kominek z płaszczem wodnym unico nemo 6

[sherif]

Nie należy zbyt szybko i pochopnie osądzać producenta

Pomiary sprawności odbywają się na podstawie analizatora spalin=mierzy m.i.n. pozostałość niespalonego tlenku węgla,tlenu i.t.p.,co również rok temu producent obszernie tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231437-Temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page4

tłumaczył.

Zawsze na stanowisku badawczym każde urządzenie grzewcze będzie miało lepsze wyniki niż w eksploatacji= wymiennik idealnie czysty.

Również ja parę tygodni temu popełniłem ten błąd,jednak po udostępnieniu mi całego materiału dowodowego,filmu ze stanowiska badawczego w kwestii kominka Dragon i przeanalizowaniu opisu kolegi Wojtka,uznałem za stosowne anulowanie moich niemądrych i fałszywych wpisów i chcę go publicznie i prywatnie przeprosić.

Najgorsze jest jednak to że w ten sposób również zapoczątkowałem lawinę niezadowolenia potencjalnych użytkowników tych kominków,no cóż zrobiłem co mogłem

Pozdrawiam.

 

Spaliny, spalinami, mnie na razie to nie interesuje

 

Producent liczy tak: że deklaruje kaloryczność paliwa, spisuje liczbę i wagę załadunków, przepuszcza przez wkład wodę i podaje jej strumień. Doliczając różnicę temp wylicza moc i odnosi się do mocy pozyskanej z załadunku. Są tam oczywiści jeszcze inne parametry jak m.in strata kominowa oraz straty niecałkowitego spalenia.

[miedziannik]

Witam.

Sherif,widzę że wojnę w okopach przeżyłeś

Nie wiem jakie masz problemy z twoim kominkiem,bo to nie mój problem.

Skomplikowałeś układ to ja ci nie poradzę,u mnie wszystko robiłem sam,a rozwiązanie archaiczne=grawitacja,pompa co,pompa bufora+UPS,oraz 2 termostaty przylgowe,układ otwarty,kocioł nastawy PG i PW stałe,RCK.

Tu się nie ma co zepsuć i nie ma co ustawiać,wyciągu używam do rozpalania i dokładania.

Jeszcze 10 lat temu wierzyłem wszystkim fachowcom i technice niemieckiej=układ zamknięty,sterowniki.zawory mieszające,siłowniki,zawór elektromagnetyczny,naczynie przeponowe,kapilara schładzająca i podobne pierdoły.

Pewne jest, masz za duży komin,RCK moim zdaniem powinien obniżyć temp. spalin..

Przymykanie szybra to nie to samo=niebezpieczeństwo wybuchu nagromadzonego i niespalonego gazu,nieszczelność drzwiczek zaczadzenie.

Te 300 -500 st. idzie do czopucha=komina,czy do wymiennika?

Jeśli to pierwsze to podtrzymuje swoje zdanie=marnotrawstwo,przepał.

Moja ostatnia wypowiedź dotyczyła kominka dragon,a nie nemo i nie wierzę że kominki tej firmy to jakieś pospolite buble z markietu budowlanego.

Pozdrawiam.

[sherif]

Witam.

Sherif,widzę że wojnę w okopach przeżyłeś

Nie wiem jakie masz problemy z twoim kominkiem,bo to nie mój problem.

Skomplikowałeś układ to ja ci nie poradzę,u mnie wszystko robiłem sam,a rozwiązanie archaiczne=grawitacja,pompa co,pompa bufora+UPS,oraz 2 termostaty przylgowe,układ otwarty,kocioł nastawy PG i PW stałe,RCK.

Tu się nie ma co zepsuć i nie ma co ustawiać,wyciągu używam do rozpalania i dokładania.

Jeszcze 10 lat temu wierzyłem wszystkim fachowcom i technice niemieckiej=układ zamknięty,sterowniki.zawory mieszające,siłowniki,zawór elektromagnetyczny,naczynie przeponowe,kapilara schładzająca i podobne pierdoły.

Pewne jest, masz za duży komin,RCK moim zdaniem powinien obniżyć temp. spalin..

