dropsec 27.06.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Dzięki, zakupiłem, choć jeszcze nie mam pomysłu jak to połączyć ze spustem wody w rynnie zewnętrznej która jest o przekroju kwadratowym Ale kolejna inspiracja zaciągnięta od Ciebie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 28.06.2016 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 Dzięki, zakupiłem, choć jeszcze nie mam pomysłu jak to połączyć ze spustem wody w rynnie zewnętrznej która jest o przekroju kwadratowym O, jestem bardzo ciekawy co wymyślisz. Ja w tej kwestii odpuściłem i będzie więc okrągła rynna spustowa w tym miejscu, trudno... no chyba, że Ty znajdziesz jakieś genialne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 30.06.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Też szukam do swoich "tarasów" podobnego rozwiązania.Możecie się pochwalić swoimi rozwiązaniami dla dachu płaskiego, dachu z funkcją tarasu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 06.07.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Tylko że ja mam rynny chowane tak jak Myslaw, więc okrągłe hmm na upartego też można schować, ale to już nie to samo. Przy okazji mam pytanie PILNE - jak wykańczacie murłatę i połączenie ścianki kolankowej ze skosem ? W zasadzie powinienem spytać czy tynkujecie, czy obkładacie płytami GK i łączycie ze skosem też z GK ? Nie chcę tynkować bo boję się pękania w miejscu pracy murłaty. Co do tarasów... ja robię tak: od góry Żwir płukany + legary i deski tarasowe 2 x papa od 5-16 cm styro spadkowe na zlecenie, EPS 120 z warstwą papy na górze warstwa bitumiczna grunt 15 cm strop żelbet 4 cm styropian od strony garażu Nie robiłem wylewki dodatkowej na górze, bo mi się nie zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Optimal 17.08.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Tak, najpierw zrobiłem rozeznanie co do możliwych opraw, podałem wymiary typowych opraw, które nam się podobały i na tej podstawie dostosowaliśmy głębokość tych puszek. Założyłem większość żarówek typu AR 111, oświetlenie będzie na 12 V. Nie ma też co przesadzać, bo zawsze jest to koszem wełny. Jeden punkt świetlny to niewiele wełny mniej, ale u nas takich punktów jest ponad 20 i to już powoli zmniejsza nam grubość izolacji poddasza. Mój wykonawca mówił, że w innym domu mieli takich punktów ponad 100... Co do kwestii zawieszania lamp, to wskazaliśmy w których miejscach będzie oświetlenie natynkowe ("nasufitowe") np. w gabinecie, garderobie, pralni, itp. I tak z pobliżu wypuszczonego kabla jest dodatkowy profil, aby do niego się wkręcić wieszając lampę. Profile fajnie "widać" na wykrywaczu metali (sprawdziłem). Przyznam, że przemyślenie oświetlenia dużo czasu nam zajeło.., a nadal nie jestem pewien czy dokonaliśmy właściwych wyborów. No i wreszcie jak to jest z przebiciem foli paroizolacyjnej. Też się nad tym zastanawiam, ale wykonawca uświadomił mi, że w zasadzie wszystkie płyty gk są przykręcane wkrętami do profli PRZEZ folię, a więc tych przebić jest sporo. Podobno jednak w testach szczelności one nie stanowią jakiegoś wielkiego problemu, bo jest tam docisk płyty do profilu. Zawsze można, w przypadku przyszłej lampy, taki wkręt próbować doszczelnić silikonem lub czymś podobnym. Cześć. Wkręt przy mocowaniu płyty wchodzi bezpośrednio w profil i wtedy faktycznie może docisnąć. Ale jak np. będzie montowane oświetlenie gdzieś na powierzchni płyty, to wtedy leci zwykły kołek do GK i już tak różowo może nie być. A do ewentualnego doszczelnienia przejścia przewodu czy kołka polecam raczej taśmę niż silikon - jest trwalsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 18.08.