Pytanie o izolację ścian

[scrabie]

 

Może i tak, ale to nie powinno mi przeszkadzać. Jeśli będzie przeszkadzać - będę kombinował.

Z drugiej strony - jeśli w zimie będzie szybko się chłodzić, to i szybko się będzie nagrzewać

 

Hue hue hue jak to wymyśliłeś? Im mniej ocieplenia tym szybciej się nagrzewa?

Masz jeszcze jakieś pytania, odnośnie ścian?

 

Powiem szczerze panowie, że z tą dylatacją mnie zaskoczyliście ja mam 12mm, i mi powiedziano, że dobrze. Nic to, może będzie dobrze

[jarekpolak]

Hue hue hue jak to wymyśliłeś? Im mniej ocieplenia tym szybciej się nagrzewa?

Masz jeszcze jakieś pytania, odnośnie ścian?

 

Powiem szczerze panowie, że z tą dylatacją mnie zaskoczyliście ja mam 12mm, i mi powiedziano, że dobrze. Nic to, może będzie dobrze

 

20 lat temu to była "norma" obojętnie od wysokości i długości ściany a te domy stoją do dzisiaj i często od wewnątrz nie było plastiku ale również często nie było wełny tylko trociny albo gazety (kontrłaty na dachach również stosowano 12mm). Wnioskuję, że jakiś starszy fachura Ci tak doradził.

Zrobiłeś, stoi, zapomnij o tym i mieszkaj w spokoju. Po co tracić życie na zmartwienia skoro i tak nie będziesz teraz tego rozbierał i przerabiał.

Edytowane 19 Listopada 2016 przez jarekpolak

[budolaik]

Hue hue hue jak to wymyśliłeś? Im mniej ocieplenia tym szybciej się nagrzewa?

Nie, tak sobie myślałem, że jak się szybko nagrzewa to i szybko stygnie. Jak np. taki gwóźdź. Albo wolno się nagrzewa to i wolno stygnie, jak na przykład cegła. No ale się nie znam, dlatego pytam

 

270cm wysokości ściany, więc dylatacja minimum 2cm skłaniałbym się ku łatom calówkom.

Od dołu i na górze powinna być dylatacja najlepiej o takich samych prześwitach jak w ścianie.

Wełna na przekładkę najlepiej w połowie izolacji

Jeśli szkoda Ci miejsca na izolację to kup taką z najmniejszym współczynnikiem przenikania ciepła (nie koniecznie "super mata" ona tylko z nazwy jest taka super )

Co rozumiesz przez "od dołu i na górze" ?

Jaką tę wełnę polecasz w takim razie?

 

Dzięki za odpowiedzi

[מרכבה]

Albo wolno się nagrzewa to i wolno stygnie, jak na przykład cegła. No ale się nie znam, dlatego pytam

to zależy od ciepła właściwego ..

ale co innego jest "ogrzewanie" materiału .. a co innego kiedy ten materiał musi utrzymać ciepło ..

Przy stanach nie ustalonych wpływ pojemności cieplnej imo jest ważny.

Ale rozpatruje się stan stacjonarny, kiedy przepływ ciepła jest ustalony. Stąd też liczy się przewodność cieplna materiałów ..

ale żeby było lepiej nam liczyć to używa się współczynnika przenikania ciepła .. U który wyraża ilość watów które przechodzą przy różnicy 1 stopnia K/C

na powierzchni 1m2 .. lub współczynnik liniowy W/mK tz mostek liniowy PSi ψ i mostek puntkowy Chi χ W/K..

U = musimy zliczyć m2 .. i wychodzi W/K + zliczamy metry bieżące mostków liniowy= W/K .. i punktowe W/K..

razem mamy Htr stratę przez przenikanie .. przez przegrody .. okna dach itp ..

[Pytam]

Witam Wszystkich.

 

Przeglądam "drewniane" tematy,bo szukam informacji jak prawidłowo ocieplić drewniany dom całoroczny. Informacje dostępne w sieci nie są zgodne a firmy świadczące takie usługi podają sprzeczne informacje. Jak to w końcu ma prawidłowo wyglądać ? .

 

Od wewnątrz do zewnątrz :deska (zamiast płyty GK) - łaty pionowe - ściana główna domu - paroizolacja - ruszt z wełną - wiatroizolacja - łata pionowa,która stworzy szczelinę wentylacyjną - deska elewacyjna.

 

Proszę o odpowiedz czy kolejność jest prawidłowa,a może trzeba coś zmienić ?

[Tomek W]

Co masz na myśli pisząc "ściana główna domu" ?

