Dom pod krzewuszką, DIY

[karster]

Dzięki Wam za odpowiedzi

 

Seba dzieki też za rysunek. 30cm w podłodze to już całkiem na bogato, przy 140metrach posadzki to 42 kubiki i licząc po 200zł ponad 8tys zł, no trochę to jest

 

Rysunek fajny, tzn ideologia fajna ale chyba łatwiej byłoby dać te 30 cm w całości na chudziaku bo nie trzeba by tak precyzyjnie jak pod PF rownać piasku tylko czy to by wytrzymałościowo było ok (nośność).

 

OZC za ok 300zł da sie przeżyć moja chałupa nie jest mała więc pewnie będzie drożej. Zajmę się tym w przyszłym tygodniu.

Edytowane 4 Lutego 2017 przez karster
Pisownia

[karster]

Dziś zrobiłem ogrodzenie frontu z siatki leśnej. Pogadalem tez pierwszy raz (wczoraj) z sąsiadką, z ktorą mam wspolny płot. Bez żadnych pretensji z mojej strony dałem do zrozumienia, ze nie chcę wiecej śmieci na swojej działce od niej (oczywiscie zaprzeczała az w końcu przeprosiła) a dziś patrzę a ta kurwa (sory, nie mam innego słowa na języku - czyt. pod klawiaturą, by ją określić) wysypała popiół z mnóstwem petów beszczelnie za płot nosz kurwa jak tak mozna? Wielokrotnie sypala trawę, liście, butelki, druty, plastiki, chusteczki zasmarkane, papiery, szkła no a ja, zawsze miły i nieco nieśmiały nic nie mowilem ale teraz menda wchodzi ze mną na wojenną ścieżkę.

W wakacje na policje na mnie zadzwoniła (moim zdaniem) jak wypalałem gałęzie! Kiedyś tam mieszkała starsza pani a teraz wynajmuje jakimś burakom ze wsi ( nie obrażając wsi - sam ze wsi jestem)

Ech i żyj tu w zgodzie z sąsiadami cale szczęście na przeciwko mnie sprzedała sie działka i zapowiadają sie fajni sąsiedzi oraz poznałem sąsiadkę tak ze 100 metrów dalej- wszyscy fajni, mili tylko ta qur*a ze wsi obok mnie co wynajmuje taka chamska.

 

PS. Sorki za żale, nie mam komu poza Wami sie wyrażalić - żona kiwnie głową, że mam rację a w glębi duszy myśli pewnie wciąż "trzebabyło kupić mieszkanie"

 

Pozdrawiam

Karol

Edytowane 4 Lutego 2017 przez karster
Pisownia-autokorekta

[B_i_U]

sebcio, ja wcale nie namawiam do XPS na tradycyjny fundament. Pisałem tylko, że te styropiany wodoodporne są niewiele tańsze, a dużo delikatniejsze. Ja za XPS'a płaciłem mniej niż 300PLN.

Ja zastosowałbym XPS'a lub zwykłą fasadówkę, a od wewnątrz tylko zwykłą fasadówkę.

U mnie jest glina i od zewnątrz daję 10cm XPS'a. Gdybym płacił za niego 450-500PLN to bym go nie dawał. Od środka na wszystkie ściany dam 5cm.

 

A co do pytania o grubości na Twój fundament to uważam, podobnie jak sebcio, żeby od zewnątrz dać o 5-10cm mniej niż na elewacji (moim zdaniem wtedy jest to najbardziej estetyczne), a od środka 5cm lub zrezygnować.

 

W OZC za bardzo nie wierz. To od wykonania zależy ile Twój dom będzie palił. OZC to tylko szacowanie teoretyczne, a wyniki zależą od interpretacji audytora i mogą się różnić nawet o 100%. Lepiej inwestować w izolacje, a nie cyferki.

 

Niektórzy płacą po 2000PLN za projekt płyty fundamentowej zamiast przeznaczyć te środki na prawie tonę zbrojenia.

 

Pozdrawiam

Bartek

[sebcioc55]

.... wysypała popiół z mnóstwem petów beszczelnie za płot nosz kurwa jak tak mozna? Wielokrotnie sypala trawę, liście, butelki, druty, plastiki, chusteczki zasmarkane, papiery, szkła no a ja, zawsze miły i nieco nieśmiały nic nie mowilem ale teraz menda wchodzi ze mną na wojenną ścieżkę......

 

co za qr**, ja pier** i co takiej babie zrobisz? Nic. Jedyne co możesz to rób za każdym razem zdjęcia i zgłoś to na policje. Za kazdym razem gdy coś zaśmieci. Najpierw zwróć jej uwagę jeszcze raz a potem znowu na policje. Ja mówię serio, jak ją policja będzie nękać to da spokój. Na pewno jest na to jakiś paragraf...

