Prace fundamentowe trwają...kilka ważnych pytań

[מרכבה]

Ratuje Cię to, że masz mieć dom szkieletowy, a nie murowany, inaczej miałbyś w kilku miejscach grzyb na 100%,

Grzyb nie zależy od technologi, on lubi i mury i lubi drewno i szkielet. Dobry mostek termiczny na styku szkielet fundament i mamy pieczarkarnie...

Chociaż, z drugiej strony, jak ktoś stawia ścianki na cienko, na klej, tynki też ma cienkie, a bardzo pilnował, żeby materiały były suche, może uniknąłby problemów

problemem jest temperatura powierzchni + para wodna wewnątrz ...

Wystarczy wykres moliera, można sprawdzić przy jakiej temperaturze i stężeniu pary wodnej nastąpi kondensacja...

tu przy 30% już może nastąpić skraplanie gazu pary wodnej. Co szybko prowadzi do grzyba.

Szczeliną w paroizolacji 1mm długą na 1m przez tydzień ucieknie tyle pary ... która trafiając na zimne elementy wytrąci się jako woda .. w ilości 1L.

Wystarczająco aby powstał grzyb.

 

Patrząc że mój teść do ogrzania domu kupuje 6 ton miału i w chałupie jest zimno jak cholera to ja dziękuję za takie grzanie paliwami stałymi. Co chila mu sie coś pieprzy w piecu bo z podajnikiem.

u mnie teść na dom 220m2 kupuje 3,5 tony węgla plus drewno do rozpałki plus ciepła woda... Okna paździeżej pcv 3 komory .. shit jakich mało, ściany nie do końca za izolowane, 50-70cm od gruntu zaczyna się izolacja, trochę mostków termicznych na poddaszu, plus nie super dobra sama izolacja 10cm eps'a 0,044 W/mK .. marketówa...

Stan równowagi to około 10 st na zewnątrz ... pytanie palić ? nie palić ...

Przy wyrugowaniu tych błędów i lepszych oknach można by było zejść do około 2-4 st co jest już dobrym wynikiem.

 

W mojej galerii jest jedno zdjęcie z niepełną izolacją... akurat nad łazienką .. łącznie jest tej izolacji 40cm . a na całym stropie pod wylewką jest 6cm EPS"a a pod sufitem w łazience jest folia alu i dwie pustki powietrzne... co dało miejscami te łącznie 40cm izolacji.

No i w podłodze łazienki jest izolacja z EPS'a 10-15 cm aby rury miały ciepło...

 

Przed izolacją, do łazienki wchodziło się z telepawicą ... nie bardzo chciało się tam przebywać... ziąb.

Teraz to najcieplejsze miejsce w domu, po mimo że jeden grzejnik jest 1/2 mniejszy.

A na stropie będzie docelowo 60cm izolacji i tak pomału po kawałku dom będzie przerobiony na pasywniaka z mocnym plusem.

[מרכבה]

Nie wiem coś z forum, dwa te same posty...

 

Widzisz będziesz miał porównanie do domu teścia. Niestety tak jest że nie idzie skurczybyka ogrzać, przed izolacją skromne 10cm .. przy -20 na zewnątrz .. wieczorem +23 st nad ranem +10. Cóż okna są tak słabe tylko 3 komory i dwie szyby że lepsze były skrzynkowe .. przynajmniej nie zamarza wewnętrzna szyba

Edytowane 22 Października 2014 przez מרכבה

[MiśYogi]

Grzyb nie zależy od technologi, on lubi i mury i lubi drewno i szkielet. Dobry mostek termiczny na styku szkielet fundament i mamy pieczarkarnie...

 

Nie brałem pod uwagę mostków i izolacji. Przy dużej ilości wody w ścianach przy nowym budynku, nawet przy dobrym ogrzewaniu pojawiał się grzyb za meblami, o ile ktoś się za bardzo uszczelnił. Mnie chodzi o ten pierwszy okres, gdy budynek schnie. Kolega chce mieć ogrzewanie bez wymuszonego ciągu powietrza, uważam, że zagrożenie może być, nawet przy dobrze opalanym budynku.

[metalzkudowy]

dobre porównanie Panie מרכבה Więc nie wiem jak mam porównać te domy murowane do mojego... Jak to się ma do ocieplenia w moim budowanym domku? Mój lepiej ocieplony? Gorzej?

