Kondensat - b. mała różnica zasilania i powrotu ok 3 stopnii

[pawelz33]

Wiem że to inny kociołek ale nie bardzo rozumiem jakie to ma znaczenie .

 

Wyszukaj sobie grafikę dla krzywej grzewczej Immergas i dla Vailanta. / każdy producent inaczej to numeruje / - tak pobieżnie to 0,2 Vailanta odpowiada krzywej nr 1 Immergass .

 

W sprawie jest kluczowe co działo się z omawianą instalacją przez 2-3 lata wcześniejszego użytkowania (od 2012 r !!!) - nie wierzę ,że dopiero po takim czasie kolega johanson zauważa jakieś nieprawidłowości w zużyciu gazu.

Edytowane 13 Stycznia 2015 przez pawelz33
literówka

[uris]

Tak już doszukałem się KG dla immergass

[johanson]

Okrutnie się pomyliłem w pisaniu, bo mieszkami nie od 2012 ale od 2013 r., czyli mam za sobą jeden sezon grzewczy.

W zeszłym roku spalanie bardzo podobnie jak teraz, czyli ok 10 m3 na dobę jak nie było słońca. W słoneczny dzień pomieszczenie, w którym jest czujnik nagrzewa się od okna i kocioł się wyłącza. Faktycznie średnia wtedy nawet wyjdzie 8m3 tylko co z tego jak w domu zimno Mam wrażenie, że przy obecnych temperaturach jak wyłączę piec to niewiele stracę, bo gazu pali całkiem sporo, temperatury prawie nie czuć na podłodze, a najgorzej jest tam gdzie mam płytki, bo są po prostu zimne. Jak chwyci mróz wtedy na zasilaniu jest temperatura ok 33/35 i wtedy faktycznie czuć pracujące ogrzewanie. W domu przyjemnie. No ale to zużycie gazu

[Adam626]

Czyli masz spore zapotrzebowanie na ciepło. Problem z instalacja byłby gdyby było zimno a kocioł zużywal mało gazu i nie chciał palić wiecej co by oznaczało problem z odbiorem ciepła. Problem jednak masz ze stratami ciepła. Sprawdź mostki termiczne i czy wentylacja za dużo nie wyciąga. Ewentualnie kocioł może mieć mała sprawnosc

[uris]

Okrutnie się pomyliłem w pisaniu, bo mieszkami nie od 2012 ale od 2013 r., czyli mam za sobą jeden sezon grzewczy.

W zeszłym roku spalanie bardzo podobnie jak teraz, czyli ok 10 m3 na dobę jak nie było słońca. W słoneczny dzień pomieszczenie, w którym jest czujnik nagrzewa się od okna i kocioł się wyłącza. Faktycznie średnia wtedy nawet wyjdzie 8m3 tylko co z tego jak w domu zimno Mam wrażenie, że przy obecnych temperaturach jak wyłączę piec to niewiele stracę, bo gazu pali całkiem sporo, temperatury prawie nie czuć na podłodze, a najgorzej jest tam gdzie mam płytki, bo są po prostu zimne. Jak chwyci mróz wtedy na zasilaniu jest temperatura ok 33/35 i wtedy faktycznie czuć pracujące ogrzewanie. W domu przyjemnie. No ale to zużycie gazu

 

Ustaw na rotametrach 0,5-1.0 l/m ,badałem temat przepływu wody i wydaje mi się że jednak korzystniej jest ustawić mały przepływ ,ciężko to wszystko zmierzyć bo nie ma stałych warunków pogodowych ale według moich obserwacji mały przepływ = cieplej w domu i troszkę mniejsze zużycie gazu .

[montixe]

Ustaw na rotametrach 0,5-1.0 l/m ,badałem temat przepływu wody i wydaje mi się że jednak korzystniej jest ustawić mały przepływ ,ciężko to wszystko zmierzyć bo nie ma stałych warunków pogodowych ale według moich obserwacji mały przepływ = cieplej w domu i troszkę mniejsze zużycie gazu .

