Parterówka na wąską działke

[uciu]

Tak spojrzałem czy taki bufor by ci w ogóle wszedł do pom. gospodarczego i rzuciło mi się w oczy że twoja pompa to sądząc po grubości ścian to ma wymiary 40x40cm. Jesteś pewien że to się zmieści?

 

Projektant powinien wpisać docelowe sprzęty o realnych wymiarach do pomieszczeń

 

w projekcie mam PC PW i to sie tam podobno zmieści:-) Patrząc na rozmiary zbiornika na CWU i samej pompy -> da rade:)

Jakbm potem miał zmienić na bufor to prysznic wsunę w drugi kibelek zamiast w kotłownie:-) lub ustawie go w rogu garazu?

Edytowane 22 Listopada 2016 przez uciu

[Konrad Podgórski]

to ja jeszcze pomarudzę

 

- po co ci nawiew do kotłowni, chcesz mieć możliwość palenia węglem/gazem? to olbrzymi mostek termiczny.

- okno w "kotłowni" potrzebne? całkiem możliwe że i tak je zabudujesz jakimś boljerem czy pompą ciepła. Dodatkowy koszt a czy będziesz tam przebywać na tyle często by je docenić?

 

20 tys za podłogówkę i bufor to sporo, myślę że da radę taniej.

Skoro założyłeś 8-9 tys na podłogówka + kospel czyli wychodzi 6-7 tys na samą podłogówkę u ciebie. To do 20 tys to jeszcze 13-14tys, tyle na pewno bufor cie nie wyniesie.

[uciu]

marudz ,marudz

 

to ja jeszcze pomarudzę

 

- po co ci nawiew do kotłowni, chcesz mieć możliwość palenia węglem/gazem? to olbrzymi mostek termiczny.

 

Nie chce węgla, nie chce gazu - projektant powiedział ze zgodnie z przepisami musi być zarówno w kotłowni jak i garazu - będą grzybki na dachu.

Sciane miedzy kotłownią i łazienką ocieple, podobnie jaką między garażem a garderobą/wiatrołapem.

 

- okno w "kotłowni" potrzebne? całkiem możliwe że i tak je zabudujesz jakimś boljerem czy pompą ciepła. Dodatkowy koszt a czy będziesz tam przebywać na tyle często by je docenić?

 

planowałem tam jakiś mały warsztacik... może dam rade upchnąć tam machinerie z ogrzewania i jakim mały roboczy stół

 

20 tys za podłogówkę i bufor to sporo, myślę że da radę taniej.

Skoro założyłeś 8-9 tys na podłogówka + kospel czyli wychodzi 6-7 tys na samą podłogówkę u ciebie. To do 20 tys to jeszcze 13-14tys, tyle na pewno bufor cie nie wyniesie.

 

Facet co mi liczył OZC mówił ze na bufor trzeba dać ok 15 (zbiornik, ocieplenie, grzałki, rurki, pompki) - nie sprawdzałem tego i ślepo taką kwote zakładam.

Na podłoge potrzebuje 800m rurek = 1500zł + rozdzilacz, pompka, zaworki = ok 5tyś

 

Przyznam, że mocno do myślenia dały mi kable i musze sie decydować w miare szybko bo jak co to dam rurki z podłogówki w płyte (którą chce zacząć w lutym jak bedzie pogoda)...choć mam obawy przed tym rozwiązaniem, a jak już ojciec (z którym bede budował) to usłyszał to mnie wyśmiał

[Konrad Podgórski]

Kable były by dobre ale jak już wielokrotnie tu pisałem, nie przejdzie ci odbiór budynku z kablami. Oczywiście nie musisz o tym nikogo informować.

 

Info które dostałem od Asolta

Bufor 1000L ma 2 grzałki (w zasadzie to grupy grzałek). Jedna na dole, druga po środku.

 

Latem grzejesz tą po środku i ciepło idzie do góry. Woda przepływa przez wężownicę i masz CWU na życzenie. Nie ma trzymania podgrzanej wody = brak legionelli.

 

Zimą grzejesz obiema i woda krąży w podłodze.