 

Aby uniknąć lub też zmniejszyć mostek termiczny między podwaliną a posadzką to lepiej posadzkę zrównać z podwaliną czy z wieńcem?

Edytowane 22 Października 2014 przez metalzkudowy

[מרכבה]

Twój z 25cm izolacji w ścianie i jak wymieniałeś po raz po raz to będzie koło 2-3 litrowca się zmieści czyli jest bardzo dobrze.

Zależy od wentylacji... teraz .. bo dom po przeliczeniu potrzebował będzie koło 70-90 W/K czyli 70-90 wat na jeden stopień .. przy -20 będzie potrzeba

2,8kW- do 3,6 kW mocy na pokrycie strat .. i teraz wentylacja kominowa, bez duszenia i przytykania kratek zje koło 90-120 W/K czyli bardzo dużo ...

bo jeszcze 3,6 kW do 4,8 kW mocy łącznie to wyjdzie od około 6,4 kW do 8,4 kW ..

To tylko szacunkowe wyliczenie ale pokazuje skalę problemu w takich domach z kominową wentylacją.

Nie brałem pod uwagę mostków i izolacji. Przy dużej ilości wody w ścianach przy nowym budynku, nawet przy dobrym ogrzewaniu pojawiał się grzyb za meblami, o ile ktoś się za bardzo uszczelnił. Mnie chodzi o ten pierwszy okres, gdy budynek schnie. Kolega chce mieć ogrzewanie bez wymuszonego ciągu powietrza, uważam, że zagrożenie może być, nawet przy dobrze opalanym budynku.

Wystarczy że w domu będzie 40-50% wilgotności przy 20st ..utrzymane, tylko wzrost tych wartości do jakiś 70-80%

przy zimnej przegrodzie z mostkiem narobi problemu.

 

A czemu tak ? w ścianie z BK może być nawet do 120 kg wody ... i ona zasila stężenie pary wodnej w pomieszczeniu i na zewnątrz ... robi się taka górka ... bo i w pomieszczeniu jest niższe ciśnienie pary wodnej i na zewnątrz też ...

 

Wełna nie lubi być na murze oraz nosić tynk na sobie, siedlisko kondensacji pod tynkowej.

I tylko z mineralnym tynkiem da radę.

EPS sam sobie obniża ciśnienie tej pary wodnej co powoduje że jest rozprowadzana stopniowo i spowalniany jest jej ruch ... przy czym na starcie musi być jej ciepło

to znaczy musi być na styku muru EPS'a gazem i jako gaz ma wnikać do izolacji ...

Wełna w tym wypadku nie stanowi żadnej bariery !!! od razu wali pod tynk całą masę gazu.

EPS' działa jak samorodny spowalniacz pary, opóźniacz.

Niczym reduktor ciśnienia w sieci gazowej .. robi to ciśnienie zjadliwym i do strawienia.

 

Aby uniknąć lub też zmniejszyć mostek termiczny między podwaliną a posadzką to lepiej posadzkę zrównać z podwaliną czy z wieńcem?

W pamięci mam 4cm ? izolacji na fundamencie ... Pasuje aby podwalina była równo z dołem izolacji posadzki.

Lub nawet niżej, plus żeby posadzka nie stykała się bezpośrednio z podwaliną.

Coś takiego jak zapodałem na pierwszej stronie.

 

Wyrugowanie nieciągłości w izolacji jest równie, nawet ważniejsze niż masa cm ...

Tu jest to bardzo dobrze rozwiązane ... 15cm idzie w dół .. u Ciebie z tego co pamiętam wyszło by 10cm do samego dołu, też ok.

Zawsze można dać jeszcze od środka pas izolacji aż po ławę.

Edytowane 22 Października 2014 przez מרכבה

[metalzkudowy]

"jeszcze 3,6 kW do 4,8 kW mocy łącznie to wyjdzie od około 6,4 kW do 8,4 kW"

 

Tzn że dzienne zapotrzebowanie na energię przy -20 stopniach wyjdzie 8,4kW? Mógłby Pan jakoś prościej wytłumaczyć? I co tzn "2-3 litrowca"?

 

A mógłby Pan nakreślić na tym szkicu jakby miało wyglądać ocieplenie 15cm EPS + wylewka ?

