Bardzo energooszczędne ogrzewanie budynku.

[zibuch]

Więc żeby osiągnąć ten sam poziom komfortu cieplnego musimy doprowadzić je do tej samej temperatury, robimy to albo wodą bezpośrednio w przegrodach albo wtórnie powietrzem ogrzanym od np grzejników lub og. podłogowego. Ale te powietrze musi być o kilka stopni bardziej przegrzane niż przegrody. Tu są większe straty.

Nieprawda. A co najciekawsze potwierdzasz to poniżej

jeszcze o ogrzewaniu ściennym jeśli jest częściowe to to samo jak w innych musi podgrzać powietrze i dogrzać resztę przegród do komfortu cieplnego a to znaczy wyższa temperatura ściany i wyższe straty dodatkowe izolacje itp

.

To podwyższenie temperatury ściany z 18 do 24st da nam oszczędność a podwyższenie do 30st da nam już straty?

Tak wiem, że grzejąc płaszczyznowo komfort odczuwamy przy zmniejszonej temperaturze powietrza. Ale wszędzie podają, że to jest 1-2st. Wydaje mi się, że jeśli by chcieć nagrzać taką różnicą temperaturą dom to musielibyśmy grzać wszystkie przegrody. Czy tak nie jest? Proszę o podanie przykładowego wykonanego domu z kosztami: taki a taki dom, podgrzewamy tyle i tyle płaszczyzn cena całego systemy bez pompy ciepła/pieca tyle PLN.

 

To, że przy zmniejszeniu delta T o połowę zmniejszymy o połowę moc to przecież jasne. Ja pytam czy przy temp -20o na zewnątrz i powiedzmy +22o w środku wystarczy nam mocy w zakresie temperatur komfortowych. Ile ścian musimy wciągnąć do współpracy, czy zakładamy, że grzejemy wszystkie płaszczyzny?

Nie neguję powyższego systemu, wiem, że zapewni on lepszy komfort niż np ogrzewanie grzejnikami czy nawet podłogą ale sprawa rozbija się o to jakim kosztem? Pytam o szczegóły bo nie ukrywam, że temat "samogrzejności" mnie ciekawi. Jak tylko znajdę chwilę na pewno przebrnę przez ten niemiecki artykuł.

[miramare]

Zibuch czytaj ze zrozumieniem.

Komfort cieplny może masz inna prostą definicję.

Ogrzewanie częściowe tz to tylko np połowa ścian zewnętrznych i bez ogrzewania podłogi na parterze. Tak są proponowane ogrzewania ścienne i wtedy musimy rozgrzać resztę przegród i utrzymać odpowiednią temperaturę powietrza.

Ja nie proponuję ogrzewania a stworzenie bariery wokół człowieka który znajduje się wewnątrz. Wyobraź sobie dom z cegły betonu albo z kamienia, kiedy osiągniesz komfort cieplny bez izolacji, jak na zewnątrz bedzie 18-22 stC. bez słońca i wiatru. Niczego nie ogrzewasz i jest ok. Skoro na zewnątrz zmieniają się warunki to dokładamy izolację, okna i drzwi, uszczelniamy bo nieszczelności to największe straty. Dajemy rekuperator by wentylacja nie wychładzała i jest ok. Powietrze nie wychłodzi się bo ściany mają tę samą temperaturę, my mamy optymalne warunki czego tu nie rozumiesz. Inne rozwiązania to ogrzewanie jak kiedyś ogniskiem tylko w innych formach, grzejniki piecyki itp

Nie pisałem nic o samogrzejności a o samoregulacji.

Efekty, dom o pow 220 m2 powierzchnia ogrzewana ok300m2. Ściany ytong 48cm+ 10cm grafitowy styropian, stropy płaskie 50cm celuloza+ odpady styropianu , skosy ok 35cm też celuloza okna Sokółka do domów pasywnych ale nie polecam bo nieszczelne nawet na nieotwieranych witrynach okna połaciowe roto też lepsze.

Temperatura zasilania 22st w domu 19.5-20st. Na liczniku ciepła największe zapotrzebowanie odnotowane 2.5kW normalnie jak są ludzie to 0,8 - 1.2kW

Rekuperator o spr.ponad 90% z nagrzewnicą zasilaną z podłogówki co wyrównuje nawiew powietrza do ok 20-21 st.

