hajnel 07.04.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Co fakt to fakt. Pytanie - na elewację brać frezowane 30cm, czy dwa razy 15cm, czy proste 30 i samemu zacinać lub tylko uszczelniać pianką? Nie chce mieć szczelin i mostków! a koszt i ilość odpadu frezu robi sporą różnicę (rzędu kilka tyś zł na całości). Ktoś ma jakieś doświadczenia przy takiej grubości materiału? Nie kombinować. Jak będą szpary to uszczelnisz pianką. Przy tej grubości styro nastaw się na duże straty materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 07.04.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 Ten wpis u Autorusa, dla mnie jako laika zrozumiały tylko w jego ostatniej części w podsumowaniu. Dopiero tam użyłeś zwykłych prostych zdań żeb y zwykły śmiertelnik mógł zrozumieć Cała reszta to czarna magia chociaż dobrze byłoby zrozumieć bo u mnie też idą kilometry ekranowanej skrętki i zacząłem się zastanawiać czy ma to w ogóle sens. Niestety jak narazie nie skumałem Twojego wywodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 11.04.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Co fakt to fakt. Pytanie - na elewację brać frezowane 30cm, czy dwa razy 15cm, czy proste 30 i samemu zacinać lub tylko uszczelniać pianką? Nie chce mieć szczelin i mostków! a koszt i ilość odpadu frezu robi sporą różnicę (rzędu kilka tyś zł na całości). Ktoś ma jakieś doświadczenia przy takiej grubości materiału? Tak przy okazji gratuluję postępu ! A co do styro - ja brałem 20 cm i namówili mnie na frez *schodek... i to był błąd. Bo nie skonsultowałem tego z wykonawcą elewacji. Teraz cały styro pozostaje mi odsprzedać i zamawiam 2 x 10 cm (a dokładniej to 15 cm + 5 cm ze względu na konstrukcję stelażu drewnianego pod deski elewacyjne). Dlatego rada dla Ciebie, skonsultuj to z wykonawcą, bo może się okazać że ścięć i odpadów będziesz miał 30% przy frezach (tak jak u mnie potencjalnie mogło być). Obecnie gdybym nie miał takiej lewacji jaką mam, tylko tynk + izolacja to brałbym 2 x 15 cm na Twoim miejscu. Będzie szczelniej, a mniej odpadów, koszt podobny + trochę więcej kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 16.04.2016 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Tak przy okazji gratuluję postępu ! A co do styro - ja brałem 20 cm i namówili mnie na frez *schodek... i to był błąd. Bo nie skonsultowałem tego z wykonawcą elewacji. Teraz cały styro pozostaje mi odsprzedać i zamawiam 2 x 10 cm (a dokładniej to 15 cm + 5 cm ze względu na konstrukcję stelażu drewnianego pod deski elewacyjne). Dlatego rada dla Ciebie, skonsultuj to z wykonawcą, bo może się okazać że ścięć i odpadów będziesz miał 30% przy frezach (tak jak u mnie potencjalnie mogło być). Obecnie gdybym nie miał takiej lewacji jaką mam, tylko tynk + izolacja to brałbym 2 x 15 cm na Twoim miejscu. Będzie szczelniej, a mniej odpadów, koszt podobny + trochę więcej kleju. Dzięki za zwrócenie uwagi, właśnie rozmawiałem z jednym z ewentualnych wykonawców i przy frezie może być faktycznie trochę odpadu (który mogę częściowo wykorzystać na szczęście), ale też zaproponował mi 2x15cm jako opcja... i teraz tak: przy 365m2 elewacji z materiałem grafitowym 0,031 i na gotowo z tynkiem silikonowym, dostałem ofertę: - 90zł netto za 1m2 przy jednej warstwie 15cm z frezem - 130zł netto za 2x15cm (czyli 30 w dwóch warstwach) - 120zł netto za 30cm w jednej warstwie, frezowany Jak oceniacie te ceny? Bo szukam oszczędności na lepsze okna i żaluzje... A co do okien - słyszałem negatywne opinie o DAKO, ale oglądałem te okna, ich możliwości i jak dla mnie... jestem pod dużym i pozytywnym wrażeniem, a cena bardzo atrakcyjna... Pozdrawiam PS - u mnie izolacje (te z moich wywodów i pomysłów) już wykonane, rynny i obróbki też, nawet kawałek blachy na dachu już leży, w poniedziałek robota ruszy dalej - a ja jadę sprzątać pierdzielnik po pracy z PIR, XPS i STYRO - zdam fotorelację z w/w prac ociepleniowo-obróbkowych wieczorem. PSS - muszę jeszcze zebrać komplet materiałów dla naszego forumowego specjalisty Asolta, na weryfikację mojego OZC (obliczy nowe ;D) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 16.04.2016 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 (edytowane) Ten wpis u Autorusa, dla mnie jako laika zrozumiały tylko w jego ostatniej części w podsumowaniu. Dopiero tam użyłeś zwykłych prostych zdań żeb y zwykły