jastrych w grudniu w już ocieplonym domu

[Lidka123]

Dzień dobry,

 

w połowie grudnie planuję wykonać instalacje i wylewkę podłogową. Sytuacja jest następująca: dom ma okna (PCV) i drzwi (drewniane), styropian na ścianach zewnętrznych (niestety nie zaciągnięty klejem, bo zrobiło się zimno i trzeba z tym poczekać do wiosny), dach jest ocieplony wełną, a wełna przykryta folia paroizolacyjną. Na podłodze wylany chudy beton i położone kable elektryczne (częściowo idą w ścianach), teraz układamy folię,styropian, instalacje wodne, do grzejników i podłogówką, na to jastrych >>>> można go o tej porze wylewać? Nie zaszkodzi wełnie (dom jest parterowy, nie ma stropu) i styropianowi?

Może lepiej wykonać suchy jastrych?

[cezary.pl]

Mam wątpliwości odnośnie przykrycia wełny na dachu folią paroizolacyjną. Również co do kabli elektrycznych na chudziaku.

Suchy jastrych pod podłogówkę ma wysoką cenę.

 

Będę w przyszłym tygodniu u siebie wylewał jastrych anhydrytowy i wykonawca zapewniał mnie że przez zimę nic się nie stanie, pod warunkiem utrzymania plusowej temperatury wewnątrz budynku.

 

Pozdrawiam

Cezary

[rgal]

Mam wątpliwości odnośnie przykrycia wełny na dachu folią paroizolacyjną. Również co do kabli elektrycznych na chudziaku.

 

Wełna rozumiem że przykryta jest od wewnątrz folią więc raczej jest w porządku. "Kable" czyli przewody YDY(p) można kłaść na chudziaku ale powiny być zabezpieczone dodatkowo odpowiednim peszlem.

[Wojtek_Wisznia Mała]

Tylko tak dla upewnienia - dach ma już pokrycie, a folia paroizolacyjna, o której piszesz pokrywa wełnę od strony wnętrza domu?

Jeżeli zabezpieczysz się przed możliwością spadku temperatury we wnętrzu poniżej zera (a dla bezpieczeństwa poniżej plus 5 st) to możesz działać. Dotyczy to wszystkich prac mokrych oraz próby szczelności instalacji. Problemem będzie usuwanie wilgoci - okien nie pootwierasz z wiadomych przyczyn i będzie się to tak kisić tygodniami. Jeżeli planujesz mieć rekuperację to warto rozważyć jej start (przynajmniej okresowy na wstępnym etapie suszenia czy to wylewek, czy tynków czy później malowania, które też wprowadza dużo wilgoci). Rekuperator skutecznie usunie wilgoć.

Co do twoich wątpliwości z wełną to nic jej nie będzie. Niedopuszczalne jest jednak układanie płyt GK przed zakończeniem "dużych" prac mokrych (wylewki, tynki).

[Lidka123]

Dzień dobry raz jeszcze,

 

folia jest przymocowana oczywiście od wewnątrz, tzn. stojąc w domu widzę folię, a nie wełnę jest gruba, wzmacniana dodatkowo jakimiś włóknami i z aluminium, na ponoć odbijać ciepło z powrotem do domu:-) Suchy jastrych już sobie wybiłam z głowy, będzie wylewka anhydrytowa, tylko się zastanawiam, czy może się udać samodzielne wylanie czy ekipa jest do tego niezbędna? Może dałoby się jakąś maszynę wynająć, która by mi towar wymieszała? Macie jakieś doświadczenia? Aa.. w domu jest teraz średnio 15 stopni bez grzania, a jak kozę odpalę i mam pootwierane okna to też tyle jest.

[Wojtek_Wisznia Mała]

Sami porozkładajcie na podkładzie płyty styropianu, przykryjcie je folią (przy wylewce anhydrytowej (bo jest płynna) trzeba ją na zakładach posklejać taśmą dwustronną), ale już wylewkę niech wykona profesjonalna ekipa.