Przymykanie szybra to nie to samo=niebezpieczeństwo wybuchu nagromadzonego i niespalonego gazu,nieszczelność drzwiczek zaczadzenie.

Te 300 -500 st. idzie do czopucha=komina,czy do wymiennika?

Jeśli to pierwsze to podtrzymuje swoje zdanie=marnotrawstwo,przepał.

Moja ostatnia wypowiedź dotyczyła kominka dragon,a nie nemo i nie wierzę że kominki tej firmy to jakieś pospolite buble z markietu budowlanego.

Pozdrawiam.

 

Co jest w nim skomplikowanego ?

Pompka ? Sterownik z ładnym wyświetlaczem ?

 

Poza tym, instalacja to poniekąd rzecz wtórna. Pierwsze testy polegały na rozpaleniu i notowaniu temp płaszcza a następnie odpalenia pompki i zczytywanie temp bufora. Sterownika wtedy nie było.

 

Z tego co się orientuje to w czopuchu są elementy wymiennika nad paleniskiem, wyżej jest króciec odprowadzenia spalin i tam jest czujnik, potem kolanko i komin.

 

Dzisiaj paliłem z przymkniętym dyfrem i "leniwym" ogniem, od ok 8 rana do teraz, podkładane tak, że było 180--260C (ustawione 220C). 3 pierwsze godziny kominek ładował bufor, zdołał podbić z 40 na 50C, potem ruszyła podłogówka, po poł godzinie pompa się wyłączyła, bufor miał 45C i tak prawie cały dzień. Kominek nie dał rady załadować tzn odprowadzić nadmiaru ciepła bo go nie było i jak tu wierzyć, że ma owe 16kW . Jak przy całodziennym paleniu i ok 6C na zewn jestem w stanie podbić temp wew z 18 na 20C.

Dla porównania dla gazowego kotła 21kW zajęło by to ok 3-4h. Stąd moje obserwacje, że kominek z racji niskiej sprawności ma małą moc, co zresztą potwierdziły wyliczenia.

Ciąg zmierzę i ewentualnie zastosuje RCK, ale nie wierzę, żeby nagle spowodowało to wzrost sprawności i mocy x3

[Forest-Natura]

Witam.

A narysuj nam tutaj jeszcze schemat bufora i jego podpięć.

I zrób zdjęcie zabudowy komnka.

Pozdrawiam.

[miedziannik]

Witam.

Sherif,jak chcesz zagrzać bufor do wysokich temp. przy przymkniętym dyfrze i "leniwym ogniu"?

Pane to se neda mówią czesi

Podam ci przybliżone parametry mojego kotła,może coś ci się przyda

Jak wiesz moja instalacja jest archaiczna z epoki kamienia łupanego,kocioł mocy 10 kw.,bufor 1000 l.,termometr na wyjściu i wejściu do bufora,więc dokładnych danych brak na temat jego stopnia załadowania.Orientuję się po termometrze na powrocie do kotła=wiem jaka jest temp. na dole bufora,do tego bojler dwu płaszczowy 140 l.tylko na grawitacji.

Kocioł po rozpaleniu pracuje na wyciągu po ok. 30- 40 min. osiąga 70 st. w między czasie temp. spalin nie przekracza 200-220 st.

Po przekroczeniu tych parametrów wyciąg zostaje wyłączony,dalej ciąg naturalny,klapka PG pełne otwarcie PW zawsze niezmiennie pełne otwarcie,rck ustawiony na 15 Pa.

Po wypaleniu wsadu i dołożeniu, klapka PG na 4 mm.(wym. 11x7 cm.),reszta bez zmian.

Z początku bez rck temp. spalin dochodziła do 250-270 st.,musiałem drzwiczki wyczystki uchylać.

Bufor po drugim załadunku=ok.8 godz. grzania "drewnem śmieciem"=pół zgnita sosna z palet,stara więźba i.t.p.(w sumie taczka drewna),dochodzi na dole do ok. 60 st. bojler gorący,w nieocieplonej chacie całą dobę ok. 21 st. i to wystarcza na dzień dzisiejszy na całą dobę.

