Z258 samemu czyli stodoła DIY

[jak_to_mozliwe]

behapowiec płakał jak oglądał, dobrze, że nie spadłeś i sobie nie obiłeś czegoś

[Swiroman]

Ładna konstrukcja mucha nie siada. Najważniejsze ze się sprawdziła.

Co do skrzynki to ja mam górę taką samą natomiast dół to duża czarna plastikowa noga. Następna różnica to sterownik u mnie jest zupełnie inny ( masz info jakie są różnice?). Jest płaski i wisi wyżej a kompresor stoi na dole( jest taki sam) trochę sie nagrzewa ale w zimę nawet i lepiej.

Natomiast jeśli chodzi o odpowietrzenie kanalizacji to wybrałbym miejsce wyżej i na rogu przy kalenicy. Tak może ci się snuć po dachu i schodzić na dół. Ta 2 rura do czego?

Fajne te przejścia dachowe ja mam dachówkę płaską creatona i jest lipa z takimi rzeczami

[Daniellos_]

@Swiroman - jak wszystko już podłączę do 230V i uruchomię to będę pisał co i jak.

2gi kominek na dachu to wyrzutnia wentylacji mechanicznej.

Trafiłem kiedyś na stronę internetową firmy, która robiła przejścia dachowe do większości dachówek dostępnych na rynku. Ok 150zł za sztukę chcieli jak dobrze pamiętam.

 

Ładnie odpowiadam po 2 tygodniach Tak to jest jak człowiek żyje tylko robotą i budową, a pozostały czas poświęca na spanie. Takie życie samoroba....

[Daniellos_]

Napiszę co nieco o elektryce. Temat ciągnie się dłuuugie miesiące. Wielokrotnie coś przerabiałem i zmieniałem. Zaprosiłem gościa z uprawnieniami i podstęplował mi kwit o gotowości instalacji potrzebny dla ZE. Jednakże okazało się, że przy zwiększaniu mocy przyłącza ZE wymaga drugi raz tego samego kwitu ponownie pomimo, że po stroni instalacji odbiorczej nic się nie zmienia - idiotyzm

Przy pierwszym wniosku wystąpiłem o najniższą możliwą moc przyłącza. W Energa to 10,5kW i dostałem zabezpieczenie przedlicznikowe 20A. Było to 18 miesięcy temu i niewiele wiedziałem o tym czego będę potrzebował. Teraz wystąpiłem o zwiększenie na 12,5kW bo to minimalna moc przy jakiej ZE daje zabezpieczenie 25A i polecam tak zrobić innym planującym m.in płytę indukcyjną w kuchni.

 

Uważni czytelnicy mojego dziennika wiedzą, że przywiozłem trochę korytek różnej maści z zakładu utylizacji. Użyłem ich do ułożenia przewodów na więźbie, bo jak wiemy powinny być one izolowane materiałem niepalnym. Tam gdzie leciał pojedynczy przewód używałem już peszli.

 

Tu na wrzucanym już wcześniej zdjęciu widać w tle górną część głównego szachtu i rozprowadzone z niego korytka.

 

Kable w działówkach z Silki puszczałem w ich fabrycznych otowrach. To jeden z powodów wybrania własnie tego materiału. W nośnych ryłem bruzdy, bo z betonu komórkowego. Miękki materiał to szybko idzie. Tu widać przykład jak w czasie zmieniała się idea lokalizacji gniazdka w łazience

 

Pamiętajcie aby opisywać kable kodem zrozumiałym tylko przez siebie

 

Najpierw zrobiłem sobie projekt.

 

Trafiłem na wyprzedaży w LM skrzynkę 42 polową, która później okazała się za mała i dokupiłem jeszcze 18 polową, aby mieć trochę zapasu.Do tego projekt blokowy z rozlokowaniem konkretnych aparatów.

 

No to jedziemy z kabelkami. Na początku robiłem pętle z zapasem przwodów, aby mieć pole manewru gdybym chciał/musiał przesunąć aparat w inne miejsce. Potem zrobił się z tego niezły bałagan. W planach jest uporządkowanie tego bałagany. Tak, w planach ...

 

Ogarnięta bednarka i wciągnięty kabel WLZ 4x25 oraz 3x1,5 do furtki i zasilania POŚ. Dało radę przecisnąć przez AROT 50mm.

 

Jeszcze fotka z obsadzania gniazdek. Wybrałem Sschneider ASFORA. Tanie, bez obłych kształtów i zbędnych ozdobników. Włączniki będą dotykowe, ale to w osobnym poście.

 

Tu rozdzielnica na stan dzisiejszy.

[Daniellos_]

No zwyczajowo czas na podsumowanie kosztów.