śmiertelnik mógł zrozumieć Cała reszta to czarna magia chociaż dobrze byłoby zrozumieć bo u mnie też idą kilometry ekranowanej skrętki i zacząłem się zastanawiać czy ma to w ogóle sens. Niestety jak narazie nie skumałem Twojego wywodu Hmm, Pytać o szczegóły! Zaś ja postaram się wyjaśnić laickimi przypowieściami SERIO A szybkim skrótem: 1 - masz ekranowaną skrętkę do transmisji z prędkością powyżej 1Mbps - jeżeli tak, to albo jej nie podłączasz, albo podłączasz z obydwu stron do specjalnie przygotowanych kabli uziemiających pociągniętych z GSU/GPU (Główna Szyna Uziemiająca lub Główny Punkt Uziemiający) - czyli tam gdzie bednarka lub kabel do niej prowadzony wchodzi do budynku i skąd idą wszelkie kable systemu ochronnego lub uziemiającego. 2 - nie masz skrętki ekranowanej - nie martw się - niewiele tracisz w warunkach domowych 3 - masz ekranowaną skrętkę ale puszczasz nią CAN, MBUS, RS232, RS485, 1WIRE, I2C, etc? przeczytaj co zaleca producent systemu (i Twojego protokołu) - ale generalnie możesz uziemić z jednej strony - pod warunkiem że producent przed tym nie przestrzega (jeżeli przestrzega a Ty chcesz użyć ekranu - patrz punkt 1 - czyli uziemienie z dwóch stron). Tyle w telegraficznym skrócie PS - dla MBUS'a często wymagany jest specjalny kabel o odpowiedniej impedancji, izolacji, ekranowaniu i symetryzacji ... czasami przy dużych odległościach RS232/RS485 też to się przydaje. PSS - jak chcesz jedną skrętką puścić domofon i magistralę symetryzowaną dla automatyki itd? - odpuść sobie i puść to dwoma niezależnymi kablami Pozdrawiam Edytowane 16 Kwietnia 2016 przez Mysław poprawki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 16.04.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Te ceny co podales to z materialem rozumiem? bo bez to okolo 50zl/m2. Myslaw, a propo okien proponuje zaufana firme i rzetelna i sprawdzona... u mnie ale jest z Katowic - Finestre. Okna Awilux lub Adams. Obsluga, montaz i kontakt na najwyzszym poziomie przy zachowaniu najlepszej ceny. Ps. Robisz inteligencje KNX lub cos podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 16.04.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Dzięki za zwrócenie uwagi, właśnie rozmawiałem z jednym z ewentualnych wykonawców i przy frezie może być faktycznie trochę odpadu (który mogę częściowo wykorzystać na szczęście), ale też zaproponował mi 2x15cm jako opcja... i teraz tak: przy 365m2 elewacji z materiałem grafitowym 0,031 i na gotowo z tynkiem silikonowym, dostałem ofertę: - 90zł netto za 1m2 przy jednej warstwie 15cm z frezem - 130zł netto za 2x15cm (czyli 30 w dwóch warstwach) - 120zł netto za 30cm w jednej warstwie, frezowany Jak oceniacie te ceny? Bo szukam oszczędności na lepsze okna i żaluzje... A co do okien - słyszałem negatywne opinie o DAKO, ale oglądałem te okna, ich możliwości i jak dla mnie... jestem pod dużym i pozytywnym wrażeniem, a cena bardzo atrakcyjna... Pozdrawiam Proponuję 20-25cm styro grafit ale 0,032-33 bez frezu na rachunku za ogrzewanie tego nie poczujesz, a na ociepleniu zaoszczędzisz. Cenę ciężko do czegoś porównać bo nie piszesz na jakich materiałach robisz ocieplenie. Daj to wycenić do forumowych specjalistów od caparola będziesz miał odniesienie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Te ceny co podales to z materialem rozumiem? bo bez to okolo 50zl/m2. Tak, z materiałem: 30cm grafit 0,031 + tynkowanie + tynk silikonowy samoczyszczący, całość klejona na piankę Mój znajomy spec z Lubelszczyzny powiedział 40 zł za 1m bez materiału za wszystko, po niedzieli da znać czy dadzą radę (bo chata duża i potrzebowali by ze czterech ludzi na tynk, ponieważ szybko schnie, a styro to zrobią we dwóch) - tylko trochę oporny jest do grafitu Ceny lokalne wychodzą coś koło 60zł 1m2... jest się o co bić 10-20zł na 1m2 przy 365m to od 3650 do 7300 zł .... :/ Myslaw, a propo okien proponuje zaufana firme i rzetelna i sprawdzona... u mnie ale jest z Katowic - Finestre. Okna Awilux lub Adams. Obsluga, montaz i kontakt na najwyzszym poziomie przy zachowaniu najlepszej ceny. Mam oferty od Adams, Oknoplast, Awilux, Internorm, Vetrex, Dako, Gealan, i jakieś dwie jeszcze... średnio cena 54 tyś zł Drzwi aluminiowe DAKO 9cm 9,5kpln z montażem... ale pasywne - jakkolwiek za drogie i szukamy dalej (jeszcze sprawdzę cenę tych 7cm) Bramy dwie wiśniowskiego za 8-9 brutto z