Parę dni temu=przymrozki do -5 st. w dzień max. +10 st.,potrzeba 2 raz dołożyć,lepszym drewnem,wtedy na 2 doby,ale na drugi dzień po południu palę w kominku bez PW,DGP i innych pirdół,który grzeje tylko salon,bufor wtedy na ok. 70 st. dół.

Oczywiście palę jak zauważyłeś na pełnych obrotach=wymiennik rurowy 80 cm. dł.,jeśli będzie za krótki=za małej mocy nie odbierze całego ciepła=wzrośnie temp. spalin.Tak pali moja lokomotywa:

Pozdrawiam.

[sherif]

Witam.

A narysuj nam tutaj jeszcze schemat bufora i jego podpięć.

I zrób zdjęcie zabudowy komnka.

Pozdrawiam.

 

Schematu dawałem, zgodny z tym co podaje Biawar, ale nie mam solarów podpietych i podłogówke zasilam górnym króccem a nie środkowym:

 

 

kominek - rurki idą do kotłowni, ok 8m, tam trafiają na zawor trójdrogowy z dopiętym siłownikiem sterowanym sterownikiem elektronicnzym. Zawór powyżej zadanej temp zaczyna się otweirac i zasila górny (4-ty) "wlot" do bufora, dól to "1-szy" zawór jest powrotem. Na prowrocie jest pomka. Jest tam chyba jeszcze zawór zwrotny.

Z zasilaniem podłogówki podobnie, ale po drugiej stronie

 

Tak wiem, rurki zasilające mogą powodowac stratę i powodują pewnie, ale chyba nie 6kW . rurki są w otulinie i leżą pod styro. Sam płasz jest oklejony wełną do kominków a każdy krócieć /przewód nawet podwójną otuliną od solarów. Obudowa z płyt krzemionkowych (chyba nie pomyliłem nazwy)

 

Obudowa wygląda jak duża lodówka, tu jeszcze podczas budowy i bez kratek wentylacyjnych:

 

Tu maszyneria, przed izolacją:

 

i kotłownia, też jeszcze przed dociepleniem, na etapie budowy:

 

[sherif]

Witam.

Sherif,jak chcesz zagrzać bufor do wysokich temp. przy przymkniętym dyfrze i "leniwym ogniu"?

Pane to se neda mówią czesi

Podam ci przybliżone parametry mojego kotła,może coś ci się przyda

Jak wiesz moja instalacja jest archaiczna z epoki kamienia łupanego,kocioł mocy 10 kw.,bufor 1000 l.,termometr na wyjściu i wejściu do bufora,więc dokładnych danych brak na temat jego stopnia załadowania.Orientuję się po termometrze na powrocie do kotła=wiem jaka jest temp. na dole bufora,do tego bojler dwu płaszczowy 140 l.tylko na grawitacji.

Kocioł po rozpaleniu pracuje na wyciągu po ok. 30- 40 min. osiąga 70 st. w między czasie temp. spalin nie przekracza 200-220 st.

Po przekroczeniu tych parametrów wyciąg zostaje wyłączony,dalej ciąg naturalny,klapka PG pełne otwarcie PW zawsze niezmiennie pełne otwarcie,rck ustawiony na 15 Pa.

Po wypaleniu wsadu i dołożeniu, klapka PG na 4 mm.(wym. 11x7 cm.),reszta bez zmian.

Z początku bez rck temp. spalin dochodziła do 250-270 st.,musiałem drzwiczki wyczystki uchylać.

Bufor po drugim załadunku=ok.8 godz. grzania "drewnem śmieciem"=pół zgnita sosna z palet,stara więźba i.t.p.(w sumie taczka drewna),dochodzi na dole do ok. 60 st. bojler gorący,w nieocieplonej chacie całą dobę ok. 21 st. i to wystarcza na dzień dzisiejszy na całą dobę.

Parę dni temu=przymrozki do -5 st. w dzień max. +10 st.,potrzeba 2 raz dołożyć,lepszym drewnem,wtedy na 2 doby,ale na drugi dzień po południu palę w kominku bez PW,DGP i innych pirdół,który grzeje tylko salon,bufor wtedy na ok. 70 st. dół.

Oczywiście palę jak zauważyłeś na pełnych obrotach=wymiennik rurowy 80 cm. dł.,jeśli będzie za krótki=za małej mocy nie odbierze całego ciepła=wzrośnie temp. spalin.Tak pali moja lokomotywa:

Pozdrawiam.