 

W obu wyjściach masz jakieś urządzenie regulujące temperaturę (nie pamiętam fachowej nazwy, takie coś z termostatem) tak więc pomimo że woda w buforze ma 90 stopni to do podłogi idzie 30 a do CWU te 55-60.

W 1 urządzeniu masz załatwione grzanie CO i CWU. 1000L wody podgrzane z 30 do 80 stopni zgromadzi 50kWh które możesz wykorzystać zimą do grzania CO i CWU bez prądu lub latem CWU.

 

Bufor stawiasz w rogu, zabudowujesz karton gipsem z otworami rewizyjnymi i całość od góry zasypujesz perlitem.

 

Ja tak zrobię u siebie, gdzieś koło maja-czerwca to jak nie podejmiesz jeszcze decyzji to będziesz mógł podpatrzeć.

[uciu]

podpatrzę na pewno bo ogrzewanie pewnie bede robił za około rok:-)

Na razie dam rurki a czy do nich podłącze kospela, bufor (gadałem z Asltem to koszt ok 12tyś z robotą) czy PC to się okaże

Konradzie a gdzie planujesz dać rurki z podłogówki: płyta, bezpośrednio na płycie bez styro, czy na styro?

Asolt mówił, że przy buforze to on jest tym buforem wiec wystarczy dać rurki na styro. Jednak na razie nie wiem na 100% czy bede dawał bufor a nie chciałbym się odcinać od zdolności akumulacyjnych płyty.

 

Najważniejsze to to, że jutro odbieram poprawiony projekt i od razu pruje do urzędu ...szkoda tylko ze za poprawki każą sobie zapłacić tysiaka....

[Konrad Podgórski]

Rury w płycie, pewnie pod górnym zbrojeniem (siatką).

 

Kupię niwelator laserowy i będę pilnował by podczas robienia płyty wszystko było w poziomie, milimetry później poprawi się klejem pod płytki. Niwelator przyda się to jeszcze co najmniej kilkunastu rzeczy a później go odsprzedam innemu inwestorowi.

 

Zależy mi nie tyle na akumulacji jako takiej tylko aby dom miał w środku stabilną temperaturę niezależnie od tego co dzieje się na zewnątrz.

[uciu]

Rury w płycie, pewnie pod górnym zbrojeniem (siatką).

 

powiedz mi jeszcze a co z dylatacjami takimi, które robi się dając rurku w wylewke? Dając w płycie nie robisz ich wcale??

[Konrad Podgórski]

Według mojej skromnej wiedzy nie daje się dylatacji.

 

Taka płyta ma stałą temperaturę pomiędzy 20 a 30 stopni, nie wiem jakiej rozszerzalności ulega ale podejrzewam że dzieje się to razem z całym budynkiem

[B_i_U]

Kupię niwelator laserowy i będę pilnował by podczas robienia płyty wszystko było w poziomie, milimetry później poprawi się klejem pod płytki. Niwelator przyda się to jeszcze co najmniej kilkunastu rzeczy a później go odsprzedam innemu inwestorowi.

 

Zależy mi nie tyle na akumulacji jako takiej tylko aby dom miał w środku stabilną temperaturę niezależnie od tego co dzieje się na zewnątrz.

 

Niwelator laserowy ma zastosowania raczej we wnętrzach. Promienia lasera podczas słonecznego dnia raczej nie zobaczysz, chyba że z bardzo małej odległości. Tutaj przydałby się bardziej niwelator optyczny. Ja pewnie zdecydowałbym się na jego zakup (podobno te tanie w cenie około 700PLN ze statywem, są wystarczające) ale przydałby się ktoś do trzymania tyczki .

 

Taka stabilna temperatura nie jest taka dobra dla zdrowia. Wahania temperatury stymulują układ odpornościowy.

 

powiedz mi jeszcze a co z dylatacjami takimi, które robi się dając rurku w wylewke? Dając w płycie nie robisz ich wcale??

 

Konrad ma rację. Płyta to monolit i tutaj żadnych dylatacji się nie stosuje. W przypadku wylewek dylatację stosuje się zazwyczaj w progach ponieważ tam zważywszy na przewężenie i tak zapewne by pękło. Dylatacja to kontrolowane "pęknięcie".