 

Instalacja elektryczna:

Przewód 2x1 10m 10

Przwód 5x2,5 8m 35

Przwód 5x4 2m 10

Przwód 3x2,5 210m 495

Przewód 3x1,5 120m 185

Rozdzielnica 42 pola 86

Przewód 3x0,5 30m 35

Przewod 10mm 6m 25

Przewód 16mm 4m 22

Przewód 4x6 3m 28

Przewód 3x1 5m 8

Przewody inne 25

Kabel YAKXS 4x25 27m 180

Pilot do przeciągania kabli 20m 33

Rozdzielnica 18 pól 48

Przewód 5x2,5 18m 76

Lampka sygnalizacyjna 3F 15

Szybkozłączka 100szt 35

Puszki podtynkowe 30

Szyny łącznikowe 25

Aparaty 170

Peszel 15m 17

Peszel 50m + uchwyty 50

Przekaznik bistabilny 27

Przewód antenowy 70m 90

Przewód UTP 20m 20

Wtyk antenowy 10

SPD ogranicznik przepięć 275

Wykopanie rowu pod WLZ - mini koparka 100

 

RAZEM: 2165 PLN

 

Tu muszę nadmienić, że pieczątka osoby uprawnionej na kwicie to był koszt 200pln. Ochronniik (SPD) kupiłem na OLX. Zdecydowałem się na DEHNa, ponieważ w odróżnieniu od większości konkurencji posiada zabezpieczenie zarówno warystorem jak i iskiernikiem. Całą torbę aparatów kupiłem dość tanio od znajomego. Większość prawie nowych.

Edytowane 4 Grudnia 2017 przez Daniellos_

[jak_to_mozliwe]

Zalinkujesz do tych korytek niepalnych?

Jak będziemy na etapie projektowania instalacji elektrycznej, to jak zweryfikować, czy nasz wykonawca zaprojektował to sensownie? Jakie powinny być zabezpieczenia, jak do tego podejść? Podpowiesz z doświadczenia?

[karster]

Kilka pytań na szybko

1) Po co taki giga kabel do wlz? Ja mam nieco większą moc przyłączeniową (chyba 13,5, zabezpieczenie główne właśnie 25A etimat) a przewód 4x10 + bednarka a do domu wprowadziłem z bednarki 1x16

2) Czy wiesz czym należy się kierować w umieszczaniu rcd w instalacji? Ich ilością/ miejscem połączenia/ ilością obwodów do nich podpiętych? Na zasilaniu domu za raz po ochronniku C+D jest zwykle 3fazowy RCD (u mnie w roboczej rozdzielni mam 40A/30mA) a dalej na poszczególne grupy obwodów należy dawać kolejne rcd? Ile i jakie? To jakieś dziwne mi się wydaje

3) Ochronnik zdaje się jeśli jest C+D to zwykle właśnie ma zarówno warystor i iskiernik (ale prawda jest taka, ze przy silnym wyładowaniu to i tak pewnie zda się na niewiele )

4) Wiem, że przewody oświetleniowe wg norm kładzie się z przewodu 1,5mm2 ale czy przy obecnych standardach LED, gdzie moce i tak maksymalnie może ledwo przekraczają 100W na punkcie nie można by zastosować przewodów cieńszych? Np 0,75 w lince który i tak jest tańszy, łatwiejszy w układaniu.

 

Planuję u siebie zrobić cos jak miał Przemek u siebie czyli przekaźniki... NIe wiem czy będę kładł jakąś sieć EIB/KNX czy po prostu skrętkę ethernetową do każdego włącznika + przewód od rozdzielni (profilkatycznie przez ową puszkę z włącznikiem w razie 'w') do samego puntu świetlnego. Chciałbym zbudować swój własny prosty system automatyki (projektowanie/ budowa elektroniki jest moim chlebem powszednim) Ciekawe czy mi starczy zapału/ energii

 

Pozdrawiam

Karol

[Daniellos_]

@jak_to_możliwe - hmm uwagi i wskazówki... mogę kilka. Jestem z wykształcenia elektrykiem, ale nigdy nie miałem do czynienia z projektowaniem instalacji w domu. W zasadzie od zera wszystkiego się uczyłem z netu.

Ja sporo pozmieniałem w domu względem gotowego projektu, w tym lokalizację włączników, gniazd ilość obwodów itd. Robiłem to od nowa.

Dobre praktyki mówią, żeby nie robić więcej jak kilka gniazd na obwód. Oczywiście oddzielnie obwody oświetlenia od gniazd. Przewody do gniazdek 3x2,5, a światło 3x1,5. Warto zainwestować w przewody firmy NKT. Niewiele droższe, a jakieś solidniejsze.

RCD 3fazowe, o które pyta też karster to nie jest dobre rozwiązanie. Drożej, ale bezpieczniej jest stosować kilka jednofazowych. Na forum elektrody mądrzejsze głowy piszą dlaczego.