Gdy to jest ściana szkieletowa to proponuję paroizolację zastosować od wewnątrz tej ściany.

Przy zastosowaniu skalnej wełny mineralnej układ warstw na stronie

[spam]

Edytowane 26 Stycznia 2017 przez Tomaszs131
Link reklamowy niezgodny z regulaminem PP

[Pytam]

Co masz na myśli pisząc "ściana główna domu" ?

Gdy to jest ściana szkieletowa to proponuję paroizolację zastosować od wewnątrz tej ściany.

 

Stary drewniany dom,ściana główna to bale.

Edytowane 20 Stycznia 2017 przez Pytam

[Tomek W]

Jeżeli te bale są szczelne (nie ma przedmuchów) to nie ma sensu stosować folii paroizolacyjnej od wewnątrz. Jeżeli taka ściana funkcjonowała poprawie przez wiele lat bez pokrywania jej foliami to sugeruje nie zmieniać jej pod względem przenikania pary wodnej.

Jeżeli jest problem ze szczelnością ścian to najlepiej zastosować folię paroizolacyjną o zmiennym oporze dyfuzyjnym np. ROCKTECT Intello Climate Plus.

Edytowane 5 Lutego 2017 przez Tomek W

[מרכבה]

Para wodna nie będzie się pytać.. tylko tam gdzie gdzie na trafi na zimną powierzchnię- która zrobi jej tzw punktowanie rosy..

lub lepiej przecięcie z krzywą rosy, wtedy nie ma - będzie woda. O ile jest w stanie gazowym jest bezpieczna, też do pewnego stopnia.

Ale mówimy tu o dyfuzji, jest wszędobylska i nie ma tu się co zastanawiać, dać nie dać.. dać i tyle.

[Pytam]

Czyli od wewnątrz do zewnątrz - płyta GK lub deska - folia paroizolacyjna - bale drewniane - wełna na ruszcie - wiatroizolacja - szczelina wentylacyjna - deska elewacyjna.

 

Czy paroizolacja ma być zamocowana bezpośrednio na balach ?

[מרכבה]

dał bym ją z 1,5cm dystansem .. daje to pustkę powietrzną, ale to nie jest konieczne do aż tak, jak sumienne wykonanie paroizolajci, połączenia jej

z izolacją stropu, izolacją posadzki. https://www.google.pl/search?q=vapor+barrier+passive&espv=2&biw=1364&bih=678&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiru7qXwN_RAhUJBywKHbGVAY8Q_AUICCgB#tbm=isch&q=passive++air+barrier+

[Tomek W]

Czyli od wewnątrz do zewnątrz - płyta GK lub deska - folia paroizolacyjna - bale drewniane - wełna na ruszcie - wiatroizolacja - szczelina wentylacyjna - deska elewacyjna.

 

Czy paroizolacja ma być zamocowana bezpośrednio na balach ?

 

A ile lat ma ten dom ? Jak jest wilgotność tych bali? Jak są łączone te bale?

W budynku będzie wentylacja mechaniczna ?

Wydaje mi się, że kiedyś w domach z bali od wewnątrz nie był żadnych folii. Dziś mają się na tyle dobrze, że często znajdują nowych nabywców i są przenoszone po wcześniejszej rozbiórce

[Pytam]

A ile lat ma ten dom ? Jak jest wilgotność tych bali? Jak są łączone te bale?

W budynku będzie wentylacja mechaniczna ?

Wydaje mi się, że kiedyś w domach z bali od wewnątrz nie był żadnych folii. Dziś mają się na tyle dobrze, że często znajdują nowych nabywców i są przenoszone po wcześniejszej rozbiórce

 

Dom jest z lat 50 tych,wilgotności drwna nie znam. Między balami jest tzw."mszenie",z prześwitami na zewnątrz. W domu będzie wentylacja tradycyjna,okna drewniane itd. Dawniej folii nie stosowano,nie ocieplano też ścian wełną, a chodzi o to aby było dobrze(poprawnie).

[מרכבה]

A ile lat ma ten dom ? Jak jest wilgotność tych bali? Jak są łączone te bale?

W budynku będzie wentylacja mechaniczna ?

Wydaje mi się, że kiedyś w domach z bali od wewnątrz nie był żadnych folii. Dziś mają się na tyle dobrze, że często znajdują nowych nabywców i są przenoszone po wcześniejszej rozbiórce

→ oczywiście świstak siedzi bo emilka była nieletnia...

cały narożnik poszedł.. bo długo długo był efekt szafy. mało ciepła.. dużo pary wodnej..

jak brakuje ciepłą, to też trzeba wyhamować przepływ pary wodnej.. enty raz trzeba powtarzać zdaje się oczywiste sprawy.