 

Kombinowałem z dyfrem z racji jak pisaliście zbyt dużego ciągu, a dyfer wyraźnie go ogranicza, temp spalin spada a ciepło tak nie ucieka.

Abstrahując od brudnej szyby, to w kwestii sprawności jakie to ma znaczenie czy blokuję ciąg na dole czy na górze ?

Robiłem testy i nie wpływa to na sprawność.

 

Odnośnie twojego pieca ile masz wsadu w sytuacjach które opisałeś ?

 

U mnie z nagrzaniem przez tylko szybę nie jest tak prosto, bo salon jest otwarty na pół domu, więć ma kubaturę pewnie z 300m3 do ogrzania, ale jak deklaruje producent tylko 6kW idzie przez szybę, 10kW przez PW ... niby.

[miedziannik]

Witam.

Piszę o kotle nie o piecu

Piec też posiadam,ale do gotowania

Jeśli poprawnie spalasz jak twierdzisz to te 6 kw. musi twój salon zagrzać bez problemu,bo mój archaiczny kominek z epoki kamienia łupanego mocy 3-4 kw. po kilku godzinach zagrzewa salon 42 m 2 do temp.22-24 st. co oznacza siedzenie w podkoszulku,chata stara nieocieplona(strach pomyśleć co by było w nowej)

Kocioł waldii posiada komorę zał. ok 90 l. w teorii,w praktyce to przy 2 podłożeniach sękatym i drobnym drewnem,pełna nałożona taczka,wynika z tego że nie przykładam dużej wagi do okrzesywania i cięcia na wymiar=tnę na "oko",drewno to drobnica opalowa=gałęziówka,czasem stare palety,legary,więźba dachowa.

Jak chcesz przeliczyć na grubiznę=drewno do kominków,twarde liściaste,można w uproszczeniu przyjąć połowę tego co spalam

Pozdrawiam.

[sherif]

6kW to podałem łącznie, niby 2/3 jest odprowadzane PW, więc wypromieniowane jest znacznie mniej. Dodając pow ok 100m2 i dużą kubaturę robi sie marnie. Oczywiście nagrzewa się ale najpierw góra potem dół

[miedziannik]

Taka już jest matka natura=grawitacja, nie warto z nią zadzierać

Tak zaprojektowałeś,tak masz,ważne że ładnie wygląda

[sherif]

Strasznie drogi ten regulator 650 zł + montaż .

Widziałem takie montowane za czopuchem, ale imho to bezsensu jak ma się dyfer. Czy rzeczywiście może być różnica w dymieniu szyby defer vs RCK montowany na kominie ?

Czy ten regulator nie będzie się szybko zatkał sadzą ?

 

Na razie umówiłem się na pomiar na ciepłym kominie i ewentualny montaż. Potem ma być drugi pomiar po montażu i rozpaleniu.

[Forest-Natura]

Witam.

Ceny regulatorów ciągu kominowego polskiej firmy Darco wahają się w zależności od modelu od 140 do 230 zł netto. Plus ewentualnie jakaś oprawa zrobiona samemu lub oryginalna rameczka za 65 - 75 zł netto.

Może oryginalny, niemiecki "upman" kosztuje i sześć stówek ... ale tak to już jest z tymi "oryginalnymi" niemieckimi rzeczami ...

Pozdrawiam.

PS. Pokaż no zdjęcie tego co Ci chcą zamontować i gdzie.

[sherif]

Forest, nie wiem jeszcze jaka firma, ale Darco nie ma czegoś takiego. Dzwoniłem do nich, mają tylko te zakładane przy kominku.

W necie znalazłem coś takiego:

http://polmar.net.pl/s,produkt,5.html

 

i cena się zgadza ... niestety. Masz jakieś namiary na tańsze regulatory ?

 

Jak rozumiem wkłada się to zamiasta zakończenia kominu lub ewentulanie pomiędzy zakończenia a rurę. U mnie średnica to 200mm.

[miedziannik]

Witam.

Posiadam to:http://allegro.pl/regulator-miarkownik-ciagu-kominowy-komina-darco-i5708521576.html

Komin 14 x 20 cm.