 

Pozdrawiam

Bartek

[Konrad Podgórski]

Niwelator laserowy ma zastosowania raczej we wnętrzach. Promienia lasera podczas słonecznego dnia raczej nie zobaczysz, chyba że z bardzo małej odległości. Tutaj przydałby się bardziej niwelator optyczny. Ja pewnie zdecydowałbym się na jego zakup (podobno te tanie w cenie około 700PLN ze statywem, są wystarczające) ale przydałby się ktoś do trzymania tyczki .

 

Właśnie niwelator laserowy ma odbiornik i nie musisz widzieć wiązki, przykręcasz odbiornik do tyczki i 1 osoba może robić pomiary. W optycznym musisz mieć zawsze kogoś do pomocy.

 

Stawia się na statywie jednostkę emitującą laser, ona się poziomuje i świeci do okoła w promieniu kilkudziesięciu metrów. Odbiornik zamontowany na tyczce którą masz przy sobie ten laser odczytuje nawet jeżeli gołym okiem nic nie widzisz

[B_i_U]

No tak, ale to już nie ta półka cenowa. Żeby mieć odpowiedni zasięg (czyli odbiornik radiowy, a nie na podczerwień) i dokładność optycznego, trzeba wydać kilka tysięcy. To ja już wolę trzy metrową poziomicę za 120PLN lub sznurki i ławice geodezyjne .

 

Za bardzo zaśmieciliśmy uciowi dziennik.

[uciu]

walcze cały czas z podłogówką - jedno to to czy na pewno ją dawać w płyte (co mi praktycznie wszyscy odradzają) a drugie to rozmieszczenie pętli.

Zakładam pętle po 66m i wychodzi mi 12pętli.

Kombinuje i kombinuje i chyba tak jest najlepiej:

 

Inna sprawa to to, że nie dać jednej pętli do garazu?? Co prawda nie wiem czy tam bede grzał ale może warto?

Kotłownia zakładam, że bedzie grzała się sama a i tak ścianę między kotłownią a łazienką bede musił czymś zaizolować.

[Konrad Podgórski]

walcze cały czas z podłogówką - jedno to to czy na pewno ją dawać w płyte (co mi praktycznie wszyscy odradzają) a drugie to rozmieszczenie pętli.

Zakładam pętle po 66m i wychodzi mi 12pętli.

Kombinuje i kombinuje i chyba tak jest najlepiej:

[ATTACH=CONFIG]374200[/ATTACH]

 

Inna sprawa to to, że nie dać jednej pętli do garazu?? Co prawda nie wiem czy tam bede grzał ale może warto?

Kotłownia zakładam, że bedzie grzała się sama a i tak ścianę między kotłownią a łazienką bede musił czymś zaizolować.

 

Jak dasz rury w płycie to nie musisz uwzględniać mebli bo i tak się ciepło rozejdzie w boki. Dzięki temu nie będziesz miał zimnej podłogi tuż przy szafkach kuchennych (miałem tak, nie polecam).

 

Jak dasz w płytę i coś się zchrzani to zawsze masz możliwość zrobienia rur jeszcze raz, trochę taki hazard, albo oszczędzisz na styro i wylewce albo dołożysz. Pytanie jaka jest szansa na zepsucie, na to pytanie nie znam odpowiedzi

[uciu]

 

Jak dasz w płytę i coś się zchrzani to zawsze masz możliwość zrobienia rur jeszcze raz, trochę taki hazard, albo oszczędzisz na styro i wylewce albo dołożysz. Pytanie jaka jest szansa na zepsucie, na to pytanie nie znam odpowiedzi

 

no nie do końca, potem zostają tylko kable albo kaloryfery.

Okien nie podniesiesz, drzwi też nie

[Konrad Podgórski]

Chodziło mi o to że sprawdzasz czy działa zanim zamontujesz okna i drzwi

 

Jeżeli się nie zepsuje podczas zalewania płyty to powinno (?) być już ok.