Nie mniej .. jak ludzie potrafią przestawiać 200 dowodów na płaskość ziemi..

to przestałem się dziwić

Edytowane 26 Stycznia 2017 przez מרכבה

[Tomek W]

Dom jest z lat 50 tych,wilgotności drwna nie znam. Między balami jest tzw."mszenie",z prześwitami na zewnątrz. W domu będzie wentylacja tradycyjna,okna drewniane itd. Dawniej folii nie stosowano,nie ocieplano też ścian wełną, a chodzi o to aby było dobrze(poprawnie).

Jeżeli są "prześwity" pomiędzy balami, pisałem już w poprzedniej wiadomości zastosuj paroizolację.

Zewnętrzne ocieplenie z wełny mineralnej praktycznie nie wpływa na wilgotność ściany bo wełna jest paroprzepuszczalna.

Natomiast folia paroizolacyjna PE lub Alu (o dużym oporze dyfuzyjnym) zamontowana od wewnątrz nie tylko nie "wpuści" parę do bali (a raczej w łączenia między nimi) ale nie pozwala drewnu wysychać do wnętrza. Masz poziomą izolację przeciwwilgociową na ścianie fundamentowej ?

Za rozwój grzybów pleśniowych na wewnętrznej powierzchni ściany odpowiedzialna jest krytyczna wilgotność powierzchni. To ryzyko dla danego układu warstw przegrody należ sprawdzić, również dla mostków cieplnych. A więc można podejrzewać, że ściana w miejscach mocowania elewacji będzie miała najniższą temperaturę. Oba zjawiska jakim jest kondensacja międzywarstwowa i ryzyko powstania pleśni (wartość krytyczna współczynnika temperaturowego fRsi) można sprawdzić wg normy PN EN 13788. Oczywiście w tych wyliczeniach bierze się pod uwagę wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu oraz konwekcję przy ścianie np. okolice naroży pod sufitem, lub ściana zasłonięta kotarą, zasłoną, szafą itp.

[budolaik]

Dzięki za odpowiedzi i dyskusje.

 

Po kilku przemyśleniach wpadł mi pomysł ocieplić jednak ten domek od zewnątrz. Przejrzałem sporo wątków, poradników i innych artykułów i najsensowniej wygląda mi ten opis http://muratordom.pl/budowa/domy-drewniane/ocieplenie-drewnianego-domu-metoda-lekka-sucha,109_7029.html

Jednak próbując sprawdzić parametry takiego rozwiązania na https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/?# zawsze wychodzi mi, że będzie problem z kondensacją pary wodnej w budynku.

Czy mógłby mi ktoś podać po kolei jakie warstwy i z jakich materiałów powinny być, by było to poprawnie wykonane?

 

Z góry dzięki za odpowiedzi!

[מרכבה]

Jeżeli są "prześwity"

Tomku.. okna skrzynkowe z "uszczelką" prześwitów nie ma.. para wodna.. przedostaje się i tam..

bo działa pod ciśnieniem.. wyrażonym w hPa... zakres od 0 do 13 hPa przeciętnej różnicy ciśnień.. to wystarczy aby przedarła się przez każdą szczelinę.. i goły bal - chociaż by "szczelny" to puści ją w nadmiarze ..

ale nie pozwala drewnu wysychać do wnętrza

to wyschnie tam gdzie mu wygodniej a drewno powinno być powietrzno suche przed wbudowaniem.. a tu dom jest istniejący . to drewno jest suche jak pieprz.

Za rozwój grzybów pleśniowych na wewnętrznej powierzchni ściany odpowiedzialna jest krytyczna wilgotność powierzchni.

Trzeba się dobrze wczytać.. nie ma czego takiego jak krytyczna wilgotność powierzchni..

Powietrze i para wodna.. zachowują się tak... bierzesz balon z zewnątrz( z pola, dworu jak kto woli).. zasypujesz go groszkiem, pszenicą itp..) do pełna...

teraz wewnątrz go pompujesz.. ( temperatura pompuje ten balon).. i nagle ten balon może pomieścić.. znacznie więcej grochu ... 3-5 x tyle..

to się dosypuje (oddychanie, gotowanie itp) .. i ten balon zbliża się do powierzchni zimniejszych.. np narożnik.. i temperatura ściska go..

i groch wysypuje się na zimnej powierzchni jako woda.. tak to działa.. bo temperatura jest tu czynnikiem który raz pompuje, dwa kurczy balon..

i nadmiary są wchłaniane, albo nie.. i tak samo jest z dyfuzją.. para woda leci .. gdzie tylko może.. napiera, wywiera.. i tam gdzie trafi na zimną powierzchnię..

to zaczyna się wsypywać groch z worka.. = kondensacja..