Policz ile będzie aparatów w rozdzielnicy i kup większą chociażby po to, żeby mieć luźniej po bokach i łatwiej prowadzić kable. Ja robiłem sam, bez praski to nie jest łatwo układać sztywne druty.

U mnie będzie dużo oświetlenia paskami LED i wcześniej trzeba myśleć jak będą biegły kable zasilające i przygotować przepusty itd. Teraz kleję płytki i kładę przewody pod płytkami.

 

@kartser

1. Masz mniejszą średnicę bo kupiłeś miedziany kabel. Ja wybrałem tańsze aluminium, a wtedy trzeba brać przekrój co najmniej o stopień większy. Różnica w cenie 4x16, a 4x25 jest nieduża.

Na forum elektrody wyczytałem, żeby punkt podziału PEN robić przy budynku i nie ciągnąć bednarki ze skrzynki.

2. Nie spotkałem się z rozwiązaniem gdzie montuje się RCD jedno za drugim. O stosowaniu 3fazowego RCD do zabezpieczania obwodów jednofazowych napisałem już wyżej. RCD zadziała wwszędzie tam gdzie wystąpi upływ prądu do PE i ja nie zabezpieczałem obwodów oświetlenia innego niż w strefach tzw mokrych jak kuchnia i łazienka.

3. Trochę masz racji, że wszystko zależy od tego jak blisko uderzy piorun ergo jakie prądy popłyną w naszej instalacji. Jeśli jednak zgłębisz temat SPD w necie to przeczytasz, że elektryczni wyjadacze piszą, że DEHN to pierwsza liga i ma szansę zadziałać, a większość tych tanich to tylko po to, żeby inwestor miał lżejszy sen.

4. Ja chyba całe oświetlenie będę miał na LEDach, ale pierwszą rzeczą jaką sprawdzał elektryk przy odbiorze to przekroje przewodów. Nawet projekt go nie interesował. On nie wie co w przyszłości podłączysz do tych kabli. Jak zawczasu znajdziesz fachowca, który pobije kwit na mniejszych przekrojach, bo wie że jesteś człowiekiem logicznie myślącym i czasy się zmieniły to nie widzę przeszkód.

 

Też rozważałem bistabilne. Nawet jeden kupiłem, co widać w kosztorysie Jednak zrezygnowałem z tego rozwiązania. Wszędzie tam gdzie planowałem ich użycie zastosuję sterowanie oparte na wifi. Oświetlenie sterowane panelem ściannym/pilotem/telefonem. No ale to jeszcze dokładnie opiszę. Na razie zbieram graty (panele dotykowe, kontrolery, ledy, piloty) i czekam na podpisanie umowy z ZE.

[kocbeat]

Kaster ogranicznik przepięć c+d to jeszcze nie widziałem. D tylko takie do gniazdek ponieważ muszą być bliżej odbiornika. Klasy b+c jak najbardziej działają przy przepieciu. Przy wyładowaniu różnie.

Rcd montowane na całą rozdzielnie to jako ochrona ppoz się montuje ale prąd upływu musi być większy niż 30mA.

Przewody do oświetlenia możesz dać mniejsze niż 1,5 ale pamiętaj o prawidłowym dobraniu wyłącznika nadpradowego żeby wyszła prawidłowa impedancja pętli zwarcia

[Daniellos_]

Zalinkujesz do tych korytek niepalnych?

Chyba wszystkie dostępne korytka elektroinstalcyjne są z polichlorku czyli niepalne.

[jak_to_mozliwe]

Dzięki

[the_anonim]

I znowu Cię wyciągam z odmętów drugiej strony i to na dodatek kosztem mojego dziennika . Znów cisza. Kabelki mnie nie jarają wiec nic nie napiszę.

Ale mam pytanie robisz jakiś daszek nad drzwiami wejściowymi? Jeśli tak to jak przewidujesz montaż przez styro żeby było bez mostków i się trzymało?

 

Pozdro

[Daniellos_]

I znowu Cię wyciągam z odmętów drugiej strony i to na dodatek kosztem mojego dziennika . Znów cisza. Kabelki mnie nie jarają wiec nic nie napiszę.

Ale mam pytanie robisz jakiś daszek nad drzwiami wejściowymi? Jeśli tak to jak przewidujesz montaż przez styro żeby było bez mostków i się trzymało?

 

Pozdro

Dziękuję

Daszek miałem kupiony rok temu. Przygotowałem sobie kawałki kantówki do zamontowania w styro w miejscach mocowania daszku, ale oczywiście o nich zapomniałem. Będę musiał rozdłubać elewację jeszcze przed tynkowaniem. Te kantówki planowałem mocować prętami gwintowanymi na przelot przez mur. Zostało mi sporo z szalunku wieńca.

