elektryczne ogrzewanie podłogowe

[mar_cik]

Witaj Jubba. Mam nadzieję że nie tylko Ciebie to zainteresuje.

Zainteresowanie ogrzewaniem podłogowym elektrycznym nieco wzrosło, choć ograniczone jest do ogrzewania łazienek, czy innych pomieszczeń, gdzie kładzione są płytki ceramiczne, czy terakota. Tymczasem można je stosować z powodzeniem także w pomieszczeniach z posadzką drewnianą, mozaikową, czy z wykładzin dywanowych. Jest oczywiście pewne ograniczenie. Ograniczeniem jest na przykład grubość pokrycia drewnianego. Taką górną granicą grubości jest 10 do 12 mm. Duża część nowoczesnych, obecnie oferowanych rodzajów paneli czy mozaik podłogowych spełnia ten warunek. Niestety tradycyjny parkiet raczej odpada. Także odpada rozkładanie na podłogach dywanów z wysokim włosem. Ale to w zasadzie jedyne ograniczenia. Przy określaniu powierzchni podłogi gdzie będzie ogrzewanie trzeba wziąc pod uwagę ewentualne duże meble stojące bezpośrednio na podłodze (np. tapczan).

Dobór dostawcy już obecnie nie jest tak istotny, czy krajowi, czy zagraniczni oferują podobne jakościowo wyroby czołowych producentów. Dobrze jest oczywiście spytać od jakiego producenta biorą przewody grzewcze, żeby się nie okazało że z niewiadomego źródła.

Dostawcy zazwyczaj dysponują tabelami dla doboru zestawów, posiłkując się mocami grzejnymi w W/m2. Wartości maksymalnych raczej nie należy przy obliczaniu przekraczać. Zalecam żeby obliczenie zapotrzebowania ciepła zrobił projektant branżowy. Najczęściej pozwala to uniknąć przewymiarowania instalacji. Sposób układania przewodów w zasadzie jest zawsze ten sam, różnice mamy w zalecanych odległościach między równolegle układanymi przewodami. Minimalnych odległości należy bezwzględnie przestrzegać. A układamy po kolei, na wylewce lub stropie - warstwę izolacji (twardy styropian, poliuretan lub twardą wełnę mineralną - grubość w zależności od tego co pod spodem, grunt, pustka, piwnica, czy dolna kondygnacja). Na tym folię polietylenową (przeciwwilgociowa) i rozkładamy siatkę. Siatkę warto kupić droższą, z drutów okrągłych, sztywną. Zwykła siatka Rabitza się do tego nie nadaje. Na siatce rozpinamy przewód grzewczy. Możemy go mocować będącymi w sprzedaży uchwycikami, można też na przkład drucikami z przewodów telefonicznych wieloparowych. Ważne żeby mocowanie było odpowiednio gęste, tak żeby przewód w każdym miejscu był około 1 cm nad folią. Jeśli mocujemy przewód bezpośrednio do siatki, pod siatkę należy w miarę gęsto popodkładać kawałeczki tworzywa, cokolwiek, aby siatka nie leżała bezpośrednio na folii (ja osobiście taki sposób zalecam). Przyczyna - przewód musi być zalany w całości, nie może się znaleźć pod wylewką, nie może dotykać do folii. Warto sobie zrobić kilka desek z podbitymi od spodu klockami - do chodzenia, żeby nie deptać po siatce i przewodach. Końce przewodu grzejnego także muszą być zalane (w zestawach do końców przewodów grzejnych dołączone są odcinki przewodu doprowadzającego. Przewody doprowadzające wyprowadzamy pod tynkiem (najlepiej w kawałku rurki giętkiej) do puszki przyłaczeniowej nad podłogę. W zależności od zastosowanego regulatora możemy mieć jeszcze przewód czujnika temperatury, także do wpuszczenia w wylewkę. Regulatorów są zasadniczo dwa rodzaje, z czujnikiem powietrznym, lub czujnikiem przewodowym podłogowym. Te ostatnie są lepsze, a w przypadku gęstego układania przewodów (przy wykorzystaniu minimalnych odległości między przewodami) wręcz wymagane. W zależności od grubości wylewki uzyskujemy albo ogrzewanie bezpośrednie (wylewka 3 do 5 cm), albo akumulacyjne (5 do 8 cm). Należy to odpowiednio zaplanować. Istotne jest nie włączanie ogrzewania zanim wylewka właściwie nie zwiąże (do 30 dni). Niektórzy mówią inaczej, a nie jest to do końca słuszne. Także przez okres do dwóch tygodni od pierwszego włączenia ogrzewania (może to być oczywiście jeszcze okres budowy) należy regulatory ustawić na minimum. Takie postępowanie zapewnia długowieczność instalacji. Zasilanie instalacji, montaż zabezpieczeń (w tym różnicowo prądowego), ewentualne podłączenie stycznika i zegara dla drugiej taryfy, ewentualnego regulatora centralnego należy powierzyć dobremu elektrykowi.