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Przy okazji mam pytanie PILNE - jak wykańczacie murłatę i połączenie ścianki kolankowej ze skosem ? W zasadzie powinienem spytać czy tynkujecie, czy obkładacie płytami GK i łączycie ze skosem też z GK ? Nie chcę tynkować bo boję się pękania w miejscu pracy murłaty. Też się obawiam i chyba obłożę GK... koszt podobny, fakt, że więcej pracy... i znów targanie płyty po schodach, ale teraz wystarczy mia ta o wymiarze Co do tarasów... ja robię tak: od góry Żwir płukany + legary i deski tarasowe 2 x papa od 5-16 cm styro spadkowe na zlecenie, EPS 120 z warstwą papy na górze warstwa bitumiczna grunt 15 cm strop żelbet 4 cm styropian od strony garażu Nie robiłem wylewki dodatkowej na górze, bo mi się nie zmieści A ja chyba muszę zrobić tak (pilnie): legary + deski modułowe (będę musiał często czyścić to po pod deskami... bo drzewa dookoła mocno pylą i sporo syfu się zbiera) podkład zabezpieczający 2 x papa (lub 1x gruba membrana EPDM, na zamówienie) 25-20 cm PIR - warstwa spadkowa na zlecenie z warstwą papy na górze warstwa bitumiczna (icopal?) warstwa gruntująca (pod bitum) warstwa spadkowa (do 5cm) warstwa szczepna (grunt) 20 cm strop żelbet 4-5 cm wełna od strony garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 18.08.2016 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Cześć. Wkręt przy mocowaniu płyty wchodzi bezpośrednio w profil i wtedy faktycznie może docisnąć. Ale jak np. będzie montowane oświetlenie gdzieś na powierzchni płyty, to wtedy leci zwykły kołek do GK i już tak różowo może nie być. A do ewentualnego doszczelnienia przejścia przewodu czy kołka polecam raczej taśmę niż silikon - jest trwalsza. W USA i UK stosuje się specjalne taśmy doszczelniające, które uszczelniają takie miejsca przebicia gwoździami czy wkrętami... Ale jaki to koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.08.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 [*]Żwir płukany + legary i deski tarasowe [*]2 x papa ... skąd pomysł, aby na 2xpapę dawać żwir ? zazwyczaj żwir idzie na geowłókninę jako wymagany balast w stropodachach odwróconych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 04.09.2016 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 skąd pomysł, aby na 2xpapę dawać żwir ? zazwyczaj żwir idzie na geowłókninę jako wymagany balast w stropodachach odwróconych Masz rozumiem na myśli geowłókninę na papę a na tym żwir, a nie samą geowłókninę ? Jeśli tak, to tak mam własnie mieć, zapomniałem dodać że ma być jeszcze ta drobnostka, ale to raczej w formie ochrony dla papy (gdyby okazało się że żwir płukany jest ostry...) Bo innej funkcji geowłókniny tutaj nie widzę. A masz inny pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 07.11.2016 01:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Takie pytanko - robiłeś spadki pod izolacją i podwójną izolacją dachu? przykładowy przekrój: 1 - żwir 2 - geowłóknina/folia kubełkowa (do tego ją wymyślono a nie do izolacji fundamentów) 3 - papa 4 - papa 5 - izolacja (PIR/PUR/EPS/XPS) + w tej warstwie odpływy z dachu 6 - papa 7 - masa spadkowa + w tej warstwie odpływy dla masy spadkowej 8 - strop właściwy 9 - tynk Pytam konkretnie o pozycje 6 i 7 Widzę, że dzienniki leżą u wielu kolegów z forum... szkoda, ja przez to że mam mało czasu na pracę na budowie, jak już coś zrobię, to znajdę chwilę na wklejenie czegoś, ale też mało dokumentuję tu na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TsunamiM 07.11.