Koszty ok 15000 rurek z robocizną rekuperator ok 22000 z robocizną netto. sterowanie ogrzewania płaszczyznowego ok 2500 z uwagi na akumulator ciepła grzałki i kominek wodny pracujący razem.

I najważniejsze szczelność domu to 0,6 wymiany przy 50 Pa, rewelacja jeśli założyć że dom już zastałem częściowo wykończony.

[dawid blasiak]

Kurcze, albo ja czegoś nie ogarniam albo przy tym ogrzewaniu są inne prawa fizyki...

 

zad nr 1.

 

Dom ma zapotrzebowanie na energię cieplną 2kW przy -20 stopniach celcjusza na zewnątrz aby wewnątrz uzyskać 20 stopni celcjusza na plusie, więc aby utrzymywać stała temperaturę wystarczy w jego środku postawić grzejnik elektryczny o mocy 2kW. Używając ogrzewania płaszczyznowego z wtopionymi rurkami zapotrzebowanie będzie :

a) mniej niż 2 kW

b) 2kW

c) więcej niż 2 kW

 

zad nr 2

 

Posiadamy ogrzewanie tradycyjne ( kaloryfer ), dom jest izolowany dobrze, temperaturę ( 22 stopnie celcjusza ) utrzymujemy już kilkanaście dni pytania:

 

jaką temperaturę ma ściana?

jaką temperaturę ma wazon na stole w środku pokoju?

 

zad nr 3.

d

Mamy dwa identyczne domy jeden ogrzewany płaszczyznowo drugi tradycyjnie ( kaloryfer ), obydwa domy mają identyczne zapotrzebowanie na ciepło i utrzymujemy w nich identyczną temperaturę powietrza z tą różnicą że będzie to:

 

dom1 kaloryfer ( 50 stopni )- powietrze (20 stopni) - ściana (18 stopni )

dom2 ściana (22 stopnie ) -powietrze (20 stopni) - kaloryfer (18 stopni)

 

które ogrzewanie będzie generowało mniejsze straty?

 

Nie mam nic co do tego że ogrzewanie jest komfortowe, bo temperatura dotykowa będzie wyższa...ale żeby energooszczędne ?

Tak samo co do regulacji temperatury, skoro i tak wykorzystujecie dużą pojemność cieplną układu to po choinkę pchać w ogrzewanie medium o temp 22 stopnie jeśli już taka temp została osiągnięta (pompa pracuje cały czas). trochę przerost formy nad treścią

 

Odpowiadam na pytanie dlaczego uważam że ważniejszy jest pomiar temp podłogi niż powietrza:

na wstępnie zaznaczam że są to przemyślenia nie podparte doświadczeniem ( dopiero buduję dom gdzie to będę mógł przetestować)

ustalamy temp komfortu np. na 22 stopnie i ją mierzymy. Nagrzaliśmy podłogę i termostat wyłączył czynnik, jednak podłoga naładowała się jeszcze na tyle że podniesie temp pomieszczenia o 1-2 stopnie, dlatego w pewnym momencie ważne jest utrzymywanie w miarę stałej temp podłogi. Jedyna różnica między tym a systemem tu opisywanym jest w sposobie ładowania podłogi/ściany. Tutaj opisywane jest podawanie medium o stałej temperaturze cały czas, ja uważam że lepiej to robić doraźnie medium o temperaturze wyższej. Dzięki czemu mamy większą moc do dyspozycji i lepszą nad nią kontrolę.

 

Dlatego piszę ciągle że mam wątpliwości co do sposobu sterowania tym ogrzewaniem

[zibuch]

Zibuch czytaj ze zrozumieniem.

Komfort cieplny może masz inna prostą definicję.

Ogrzewanie częściowe tz to tylko np połowa ścian zewnętrznych i bez ogrzewania podłogi na parterze. Tak są proponowane ogrzewania ścienne i wtedy musimy rozgrzać resztę przegród i utrzymać odpowiednią temperaturę powietrza.