Efektem jest komfort użytkowania i wcale nie wysokie koszty.

[Gość]

A witam witam. Zalałeś mnie takimi informacjami, że aż sobie to wydrukowałem i dam do przeczytania elektrykowi. Ogrzewanie elektryczne planuję zrobić na całym parterze (salon, kuchnia, jadalnia, hol, łazienka) Wiem też gdzie będa stały meble i szafki, tak więc tam raczej nie będę układał kabli, ale i tak szafki w kuchni i meble zamierzam mieć na nóżkach. Wszystko pokryję gresem, bo zamierzam mieć psy i od czasu do czasu wchciałbym wpuścić ich do salonu. W łazience dam terakotę. Górę zrobię w drewnie i dam elektryczne konwektory. Słyszałem opinię że pod siatkę daje się folię aluminiową, aby odbijała ciepło do góry, czy to zdaje egzamin w praktyce? i czy są jacyś znani producenci kabli, i podłogowych instalacji elektrycznych których warto polecić a których nie? bo na ten temat nic nie znalazłem.

Dziękuję.

[aziel]

Witam Fachowca!

Chcę wykonać podgrzewanie posadzki w łazience za pomocą maty grzejnej w warstwie kleju. Jastrych przed ułożeniem płytek chciałbym zabezpieczyć tzw. płynną folią typu ATLAS WODER. Zachowanie odległości 1 cm jest w tym przypadku niemożliwe.

Co poradzisz?

[mar_cik]

Dzięki za zainteresowanie. Co wiem to powiem.

Rozłożenie dodatkowo pod siatką folii aluminiowej daje efekt, oczywiście. Jednak trzeba się nad celowością zastanowić. Jeśli układamy odpowiednio grubą warstwę izolującą styropianu lub wełny (załóżmy 6cm), to dodatkowe ułożenie folii będzie miało niewielki wpływ w stosunku do kosztów a własności warstwy izolującej (gradienty temperatur i takie tam) bedą nie w pełni wykorzystane. Można w skrajnym przypadku doprowadzić do przesunięcia punktu rosy do wnętrza izolacji, a to bardzo niekorzystne. Natomiast tam, gdzie z takich czy innych przyczyn musimy dać cieńszą izolację (n.p. 3cm), jest to korzystne bo w rezultacie daje efekt podobny jak izolacja grubsza o co najmniej 20%. Ale bez potrzeby nie ma co kombinować.

Pytasz o dostawców. Nie należy kupować w marketach i wielkich centrach oferujących "wszystko dla domu". Najlepiej poszukać regionalnego dostawcy.

Dobre jakościowo zestawy oferuje n.p. "ELEKTRA" (dawniej z Postomina, obecnie z siedzibą w Warszawie, ma oddziały we wszystkich większych miastach), czy "ENSTOPOL" z Gdańska. Trudno mi coś powiedzieć jakich konkretnie firm nie polecać.

Co do mat grzewczych, one są przeznaczone (te do wnętrz) właśnie do układania bezpośrenio w warstwie kleju do terakoty czy płytek albo w warstwie masy samopoziomującej. Tu ważne jest tylko zatopienie we wnętrzu warstwy. Grubość warstwy nie ma istotnego znaczenia, a nawet zbyt gruba może mieć tendencje do pękania. Ale w tym zakresie nie mam doświadczenia.

[finiszant]

Nieśmiało wspomnę, choć nie rachowałem tego osobiście, że znam ludzi, którzy po etapie zachwytów wyłączali takie ogrzewanie, które mieli w łazienkach. Wykończyła ich bezwładnośc systemu. Na pewno są jakies wyliczenia i doświadczenia ludzi, którzy tak grzeją. Jednak w znanych mi wypadkach nie opłacało sie włączać elektrycznej podłogówki poza ścisłym sezonem grzewczym, bo za wolno ogrzewała pomieszczenie, nie opłacało sie wyłączyć, bo ponowne odpalenie pochłaniało straszne ilości energii i tak w (błędne) kółko.