montażem i to ta najnowsza i chyba nic tego na razie nie przebije. Ps. Robisz inteligencje KNX lub cos podobnego? Tak, robię inteligencję, ale jeszcze nie wybrałem standardu... na razie kable w gwiazdę do rozdzielni piętrowych, magistrale po budynku, rozdzielnie na każdym piętrze + garaż i warsztat swoja podrozdzielnica, jakieś okablowanie pod SSWiN, CCTV, Videobramofon, LAN i WLAN + AV/RTV. Co do systemu - sam KNX mi się podoba, ale nie w kwestii ceny. Bardziej jestem skłonny do systemów typu NEXWELL itp, są tańsze... A jako automatyk poradzę sobie ostatecznie nawet na przekaźnikach i uProcesorach Ale tak, podzielę się tutaj informacjami, tylko na razie jak widać - padłem wczoraj jak mucha i nawet dziennika nie uzupełniłem - więc obiecuję zrobić to dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Proponuję 20-25cm styro grafit ale 0,032-33 bez frezu na rachunku za ogrzewanie tego nie poczujesz, a na ociepleniu zaoszczędzisz. Cenę ciężko do czegoś porównać bo nie piszesz na jakich materiałach robisz ocieplenie. Daj to wycenić do forumowych specjalistów od caparola będziesz miał odniesienie... Cześć Hajnel, hmm, liczyłem w PHPP i jednak jest pewien zysk z 30cm, a do tego obróbki pod rynnami są już na 30cm, więc głupio teraz będzie robić gzymsy Zgadam się, idzie grafit, dobrałem 0,031 - zobaczę jak to wychodzi przy 0,032-0,033 - jest pewna oszczędność. Choć znajomy mówił, ze robili badania kamerą termowizyjną na bliźniakach z tą samą grubością styropianu - jeden był EPS biały drugi EPS grafitowy, nie znam ich przewodności cieplnej, ale wg nich na pomiarze wychodziło tak samo ... cokolwiek miał na myśli muszę przytachać naszą firmową kamerkę (nic nadzwyczajnego, żaden tam pro FLIR), ale zawsze coś pokazuje hmm, poszukam tych speców od Caparola - z Oferteo ktoś do mnie zadzwonił i podał mi takie ceny: Cyt:" Tynk silikonowy (samoczyszczący) 25kg 166zł brutto (wydajność ok. 10m2 z jednego opakowania) Siatka elewacyjna Caparol 165g/m2 55m2 135zł brutto Grunt pod tynk PutzGrund 610 25kg - 195zł brutto (0,25kg/m2) Farba silikonowa( Caparol Amphisilan Plus) samoczyszcząca 10L 309zł brutto Wydajność około 150-200 ml/m2 na jedna warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach zużycie odpowiednio się zwiększa. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 17.04.2016 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Cześć Hajnel, hmm, liczyłem w PHPP i jednak jest pewien zysk z 30cm, a do tego obróbki pod rynnami są już na 30cm, więc głupio teraz będzie robić gzymsy Zgadam się, idzie grafit, dobrałem 0,031 - zobaczę jak to wychodzi przy 0,032-0,033 - jest pewna oszczędność. Choć znajomy mówił, ze robili badania kamerą termowizyjną na bliźniakach z tą samą grubością styropianu - jeden był EPS biały drugi EPS grafitowy, nie znam ich przewodności cieplnej, ale wg nich na pomiarze wychodziło tak samo ... cokolwiek miał na myśli muszę przytachać naszą firmową kamerkę (nic nadzwyczajnego, żaden tam pro FLIR), ale zawsze coś pokazuje hmm, poszukam tych speców od Caparola - z Oferteo ktoś do mnie zadzwonił i podał mi takie ceny: Cyt:" Tynk silikonowy (samoczyszczący) 25kg 166zł brutto (wydajność ok. 10m2 z jednego opakowania) Siatka elewacyjna Caparol 165g/m2 55m2 135zł brutto Grunt pod tynk PutzGrund 610 25kg - 195zł brutto (0,25kg/m2) Farba silikonowa( Caparol Amphisilan Plus) samoczyszcząca 10L 309zł brutto Wydajność około 150-200 ml/m2 na jedna warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach zużycie odpowiednio się zwiększa. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne. " No więc zrób biały... Jaki to jest zyska na ogrzewaniu u ciebie 100-150zł/rok? Caparol moim zdaniem jest sens tylko termosan ngq czy jakoś tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) No więc zrób biały... Jaki to jest zyska na ogrzewaniu u ciebie 100-150zł/rok? Caparol moim zdaniem jest sens tylko termosan ngq czy jakoś tak. Ktoś z Caparola na forum już się odezwał - więc wycena w toku. Co do rodzaju styropianu - policzyłem ile mi to robi różnicy na mojej chacie (orientacyjnie, bez rekuperacji i na gazie - bo nie mam modelu dla pompy) itd, obliczenia zgrubne ale w modelu zgodnym z budynkiem, bryłą, ścianami itd..., więc: - dla 30cm EPS GRAFIT 0,031 na ścianie SILKA drążona 24cm 15MPa koszt roczny ogrzewania wynosi: 2 482 zł /rok - dla 30cm EPS BIAŁY 0,034 na