Ja nie proponuję ogrzewania a stworzenie bariery wokół człowieka który znajduje się wewnątrz. Wyobraź sobie dom z cegły betonu albo z kamienia, kiedy osiągniesz komfort cieplny bez izolacji, jak na zewnątrz bedzie 18-22 stC. bez słońca i wiatru. Niczego nie ogrzewasz i jest ok. Skoro na zewnątrz zmieniają się warunki to dokładamy izolację, okna i drzwi, uszczelniamy bo nieszczelności to największe straty. Dajemy rekuperator by wentylacja nie wychładzała i jest ok. Powietrze nie wychłodzi się bo ściany mają tę samą temperaturę, my mamy optymalne warunki czego tu nie rozumiesz. Inne rozwiązania to ogrzewanie jak kiedyś ogniskiem tylko w innych formach, grzejniki piecyki itp

Nie pisałem nic o samogrzejności a o samoregulacji.

Efekty, dom o pow 220 m2 powierzchnia ogrzewana ok300m2. Ściany ytong 48cm+ 10cm grafitowy styropian, stropy płaskie 50cm celuloza+ odpady styropianu , skosy ok 35cm też celuloza okna Sokółka do domów pasywnych ale nie polecam bo nieszczelne nawet na nieotwieranych witrynach okna połaciowe roto też lepsze.

Temperatura zasilania 22st w domu 19.5-20st. Na liczniku ciepła największe zapotrzebowanie odnotowane 2.5kW normalnie jak są ludzie to 0,8 - 1.2kW

Rekuperator o spr.ponad 90% z nagrzewnicą zasilaną z podłogówki co wyrównuje nawiew powietrza do ok 20-21 st.

Koszty ok 15000 rurek z robocizną rekuperator ok 22000 z robocizną netto. sterowanie ogrzewania płaszczyznowego ok 2500 z uwagi na akumulator ciepła grzałki i kominek wodny pracujący razem.

I najważniejsze szczelność domu to 0,6 wymiany przy 50 Pa, rewelacja jeśli założyć że dom już zastałem częściowo wykończony.

 

staram się czytać, ze zrozumieniem, dlatego czytałem 2x

wg mnie mylisz się, że aby osiągnąć komfort w każdym wypadku musisz doprowadzi do tej samej temperatury ściany. pierwszy link z google

http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/ogrzewanie-scienne,222_8003.html

 

wydaje mi się, że 15tys jest ceną zaniżoną. tyle kosztowałaby zwykła podłogówka a tu mamy więcej materiałów, więcej robocizny. chyba, że liczyłeś wykonanie własne.

napisz proszę jak to jest sterowane. jak mamy -20 na zewnątrz i +5 to będzie potrzebna inna moc źródła ciepła. masz tam pompę ciepła czy co? nie znam się kompletnie, być może da się ustawić tak pompę ciepła, żeby np dawała na wyjściu zawsze 25o i ona sama dobierze moc. da się?

 

nie twierdzę, że to jest zły system, sam chcę zrobić coś podobnego ale grzać całe podłogi (pogrubione) i okresowo, jak pisze dawid blasiak. tu się z nim w pełni zgadzam

 

jeśli chodzi o okna z Sokółki... słabo..... moje rodzinne miasto

[zibuch]

zad nr 1.

 

Dom ma zapotrzebowanie na energię cieplną 2kW przy -20 stopniach celcjusza na zewnątrz aby wewnątrz uzyskać 20 stopni celcjusza na plusie, więc aby utrzymywać stała temperaturę wystarczy w jego środku postawić grzejnik elektryczny o mocy 2kW. Używając ogrzewania płaszczyznowego z wtopionymi rurkami zapotrzebowanie będzie :

a) mniej niż 2 kW

b) 2kW

c) więcej niż 2 kW

 

zad nr 2

 

Posiadamy ogrzewanie tradycyjne ( kaloryfer ), dom jest izolowany dobrze, temperaturę ( 22 stopnie celcjusza ) utrzymujemy już kilkanaście dni pytania:

 

jaką temperaturę ma ściana?

jaką temperaturę ma wazon na stole w środku pokoju?

 

zad nr 3.

 

Mamy dwa identyczne domy jeden ogrzewany płaszczyznowo drugi tradycyjnie ( kaloryfer ), obydwa domy mają identyczne zapotrzebowanie na ciepło i utrzymujemy w nich identyczną temperaturę powietrza z tą różnicą że będzie to:

 

dom1 kaloryfer ( 50 stopni )- powietrze (20 stopni) - ściana (18 stopni )

dom2 ściana (22 stopnie ) -powietrze (18 stopni) - kaloryfer (18 stopni)

 

które ogrzewanie będzie generowało mniejsze straty?