Chyba nawet gdyby płyta się wygieła a nawet pękła to takie rury są elastyczne, nie sądzę aby pękły przy przesunięciu 1-2mm.

 

* powyższe twierdzenia nie poparte żadnym doświadczeniem

[hajnel]

walcze cały czas z podłogówką - jedno to to czy na pewno ją dawać w płyte (co mi praktycznie wszyscy odradzają) a drugie to rozmieszczenie pętli.

Zakładam pętle po 66m i wychodzi mi 12pętli.

Kombinuje i kombinuje i chyba tak jest najlepiej:

[ATTACH=CONFIG]374200[/ATTACH]

 

Inna sprawa to to, że nie dać jednej pętli do garazu?? Co prawda nie wiem czy tam bede grzał ale może warto?

Kotłownia zakładam, że bedzie grzała się sama a i tak ścianę między kotłownią a łazienką bede musił czymś zaizolować.

 

Z opisów ludzi z fm - tych co mają podłogówkę w płycie wynika, że nie ma znaczenia jak zrobisz pętle. Byle były równe w miarę - biorąc pod uwagę odcinek zasilający z rozdzielacza do pętli. Czy będziesz miał rury pod kotłownią czy nie ogrzeje się sama, a zaizolujesz ścianę w garażu.

Robisz dylatację w płycie pomiędzy garażem i domem?

[uciu]

Z opisów ludzi z fm - tych co mają podłogówkę w płycie wynika, że nie ma znaczenia jak zrobisz pętle. Byle były równe w miarę - biorąc pod uwagę odcinek zasilający z rozdzielacza do pętli. Czy będziesz miał rury pod kotłownią czy nie ogrzeje się sama, a zaizolujesz ścianę w garażu.

Robisz dylatację w płycie pomiędzy garażem i domem?

 

Dzieki hajnel.

Zastanawiam się jeszcze nad pętlą do garażu, czy ją dawać? Byłaby osobna, nie zasilana z tego rozdzielacza co dom.

 

MIedzy garazem a domem nie ma żadnej dylatacji, Płyta jest po całości.

 

Inna rzecz, w końcu odebrałem dziś PnB

Teraz musze kupić dziennik budowy, jutro spotkanie z kierbudem.

Stempelki za 2 tyg do dzienniku i mozna ruszać... tylko chyba nie ma sensu na zime. Itak po robocie nic nie zrobie bo ciemno, a płyty na raty w weekendy nie chce robić. Jedyne rozsądne wyjście to poczekać do marca :-/

Edytowane 25 Listopada 2016 przez uciu

[Konrad Podgórski]

Ja bym wykorzystał dodatnie temperatury i zagęścił podbudowę już, będzie sobie przez kolejne 3 miesiące moknąć, zamarzać, rozmarzać i ładnie się ułoży

 

edit, a zapomniałem że już masz zdjęty humus, ponosisz jeszcze podbudowę do góry czy już jest docelowo?

[uciu]

Ja bym wykorzystał dodatnie temperatury i zagęścił podbudowę już, będzie sobie przez kolejne 3 miesiące moknąć, zamarzać, rozmarzać i ładnie się ułoży

 

edit, a zapomniałem że już masz zdjęty humus, ponosisz jeszcze podbudowę do góry czy już jest docelowo?

 

 

Jest ściągnięty humus + wybrana warstwa na 1 szpadel. W sumie jest dziura głęboka na około 55-60cm,

Na to pójdzie 40cm piachu, 10cm chudziaka, 20cm eps i 22cm płyty.

Płyta będzie wiec ok 20cm na ziemię... nie wiem czy nie za dużo?? Może wybrąc głębiej?

Aha jest u mnie delikatny spad tak że z jednej strony dolny poziom płyty bedzie na równi z ziemią a z drugiej strony 30cm - tam musze nadsypac.

Jutro niwelatorem to sprawdze.

Edytowane 26 Listopada 2016 przez uciu

[hajnel]

Jak nie robisz dylatacji, a dasz rurki w płytę to częścią domową zagrzejesz też garaż. Będzie tam temperatura prawie taka sama jak w domu.