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 W jaki sposób zgrzewacie papę ze styropianem? To się w ogóle da?PIR może chyba być jako ocieplenie, ale czy nie pod wylewkę zabezpieczoną papą/membraną? Nie jestem pewna, czy może być wyeksponowana na ewentualne przecieki wody.Z mojego doświadczenia poszukiwania specjalisty od hydroizolacji tarasu, co fachowiec to inny sposób. My mamy tak:1. strop2. wylewka z warstwą spadkową 2%, w stronę rogów tarasu z dwoma odpływami3. membrana EPDM (5cm na zakładkę, na ściany wyjechane na 60 cm, żywica pod oknami)4. attyka zbrojona wylana ocieplona z dwóch stron styropianem, zabezpieczona EPDM do samej góry z czapeczką na OSB, do której można przykręcić obróbkę blacharską.5. i jeszcze przed nami: XPS 20 cm - na ścianę nad tarasem trzeba wyjechać nim 60 cm do góry6. geowłóknina7. płytki gresowe/chodnikowe na specjalnych podkładkach. Koszt samej hydroizolacji - membrana, plyty OSB, rzygacze, wpusty, styropian na attykę i robocizna ok. 11 000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 08.11.2016 03:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 W jaki sposób zgrzewacie papę ze styropianem? To się w ogóle da? PIR może chyba być jako ocieplenie, ale czy nie pod wylewkę zabezpieczoną papą/membraną? Nie jestem pewna, czy może być wyeksponowana na ewentualne przecieki wody. Z mojego doświadczenia poszukiwania specjalisty od hydroizolacji tarasu, co fachowiec to inny sposób. My mamy tak: 1. strop 2. wylewka z warstwą spadkową 2%, w stronę rogów tarasu z dwoma odpływami 3. membrana EPDM (5cm na zakładkę, na ściany wyjechane na 60 cm, żywica pod oknami) 4. attyka zbrojona wylana ocieplona z dwóch stron styropianem, zabezpieczona EPDM do samej góry z czapeczką na OSB, do której można przykręcić obróbkę blacharską. 5. i jeszcze przed nami: XPS 20 cm - na ścianę nad tarasem trzeba wyjechać nim 60 cm do góry 6. geowłóknina 7. płytki gresowe/chodnikowe na specjalnych podkładkach. Koszt samej hydroizolacji - membrana, plyty OSB, rzygacze, wpusty, styropian na attykę i robocizna ok. 11 000 zł 1. można kupić EPS, XPS lub PIR już z warstwą papy - albo tzw plaster (samoprzylepna/samo wulkanizująca), albo przyklejona na poliuretan. Co więcej można kupić od razu pod wymiar i z odpowiednimi spadkami na Twój konkretny daszek 2. co do ceny - jaka powierzchnia tego tarasu? 3. też rozważam EPDM, ale jako ostatnia warstwa ze spadkiem. Jakkolwiek potwierdzasz scenariusz z dwoma warstwami hydro i odpływami dla tych warstw i spadkami. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TsunamiM 08.11.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 44 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 12.11.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 44 m2 Dziękuję U mnie jakieś 26 więc powinno być o drobinę taniej... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 13.11.2016 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Nie wiem co powiedzieć, gdyż od kilku miesięcy nie aktualizowałem dziennika, a tu widzę, że nadal bywa on miejscem dyskusji, co mnie ogromnie cieszy.Temat tarasu nad garażem to jest jeden z trudniejszych tematów w naszej realizacji.Obecnie jest tak, że na zbrojonym stropie jest warstwa spadkowa a na tym dwuskładnikowa hydroizolacji Schomburg Aquafin. Niestety z tą hydroizolacją mieliśmy problemy, bo po pewnym czasie przestała być szczelna. Ale po kilku działaniach naprawczych jest już dobrze. Przed nami kolejne warstwy, ale o tym napiszę jak zostanie to zrealizowane, gdyż ciągle są dyskusje. Na ścianach attykowych od wewnątrz i z góry jest XPS. Na górze jeszcze płyta osb, papa + blacha zamocowana na "farmery". Nie odważyłem się mocować blach na klej, gdyż nie wierzę w trwałość takiego połączenia, zwłaszcza przy ciemnej, grafitowej blasze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 14.11.