Pozdrowienia

Finiszant

[mar_cik]

Owszem Finiszancie. Tak się często zdarza że ludzie fundują sobie ogrzewanie podłogowe, ktoś lub sami je wykonują nie zwracając uwagi na to czy ono będzie miało cechy ogrzewania akumulacyjnego czy bezpośredniego. No i budują akumulacyjne tam gdzie oczekują bezpośredniego i to z małą bezwładnością (do dogrzania podłogi).

[Gość]

Marcik, czy mógłbyś objaśnić te różnice pomiędzy ogrzewaniem akumulacyjnym a bezpośrednim? (Materiały, wykonanie, koszty i kiedy jedno a kiedy drugie ma zastosowanie) Bo do tej pory myślałem że ogrzewanie podłogowe jest jedno i to wszystko. A nie chciałbym po 5 latach zrywać gresu w salonie, bo na nie nie byłoby mnie stać.

A druga sprawa to czy kupię jakieś urządzenie sterujące ogrzewaniem podłogowym? Abym nie musiał za każdym razem po wyjściu i przed wyjściem z domu biegać po pokojach i ustawiać inną temperaturę, coś na zasadzie komputerka.

Z góry dziękuję.

[aziel]

Matę chcę dać tylko do okresowego podgrzania posadzki. Termostat z czujnikiem w posadzce chcę dać tylko po to, aby nie przegrzać maty i nie poparzyć stóp

Mam jednak obawy czy działanie maty nie zniszczy powłoki z "płynnej folii"

[mar_cik]

Witaj Jubba. Już wspominałem kiedy uzyskujemy ogrzewanie typu akumulacyjnego. Tu decydyje grubość (dokładniej objętość) wylewki. Przy grubości powyżej 5cm zawsze mamy ogrzewanie typu akumulacyjnego, z powolnym nagrzewaniem i powolnym oddawaniem ciepła. Przy grubości 4cm lub mniejszej (niektóre firmy np. Raychem robią zestawy przewodów nawet do wylewek 2cm) mamy z reguły ogrzewanie bezpośrednie o czasach nagrzewania podobnych do grzejnikowego. Mówię z reguły, bo decyduje też wykończenie podłogi. Drewniane wykończenie nieco wydłuża czas nagrzewania.

Używając zestawów mat grzewczych (montowanych bezpośrednio pod płytkami czy terakotą) mamy ogrzewanie bezpośrednie, gdzie czas nagrzewania jest krótki (krótki nie znaczy 1min, podłoga nagrzeje się załóżmy w 7 do 10 minut, ale oczywiście w całej łazience może być jeszcze zimno przez godzinę - to nie termowentylator).

Co do sterowania centralnego, nie ma problemu. Regulatory z czujnikami podłogowymi pracują wtedy jako czujniki przegrzania podłogi (wyłączają poszczególne zestawy aby podłóg nie przegrzać) a regulator centralny z czujnikiem powietrznym (poprzez stycznik) steruje całością. Może to być regulator programowalny (tygodniowy, ze strefami czasowymi), a nawet ze sterowaniem przez telefon. Microtemp czy Honeywell produkują całą gamę.

Na pytanie Aziela o płynną folię nie wiem co odpowiedzieć. Nie dowiedziałem się nic sensownego, bo rzadko kto to stosuje. Trzeba szukać informacji u producenta, albo znaleźć instalatora, który miał z tym do czynienia.

[Pacul]

On 2002-07-10 17:50, mar_cik wrote:

Witaj Jubba. Już wspominałem kiedy uzyskujemy ogrzewanie typu akumulacyjnego. Tu decydyje grubość (dokładniej objętość) wylewki. Przy grubości powyżej 5cm zawsze mamy ogrzewanie typu akumulacyjnego, z powolnym nagrzewaniem i powolnym oddawaniem ciepła.(...)

 

Dla ścisłości należy zauważyć,że ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem akumulacyjnym nawet przy minimalnej grubości wylewki, ponieważ masa biorąca udział w procesie ogrzewania jest bardzo duża( od 1500 kg dla średniej wielkości pokoju).

Przyjęte umownie określenie "ogrzewanie akumulacyjne" oznacza możliwość wykorzystania wyłącznie drugiej taryfy en.elektrycznej(w praktyce różnie to bywa). A przy takim założeniu, grubość obliczeniowa wylewki dla konkretnego projektu nigdy nie wyjdzie mniejsza niż 8cm.