumulującymi ciepło wewnętrzne. Jestem za BK na ściany zewnętrzne i silka jako wewnętrzne.

[zibuch]

Na ściny parterówki zarówno BK jak i SIlka są tak samo dobrymi materiałami konstrukcyjnymi. Termicznie: ekwiwalent BK400 + 20cm styro to Silka 18 i 25cm styro. Grubość ta sama, termika ta sama, lecz dla silki płyta fundamentowa będzie droższa.

Poza tym uważam, że ściny zewnętrzne nie powinny być elementami akumulującymi ciepło wewnętrzne. Jestem za BK na ściany zewnętrzne i silka jako wewnętrzne.

Płyta fundamentowa zgoda, zamiast 20 będzie 25cm to masz jakieś 1500zł więcej.

Nie uwzględniłeś większej pojemności cieplnej silikatu i nie-nasiąkliwości. Jak niechcący wyjdzie problem z izolacją poziomą to nie chciałbym mieć w ścianie BK. Płyty ten problem raczej nie dotyczy. Problem jest właśnie w tym co się dzieje z tym styropianem pod płytą pod naciskiem i tu byłaby przewaga BK. Sam stoję przed dylematem BK czy silka ale nie mogę się zebrać, żeby zrobić porównanie naprężeń pod płytą dla silki i BK.

 

jeśli chodzi o klinkier to jest ta sama produkcja płytki i cegły więc przy porządnym wykonaniu nie ma szans rozróżnić. Ale panfotograf wkleił chyba zdjęcie ściany z cegły ceramicznej a takich płytek chyba nie robią

[perm]

Pytałem,czy na fotce jest okładzina czy prawdziwa cegła.

A ja napisałem, że nie wiem o co ci chodzi. Zapytam jeszcze raz. odróżnisz płytki klinkierowe od cegieł klinkierowych?

[Barth3z]

Płyta fundamentowa zgoda, zamiast 20 będzie 25cm to masz jakieś 1500zł więcej.

 

+ zbrojenie.

 

Nie uwzględniłeś większej pojemności cieplnej silikatu

 

Uwzględniłem i uważam, że większa pojemność cieplna materiału na ścianach zewnętrznych działa niekorzystnie - większe straty, stąd silka tylko wewnątrz. Sądzę, że 10cm wylewki i 10cm-owe ściany działowe z silki są wystarczające do stabilizacji temperaturowej domu (domu mocno energooszczędnego).

 

i nie-nasiąkliwości. Jak niechcący wyjdzie problem z izolacją poziomą to nie chciałbym mieć w ścianie BK. Płyty ten problem raczej nie dotyczy. Problem jest właśnie w tym co się dzieje z tym styropianem pod płytą pod naciskiem i tu byłaby przewaga BK.

 

Rzeczywiście, BK chłonie jak gąbka, dlatego przed wyborem materiału konstrukcyjnego warto zrobić symulacje warunków temp. wilg. dla danej przegrody. U mnie wyszło, że do 30cm styropianu i 24cm BK400 wartobyło dodać jeszcze 5 wełny. Ale dzięki temu mam bardzo ciepłą ścianę o warunkach wilgotnościowych lepszych niż przy 18cm silki i 30cm styro.

[kerado28]

A ja napisałem, że nie wiem o co ci chodzi. Zapytam jeszcze raz. odróżnisz płytki klinkierowe od cegieł klinkierowych?

 

Każdy odróżni...

Musi być tylko jeszcze wszystko na palecie

[Gość TwojPan]

A ja napisałem, że nie wiem o co ci chodzi. Zapytam jeszcze raz. odróżnisz płytki klinkierowe od cegieł klinkierowych?

 

Chciałem,aby Twój post o tym,że ciężko odróżnić cegłę od okładziny,nie wyglądał na wyssany z palca

Wkleiłem fotkę referencyjną wykonawcy elewacji.To jest okładzina klinkierowa.Nie ma szans na odróżnienie.Chyba,że na palecie.

[perm]

Chciałem,aby Twój post o tym,że ciężko odróżnić cegłę od okładziny,nie wyglądał na wyssany z palca

Wkleiłem fotkę referencyjną wykonawcy elewacji.To jest okładzina klinkierowa.Nie ma szans na odróżnienie.Chyba,że na palecie.

[dawid blasiak]

+ zbrojenie.