 

ciekawe zadania. spróbuję odpowiedzieć

zad 1

odp c) większe. Dlaczego? Bo przy obliczeniu zapotrzebowania zakładamy temp wewnętrzną (20oC?) i wtedy temp ściany jest .... 18-19st. Przy ogrzewaniu płaszczyznowym ściana musi być cieplejsze więc delta T większe bo powinniśmy uwzględniać różnicę temperatur względem ściany

 

zad 2

temp ściany ok 20st jeśli bardzo dobrze izolowany to może 21st

temp wazonu 22st

 

zad 3

tutaj pozwoliłem sobie zmienić dane wyjściowe, żeby doprowadzić do wartości, które najczęściej się przewijają jeśli chodzi o komfort odczuwania ciepła przez człowieka przy ogrzewaniu tradycyjnym i płaszczyznowym

odp. mniejsze straty ogrzewanie kaloryferem

 

Oczywiście mogę się mylić. Proszę mnie wtedy wyprowadzić z błędu.

 

Na koniec powtórzę, nie neguję pomysłu, wiem, że będzie bardziej komfortowo ale twierdzę, że straty będą większe, za komfort trzeba płacić.

Edytowane 5 Listopada 2015 przez zibuch

[dawid blasiak]

Szczerze mówiąc nie znam prawidłowych odpowiedzi, ale na logikę odpowiadałbym tak jak ty

[miramare]

Ściana 20 st wazon 22st to oznacza że wazon ogrzewa ścianę.

[zibuch]

Ściana 20 st wazon 22st to oznacza że wazon ogrzewa ścianę.

No chyba na to wychodzi. Choć ja bym akurat napisał, że powietrze zewnętrzne chłodzi ścianę. Bo chyba nie gadamy o lecie

Ale napisałeś to, żeby podkreślić, że ok czy że się nie zgadzasz?

[miramare]

No chyba na to wychodzi. Choć ja bym akurat napisał, że powietrze zewnętrzne chłodzi ścianę. Bo chyba nie gadamy o lecie

Ale napisałeś to, żeby podkreślić, że ok czy że się nie zgadzasz?

 

Oczywiście wazon może mieć 20 st maksymalnie.

 

Dyskusja jednak odbiega od tematu. Musimy zastanowić się co jest optymalne dla człowieka wewnątrz budynku i to spełnić.

Cały system tz. grzewczy nie służy do ogrzewania ludzi tylko budynku. To my ''ogrzewamy '' wszystko dookoła swoim ciałem.

Komfort osiągniemy jeśli prędkość oddawania ciepła przez nasz organizm będzie odpowiedni.

System ogrzewania a właściwie klimatyzacji który tu opisujemy ma zadanie połączyć wiele parametrów by to osiągnąć.

[dawid blasiak]

Dyskusja jednak odbiega od tematu. Musimy zastanowić się co jest optymalne dla człowieka wewnątrz budynku i to spełnić.

Cały system tz. grzewczy nie służy do ogrzewania ludzi tylko budynku. To my ''ogrzewamy '' wszystko dookoła swoim ciałem.

Komfort osiągniemy jeśli prędkość oddawania ciepła przez nasz organizm będzie odpowiedni.

System ogrzewania a właściwie klimatyzacji który tu opisujemy ma zadanie połączyć wiele parametrów by to osiągnąć.

 

Oczywiście zgadzam się z tobą w 100% ten system to osiągnie, i jak pisałem wcześniej komfort może być odpowiedni. Nie potrafię tylko ogarnąć dwóch rzeczy:

1. czy system ten jest bardziej energooszczędny niż tradycyjny system ( co sugeruje temat postu )

2. czy sterowanie polegające na utrzymywanie stałej temperatury przegrody poprzez pompowanie czynnika o stałej temperaturze jest lepsze niż utrzymywanie stałej temperatury przegrody przez pomiar jej temperatury i uruchamianie ogrzewania/chłodzenia gdy zajdzie taka potrzeba.

 

Rozwiązanie ciekawe sam myślałem o wtapianiu rurek w swoje betonowe ściany na etapie ich prefabrykacji, ale to już może w następnym betonowcu

[miramare]

Oczywiście zgadzam się z tobą w 100% ten system to osiągnie, i jak pisałem wcześniej komfort może być odpowiedni. Nie potrafię tylko ogarnąć dwóch rzeczy:

1. czy system ten jest bardziej energooszczędny niż tradycyjny system ( co sugeruje temat postu )

2. czy sterowanie polegające na utrzymywanie stałej temperatury przegrody poprzez pompowanie czynnika o stałej temperaturze jest lepsze niż utrzymywanie stałej temperatury przegrody przez pomiar jej temperatury i uruchamianie ogrzewania/chłodzenia gdy zajdzie taka potrzeba.