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Nie wiem co powiedzieć, gdyż od kilku miesięcy nie aktualizowałem dziennika, a tu widzę, że nadal bywa on miejscem dyskusji, co mnie ogromnie cieszy. Temat tarasu nad garażem to jest jeden z trudniejszych tematów w naszej realizacji. Obecnie jest tak, że na zbrojonym stropie jest warstwa spadkowa a na tym dwuskładnikowa hydroizolacji Schomburg Aquafin. Niestety z tą hydroizolacją mieliśmy problemy, bo po pewnym czasie przestała być szczelna. Ale po kilku działaniach naprawczych jest już dobrze. Przed nami kolejne warstwy, ale o tym napiszę jak zostanie to zrealizowane, gdyż ciągle są dyskusje. Na ścianach attykowych od wewnątrz i z góry jest XPS. Na górze jeszcze płyta osb, papa + blacha zamocowana na "farmery". Nie odważyłem się mocować blach na klej, gdyż nie wierzę w trwałość takiego połączenia, zwłaszcza przy ciemnej, grafitowej blasze. Napisz koniecznie (i pokaż na rysunkach lub fotkach) jaka będzie ostateczna decyzja co do tego tarasu, bo mnie też to czeka A jakie warstwy masz w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 14.11.2016 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Wg projektu powinno być (o dołu):StropWarstwa spadkowaHydroizolacjaStyrodurGeowłókninaWarstwa drenująca (żwirek)Warstwa filtrująca (geowłóknina)Warstwa wegetacyjna - żwirek/deska Gdybym robił ten dach jeszcze raz, to chyba wybrałbym EPDM jako hydroizolację. Jest to droższe ale wg informacji, które zabrałem - bardziej trwałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TsunamiM 14.11.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Po co warstwa drenująca na geowłókninie? My już docelowo kładziemy "grubaski" na niej (to w planach na przyszły rok). Grubaski, czyli 2 cm płytki gresowe na wspornikach odległościowych, czyli tzw. grzybkach. Ja polecam EPDM, przynajmniej po przestudiowaniu internetu i rozmowach z wieloma fachowcami, doszłam do wniosku, że chociaż cena wysoka, to jak znajdzie się dobrego wykonawcę, to będzie spokój na min. 15 lat, a może nawet 30. Ale dobry wykonawca to podstawa, szczególnie, że jeden mi mówił, że zrobi to w jeden dzień, a ten, na którego się zdecydowaliśmy robił jakieś 2 tygodnie (ale z przerwami, więc trwało to z dwa miesiące). Nie wierzę, że można tę samą pracę wykonać w jeden dzień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 14.11.2016 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Po co warstwa drenująca na geowłókninie? My już docelowo kładziemy "grubaski" na niej (to w planach na przyszły rok). Grubaski, czyli 2 cm płytki gresowe na wspornikach odległościowych, czyli tzw. grzybkach. Napisałem tylko co jest w projekcie, a realizacja jest na razie na etapie dyskusji. Ja też myślę o takich płytach jako ta ostatnia warstwa wegetatywna. Możesz zdradzić jakie płyty macie w planie? Nie obawiasz się, że te grzybki, przynosząc obciążenie będą się "wbijać" w niższe warstwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 14.11.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Też planujemy EPDM jako hydroizolację, na to płyty poliuretanu, a co wyżej to jeszcze otwarta kwestia. Na pewno gdzieś będzie geowłóknina i żwir. Zastanawiam się też nad folią kubełkową, ale to zależy co będzie ostatecznie na wierzchu, czy zielenina czy otoczaki + płyty, czy może totalna mieszanka - robocza nazwa takiego tarasu to "czego to nie mający" Ale jedno mnie zastanawia.... Czy ocieplenie nie będzie zamakać i tracić właściwości izolacyjnych, jeśli wciąż będzie się stykało z wodą...bo przecież przez kamyki i geowłókninę woda będzie leciała niżej. Nadal też nie wiem jak rozwiązać problem odwodnienia... może liniowe przed attyką a póżniej rynną spustową w ociepleniu lub tuż obok? Jestem w tym temacie dość "zielona" bo w projekcie mam tradycyjne "balkonowe" wykończenie tarasu, które mi nie odpowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.