 

Mniejsze przeplywy będą miały wpływ na temp. powrotu, woda zanim dotrze spowrotem do kotła, zdąży oddać ciepło i sie wystudzi w większym stopniu, a przy dużych przepływach też będzie oddziaływać na powierzchnię grzaną taką samą temperaturą, ale nie zdąży się wstydzić zanim wróci do kotła, bo będzie szybszy obieg, ale czy z tego powodu będzie zimniej czy cieplej? Moim zdaniem tak na logikę, to raczej nie ma znaczenia

[uris]

Ja podchodzę do tego tak , kaloryfer szybko się wystudza to musi mieć szybszy przepływ ,podłoga powoli się wystudza to wystarczy mały przepływ .Po drugie czy jest 1l/m czy 2,5l/m to różnica w powrocie jest około 0,3*C to nie widzę sensu męczenia pompy bo zysk z tego żaden .

[montixe]

Ja podchodzę do tego tak , kaloryfer szybko się wystudza to musi mieć szybszy przepływ ,podłoga powoli się wystudza to wystarczy mały przepływ .Po drugie czy jest 1l/m czy 2,5l/m to różnica w powrocie jest około 0,3*C to nie widzę sensu męczenia pompy bo zysk z tego żaden .

grzejnik szybciej stygnie jak wyłączysz obieg, ale jak pracuje i ma za szybki przepływ, to też nie zdąży oddać ciepła, zasada jest ta sama co przy podłogówce. Przy grzejnikach jeszcze szybciej złapie ciepły powrót, bo pojemność układu jest mniejsza.Temp. powrotu ustala się dobierając odpowiedni wydatek pompy, a jeśli to nie wystarcza stosuje się specjalne "spinki" w układzie. Co rozumiesz przez męczenie pompy, pracę na wyższych obrotach? Bo chyba nie pracę przy małych oporach bez względu na obroty? A jak zdławisz przepływy i stawiasz większe opory instalacji, to pompy nie męczysz? Dlaczego w układach bez sprzęgła, gdzie sterowanie odbywa się za pomocą zaworów termostatycznych, stosuje się Bypass w pompach? Właśnie po to aby nie zajechać pompy, gdy rosną opory instalacji.

U kolegi johanson problem polega na tym że jest nie efektywna temp. zasilania. Przy panelach, aby osiągnąć żądaną temp. trzeba zasilać wyższymi temperaturami, następnie po osiągnięciu temp, można trochę zejść z temp. zasilania, aby tylko temp. podtrzymywać. Jednak na poddaszu, gdzie jest mniejsza akumulacja, zawsze będzie szybszy spadek i różnica temp. względem parteru, a jeszcze gorzej jak na poddaszu są panele, a na dole kafle i to wszystko na jednym sterowniku, albo na samej pogodówce. W takim wykonaniu, układ powinien być rozdzielony na strefy- parter i poddasze, z osobnymi mieszaczami sterowanymi pogodowo, lub na osobnym sterowniku pokojowym dla parteru i osobnym dla poddasza, albo za pomocą termostatów dla każdego pomieszczenia .

W takiej sytuacji jak obecnie, to zawsze albo góra będzie niedogrzana albo dół przegrzany i nawet zmieniając przepływy nie wiele da się osiągnąć. Wiem to z własnego doświadczenia, mam panele na poddaszu i 25cm wełny skosach i suficie.

Edytowane 16 Stycznia 2015 przez montixe

[johanson]

grzejnik szybciej stygnie jak wyłączysz obieg, ale jak pracuje i ma za szybki przepływ, to też nie zdąży oddać ciepła, zasada jest ta sama co przy podłogówce. Przy grzejnikach jeszcze szybciej złapie ciepły powrót, bo pojemność układu jest mniejsza.Temp. powrotu ustala się dobierając odpowiedni wydatek pompy, a jeśli to nie wystarcza stosuje się specjalne "spinki" w układzie. Co rozumiesz przez męczenie pompy, pracę na wyższych obrotach? Bo chyba nie pracę przy małych oporach bez względu na obroty? A jak zdławisz przepływy i stawiasz większe opory instalacji, to pompy nie męczysz? Dlaczego w układach bez sprzęgła, gdzie sterowanie odbywa się za pomocą zaworów termostatycznych, stosuje się Bypass w pompach? Właśnie po to aby nie zajechać pompy, gdy rosną opory instalacji.