 

Rozwiązanie ciekawe sam myślałem o wtapianiu rurek w swoje betonowe ściany na etapie ich prefabrykacji, ale to już może w następnym betonowcu

 

Ad.1 Oczywiście bo skraca drogę dostarczania ciepła mniejsze straty bo powietrze ma niższą temperaturę i mniej go ucieka nieszczelnościami i wentylacja.

Ad.2 Napisałem chyba że można zastosować stałą temperaturę zasilania jeśli delta tem między tem zasilania a tem. powietrza mniejsza niż 4st ale to tylko jeden z wariantów które stosowałem.

Jednak najlepsze efekty osiągam jeśli zastosuję jeszcze niskotemperaturową nagrzewnicę powietrza połączoną szeregowo z ogrzewaniem płaszczyznowym i sterownik który ustala najniższą tem zasilania. Nagrzewnica jest podłączona jako pierwsza w szeregu i podnosi minimalnie temp powietrza tak że nawiew nie jest odczuwalny jako dyskomfort. Sterownik jeden pokojowy koryguje zmiany. Taki układ zalecany jest przy większych zmianach temperatur w budynku i słabszej izolacji, ale działa dobrze we wszystkich rodzajach. Serownik stosuję firmy ESBE nic innego nie udało mi się znaleźć.

Oczywiście też rekuperator o sprawności pow.90% ale rzeczywistej nie tej deklarowanej przez producenta. Widziałem już 98% czekam na 102%.

 

Napisz czy już otynkowałeś dom i czy położyłeś izolację to może coś podpowiem.

Edytowane 28 Listopada 2015 przez miramare
dopisek

[dawid blasiak]

Ad.1 Oczywiście bo skraca drogę dostarczania ciepła mniejsze straty bo powietrze ma niższą temperaturę i mniej go ucieka nieszczelnościami i wentylacja.

Ad.2 Napisałem chyba że można zastosować stałą temperaturę zasilania jeśli delta tem między tem zasilania a tem. powietrza mniejsza niż 4st ale to tylko jeden z wariantów które stosowałem.

Jednak najlepsze efekty osiągam jeśli zastosuję jeszcze niskotemperaturową nagrzewnicę powietrza połączoną szeregowo z ogrzewaniem płaszczyznowym i sterownik który ustala najniższą tem zasilania. Nagrzewnica jest podłączona jako pierwsza w szeregu i podnosi minimalnie temp powietrza tak że nawiew nie jest odczuwalny jako dyskomfort. Sterownik jeden pokojowy koryguje zmiany. Taki układ zalecany jest przy większych zmianach temperatur w budynku i słabszej izolacji, ale działa dobrze we wszystkich rodzajach. Serownik stosuję firmy ESBE nic innego nie udało mi się znaleźć.

Oczywiście też rekuperator o sprawności pow.90% ale rzeczywistej nie tej deklarowanej przez producenta. Widziałem już 98% czekam na 102%.

 

Napisz czy już otynkowałeś dom i czy położyłeś izolację to może coś podpowiem.

 

 

 

Ad1. nie zgodzę się tutaj, bo jako że ściany zewnętrzne będą miały wyższą temp. niż przy ogrzewaniu tradycyjnym straty będą większe. ( oczywiście nie jest to dużo w rozumieniu ilościowym,, ale w domu pasywnym dużo w rozumieniu procentowym. I do tego dążę z pytaniem.

 

Ad2. AAAno i wszystko jasne, ja też za reku będę chciał zainstalować nagrzewnicę jako priorytet przy nagłych wahnięciach. Przy delcie 4 stopnie to jasne że można puszczać stały strumień ciepła i układ będzie dążył do samoregulacji.

 

Niestety nie planuję robić tynków więc u mnie odpada takie ogrzewanie, skupie się na podłogówce. Dom mam betonowy, ocieplony będzie 40 cm styro, więc mam nadzieję że nagrzeje się dosyć równomiernie. Jak pisałem wcześniej planowałem wtapiać rurki w płyty betonowe ścienne do środka( wtopiłem w płytę fundmentową ), ale zabrakło trochę czasu i takie tam...