 

A tynki już masz? Przy wylewce anhydrytowej zalecałbym najpierw wykonanie tynków. Przy tynkowaniu sporo się nabrudzi. Z wylewki cementowej łatwo to metalową pacą czy nawet łopatą pozdrapywać. Gips jest miękki i łatwo go pouszkadzać. Jeżeli nie macie tynków a zaczęliście już układać warstwy pod podłogówkę, a może i też rurki podłogówki to ja bym wykonał na Waszym miejscu wylewkę cementową. Mnóstwo ludzi (chyba większość) ma przy podłogówce taką wylewkę bo jest po prostu tańsza.

[cezary.pl]

Sami porozkładajcie na podkładzie płyty styropianu, przykryjcie je folią (przy wylewce anhydrytowej (bo jest płynna) trzeba ją na zakładach posklejać taśmą dwustronną), ale już wylewkę niech wykona profesjonalna ekipa.

 

A tynki już masz? Przy wylewce anhydrytowej zalecałbym najpierw wykonanie tynków. Przy tynkowaniu sporo się nabrudzi. Z wylewki cementowej łatwo to metalową pacą czy nawet łopatą pozdrapywać. Gips jest miękki i łatwo go pouszkadzać. Jeżeli nie macie tynków a zaczęliście już układać warstwy pod podłogówkę, a może i też rurki podłogówki to ja bym wykonał na Waszym miejscu wylewkę cementową. Mnóstwo ludzi (chyba większość) ma przy podłogówce taką wylewkę bo jest po prostu tańsza.

 

Do przyklejenia folii, tej kratkowanej, wystarczy zwykła taśma jednostronnie klejąca. Folię kratkowaną kładzie się na zakładkę, skleja taśmą i nie powinna być sklejona ze styropianem np. taśmą dwustronnie klejącą. Powinna ślizgać się swobodnie po styropianie razem z wylewka. Obowiązkowo dylatacje przyścienne z pianki, ale tą z doklejonym fartuchem. Foliowy fartuch klei się zwykłą taśmą klejącą z folią kratkowaną tak, aby zostawić trochę luzu dla wpłynięcia anhydrytu. Oczywiście trzeba zrobić to starannie i szczelnie.

Wylewka cementowa jest dwa razy tańsza, ale anhydrytowa dwa razy lepsza. O zaletach i wadach tej ostatniej jest wiele napisane w sieci. Dla mnie najważniejszą zaletą jest jej równość, co w przyszłości pozwoli położyć równe podłogi i to niezależnie od użytych materiałów.

Tynkowanie po wylewce anhydrytowej jest możliwe pod warunkiem zabezpieczenia jej np. tekturą czy płytami pilśniowymi. Taki mam plan.

Jutro cyknę fotki jak to mam zrobione.

 

Pozdrawiam

Cezary

[Wojtek_Wisznia Mała]

Pisząc o taśmie dwustronnej miałem na myśli klejenie folii do folii na zakładzie. Oczywiście, że można szerszą taśmą posklejać zakłady od góry. Ważne jest żeby połączenie było szczelne.

 

Co do zabezpieczania podkładu na cas tynkowani to oczywiście, że się da. Ale to kosztuje i nie zapewnia 100% skuteczności - ekipa tynkarzy nie będzie się przejmować tym tak jak Ty. Coś im się przesunie, gdzieś się narozlewa, itd. itp. Jeżeli chcesz mieć podkład anhydrytowy to zdecydowanie polecam wykonywanie go po tynkach. Przy cementowym kolejność tynk-podkład jest w zasadzie obojętna.

 

Nie przesadzałbym też z tą wyższością podkładu gipsowego nad cementowym. Akademicko patrząc na sprawę to nie ulega wątpliwości, że pod kątem podłogówki wylewka anhydrytowa ma lepsze parametry. Na budowie często ważniejsze są jednak uwarunkowania praktyczne.

