Kołki do płyt izolacyjnych krzemianowo-wapniowych.

[fza1719512880]

Witam.

Nigdzie nie mogę znaleźć informacji nt. kołków mocujących płyty do ściany. A konkretnie czy talerzyk jest niezbędny. Otóż kupiłem takie kołki na Alle, ale są bez tych talerzyków. Na moje pytanie o nie, sprzedawca podał mi link do filmu instruktażowego, gdzie płaty mocowane są na same kołki, Fakt, sam kołek też ma "łepek" o średnicy ponad 3 cm, ale jak mi tłumaczył znajomy, chodzi o to że ten dodatkowy talerzyk sprężynuje i dodatkowo amortyzuje jakieś naprężenia.

I tu moje pytanie do fachowców, co z tymi talerzykami, są niezbędne, czy można je sobie odpuścić? Sama płyta i tak będzie do ściany przyklejona, kołki będą tylko "na wszelki wypadek".

Pozdrawiam.

Edytowane 25 Stycznia 2015 przez f@za

[ktototaki]

zawsze możesz skorzystać z prawa zwrotu do 14 dni bez podania przyczyny i zamówić nowe ta gdzie mają kołki z talerzykami....

[fza1719512880]

To wiem, ale dlatego pytam, bo nie wiem czy warto komuś (i sobie) gitarę zawrać

[Gość Konto usunięte_12*]

co z tymi talerzykami, są niezbędne, czy można je sobie odpuścić?

Płyty krzemianowo-wapniowe to nie styropian

Same "w sobie" są dość twarde i wytrzymałe, więc moim zdaniem talerzyki nie są konieczne.

Taką obudowę kominka sam wykonałem już kilka lat temu (bez talerzyków)

i jak dotąd nic się nie dzieje. Ważniejszą sprawą było położenie na tych płytach warstwy kleju z zatopioną siatką, która to "skorupa" doskonale je obejmuje i wzmacnia. Na narożach dałem kątowniki aluminiowe z siatką. Płyty przykręciłem wkrętami do stelaża stalowego (z takich samych profili, jak do g/k)

Edytowane 25 Stycznia 2015 przez Konto usunięte_12*

[fza1719512880]

A klej do siatki dałeś jakiś dedykowany, czy zwykły (czyt.kafelkowo-ociepleniowy)? Czopuch będę obudowywał płytą gr.3cm.

[Gość Konto usunięte_12*]

A klej do siatki dałeś jakiś dedykowany, czy zwykły (czyt.kafelkowo-ociepleniowy)? Czopuch będę obudowywał płytą gr.3cm.

Klej - zwykły (do ociepleń). Należy tylko pamiętać (zresztą zgodnie

z instrukcją producenta) o nasączeniu pędzlem zewnętrznych ścian obudowy specjalnym impregnatem dedykowanych przez producenta tych płyt (aby klej się lepiej "trzymał").

 

Pozdrawiam

P.S. Też wykonałem obudowę z tych płyt 3 cm (jedynie płyty na izolację od strony ściany dałem grubsze).

[fza1719512880]

(jedynie płyty na izolację od strony ściany dałem grubsze).

 

Może głupio zapytam, ale czemu? Drewno? U mnie "żeliwo" zabudowane będzie w rogu pomieszczenia, jedna ściana pustak, druga filar kominowy (wymurowany z cegły). Od dłuższego czasu siedzę i czytam, i wydaje mi się, że w moim przypadku na ścianę 3cm powinno wystarczyć. Ale jeśli się mylę, to dokupię i dołożę...

Edytowane 25 Stycznia 2015 przez f@za

[Gość Konto usunięte_12*]

Może głupio zapytam, ale czemu?

Może przedobrzyłem, ale świadomie Pozostałe ścianki obudowy (front

i boki) są swobodne - mogą się rozszerzać/wydłużać swobodnie. Ponieważ tę ściankę tylną przykleiłem klejem, więc obawiając się, że nawet małe naprężenia cieplne mogą zerwać to klejone połączenie - dałem ściankę grubszą, aby lepiej izolowała od sztywnej i grubej ściany nośnej (w moim przypadku porotherm 25).

inaczej pisząc - nie chciałem, aby obudowa "odeszła" od ściany nośnej

Jednocześnie chciałem też, aby żadne ciepło nie "wchodziło" w tę grubą ścianę nośną, tylko wędrowało dalej instalacją DGP do pokoi na górze

A z tych "letnich" (podczas palenia) ścianek bocznych i frontu niech sobie ta niewielka ilość ciepła idzie do salonu

Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Konto usunięte_12*