 

Co do sterowania u siebie planuję zastosować przekaźnik programowalny elkom serii 2011, przede wszystkim dlatego że można pod niego podpiąć 32 termometry typu dallas które kosztują jakieś 7 zł brutto w detalu. Odpada więc kwestia drogich termostatów w pomieszczeniach, no i można w wielu miejscach na bieżąco tanio mierzyć temperaturę.

[miramare]

Ad1. nie zgodzę się tutaj, bo jako że ściany zewnętrzne będą miały wyższą temp. niż przy ogrzewaniu tradycyjnym straty będą większe. ( oczywiście nie jest to dużo w rozumieniu ilościowym,, ale w domu pasywnym dużo w rozumieniu procentowym. I do tego dążę z pytaniem.

 

Ad2. AAAno i wszystko jasne, ja też za reku będę chciał zainstalować nagrzewnicę jako priorytet przy nagłych wahnięciach. Przy delcie 4 stopnie to jasne że można puszczać stały strumień ciepła i układ będzie dążył do samoregulacji.

 

Niestety nie planuję robić tynków więc u mnie odpada takie ogrzewanie, skupie się na podłogówce. Dom mam betonowy, ocieplony będzie 40 cm styro, więc mam nadzieję że nagrzeje się dosyć równomiernie. Jak pisałem wcześniej planowałem wtapiać rurki w płyty betonowe ścienne do środka( wtopiłem w płytę fundmentową ), ale zabrakło trochę czasu i takie tam...

 

Co do sterowania u siebie planuję zastosować przekaźnik programowalny elkom serii 2011, przede wszystkim dlatego że można pod niego podpiąć 32 termometry typu dallas które kosztują jakieś 7 zł brutto w detalu. Odpada więc kwestia drogich termostatów w pomieszczeniach, no i można w wielu miejscach na bieżąco tanio mierzyć temperaturę.

 

 

Argumenty się skończyły masz rację to nie może działać, tylko co zrobić jak już tyle domów ma to zastosowane i jest ok.

 

Jak słyszę że ktoś stosuje termostat do sterowania temperaturą w domu o dużej masie oparty na delcie temperatur anie na algorytmie pid to gratuluję.

Ile domów już wykonałeś jakie masz doświadczenie. Ja to robiłem nawet na równiku i działa przy chłodzeniu, osiągnęliśmy prawie trzykrotne oszczędności nie licząc komfortu w stosunku do splitów.

Zauważyłem że masz ciekawy dom trochę czytałem na drugim poście można by to ciekawie wykorzystać ale trzeba odrzucić schematy narzucone przez sprzedawców.0

Jestem ciekawy jaką ma masę całkowitą? Ciepło właściwe mat. budowlanych 800-1000Jkg/stC warto pomyśleć o tym.

[dawid blasiak]

Argumenty się skończyły masz rację to nie może działać, tylko co zrobić jak już tyle domów ma to zastosowane i jest ok.

 

Jak słyszę że ktoś stosuje termostat do sterowania temperaturą w domu o dużej masie oparty na delcie temperatur anie na algorytmie pid to gratuluję.

Ile domów już wykonałeś jakie masz doświadczenie. Ja to robiłem nawet na równiku i działa przy chłodzeniu, osiągnęliśmy prawie trzykrotne oszczędności nie licząc komfortu w stosunku do splitów.

Zauważyłem że masz ciekawy dom trochę czytałem na drugim poście można by to ciekawie wykorzystać ale trzeba odrzucić schematy narzucone przez sprzedawców.0

Jestem ciekawy jaką ma masę całkowitą? Ciepło właściwe mat. budowlanych 800-1000Jkg/stC warto pomyśleć o tym.

 

Nie mówię że nie działa, czytałem we wcześniejszym poście że kilka takich domów działa prawidłowo. Przestawiam tylko rzeczy które mi nie pasują.

Nie, nie zbudowałem jeszcze żadnego domu do końca ( pracuję nad pierwszym) dlatego też czytam to forum i dyskutuje.

Cały mój dom jest odrzuceniem schematów więc lubię iść pod prąd.