Edytowane 22 Października 2014 przez metalzkudowy

[מרכבה]

jaki tam pan ...

to znaczy 20-30kWh energii na ogrzewanie na rok.

8,4kW to moc potrzebna do utrzymania przy -20 .. temperatury wewnątrz na poziomie +20.

O ile mamy straty przez przegrody (ściany) załatwione o tyle wentylacja może zagrać na nosie.

Kominek to jak amen w pacierzu powietrze musi mieć swoje z zewnątrz.

Cała bitwa o śródziemie odbędzie się w około wentylacji, zostawienie kominów

to spokojnie straty przewyższające całą resztę. Nawet prosty fakt że z kominka nie będzie się kurzyć na pomieszczenia, ponieważ nadciśnienie z wentylacji pchnie spaliny z powrotem do komina. Przy kanałach np na ciepłe powietrze, dodatkowe kanały WM z reku to nie taki problem. Okna spokojnie w tedy mogą być zaparte, bez nawiewników itp.

pierwsze to obniżenie wieńca jak tu ..

plus dodatkowa izolacja odcinająca. plus to na czerwono opcjonalnie.

Edytowane 22 Października 2014 przez מרכבה

[Zdun Darek B]

jaki tam pan ...

.

8,4kW to moc potrzebna do utrzymania przy -20 .. temperatury wewnątrz na poziomie +20.

 

Kominek to jak amen w pacierzu powietrze musi mieć swoje z zewnątrz.

........ Nawet prosty fakt że z kominka nie będzie się kurzyć na pomieszczenia, ponieważ nadciśnienie z wentylacji pchnie spaliny z powrotem do komina. .

 

Jaki wpływ ma nadciśnienie z wentylacji skoro kominek ma powietrze z zewnątrz ?

[מרכבה]

Przy otwieraniu aby załadować mu drzewa trudniej będzie o dym w pomieszczeniu.

To jest jak by taki mały gratis, a nie sprawa wagi państwowej.

pozornie wydaje się ok .. liczby cacy.

ale

tu nawet nie trzeba nic wiedzieć prócz patrzenia i odczytania izoterm.

Jak by to chłop powiedział ? "mróz wchodzi"

Ba jeszcze fragment paroizolacji jest bardzo bardzo zimny. to już jest błąd.

Ponieważ paroizolacja maksymalnie po stronie ciepłej powinna być .

Rzopa straszna paroizolacja wypada w takim miejscu gdzie jest

paro izolacja wypadała by gdzie niebieski krzyż .. czyli nawet nie ma 10 st... źle.

Parę mroźnych nocy i wody będą wypływać na posadzkę ...

 

proszę taką prostą metoda bez kosztów poprawiłem U przegrody, i jak ładnie się temperatura rozkłada ..

w posadzce jest 12cm izolacji około ten wieniec można wykonać jako szczyt fundamentu ...

jako wylewany .. zbrojenie takie jak miało być w wieńcu i po sprawie.

Edytowane 22 Października 2014 przez מרכבה

[metalzkudowy]

Wykonawca fundamentu zakończy pracę na wylaniu chudziaka na gruncie i zrobieniem wieńca na ścianie fundamentowej. A mógłby Pan napisać jakiej kolejności wykonywać pracę po chudziaku? Ocieplić i wylać posadzkę planuję sam.

[מרכבה]

Po chudziaku wypada zrobić szalunek, o ile to potrzeba wynikła z rodzaju gruntu np piasek. Glina / ił to w zasadzie formuje się w niej bardzo równo.

Wieniec w samym betonie po zalaniu fundamentu lub nad bloczkami ale z obniżeniem tak żeby podwalina była na równi ze spodem izolacji.

Tylko trzeba brać poprawkę czy konstrukcja jest już zaklepana na wymiar inaczej to trzeba jeszcze inaczej do tego podejść.

Paroizolację żebym nie zapomniał jak najbliżej wnętrza domu, tak jak jest teraz ... grozi skraplaniem pary wodnej.

[metalzkudowy]

wieniec będzie miał około 20cm wysokości po całym obwodzie domu, także środek będzie "pusty" żeby wypełnić te 20cm 15cm EPS + wylewka 5cm. Wiec nie rozumiem po co szalunek?