 

Rzeczywiście, BK chłonie jak gąbka, dlatego przed wyborem materiału konstrukcyjnego warto zrobić symulacje warunków temp. wilg. dla danej przegrody. U mnie wyszło, że do 30cm styropianu i 24cm BK400 wartobyło dodać jeszcze 5 wełny. Ale dzięki temu mam bardzo ciepłą ścianę o warunkach wilgotnościowych lepszych niż przy 18cm silki i 30cm styro.

 

 

Ale i o 11 cm grubszą ścianę. Ja tam 15 cm żelbet i 35 cm styro ( 2 kawałki ścian 20 cm i 35 styro bo tam duże obciążenia) , piętro 12 cm żelbet i 35 cm styro

 

nikt nie uwzględnia tynków wewnętrznych które też chłoną wilgoć. Przy betonie nie ma tynków

 

Pozdrawiam

[zibuch]

Uwzględniłem i uważam, że większa pojemność cieplna materiału na ścianach zewnętrznych działa niekorzystnie - większe straty, stąd silka tylko wewnątrz..

mhhh. możesz rozwinąć bo nie czaje.

chyba, że chodzi Ci o to, że dając BK "przy okazji" zmniejsza się U całej ściany

[Barth3z]

mhhh. możesz rozwinąć bo nie czaje.

chyba, że chodzi Ci o to, że dając BK "przy okazji" zmniejsza się U całej ściany

 

Dom niskoenergetyczny z dużą pojemnością cieplną w postaci np. zewnętrznych ścian silikatowych ma dużą bezwładność. Duża bezwładność powoduje długi czas reakcji zarówno po włączeniu ogrzewania (energia w postaci ciepła musi "uzupełnić" pojemność cieplną takiej ściany) jak również po wyłączaniu. "Naładowane" ciepłem zewnętrzne ściany silikatowe jeszcze przez długi czas oddają to ciepło, zarówno do wewnątrz domu jak i na zewnątrz. Nawet wtedy, gdy tego ciepła nie potrzebujemy. Ja jestem zwolennikiem ogrzewania wtedy kiedy potrzebuję. Nie potrzebuję ogrzewania w nocy jak również w czasie pracy/szkoły członków rodziny. Przez dużą pojemnością budynku nie jestem w stanie tego ogarnąć.

 

Wniosek: naładowana wcześniej silikatowa ściana zewnętrzna generuje większe straty niż ściana z BK.

 

PS. Oczywiście mowa o identycznym U przegrody.

[kolektor1]

Pytałem,czy na fotce jest okładzina czy prawdziwa cegła.

Okładzina

[dawid blasiak]

Dom niskoenergetyczny z dużą pojemnością cieplną w postaci np. zewnętrznych ścian silikatowych ma dużą bezwładność. Duża bezwładność powoduje długi czas reakcji zarówno po włączeniu ogrzewania (energia w postaci ciepła musi "uzupełnić" pojemność cieplną takiej ściany) jak również po wyłączaniu. "Naładowane" ciepłem zewnętrzne ściany silikatowe jeszcze przez długi czas oddają to ciepło, zarówno do wewnątrz domu jak i na zewnątrz. Nawet wtedy, gdy tego ciepła nie potrzebujemy. Ja jestem zwolennikiem ogrzewania wtedy kiedy potrzebuję. Nie potrzebuję ogrzewania w nocy jak również w czasie pracy/szkoły członków rodziny. Przez dużą pojemnością budynku nie jestem w stanie tego ogarnąć.

 

Wniosek: naładowana wcześniej silikatowa ściana zewnętrzna generuje większe straty niż ściana z BK.

 

PS. Oczywiście mowa o identycznym U przegrody.

 

Moim zdaniem w domu pasywnym dzienne wachania temperatury sa tak minimalne że nawet mimo braku akumulacji w ścianach wachania będa poniżej 1 stopnia, więc pomijalne. Straty tak samo. Większe znaczenie moim daniem będzie miało to że w okresach przejściowych wiosennych i jesiennych będzie mniejsza amplituda wahań np jak w kwietniu rano przymrozek po południu +17 stopni i mocne słońce to w domu temperatura będzie bardziej stabilna( mniejsze straty na regulację grzanie-chłodzenie).

 

Ponadto mając podłogówke o niskiej temperaturze grzania i dużej bezwładności aby mieć ciepło o 6 rano włączyć będzie sie musiała ze znacznym wyprzedzeniem. Może się okazać ( wydaje mi się) że normalne czasy przestoju ogrzewania w domu dobrze zaizolowanym mogą być dłuższe niż 6-8h ( czas snu), no chyba że kilka razy w roku jak mamy po -20 stopni celcjusza.