Dokładnie, jak wcześniej pisałem PID będzie lepszy ( w zasadzie jest zawsze najlepszy od sterowania przekaźnikowego)

Cp Betonu 840 J*Kg/C konstrukcja domu waży 175 ton ( kiedyś liczyłem około 40kWh/Celcusz)

[zibuch]

Jak słyszę że ktoś stosuje termostat do sterowania temperaturą w domu o dużej masie oparty na delcie temperatur anie na algorytmie pid to gratuluję.

Ile domów już wykonałeś jakie masz doświadczenie.

Możesz wyjaśnić dlaczego niby termostat czy to włączający kable w podłodze czy pompujący wodę z bufora nie będzie dobry? Bo nie czaję

Od razu odpowiadam, że wykonałem tylko 1 dom, gdzie był właśnie bufor z termostatem i działało to b.dobrze.

Teraz będę miał ok. 60 ton płyty i jakieś 32 tony stropu i to (albo tym) chce grzać.

Widzę, że myślę podobnie jak dawid blasiak, uświadom nas, dlaczego jesteśmy w błędzie.

Edytowane 2 Grudnia 2015 przez zibuch

[dawid blasiak]

Moim zdaniem chodzi o oscylacje układu. Dom ciężki ma dużą bezwładność, oraz długą odpowiedź na impuls. Zwykły termostat działający na histerezę ( deltę temperatur), czy też posiadający termostaty różnicowe będzie okresowo dom przegrzewał. Sterownik PID znacznie wygładzi te oscylacje dzięki członowi różniczkującemu ( o ile dobrze pamiętam ) Wyglądać to będzie tak:

 

mamy termostat powietrzny ustawiony np. na 22 stopnie, jest 21,9 stopnia i termostat zamyka obwód, uruchamia się grzanie. Teraz następuje suma czasów nagrzania : układ grzewczy, konstrukcja budynku, powietrze. Powietrze zaczyna nagrzewać się w momencie gdy jego temperatura spadła np. do 21,5 stopnia. Następnie temp powietrza rośnie i osiąga 22 stopnie, termostat zamyka grzanie. Ale ilość czynnika grzewczego i sama temperatura podłogi powodują że powietrze nagrzewa się do 23 stopni. Następnie znów spada i tak w kółko.

Nie ma temp stałej w domu tylko oscyluje 21,5-23 stopnie.

 

Mi się wydaje że właśnie dzięki dużej masie konstrukcji, oraz małej wartości wzmocnienia ( czynnik w ogrzewaniu podłogowym o niskiej temperaturze) da radę te oscylacje dosyć dobrze wygładzić.

 

Ale taki układ trzeba powiedzmy wyregulować, PID można stosować nie znając stałej czasowej układu.

To tak czysto teoretycznie, wybuduję, oszklę, ocieplę będę regulował

[miramare]

Tu jest ciekawie wyjaśnione nie będę powielał.

http://forum.atnel.pl/topic2880.html

 

Regulator z histerezą można stosować w budynkach o kiepskiej izolacji, jak wyłączamy to szybko stygnie i jest jako tako.

Co dzieje się w budynku o dużej masie?

Paradoksalnie najlepsze ogrzewanie zrealizować można zwykłymi grzejnikami. Nagrzewają powietrze powietrze ogrzewa termostat i szybko następuje wyłączenie ogrzewania.

Jeśli ogrzewamy podłogą lub ścianami to sytuacja jest trochę inna. Nagrzewamy beton lub tynk ze ścianą następnie powietrze i termostat. Po wyłączeniu jednak temperatura nie pozostaje stała a jeszcze rośnie bo beton musiał zostać podgrzany do wyższej temperatury niż nastawa. Pomijam inne czynniki jak pogoda itp.

Po osiągnięciu max temperatury zaczyna się etap wychładzania .

Może na przykładzie popularnego sterownika eur.......er. Nastawa 20stC histereza 0.5 stC.

Temperatura spada mija poziom 20 stC nic dochodzi do 19.5 i po jej przekroczeniu załącza ogrzewanie. Beton jest wystudzony następuje jeszcze większe wychłodzenie powietrza i ponowny wzrost.

Będą ciągle następowały takie wahania niewygasające, zależne od zmian zewnętrznych i bardzo zależne od temperatury zasilania. Jeśli tem zasilania będzie minimalna z możliwych to w górnym zakresie przy wyłączeniu nie będzie dalszego wzrostu ale będzie duży spadek przy włączeniu, jeśli za wysoka to przy włączeniu nie będzie spadku ale za to po wyłączeniu tem znacznie wzrośnie.