ścianie SILKA drążona 24cm 15MPa koszt roczny ogrzewania wynosi: 2 571 zł /rok - dla 30cm EPS BIAŁY 0,38 na ścianie SILKA drążona 24cm 15MPa koszt roczny ogrzewania wynosi: 2 688 zł /rok - dla 30cm EPS BIAŁY 0,40 na ścianie SILKA drążona 24cm 15MPa koszt roczny ogrzewania wynosi: 2 746 zł /rok i dla draki: - dla 30cm PIR 0,22 na ścianie SILKA drążona 24cm 15MPa koszt roczny ogrzewania wynosi: 2 151 zł i dla testu: - dla 20cm EPS GRAFIT 0,031 na ścianie SILKA drążona 24cm 15MPa koszt roczny ogrzewania wynosi 2 708 zł /rok Koszt styropianu na moją chatę (dla przykładu termo organika fasada, potrzebuję 110m3, ceny detal brutto 23%): - dla 30cm EPS GRAFIT 0,031 koszt wynosi: 21 780zł brutto (198 zł brutto /1m3) - dla 30cm EPS BIAŁY 0,034 koszt wynosi: 17 930zł brutto (163 zł brutto /1m3) - dla 30cm EPS BIAŁY 0,038 koszt wynosi: 17 930zł brutto (163 zł brutto /1m3) - dla 30cm EPS BIAŁY 0,040 koszt wynosi: 16 830zł brutto (153 zł brutto /1m3) i dla draki: - dla 30cm PIR 0,022 koszt wynosi: 56 760 zł brutto (516zł brutto /1m3) i dla testu: - dla 20cm EPS GRAFIT 0,031 koszt wynosi 14 256 zł brutto (198 zł brutto /1m3) (tylko 73m2 bo 20cm) Wyznaczmy podstawę: Za cenę wyjściową przyjmijmy EPS BIAŁY 0,40 Bez izolacji, roczny koszt ogrzewania miałby wynieść 9 061zł Styropian EPS z lambdą 0,40 kosztuje 16 830zł, po jego założeniu teoretycznie zaoszczędzimy 9061zł - 2746zł = 6315zł /rok => "zysk" z inwestycji dzięki oszczędnościom z zastosowania izolacji 0,40 pojawi się w okresie: 16 830zł : 6315zł = 2,66 lat (ROI po 3 latach wynosi 12,6%) => stąd wniosek, że jako podstawę do obliczeń ROI dla pozostałych rozważanych izolacji liczymy okres 3 letni - dla 30cm EPS GRAFIT 0,031 => 9061zł - 2482zł = 6579zł /rok => 21780zł : 6579zł = 3,31 lat (ROI po 3 latach wynosi -9,4%), ROI[10]=202% - dla 30cm EPS BIAŁY 0,034 => 9061zł - 2571zł = 6490zł /rok => 17930zł : 6490zł = 2,76 lat (ROI po 3 latach wynosi 8,6%), ROI[10]=262% - dla 30cm EPS BIAŁY 0,038 => 9061zł - 2688zł = 6373zł /rok => 17930zł : 6373zł = 2,81 lat (ROI po 3 latach wynosi 6,%), ROI[10]=202% - dla 30cm EPS BIAŁY 0,040 => 9061zł - 2482zł = 6579zł /rok => 21780zł : 6579zł = 3,31 lat (ROI po 3 latach wynosi -9,4%), ROI[10]=202% i dla draki: - dla 30cm PIR 0,022 => 9061zł - 2151zł = 6910zł /rok => 56760zł : 6910zł = 8,21 lat (ROI po 3 latach wynosi -63,4%), ROI[10]=21,7% i dla testu: - dla 20cm EPS GRAFIT 0,031 => 9061zł - 2708zł = 6353zł /rok => 14256zł : 6353zł = 2,24 lat (ROI po 3 latach wynosi 33%), ROI[10]=345% Ponieważ to mi nie wystarcza, wyznaczam U ścian: - dla 30cm EPS GRAFIT 0,031 U wynosi: 0.0982 [W/m2K] - dla 30cm EPS BIAŁY 0,034 U wynosi: 0.1042 [W/m2K] - dla 30cm EPS BIAŁY 0,038 U wynosi: 0.1191 [W/m2K] - dla 30cm EPS BIAŁY 0,040 U wynosi: 0.1250 [W/m2K] i dla draki: - dla 30cm PIR 0,022 U wynosi: 0.0700 [W/m2K] i dla testu: - dla 20cm EPS GRAFIT 0,031 koszt wynosi U wynosi: 0.1438 [W/m2K] Wnioski: Nie opłaca się kupować styropianu w cenie powyżej 170zł, jeżeli zwrot z inwestycji zgodnie z zaleceniami chcemy uzyskać w okresie 3 letnim. Optymalnym wyborem przy budowie domów energooszczędnych jest wybór styropianu 0,033-0,034 w grubości 20-25cm Najbardziej skutecznym dla maniaków ciepła i wysokich wskaźników "U" dla przegród, na chwilę obecną wydaje się styropian 0,033-0,034 w grubości 25-30cm, pod warunkiem że nie kosztuje więcej niż 160zł/1m3. Jakkolwiek, Hajnel mnie podpuścił, sam zrobiłem przeliczenia, a moja Mysława, tylko usłyszawszy o mojej rozterce podsumowała to tak: Koszt droższego i lepszego styropianu vs zwiększone koszty ogrzewania oznaczają, że przez 36 lat będziemy wydawać na ogrzewanie to, co dodatkowo wydalibyśmy na ten materiał... I niech to będzie podsumowanie tego postu B) PS - liczyłem już i NPV i ROI i TCO dla powyższego problemu... ale nie ma to jak spojrzenie z boku PSS - oczywiście znając podwyżki cen energii, okres z 36 lat skróci się do 20-25 lat... ale co tam (mam ci ja przecież jeszcze mieć FV na dachu... więc może i się wydłuży? ;D) Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Mysław poprawiłem budyniem na budynkiem ;) i obliczenia dla PIR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Uzupełniam braki fotograficzne Zatem pewnego pięknego dzionka, po zakończeniu prac nad więźbą, samą w sobie, oraz membraną i łaceniem, czas był zabrać się za obróbki ociepleniowe. Prace prowadzone były zgodnie z zamysłem i opisem wcześniej zamieszczonym w moim dzienniku, z pewnymi tylko zmianami. Aby wyjaśnić po co to i na co to tak robić gdy ktoś nie czytał wcześniejszych (przy)długich wywodów, prezentuję poniższy obrazek z komentarzem => np po to aby tych dziur się pozbyć i bynajmniej nie samą pianką montażową, je zalepiając. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach1_szczelina2.jpg Zatem zgodnie z obietnicą prace wyglądały tak: 1. Przycięcie i ułożenie płyt PIR pokrytych dwustronnie (wystarczyłoby jednostronnie, ale taki metariał dostałem) wzdłuż zewnętrznego boku murłat na wieńcach zewnętrznych. Rolą ich jest ocieplenie i uszczelnienie dachu przed wiatrem hulającym czasem w warstwie ocieplenia. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach2_izolacja2.jpg Płyty przyklejone na klej do styropianu w piance. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach2_izolacja4.jpg Stanowisko docinania płyt + rzut oka na same płyty (GÓR-STAL, lambda 0,023, dwustronne aluminium - nie folia ale prawdziwe aluminium na podkładzie papierowym, przewodzące prąd) http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach2_izolacja5.jpg Rzut okiem od wewnątrz na płyty http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach2_izolacja11.jpg Rzut okiem na przeciętą płytę PIR http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach2_izolacja13.jpg Płyty z zewnątrz http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach2_izolacja15.jpg Kawałki pod krokwiami (potem wszelkie miejsca łączeń zostały zaklejone) 2. Następnym krokiem było przycięcie skosów (z względów szczelności - a więc styku płyty PIR z membraną, łatwiej było to zrobić po ich przyklejeniu niż na warsztacie). Przycinałem sam więc nie ma zdjęć jak sam przycinam te elementy (metoda prosta - poziomica zgodnie ze skosem ułożona na dwie sąsiednie krokwie, zacięcie nożem wzdłuż poziomicy z jednej i z drugiej strony płyty, odcięcie po śladzie, ewentualne wyrównanie i gotowe). 3. Pomalowanie podkładem SBS SIPLAST PRIMER fragmentu wieńców z boku, gdzie będzie przyklejana taśma dekarska z warstwą butylu - ja wybrałem produkt DORKENA - w sumie był w podobnej cenie co popularne no-name. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja16.png Jak widać, ze względu na nierówne wieńce (już o tym byłą dyskusja w dzienniku) trzeba było sporo się potem bawić z taśmą i z EPSem, ale niżej jest już ok (słabo wykonane szalunki się w kilku miejscach rozjechały) http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja17.png 4. Doklejenie taśmy z powłoką aluminiową, na podbudowie butylowej (uszczelnienie połączenia płyt PIR z wieńcem, celem likwidacji szczelin) http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja18.png Fragment aby widać było jak wyglądało łączenie. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja19.png Tak to wyglądało po oklejeniu wystającej krokwi 5. Oklejenie krokwi taśmą uszczelniającą do membran (i nie tylko). wybrałem taśmę DORKEN opartą na żywicy i zbrojoną - jeszcze tak lepiącego się ustrojstwa nie spotkałem w formie taśmy. Świetnie trzyma i jest bardzo wytrzymała, a do tego przyjemnie elastyczna podczas obróbki i przyklejania - tylko ciężko ją odkleić od palców czy rękawiczki. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja20.png Tutaj jeszcze przed kontrolą jakości - gdzieniegdzie trzeba było odcisnąć aby warstwy taśmy skleiły się ze sobą - to wina faktu, ze robiłem to od wewnątrz a nie z rusztowania i dopiero potem przeglądałem wszystkie połączenia z drabiny ekipy dekarskiej od zewnątrz. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja21.png Oklejone boki http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja23.png Oklejony brzeg płyty, do którego potem została przyklejona taśma butylowa na całej swojej długości, tworząca szczelne połączenie z brzegiem membrany (o czym dalej). http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja24.png Tak to wyglądało z dołu. Dla ciekawskich dodam, że: - przycięcie i przyklejenie płyt zajęło 4h na 37mb przy 43 krokwiach 10/20 (dwie osoby) - docięcie brzegów i uszczelnienie połączeń zajęło około 6h na tym samym dystansie (jedna osoba) c.d.n... Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez Mysław poprawa zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 c.d. Po zakończeniu prac nad PIR'em i izolacą + poprawki szczelności zabrałem się za fabrykowanie kształtek ze styropianu grafitowego 30cm.Kształtki są niezbędne dla ukrytych rynien w systemie GALECO STAL. 6. Przycinanie styropianu. Po obliczeniu stosownych odległości i wniesieniu poprawek dekarzy, przystąpiłem do wycinania kształtek, poniżej kilka zdjęć z tego procesu: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja2.jpgMoja maszynka i blok 30cm EPS grafitowego bez frezów (te nacinałem sam) - po prostu do takich odcinków prac było taniej i łatwiej z dostępnością. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja3.jpgj.w. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja5.jpgPółprodukt http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja4.jpgProdukt jeszcze bez zacięć do łączenia (frezów) http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja6.jpgW pierwszych 2 formatkach, próbowałem zaciąć najpierw skos 30 stopniowy - ale nawet na mojej dużej maszynce, brakowało 3,5cm, więc docinałem je ręcznie nożem. Potem zmieniłem taktykę i najpierw wycinałem miejsce pod rynnę od razu ze spadkiem do obróbki blacharskiej pod rynną. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja7.jpgMój nóż termiczny. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja8.jpgSzyny po przeróbce http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja9.jpgSzyny po przeróbce Jeżeli ktoś będzie zainteresowany lub kupił taką konkretną maszynę, mogę podpowiedzieć jak dodać 5cm dodatkowego prześwitu bez dodatkowych kosztów - przydaje się przy 30cm blokach. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja10.jpgTak wygląda element po wycięciu - prawda że nieźle? http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja12.jpgProdukty czekają na zacięcie frezu http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach3_izolacja15.jpgOdrzut - który wykorzystam przy ocieplaniu poddasza (ścięte skosy również). c.d.n... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 17.04.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Mam oferty od Adams, Oknoplast, Awilux, Internorm, Vetrex, Dako, Gealan, i jakieś dwie jeszcze... średnio cena 54 tyś zł O to chyba masz 2 x HST, bo skąd ta cena się bierze ? w każdym razie, wszystko zależy też od dystrybutorów u Ciebie, u mnie najlepszym okazał się Awilux i Vetrex, ale Vetrex troche spalił się na rozmowach o montażu, więc finalnie odrzuciłem. Drzwi aluminiowe DAKO 9cm 9,5kpln z montażem... ale pasywne - jakkolwiek za drogie i szukamy dalej (jeszcze sprawdzę cenę tych 7cm) Bramy dwie wiśniowskiego za 8-9 brutto z montażem i to ta najnowsza i chyba nic tego na razie nie przebije. To masz alumioniowe ? Bo ta cena to chyba tylko i wyłącznie za alu. Pytam bo mam podobnie... oferte na drzwi L&K , ukryte zawiasy, aluminiowe, 110 x 235 - 8900zl z montażem. Dako i wiśniowskiego też mam wyceny ale na ponad 11.000 zł. Nadal szukam... jak coś Ci wpadnie ciekawego to podziel się info. Ale rozumiem, że drzwi i bramy teraz nie montujesz, tylko po tynkach. Tak, robię inteligencję, ale jeszcze nie wybrałem standardu... na razie kable w gwiazdę do rozdzielni piętrowych, magistrale po budynku, rozdzielnie na każdym piętrze + garaż i warsztat swoja podrozdzielnica, jakieś okablowanie pod SSWiN, CCTV, Videobramofon, LAN i WLAN + AV/RTV. Co do systemu - sam KNX mi się podoba, ale nie w kwestii ceny. Bardziej jestem skłonny do systemów typu NEXWELL itp, są tańsze... A jako automatyk poradzę sobie ostatecznie nawet na przekaźnikach i uProcesorach Widze że w tym temacie jesteś mocny Co chcesz prowadzić jako WLAN, bo rozumiem że LAN to między piętrami i do pokoi pod ew. routery czy TV, ale co to jest instalacja WLAN (to tylko elementy wykonawcze chyba jak router?). Ja wybrałem KNX, bo firma która mi robi instalacje elektryczną robi tylko na KNXie, więc nie miałem wyboru, koszty będe się starał jakoś ciąć, skupiając się na najpotrzebniejszych rzeczach. Bierzesz pod uwagę systemy bezprzewodowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 c.d. 7. Po wycięciu formatek, czas było je przykleić i tutaj - zeszło się około 6h na każdą stronę (trochę mniej na tę dostępną z daszka/tarasu).Ponownie z powodu nierówno wylanych/zaszalowanych wieńców, po stronie północnej trzeba było strugać od spodu każdą płytę EPS nawet o 1,5cm - i wcale niejednorodnie. Tak to wyglądało: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach4_izolacja1.