U kolegi johanson problem polega na tym że jest nie efektywna temp. zasilania. Przy panelach, aby osiągnąć żądaną temp. trzeba zasilać wyższymi temperaturami, następnie po osiągnięciu temp, można trochę zejść z temp. zasilania, aby tylko temp. podtrzymywać. Jednak na poddaszu, gdzie jest mniejsza akumulacja, zawsze będzie szybszy spadek i różnica temp. względem parteru, a jeszcze gorzej jak na poddaszu są panele, a na dole kafle i to wszystko na jednym sterowniku, albo na samej pogodówce. W takim wykonaniu, układ powinien być rozdzielony na strefy- parter i poddasze, z osobnymi mieszaczami sterowanymi pogodowo, lub na osobnym sterowniku pokojowym dla parteru i osobnym dla poddasza, albo za pomocą termostatów dla każdego pomieszczenia .

W takiej sytuacji jak obecnie, to zawsze albo góra będzie niedogrzana albo dół przegrzany i nawet zmieniając przepływy nie wiele da się osiągnąć. Wiem to z własnego doświadczenia, mam panele na poddaszu i 25cm wełny skosach i suficie.

 

może tu jest przyczyna

Układ grzewczy jest jeden dla tych dwóch stref.

Jak przykręcę zaworki na rozdzielaczu dla parteru wtedy faktycznie temperatura dołu spadnie, ale nie zauważyłem, że zyskuje góra.

Najchłodniej w domu jest przy zewnętrznej temperaturze dodatniej, bo czynnik grzewczy ma wtedy 26, 27, 28 czasami nawet 25 stopni. Pracuje na okrągło nie dogrzewa pomieszczeń i jest zimno, a licznik gazu i tak swoje pokazuje. Regulacja przepływami niewiele daje (nie wiem może jeszcze coś źle robię) Podniesienie krzywej grzewczej na chwilę obecną też nic (przecież nie podniose do 2 czy 3) hmmm no po prostu klops.

Zona marudzi dzieciaki czasami też

[montixe]

tak podejrzewałem, że problemy masz przy dodatniej zewnętrznej, gazu poszło w cholerę, a w domu zimno. Podnieś t.min. zasilania kotła na CAR jeśli masz lub parametrem S5 na kotle

[johanson]

tak podejrzewałem, że problemy masz przy dodatniej zewnętrznej, gazu poszło w cholerę, a w domu zimno. Podnieś t.min. zasilania kotła na CAR jeśli masz lub parametrem S5 na kotle

 

bardzo chętnie spróbuję tylko jak to zrobić

[montixe]

Jaki model Victrix i jaki sterownik masz do niego?

[johanson]

Jaki model Victrix i jaki sterownik masz do niego?

 

victrix 24 kW, sterownik car

[montixe]

To nic prostszego. Podnosisz temp minimalną na CAR. Menu/ok + regult menu/ok CH MIN ok i ustawiasz za pomoca +/- wszystko masz w instr. Od CAR str 28

[Gość Arturo72]

Delta T na poziomie 3st.C między zasilaniem a powrotem nie jest problemem,jest to jak najbardziej normalna różnica.

Jeśli temp.wewnątrz jest ok to zostawić i nic nie robić,jeśli jest za niska to zwiększyć temp.zasilania,nie wiem jak tam jest z ustawieniami ale z reguły robi się to poprzez zwiększenie krzywej grzewczej.]

Jeśli jest problem z dogrzaniem góry to trzeba odpowiednio podłogówkę wyregulować przez rotametry.

[uris]

@ Arturo72

W moim przypadku regulacja rotametrami praktycznie nic nie daje ,mierzyłem różnice temperatur przy przepływie 1l/m i 2,5l/m i powiem szczerze że są to dziesiąte stopnia rzędu 0,3*C tyle mi wychodziło na panelach podłogowych . Różnica pomiędzy płytka a panelem to jest około 1*C a to bardzo dużo .

 

Jeżeli chodzi o męczenie pompy to staram na pompie dobrać taki bieg który odpowiada xl/m na rozdzielaczu a po drugie jeżeli w przepływie jest tak mała różnica to niech sobie pompa chodzi na niskim biegu na prądzie się zaoszczędzi