Na początku roku był jeszcze tani=140 PLN,a i tak kupa forsy za trochę blachy nierdzewnej z odważnikiem

Reguluje znakomicie pracę kotła na ciągu naturalnym i wyciągu,przynajmniej u mnie tak działa,ale dyfra brak w kotle,choć producent chciał zamontować

Pozdrawiam.

P.S.Jak będziesz potem dalej dławił doloty powietrza,to będzie jeszcze gorzej=brak ciągu.

[sherif]

OK, ten widziałem, ale nie nadaję się on przy wentylacji mechanicznej. Wentylacja mogłaby by nawet powodować zaciąganie przez ten otwór spalin.Nie podoba mi się też pomysł rozszczelnienia układy wylotowego.

Poza tym nie mam go gdzie zamontować.

 

Pozostaje kwestia RCK montowanego na kominie, pytanie czy to coś da i nie będzie powodować brudzenia szyby. Mój kominiarz jest nadal przeciwny idei tłumienia ciągu, w szczególności że ma się szyber.

 

Przypomniałem też sobie,że pierwsze testy wkładu robiłem jeszcze a nie zabudowanym kominku a wyczystka najpierw nie była potem była zastawiona płytą. Ktoś tutaj zarzucił mi, że problemy z brakiem grzania mogą być związane z nieszczelną wyczystką a jak rozumiem to urządzenia właśnie to robi.

Co prawda nie umieszczałem na forum wyników ale praca była identyczna a sprawność <30%. Umieszczałem za to wyniki (pierwsze) z przysłoniętą wyczystką - też były złe.

 

NIc innego nie przychodzi mi do głowy, poza mega kiespkim produktem firmy Unico, o czym zresztą świadczy kompletne rozsypanie się wyłożenia z super-hiper refraboxu

[miedziannik]

Witam.

Sherif,zdaje się dalej nie widzisz różnicy pomiędzy przymykaniem szybra, a r c k

Nie mam czasu ani chęci kolejny raz na tłumaczenie,poczytaj tu:

http://czysteogrzewanie.pl/technika/jak-sterowac-kotlem-zasypowym/

Nie zawsze co tam piszą jest prawdziwe,to na czerwono jest bzdurą, tu była dyskusja na ten temat:

http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-8

Rób jak chcesz ale szyber zostawiłbym w spokoju w czasie palenia=pełne otwarcie,zwłaszcza w kominku

Dla twojej ciekawości w moim kotle szybra w ogóle brak,tak sobie zażyczyłem

Pozdrawiam.

[sherif]

Witam.

Sherif,zdaje się dalej nie widzisz różnicy pomiędzy przymykaniem szybra, a r c k

Nie mam czasu ani chęci kolejny raz na tłumaczenie,poczytaj tu:

http://czysteogrzewanie.pl/technika/jak-sterowac-kotlem-zasypowym/

Nie zawsze co tam piszą jest prawdziwe,to na czerwono jest bzdurą, tu była dyskusja na ten temat:

http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-8

Rób jak chcesz ale szyber zostawiłbym w spokoju w czasie palenia=pełne otwarcie,zwłaszcza w kominku

Dla twojej ciekawości w moim kotle szybra w ogóle brak,tak sobie zażyczyłem

Pozdrawiam.

 

Super ale gdzie jest tutaj odpowiedz na moje pytanie ?

Tej klapeczki jak pisalem nie moge zainstalowac bo moze to byc niebezpieczne i chyba nawet niedozwolone z przepisami. To rozwiazanie do kotlowni bardziej niz do kominka

 

Jedyne rozwiazanie to RCK instalowany na kominie, tam ciag reguluje sie przez przydlawienie wylotu oraz specjalne spojlery-daszki blokuja mocniejsze dzialanie wiatru.

Czym to sie rozni od szybra, czy rzeczywiscie nieuzywanie szybra a takiego regulatora nie bedzie powodowac czarnej szyby ?

 

Niestety nie znalazlem odp na te pytania.

[miedziannik]

Witam.

Bo nie chcesz znaleźć,dalsza dyskusja z tobą nie ma sensu

Pozdrawiam.