 

Dzieje się też temu.. że energia cieplna nie nadąża za parą wodną.. stąd każde zahamowanie konwekcji + narożnik, plus zimna ramka okna = kondensacjai.. zjawisko powszechne..co udowadnia to forum .. ile tematów.. pomocy grzyb...itp..

wartość krytyczna współczynnika temperaturowego fRsi) można sprawdzić wg normy PN EN 13788.

to jest nic innego .. jak dodanie dodatkowego oporu przejmowania ciepła.. tj 0,25 m2K/W .. czyli wirtulalnej szafy.. i sprawdzenie jaka jest wtedy temperatura

liczenie temperatur między warstwami trudne nie jest..

 

a też obliczenia te nie uwzględniają właśnie konwekcji .. tylko ścianę płaską.. i brak konwekcji .. bo jej brak zwiększa opór przejmowania ciepła..

a para wodna ma dostęp swobodny.... nikt nie wyliczy narożnika nawet 2d..nie mówiąc o 3d.. bo to jest czasowo żmudny temat.. i zostaje tylko komputer..

bo nawet w laboratorium proces ten rzetelnie trwał by tydzień.. aby mieć miarodajne wyniki..

 

http://cdn23.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/c4/b9/7e/c4b97ec211e49924_1065406.jpg trzymajcie mnie..

 

budolaik z Ciebie nie taki laik .. na jakiego się opisałeś nikiem:) popieram, Twoje podejście u Wert jest imo d.db programem..

 

zaraz Ci napiszę czemu ten obrazek jest szkodliwy.. bo jak ktoś doradza w tak poczytnym gronie, to powinien robić to dobrze..

 

pozornie jest "dobrze"

 

a w łazience.. wody odchodzą.. bo ktoś ma w nosie dyfuzję.. i podstawy .. i daje paroizolację.. w bardzo złym miejscu.. bardzo..

 

5cm dodatkowego oporu cieplnego poprawia ten stan.. ciut ciut.. ale nadal jest to karygodne rozwiązanie!

 

a .. pomyłka.. o matko.. teraz widzę.. będą lepsze fajerwerki..

Edytowane 3 Lutego 2017 przez מרכבה

[מרכבה]

właśnie to jest - z obrazka.. z tego "artykułu" brutalny gwałt na fizyce budowli.. brutalny.. bardziej niebezpiecznego detalu trudno sobie wyobrazić.. chyba pomylenie paroizolacji, z wiatro izolacją.. mogło by być gorsze.

i ktoś się zasugerował tym skrajnie nie przemyślanym obrazkiem z artykułu i ma.. poważny problem.. tak szkodliwe obrazki powinny być surowo skomentowane..

ktoś da im wiarę.. zrobi tak.. a ty chłopie później tłumacz - że da się to prawidłowo zrobić.. zwłaszcza że zdjęcie odnosi się do autorytetu muratora..

jak widać w prostych wyliczeniach .. jest to bardzo niedobre...

[budolaik]

No OK, rozumiem, że ten obrazek i opis jest do kitu. Proszę jednak o zaproponowanie sensownego sposobu docieplenia. Ściany drewniane 45 mm, potem ...(no właśnie co) , na wierzch dwie opcje: a) siatka i tynk cienkowarstwowy albo b) deska 18mm . Strefa klimatyczna wg. tego obrazka - http://mistrz-instalacji.pl/wp-content/uploads/2012/08/dobor_kotlow_weglowych_01.jpg - III (trzecia).

[מרכבה]

Ale to nie Twoja wina .. że obrazek jest jaki jest..

na ścianę 45mm paroizolację .. na to 2x10 cm wełny w ruszt, na to wiatroizolacja i pustka powietrzna i deskowanie..

Właśnie problem zrodził się na tym obrazku.. że paroizolacja jest w zimniejszym miejscu.. przez co staje się kondensatorem..

U Ciebie pod 45mm balem .. nie będzie problemu, ponieważ taka warstwa drewna nie stanowi dużego oporu termicznego..

stąd paroizolacja będzie trzymana w cieple..

na to min 2x10cm .wełny pół twardej w płytach.. i tyle i aż tyle.. innej drogi nie ma..