 

sebcio, ja wcale nie namawiam do XPS na tradycyjny fundament. Pisałem tylko, że te styropiany wodoodporne są niewiele tańsze, a dużo delikatniejsze. Ja za XPS'a płaciłem mniej niż 300PLN.

 

XPS 300 za 300 zł ? chyba wiem jak to kupowałeś, jeżeli mam rację to tylko kiwnij głową

 

W OZC za bardzo nie wierz. To od wykonania zależy ile Twój dom będzie palił. OZC to tylko szacowanie teoretyczne, a wyniki zależą od interpretacji audytora i mogą się różnić nawet o 100%. Lepiej inwestować w izolacje, a nie cyferki.

 

tutaj się nie zgodzę, to bardzo pożyteczne informacje, tym bardziej jeżeli ktoś nie wie jakie dać grubości izolacji. Ja moge powiedzieć że obliczenia które zrobił mi asolt się zgadzają, jeszcze sezon się nie zakończył ale jak się skończy to podsumuje w swoim dzienniku - na razie procentowo się zgadza. 300 zł to nie majątek i tutaj info dla karstera OZC przy większych domach tez kosztuje ok 300 zł, wiem bo pare już robiłem.

Jeżeli odpowiednio wyedytuje się pilk który asolt może przesłać z audytora pro to można go otworzyć w wersji demo i przez 30 dni grzebać i grzebać.

 

Niektórzy płacą po 2000PLN za projekt płyty fundamentowej zamiast przeznaczyć te środki na prawie tonę zbrojenia.

 

niestety znowu się z Tobą nie zgadzam, fakt 2000zł to dużo, zależy za jakiej wielkości płytę, ale jak Ty chcesz zrobić płytę bez projektu? Na oko? Na oko to można dosypać cementu do betoniarki (chociaż tutaj niektórzy też by się czepili ), jak w jakimś miejscu obciążenia będą większe i płyta pęknie? Bo płyta w większości była dobra ale w tym miejscu zabrakło zbrojenia/betonu? Dziwi mnie że tak piszesz... co więcej czasami projekt płyty przez ogarniętego konstruktora może znacznie odchudzić płytę (bo była przesadzona) i tutaj można zyskać, czasami znacznie więcej niż 2k zł.

[karster]

Seba masz rację z tą babą- taki własnie miałem plan, zrobie fotki, powiem raz jeszcze -tym razem nie jak potulny baranek a stanowczo a następnym razem policja. Trudno, w koncu też płacę niemałe pieniądze również na ich utrzymanie!

 

A co do XPS'a po 300zł to też bym chciał ale chyba po tyle jest najtańszy w netto (no wlaśnie, netto... ) jeśli to nieoficjalne info to prosze Bartku napisz na priv czy ja też mogę po tyle go kupić, jaka lambda?

No i wlaśnie, podrzuciłem gdzieś wcześniej linki, zdaje się w drugim z nich jest xps po te 300netto ale to był najtańszy z xps'ow, zdaje sie odmiana 30 a jest ich tam kilka- ma to jakieś znaczenie przy fundamencie?

[aiki]

...OZC przy większych domach tez kosztuje ok 300 zł, wiem bo pare już robiłem...

 

Przyznasz się w końcu co kombinujesz?

[B_i_U]

co za qr**, ja pier** i co takiej babie zrobisz? Nic. Jedyne co możesz to rób za każdym razem zdjęcia i zgłoś to na policje. Za kazdym razem gdy coś zaśmieci. Najpierw zwróć jej uwagę jeszcze raz a potem znowu na policje. Ja mówię serio, jak ją policja będzie nękać to da spokój. Na pewno jest na to jakiś paragraf...

 

 

 

XPS 300 za 300 zł ? chyba wiem jak to kupowałeś, jeżeli mam rację to tylko kiwnij głową

 

 

 

tutaj się nie zgodzę, to bardzo pożyteczne informacje, tym bardziej jeżeli ktoś nie wie jakie dać grubości izolacji. Ja moge powiedzieć że obliczenia które zrobił mi asolt się zgadzają, jeszcze sezon się nie zakończył ale jak się skończy to podsumuje w swoim dzienniku - na razie procentowo się zgadza. 300 zł to nie majątek i tutaj info dla karstera OZC przy większych domach tez kosztuje ok 300 zł, wiem bo pare już robiłem.

Jeżeli odpowiednio wyedytuje się pilk który asolt może przesłać z audytora pro to można go otworzyć w wersji demo i przez 30 dni grzebać i grzebać.