 

Sytuacja: na zewnątrz okolo 0 stopni robimy imieniny i jest 10 osób+gorące potrawy+gorące herbaty i kawy. Zapotrzebowanie na ciepło w takiej temperaturze domu pasywnego to koło 300Wat produkcja 1500 Wat. Przy małej akumulacyjności po godzinie trzeba włączyć klimę no i oczywiście wentylacja na 150%. Chyba że ktoś ma to automatyczny by pass na reku

 

Ale to się po prostu czepiam

Edytowane 30 Czerwca 2015 przez dawid blasiak

[perm]

Dom niskoenergetyczny z dużą pojemnością cieplną w postaci np. zewnętrznych ścian silikatowych ma dużą bezwładność. Duża bezwładność powoduje długi czas reakcji zarówno po włączeniu ogrzewania (energia w postaci ciepła musi "uzupełnić" pojemność cieplną takiej ściany) jak również po wyłączaniu. "Naładowane" ciepłem zewnętrzne ściany silikatowe jeszcze przez długi czas oddają to ciepło, zarówno do wewnątrz domu jak i na zewnątrz...

To jest własnie błąd w założeniach. Akumulacja oddaje ciepło do otoczenia, gdy jest zimniej, pobiera z otoczenia gdy jest cieplej. Temperatura pozostaje taka sama i o to własnie chodzi. Po co zmieniać temperaturę w domu? Układ grzewczy może byc mało wydajny, tylko powinien dostarczać energię systematycznie jak zimno, podobnie z chłodzeniem jak gorąco. Rozmawialismy juz na ten temat. Zmiany temperatury w domu energooszczędnym to fikcja. Nawet przy małej akumulacji trzeba je wymuszać a to oznacza straty energii.

[Barth3z]

Tak, rozmawialiśmy o tym i ja jestem tego zdania jakie napisałem. Już niebawem (w przyszłym roku) będę mógł zweryfikować słuszność tych tez.

 

Te tezy nie są jedynie moim wymysłem. Wielu podziela ten pogląd. Jakieś 10 lat temu pisał już o tym j-j.

[Barth3z]

Moim zdaniem w domu pasywnym dzienne wachania temperatury sa tak minimalne że nawet mimo braku akumulacji w ścianach wachania będa poniżej 1 stopnia, więc pomijalne. Straty tak samo.

 

Nie ma co gdybać. To można wyliczyć. Mi wyszło ok. 3oC/dobę.

 

Większe znaczenie moim daniem będzie miało to że w okresach przejściowych wiosennych i jesiennych będzie mniejsza amplituda wahań np jak w kwietniu rano przymrozek po południu +17 stopni i mocne słońce to w domu temperatura będzie bardziej stabilna( mniejsze straty na regulację grzanie-chłodzenie).

 

Zgadza się. Ale do tej stabilizacji temperaturowej w domu pasywnym nie potrzebne jest aż tak dużo masy akumulacyjnej.

 

Ponadto mając podłogówke o niskiej temperaturze grzania i dużej bezwładności aby mieć ciepło o 6 rano włączyć będzie sie musiała ze znacznym wyprzedzeniem. Może się okazać ( wydaje mi się) że normalne czasy przestoju ogrzewania w domu dobrze zaizolowanym mogą być dłuższe niż 6-8h ( czas snu), no chyba że kilka razy w roku jak mamy po -20 stopni celcjusza.

 

To zależy od mocy źródła i instalacji. Jeśli mamy moc grzewczą ok. 70W/m2, a potrzebujemy w skarjnych warunkach 15W/m2 , to znacznie szybciej osiągniemy oczekiwaną temp. niż w domu mniej energooszczędnym ale o tej samej mocy grzewczej.

 

Sytuacja: na zewnątrz okolo 0 stopni robimy imieniny i jest 10 osób+gorące potrawy+gorące herbaty i kawy. Zapotrzebowanie na ciepło w takiej temperaturze domu pasywnego to koło 300Wat produkcja 1500 Wat. Przy małej akumulacyjności po godzinie trzeba włączyć klimę no i oczywiście wentylacja na 150%. Chyba że ktoś ma to automatyczny by pass na reku

 

W tym przypadku ściana zewnętrzna z silki nic nie pomoże. Powietrze ma znacznie niższą pojemność cieplną, dlatego klimę w obu przypadkach trzeba będzie włączyć (lub reku na bypassie).