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach4_izolacja5.jpgJak widać, gdzieniegdzie szczelina wynosiła koło 1-1,5cm ponieważ na dole był garb i do niego trzeba było się dopasować. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach4_izolacja7.jpgTak to wyglądało od spodu (frez na połączenie z innymi płytami zostanie nacięty gdy już kupimy frezowany EPS. 8. Następnym krokiem był montaż deski doczołowej i obróbki blacharskiej.Niestety nie mam z tego etapu zdjęć, jedynie zdjęcia efektu końcowego. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach4_izolacja11.jpgW miejsca pustych miejsc w wycięciach na krokwie (EPS grubszy niż długość pozostawionej krokwi, celowo zresztą), wklejony został kawałek (3cm) płyty XPS 4000 (tej samej co pod płytą fundamentową). Następnie przymocowano deskę do krokwi poprzez wspomniane wyżej podkładki (w sumie po dwa 140mm wkręty fi6 na każdą krokiew). Następnie przymocowano dolny fragment obróbki podrynnowej i potem górną część obróbki podrynnowej.Zgodnie z deklaracjami na forum, wentylację mam zrealizowaną pod i obok rynny, do przestrzeni pod blachą, a membraną, zaś do rynny wodę kieruje obróbka nadrynnowa. Dodatkowo haki mocujące rynnę, zamontowano na dystansach grubości 1cm, i zabezpieczono przed spływaniem nań wody fragmentami blachy. Tak to wyglądało: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach4_rynna1.jpgWidać obróbki z blachy, tworzące pas podrynnowy, do tego fragmenty blachy osłaniające sklejkę będącą podkładką dystansową pod haki rynny. http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach4_rynna2.jpgWidać dystanse i mocowania haków. Następnie na brzeg płyt PIR i na blachę w tym zachodząc delikatnie na te kawałki blachy osłaniającej dystanse, naklejona została membrana, tworząc szczelne połączenie. Dzięki temu, ewentualna woda spływa po membranie na blachę i po dodatkowych blachach, a szczelność dachu zachowana jest przez dodatkową warstwę klejącą na styku membrana + PIR i dociśnięta konstrukcją startową dla blachy (kontrłaty i szersze łaty). Tutaj efekt prac nad rynną i fragment blachy już na dachu: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/dach6_poglad1.jpg c.d.n... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 17.04.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Twoja dokładność to mistrzostwo świata, podziwiam !!! I zazdroszcze, kiedy znajdujesz na to czas. Bo ja mam wrażenie że na budowie to tylko ciągle sprzątam. A jak nie sprzątam to zanim zabiorę się za robotę, to już się ciemno robi Przy okazji zgapię uszczelnienie krokwi i murłaty od zewnątrz tą taśmą z butylem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 O to chyba masz 2 x HST, bo skąd ta cena się bierze ? w każdym razie, wszystko zależy też od dystrybutorów u Ciebie, u mnie najlepszym okazał się Awilux i Vetrex, ale Vetrex troche spalił się na rozmowach o montażu, więc finalnie odrzuciłem. Właśnie mam dwa HST (potrzebuję okien z niskim progiem, nie muszą być suwane, ale przy wymiarze 2,5x2,4m... mało kto robi na zawiasach i z plastiku). I stąd cena... (no jeszcze z tego, że P4 i antywłamaniowe okucia wybieram, a od północy pakiety aż 4 szybowe). To masz aluminiowe ? Bo ta cena to chyba tylko i wyłącznie za alu. Pytam bo mam podobnie... ofertę na drzwi L&K , ukryte zawiasy, aluminiowe, 110 x 235 - 8900zl z montażem. Dako i wiśniowskiego też mam wyceny ale na ponad 11.000 zł. Nadal szukam... jak coś Ci wpadnie ciekawego to podziel się info. Ale rozumiem, że drzwi i bramy teraz nie montujesz, tylko po tynkach. Rozważam - tylko ot jest skomplikowane, bo to są drewniane z zewnątrz (sklejka 9mm na każdą stronę), ale konstrukcja aluminium wzmacniane stalą, rdzeń PIR, kryte zawiasy itd.. Jak coś znajdę, podzielę się. Widze że w tym temacie jesteś mocny Co chcesz prowadzić jako WLAN, bo rozumiem że LAN to między piętrami i do pokoi pod ew. routery czy TV, ale co to jest instalacja WLAN (to tylko elementy wykonawcze chyba jak router?). Ja wybrałem KNX, bo firma która mi robi instalacje elektryczną robi tylko na KNXie, więc nie miałem wyboru, koszty będe się starał jakoś ciąć, skupiając się na najpotrzebniejszych rzeczach. Bierzesz pod uwagę systemy bezprzewodowe ? LAN to lokalna sieć przewodowa (popularnie skrętka) WLAN to lokalna sieć