[Daniellos_]

Nie mam za bardzo co wrzucić z nowości. Robię wiele rzeczy na raz i najlepiej byłoby zdać foto relację z całego etapu, a mi trudno coś skończyć.

W dodatku zajmuali mi akumulator, który zasilał mi budowlane lampki. Wszędzie ciemno i zdjęcia słabe wychodzą. Zapodam kilka fotek płytek, które przylepiam.

Lepienie płytek od góry wcale nie jest takie proste Zaprawy niby zapobiegające spływaniu płytek, ale płytka i tak zjedzie kilka mm. Trzeba podpierać.

Płytki na ścianie i miejsce na lustro. Przylepiona do ściany podwójna płyta kg. Lustro będzie odstawać od ściany, a za lustrem paski LED.

 

Wyprowadzam też kabelki do LEDów przy natrysku.

 

Tu podłoga w małym WC. Prawie, bo jeszcze zostało fugowanie.

 

Po przymiarce różnych sposobów układania płytek w aneksie kuchennym poszedłem na kompromis czyli pół-jodełkę Chciałem prostopadle do okna i równolegle do krawędzi z podłogą w pokoju.

 

Tu zaznaczone ustyuowanie szafek.

 

No to przyklejamy. Używałem klipsów, choć odczucia co do nich mam mieszane.

 

To jeszcze ciekawostka. Tam gdzie opaska przeciwwysadzinowa pomimo temperatury powyżej zera śnieg nadal się nie roztapia. Poza opaską ciepło od gruntu roztopiło śnieg. Dlatego garaż nie będzie izolowany od gruntu.

[miloszenko]

Jak widać bąbel cieplny pod domem już działa

[jak_to_mozliwe]

Bardzo ładne płytki drewnopodobne, napiszesz ich nazwę?

Miło widzieć domki, w których "leci" wykończeniówka.

[Kac-Per]

Na szkolenie z klejenia płytek chyba się do Ciebie zgłoszę. Jak oceniasz ten system z klinami warto?

[Daniellos_]

Płytki w łazience w rzeczywistości są spor jaśniejsze. Zarówno te szare jak i te drewnopodobne. Jedne i drugi kupione w Brico w 2 gatunku co ma minus taki, że trudno dokupić jak zabraknie w sklepie. Tak miałem z tymi szarymi (Stargres wild mild) i na koniec sztukowałem w niewidocznych miejscach.

Drewnopodobne to Ceramika Końskie model Winsor Nut.http://www.najlepszeplytki.pl/dane/middle/7fd3711af8af43d483d6a1f4340cbb56.jpg

 

Mam trochę problem z płytkami pod natryskiem gdzie mam odpływ narożny. Robiłem kilka podejść i chyba będę musiał kupić i położyć tam mozaikę. Uwaga dla samorobów: Przy liniowym jest łatwiej bo spadek jest w jednej płaszczyźnie - przy narożnym spadek po skosie czyli w dwóch płaszczyznach. Ciężko opisać ten problem słowami. Dopiero gdy położy się płytki na sucho widać jak klawiszują. Nawet jak je kroiłem na mniejsze paski. Sporo zmarnowałem płytek próbując pociąć wszystkie spady na ładne mniejsze kawałki, ale bez profesjonalnej wodnej przecinarki nie jest prosto uzystać równą i nieposzarpaną krawędź.

[Daniellos_]

Na szkolenie z klejenia płytek chyba się do Ciebie zgłoszę. Jak oceniasz ten system z klinami warto?

Moim zdaniem nie warto. Plus taki, że jak jest równa powierzchnia nie musisz sprawdzać poziomu/pionu to szybciej idzie, bo nakładasz klej, kładziesz płytkę i klinami dociągasz. Wtedy wiesz, że jeden róg nie zapadnie się głębiej od drugiego, ale....

Gdybym miał idealnie równą powierzchnię, to mógłbym zrobić dokładnie tak samo zużywając mniej kleju. Przy klipsach kleju idzie sporo. Urzywając pacy grzebieniem 10mm bardzo często wychodziło za cienko kleju. Dwie płytki na drugi dzień zdejmowałem, bo okazało się klips podniósł płytkę i częściowo nie przywarła do podłoża.

No i drugi problem to fakt, że płytki układane na mijankę to przy klipsach dodatkowy kłopot. Dodajmy do tego fakt, że płytki w formacie desek, czyli znacznie dłuższe niż szersze, mają tendencję do "łódkowania" i mamy kłopot nr 2

Edytowane 24 Grudnia 2017 przez Daniellos_

[_vviktor_]

Te kafle drewnopodobne faktycznie ładnie sie prezentują. Teraz to dopiero pomieszczenia zyskują "domowego" wyglądu.

Zazdroszczę takiego etapu prac.

 

Widzę, że nie wszędzie masz jeszcze położone płyty karton-gips. Będzie tam coś innego?