Regulatory pi wygaszają te drgania co robi pid poczytaj.

Ale nawet najlepszy pid nie jest tak dobry w dużej masie i super jak można podłączyć do tego efekt samoregulacji, o tym już pisałem.

Duża masa w naszym kimacie to jest korzyść. Szwedzi mają mało słoneczne zimy to im to nie jest potrzebne, u nas słońce może dużo dostarczyć energii trzeba tylko to wykorzystać. Chwilowe wzrosty temp w domu jak gotowanie kominek itp nie powoduje gwałtownego wzrostu temp.

Ale można wykorzystując proste kolektory słoneczne najlepiej na ścianach południowych i kumulować energię w ścianach i stropach delikatnie przegrzewając od 2 do 4 st powyżej nastawy wydłużając okres bez dogrzewania innymi źródłami.

[dawid blasiak]

Tu jest ciekawie wyjaśnione nie będę powielał.

http://forum.atnel.pl/topic2880.html

 

Regulator z histerezą można stosować w budynkach o kiepskiej izolacji, jak wyłączamy to szybko stygnie i jest jako tako.

Co dzieje się w budynku o dużej masie?

Paradoksalnie najlepsze ogrzewanie zrealizować można zwykłymi grzejnikami. Nagrzewają powietrze powietrze ogrzewa termostat i szybko następuje wyłączenie ogrzewania.

Jeśli ogrzewamy podłogą lub ścianami to sytuacja jest trochę inna. Nagrzewamy beton lub tynk ze ścianą następnie powietrze i termostat. Po wyłączeniu jednak temperatura nie pozostaje stała a jeszcze rośnie bo beton musiał zostać podgrzany do wyższej temperatury niż nastawa. Pomijam inne czynniki jak pogoda itp.

Po osiągnięciu max temperatury zaczyna się etap wychładzania .

Może na przykładzie popularnego sterownika eur.......er. Nastawa 20stC histereza 0.5 stC.

Temperatura spada mija poziom 20 stC nic dochodzi do 19.5 i po jej przekroczeniu załącza ogrzewanie. Beton jest wystudzony następuje jeszcze większe wychłodzenie powietrza i ponowny wzrost.

Będą ciągle następowały takie wahania niewygasające, zależne od zmian zewnętrznych i bardzo zależne od temperatury zasilania. Jeśli tem zasilania będzie minimalna z możliwych to w górnym zakresie przy wyłączeniu nie będzie dalszego wzrostu ale będzie duży spadek przy włączeniu, jeśli za wysoka to przy włączeniu nie będzie spadku ale za to po wyłączeniu tem znacznie wzrośnie.

Regulatory pi wygaszają te drgania co robi pid poczytaj.

Ale nawet najlepszy pid nie jest tak dobry w dużej masie i super jak można podłączyć do tego efekt samoregulacji, o tym już pisałem.

Duża masa w naszym kimacie to jest korzyść. Szwedzi mają mało słoneczne zimy to im to nie jest potrzebne, u nas słońce może dużo dostarczyć energii trzeba tylko to wykorzystać. Chwilowe wzrosty temp w domu jak gotowanie kominek itp nie powoduje gwałtownego wzrostu temp.

Ale można wykorzystując proste kolektory słoneczne najlepiej na ścianach południowych i kumulować energię w ścianach i stropach delikatnie przegrzewając od 2 do 4 st powyżej nastawy wydłużając okres bez dogrzewania innymi źródłami.

 

No piszemy mniej więcej o tym samym, ale wyobraź sobie jeżeli temp ogrzewania jest tylko 1 stopień wyższa od zadanej a w domu temp spada o 1 stopień celcjusza co 25 godzin przy - 20 stopniach na zewnątrz. oscylacje będą ale minimalne

[miramare]

No piszemy mniej więcej o tym samym, ale wyobraź sobie jeżeli temp ogrzewania jest tylko 1 stopień wyższa od zadanej a w domu temp spada o 1 stopień celcjusza co 25 godzin przy - 20 stopniach na zewnątrz. oscylacje będą ale minimalne

 

Nie rozumiem ale mam nadzieje że wyjaśnisz.

[dawid blasiak]

sterowanie termostatem, termostat ustawiony na 21 stopni. Temp zasilania podłogówki 22-23 stopnie. Spadek temperatury w domu 1 stopień cecjusza co 25 godzin. oscylacje są minimalne