bezprzewodowa (popularne WIFI) Zaś co do rdzenia sieci i podziału jej na segmenty - tajemnica mogę tylko dodać, że nie będzie to jeden router z półki w supermarkecie Coś tam pokażę przed włożeniem docelowego sprzętu w szafy. KNX jest fajne, ale IMO drogie... Co do bezprzewodowych - rozważałem, ale po analizach i zabawach z ich działaniem - nie potrafię im zaufać... tylko niektóre systemy mają silne szyfrowanie transmisji bezprzewodowej, ale ich implementacja nie napawa optymizmem, do tego te systemy łatwo zagłuszać... a to kolejna pięta achillesowa - więc zostaję przy kablach. Do tego mniej "szumu" w domu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Twoja dokładność to mistrzostwo świata, podziwiam !!! I zazdroszcze, kiedy znajdujesz na to czas. Bo ja mam wrażenie że na budowie to tylko ciągle sprzątam. A jak nie sprzątam to zanim zabiorę się za robotę, to już się ciemno robi Przy okazji zgapię uszczelnienie krokwi i murłaty od zewnątrz tą taśmą z butylem. Czas okupiony jest dyskusją z żoną (z jednej strony kiedy się wprowadzimy, z drugiej kiedy wrócę z budowy do domu)... oraz dwoma etatami - jednym który przynosi pieniądze, drugim który wydaje je szybciej niż zdążam zarobić... Co do sprzątania - też mam takie okresy, a do tego nigdy nie mogę tego sprzątania dokończyć (bo Mysława narzeka że znów nie pomogłem przy bliźniaczkach lub najstarszej córce... też tego żałuję, ale chcę zrobić wszystko tak szybko i na tyle dobrze na ile się da/lub potrafię) aby potem móc z nimi bawić się w ogródku i w domu Co do dokładności ... mówią że mam to po dziadku... dla jednych to upierdliwe, dla innych cecha godna naśladowania - chyba kwestia zastosowania i czasu jaki temu trzeba/warto poświęcić - ciągle się tego uczę Dziękuję za miłe słowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 17.04.2016 23:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Korzystając wczoraj (tzn już przedwczoraj - czyt. sobota) z dnia wolnego od pracy, postanowiłem popchnąć kolejne obróbki na budowie. Wybór padł na uszczelnienia i izolację płyty - od jakiegoś czasu (o czym pisałem już na forum) "bujam się" z poprawkami po ekipie murarzy, którzy nie dokleili papy do płyty, przez co mam przecieki gdy pada deszcz (a płyta ma mały spadek do środka więc... co jakiś czas mam małą kałużę). Więc powoli doklejam brzegi papy (na gorąco), uszczelniam systemowo produktami ICOPAL'a, i te same prace czekają mnie przy kilku innych elementach płyty... Tym razem padło na jeden z elementów jakie nie pozostały jeszcze ogarnięte od zakończenia prac nad płytą, a więc na przegłębienie, które przez murarzy zostało potraktowane jako śmietnik... cóż, niefrasobliwość niektórych ludzi mnie nadal zadziwia... Zatem, najpierw musiałem odkopać zasypaną izolację przegłębienia, wybrać śmieci i wykuć wylany tam beton, następnie oczyścić i skuć zanieczyszczenia na samym przegłębieniu i zakopanej izolacji. Następnie obkuć nadlewki samego przegłębienia, odkurzyć, zagruntować siplastem, a następnie okleić papą na gorąco i uszczelnić brzegi, doklejając folię do powierzchni papy. Zabrakło czasu (i zaczął padać deszcz) aby dokończyć prace izolacyjne, ale jest spory postęp.Przy okazji oczyszczony i zagruntowany już pod ułożenie papy został fundament słupa. Tak to wyglądało gdzieś w połowie prac: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/przeglebienie1.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/przeglebienie2.jpg http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/przeglebienie4.jpg W międzyczasie pojawiły się też posiłki (dosłownie również), w postaci szwagra i jego dwóch synów, ekipa jak się patrzy: http://galeriabudowy.bezposrednikow.info/dach2/pomocnicy1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dropsec 18.04.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 No to tym bardziej podziwiam, ja mam tylko 2-ke, najmłodszych, ale ciągle mi szkoda czasu że przegapię te najmłodsze ich lata. Choć też ciągle siedze na budowie, to takich efektów jak u Ciebie nie widać Mam konkretne pytanie, powiedz mi co to za papa z napisami na przedostatnim zdjęciu ? Czym dokładnie smarujesz te cokoły - to jakiś bitum ? No i najważniejsze powiedz mi do czego kleisz tą papę na około te 40 cm poza płytą ? (tam widzę folie pod spodem, ale to bezpośrednio do tej folii?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.