[cezary.pl]

Obiecane fotki dla Lidki123

To zdjęcie taśmy dylatacyjnej z fartuchem z folii PE

 

 

Ułożyłem na chudziaku:

1. folię basenową sklejoną na łączeniach taśmą butylową dwustronną i z izolacją poziomą ścian.

2. założyłem taśmę brzegową dylatacyjną z fartuchem mocując do ściany klejem na gorąco z takiego elektrycznego pistoletu, klei aplikując na taśmę.

3. płyty poliuretanu z felcem, a w miejscach gdzie były przycinane uszczelniłem pinką z puszki.

4. instalacje wodne w otulinach i odkurzania centralnego ułożone w warstwie płyt poliuretanu, a puste przestrzenie uszczelnione pianką z puszki.

5. kratkowaną folię na zakład, sklejoną taśmą klejącą pakową, również w miejscach styku z fartuchem dylatacji brzegowej.

6. rurki grzejników podłogowych.

Dylatacje progowe i dzielące poszczególne pola grzewcze będzie zakładał wykonawca wylewki anhydrytowej.

W dylatacjach rurki obłożone otuliną dł. 40 cm

 

"Akademicko patrząc na sprawę to nie ulega wątpliwości, że pod kątem podłogówki wylewka anhydrytowa ma lepsze parametry. Na budowie często ważniejsze są jednak uwarunkowania praktyczne":no:

 

Wolę jednak przezwyciężać trudności na budowie z powodu zastosowanych niełatwych technologii dla późniejszego komfortowego użytkowania domu niż robić byle co dla ułatwienia pracy poszczególnym zatrudnionym ekipom.

 

Budowa domu dla siebie, to taki proces, w którym wszystko musi być podporządkowane pod moje widzi mi się i dla mojego komfortu. Wedle zasady "klient płaci i wymaga" Czasy czapkowania skończyły się, i mam nadzieję że nie wrócą.

 

Pozdrawiam

Cezary

[Parkiet]

Obiecane fotki dla Lidki123

[ATTACH=CONFIG]339622[/ATTACH]

To zdjęcie taśmy dylatacyjnej z fartuchem z folii PE

 

[ATTACH=CONFIG]339623[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]339624[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]339625[/ATTACH]

 

Ułożyłem na chudziaku:

1. folię basenową sklejoną na łączeniach taśmą butylową dwustronną i z izolacją poziomą ścian.

2. założyłem taśmę brzegową dylatacyjną z fartuchem mocując do ściany klejem na gorąco z takiego elektrycznego pistoletu, klei aplikując na taśmę.

3. płyty poliuretanu z felcem, a w miejscach gdzie były przycinane uszczelniłem pinką z puszki.

4. instalacje wodne w otulinach i odkurzania centralnego ułożone w warstwie płyt poliuretanu, a puste przestrzenie uszczelnione pianką z puszki.

5. kratkowaną folię na zakład, sklejoną taśmą klejącą pakową, również w miejscach styku z fartuchem dylatacji brzegowej.

6. rurki grzejników podłogowych.

Dylatacje progowe i dzielące poszczególne pola grzewcze będzie zakładał wykonawca wylewki anhydrytowej.

W dylatacjach rurki obłożone otuliną dł. 40 cm

 

"Akademicko patrząc na sprawę to nie ulega wątpliwości, że pod kątem podłogówki wylewka anhydrytowa ma lepsze parametry. Na budowie często ważniejsze są jednak uwarunkowania praktyczne":no:

 

Wolę jednak przezwyciężać trudności na budowie z powodu zastosowanych niełatwych technologii dla późniejszego komfortowego użytkowania domu niż robić byle co dla ułatwienia pracy poszczególnym zatrudnionym ekipom.

 

Budowa domu dla siebie, to taki proces, w którym wszystko musi być podporządkowane pod moje widzi mi się i dla mojego komfortu. Wedle zasady "klient płaci i wymaga" Czasy czapkowania skończyły się, i mam nadzieję że nie wrócą.