Wieniec będzie około 60cm od gruntu rodzimego, także domek bedzie nieco podniesiony.

 

Myśli Pan, że realne jest do osiągnięcia u mnie zapotrzebowanie na poziomie 40kwh/m2*rok? To by wychodziło 40kWh x 85m2 = 3400kWh rocznie. Czyli około 3500kWh x 0,70zł (przy ogrzewaniu prądem) daje około 2450zł rocznie... Oczywiście zakładając, że w kominku nie bedzie się w ogóle paliło. Jest to realne do osiągnięcia przy takim ociepleniu jakie chcę zastosować? 2500zł rocznie na ogrzewanie prądem jest jak najbardziej do przyjęcia dla mnie.

 

Poniżej przedstawiam foto z wylania ław. Deski poziome wyznaczają punkt H=0 czyli poziom posadzki

 

Edytowane 23 Października 2014 przez metalzkudowy

[מרכבה]

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285858&d=1414009152 ja patrzę na ten zrzut, i jest albo bloczek fundamentowy, albo wylewany beton. Jeśli bloczek to na górze zrobić wieniec ... a nie dodatkowy taki fikuśny jak jest w "projekcie"

proste zakończenie ściany fundamentowej,

na końcu można dać wieniec z 4 prętów jak oryginalnie, przy wylewanym betonie wystarczą tylko kotwy wypuszczone do mocowania podwaliny

[metalzkudowy]

dzięki za szczegóły. A na zimę fundament trzeba czymś przykryć? Całą płytę trzeba zakryć?

[מרכבה]

Płytę, nie ale okolice fundamentu można by było, ponieważ z jednej strony będzie izolacja, ale od drugiej już nie chyba ze przyjdzie już na to płyta.

[metalzkudowy]

już jest 0 stopni a w nocy ma dojść do -2. Nadal są wylane tylko ławy tak jak zamieściłem wyżej na foto. Dzisiaj jedynie dowieźli bloczki...

 

Ogólnie to wykonawca lub kiero budowy powinni mnie uprzedzić o wylewaniu fundamentów na zimę/ przed zimą i co się z tym wiąże?

Edytowane 24 Października 2014 przez metalzkudowy

[מרכבה]

-2 jeszcze nie zrobić problemu, całość uda się zrobić przed zimą, pasuje nakryć na obwodzie od góry fundament.

Środek jak się domyślam będzie miał już wylewkę z izolacją ... to braknie tylko tyle co na grubość wieńca.

 

A czyli mają być pustaki, to na nich będzie wieniec ... prosty wieniec polecam jak z mojego szkicu.

To zostanie bez izolacji .. 50cm pas EPS'a pod folią luzem, wystarczy ... połączy to izolację pionową fundamentu z poziomą posadzki.

 

Czemu tak ? grunt teraz trochę straci energii w okolicach ławy, jak by to była pełna głębokość, to ok.

Ale zostanie to zasypane "zimnym gruntem o temp +2 np ... a nie koło +8 ..

[metalzkudowy]

Właśnie jeśli chodzi o środek to będzie tylko chuda wylewka w tym roku i nic więcej... z Ociepleniem EPSem i wylewką pod posadzkę chciałbym się wstrzymać do przyszłego roku. Jedynie będą ocieplone ściany fundamentowe na zewnątrz...Wiec mam rozumieć że jeśli zostawię bez ocieplenia przez zimę to będę musiał na wiosnę robić wszystko od nowa?

 

czy lepiej byłoby w tym roku zakończyć pracę na wykonaniu ścianek fundamentowych, zaizolować je, zasypać ziemią i potem okryć folią budowlaną? Jesli przyjdzie chudziak to będę musiał okryś styropianem lub słomą a to już trochę kosztuje żeby ocieplić... :/

Edytowane 25 Października 2014 przez metalzkudowy

[מרכבה]

Sam fundament bym zostawił, plus obsypanie i nakrycie folią,

[metalzkudowy]

a jak już przyjdzie chudziak na grunt to pod EPSa dać folie budowlaną czy papę asfaltową? Bo jeśli folie budowlaną to mógłbym przykryć folią fundamenty na zimę a później wykorzystać ją do ułożenia pod EPSa? Czy do przykrycia kupić najtańszą folię i położyć na nią bloczki, cegły itp żeby nie wyfrunęło?