 

Pozdrawiam

Cezary

Pytania mam dwa:

- czy przygotowałeś dyble do połączenia płyt grzewczych?

- jaką będziesz miał posadzkę?

Pozdrawiam.

[cezary.pl]

Pytania mam dwa:

- czy przygotowałeś dyble do połączenia płyt grzewczych?

- jaką będziesz miał posadzkę?

Pozdrawiam.

 

Dybli jeszcze nie przygotowałem, ale mam gładkie pręty fi 8 mm z kwasówki.

Posadzkę (podłogę) w większości pomieszczeń planuję z ceramiki. W sypialniach możliwe że parkiet.

 

Pozdrawiam

Cezary

[Parkiet]

Dybli jeszcze nie przygotowałem, ale mam gładkie pręty fi 8 mm z kwasówki.

Posadzkę (podłogę) w większości pomieszczeń planuję z ceramiki. W sypialniach możliwe że parkiet.

 

Pozdrawiam

Cezary

Ok., w przypadku parkietu rodzaj podkładu i jego właściwości w przenikaniu ciepła mają drugorzędne znaczenie dlatego, że drewno bardziej tłumi przepływ ciepła niż beton czy anhydryt.

Wyobraź sobie 2 krany z wodą, jeden podłączony bezpośrednio do grubej rury wodociągowej, drugi do typowej dla niego rurki instalacyjnej.

Jak myślisz od czego i w jakim stopniu będzie zależeć ilość przepływającej wody?

1 - miejsca zainstalowania

2 - ciśnienia w rurach

3 - wielkości otwarcia zaworu

Slogany marketingowe a logika nie zawsze idą w parze.

Pozdrawiam.

[marchew]

Lidka - a Wy tak z pełną świadomością te kable kładziecie na chudziaku? pod styropianem?

czy może coś źle zrozumiałam?

[cezary.pl]

Ok., w przypadku parkietu rodzaj podkładu i jego właściwości w przenikaniu ciepła mają drugorzędne znaczenie dlatego, że drewno bardziej tłumi przepływ ciepła niż beton czy anhydryt.

Wyobraź sobie 2 krany z wodą, jeden podłączony bezpośrednio do grubej rury wodociągowej, drugi do typowej dla niego rurki instalacyjnej.

Jak myślisz od czego i w jakim stopniu będzie zależeć ilość przepływającej wody?

1 - miejsca zainstalowania

2 - ciśnienia w rurach

3 - wielkości otwarcia zaworu

Slogany marketingowe a logika nie zawsze idą w parze.

Pozdrawiam.

Zdaję sobie sprawę że drewno jako okładzina podłogi bardziej tłumi przenikanie ciepła niż kamień bądź ceramika, ale od tego mam zawory pętli grzewczych, aby to wyregulować zwiększając przepływy ciepłego medium.

 

Przyznam szczerze że nie bardzo wiem o co Ci chodzi, może o jakąś przenośnie, ale:

Woda wypływająca bezpośrednio z dwóch zaworów, przykładowo DN 15

Gruba rura wodociągowa to np. DN 40 zredukowana do zaworu DN15

i gruba rura DN 40 zredukowana do cienkiej rury DN 15 o niesprecyzowanym odcinku z kilkoma kolanami 90^{o i zaworem DN15 na końcu.}

^{To wiem że w drugim przypadku z zaworu DN 15 przy takim samym ciśnieniu wypłynie mniej wody, bo są dodatkowe opory hydrauliczne rurociągu i kolan.}

^{Oczywiście można zrównoważyć przepływ wody odpowiednią regulacją, zmniejszając wypływ z pierwszego zaworu.}

 

^{Jakie slogany marketingowe masz na myśli?}

 

^{Pytanie odnośnie dybli w posadce anhydrytowej, to rozumiem że chodzi o pręty położone poziomo w warstwie wylewki i połączenia dylatacji, aby przenosiły pionowe jej obciążenia. Tak jak to stosuje się w miejscach dylatacji dróg o nawierzchni betonowej?}

 

^{Wracając do tematu wylewka w grudniu, to też uważam że instalacje elektryczne na chudziaku to zły pomysł, bo w przypadku awarii łatwiej jest zlokalizować usterkę i ją usunąć jeśli kabelki są w ścianie.}

 

^Pozdrawiam

^Cezary

[Parkiet]

Ciśnienie w rurach, przy zamkniętych zaworach, potraktujmy jako temperaturę czynnika grzewczego - taka sama.

Przekroje rur potraktujmy jako R podkładów.

Przekroje zaworów (jednakowe) jako R posadzki.

Przy zaworach w pełni otwartych będzie różnica w ilości wypływającej wody, ale nie będzie ona proporcjonalna do różnicy przekrojów rur.

Dalej, w miarę jednakowego przykręcania zaworów, różnica w ilości wypływającej wody będzie spadała, a w połowie przykręcenia zaworów, będzie minimalna, praktycznie żadna.

 

Wniosek: jaka średnica rury - taki zawór, inaczej efekty będą zależne bardziej od średnicy zaworu (posadzki), niż od średnicy rury (podkładu).

 

Slogany o znacznej wyższości wylewek anhydrytowych nad betonowymi:

 

różnice są niewielkie, raz na korzyść betonu innym razem na korzyść anhydrytu.

 

Dyble istotnie przy betonie, anhydryt praktycznie bez dylatacji, co jest jego atutem.

 

Pozdrawiam.

[Wojtek_Wisznia Mała]

Kilka słów komentarza do dybli. Z założenia mają one zawsze za zadanie przeciwdziałać "klawiszowaniu" (pionowym różnicom osiadania) bez ograniczania poziomej pracy płyty. Żeby tak było to przynajmniej w jednej z łączonych płyt należy zapewnić możliwość poślizgu pręt-płyta. Można to zrobić np. owijając szczelnie pręt kilkoma warstwami folii.

Niemniej jednak - bo sam nie wiem co o tym myśleć - czy w domku na pewno trzeba je stosować? Jeżeli zadbamy, żeby ocieplenie było ze styropianu o odpowiedniej nośności i ułożonego bez niewypełnionych "kieszeni" to klawiszowania tak czy siak nie będzie. Ja w swojej praktyce stosowałem dyble tylko przy mocno obciążonych posadzkach przemysłowych.

[Parkiet]

Kilka słów komentarza do dybli. Z założenia mają one zawsze za zadanie przeciwdziałać "klawiszowaniu" (pionowym różnicom osiadania) bez ograniczania poziomej pracy płyty. Żeby tak było to przynajmniej w jednej z łączonych płyt należy zapewnić możliwość poślizgu pręt-płyta. Można to zrobić np. owijając szczelnie pręt kilkoma warstwami folii.

Niemniej jednak - bo sam nie wiem co o tym myśleć - czy w domku na pewno trzeba je stosować? Jeżeli zadbamy, żeby ocieplenie było ze styropianu o odpowiedniej nośności i ułożonego bez niewypełnionych "kieszeni" to klawiszowania tak czy siak nie będzie. Ja w swojej praktyce stosowałem dyble tylko przy mocno obciążonych posadzkach przemysłowych.

Poza obciążeniami, dyble przeciwdziałają odkształceniom brzegów wylewki w trakcie wczesnego wiązania jak i późniejszego wysychania betonu, szczególnie kiedy jest niezbrojony.

Pozdrawiam.

[Ek_ge]

Tak jak wspomnieli już moi przedmówcy, kluczowe będzie tutaj utrzymanie określonej temperatury przez zimę. Najlepiej powyżej 5 stopni.

 

Pozdrawiam

Marek Tucholski

Online Ekspert marki Lafarge.