 

 

 

niestety znowu się z Tobą nie zgadzam, fakt 2000zł to dużo, zależy za jakiej wielkości płytę, ale jak Ty chcesz zrobić płytę bez projektu? Na oko? Na oko to można dosypać cementu do betoniarki (chociaż tutaj niektórzy też by się czepili ), jak w jakimś miejscu obciążenia będą większe i płyta pęknie? Bo płyta w większości była dobra ale w tym miejscu zabrakło zbrojenia/betonu? Dziwi mnie że tak piszesz... co więcej czasami projekt płyty przez ogarniętego konstruktora może znacznie odchudzić płytę (bo była przesadzona) i tutaj można zyskać, czasami znacznie więcej niż 2k zł.

 

 

XPS'a nabyłem całkowicie legalnie, z fakturą. Przyjechał prosto z Węgier. Zdjęcia i rodzaj w naszym dzienniku. Załatwiony po znajomości.

 

OZC - poczytaj wątki tych, którzy załatwiali dofinansowanie z nfośigw. Zwykle mieli co najmniej dwa takie świadectwa. Różnice były kolosalne. Sam robiłem podyplomówkę przygotowującą do sporządzania certyfikatów energetycznych i wiem jak to wyglądało. Nawet prowadzącym zajęcia wychodziły całkowicie różne wyniki. Gdyby mieć świadectwa różnych domów robione przez tą samą osobę to byłby jakiś pogląd na sprawę.

 

Co do płyty fundamentowej to też poczytaj jak to wyglądało u innych. Zazwyczaj zaczyna się od 3 ton zbrojenia, ale gdy inwestor zaczyna się krzywić (poczytał trochę forum) to zaczynają się cięcia i ilość użytej stali pozostaje na poziomie 2,2 tony (to tylko przykład). Są jeszcze płyty na zbrojeniu rozproszonym z belkami pod ścianami nośnymi. Prawie zawsze belki są z prętów fi12 i strzemiona 3-4szt./mb. Grubość płyty to zawsze 20-25cm.

Mądry projektant może wprawdzie dokonać bardzo dokładnych obliczeń ale i tak nie będzie wiedział jak zostało przygotowane podłoże (no chyba, że sprawdzi płytą dynamiczną lub VSS), jak zostanie powiązane zbrojenie, jaka w praktyce będzie otulina prętów. Dlatego wolałbym nie odchudzać płyty, a portfel projektanta.

Oczywiście nie można szerzyć oficjalnie takich informacji ale nie bądźmy już tacy święci. Precyzyjny projekt na pewno przydałby się osobie nie mającej pojęcia o budownictwie, ale czy wtedy będzie umiała to wszystko wyegzekwować w praktyce? Przyjdą fachowcy, powiedzą "panie tak się robi", a projekt będzie leżał w teczce.

 

Pozdrawiam

Bartek

[sebcioc55]

Nadal uważam że OZC to podstawa, powinno być robione do każdego projektu i inwestor przed rozpoczęciem budowy wiedział by na czym stoi, a nie sie zastanawiał czy dać 5,10 czy 15 cm izolacji - na jakiejś podstawie trzeba to zrobić, na pewno nie na takiej że pan Zdzisiu na budowie powie "Paaaniee 15cm na ścianie to będziesz się Pan gotował w tym domu" - takie rzeczy też słyszałem.

 

Co do płyt to doskonale wiem jak to wygląda ale tak napisałeś wcześniej że projekt płyty jest niepotrzebny i lepiej dać więcej zbrojenia, wg mnie to błąd i tyle. Jeżeli już ma się projekt np pancernej płyty aby zawracać na niej czołgiem, która wystaje po za obrys budynku i jest pod tarasem - to co lepiej tak zostawić?

 

Sorry karster za robienie bałaganu

 

powiem jeszcze tylko że projekt dla samoroba to skarb. Dzisiaj powinno się mieć projekt wszystkiego, począwszy od budowlanego, po instalacje, wyposażenie domu, projekty łazienek, kuchni, elewacji zewnętrznej i dokładny zagospodarowania terenu wokół domu. Mając to wszystko po prostu robisz, tylko kasa potrzebna. Jak ja sobie przypomnę ile się nagłówkowałem że to, a może tamto. Jak masz projekt robisz wg niego i już, jedyne co musisz wiedzieć to jak to zrobić jeżeli robisz to sam i na dodatek pierwszy raz

[B_i_U]

Ale przecież czym więcej izolacji tym cieplejszy dom. Tu nie ma granicy w grubości izolacji (oczywiście w miarę rozsądku). Ciepły dom to pojęcie względne. Informacja z OZC potrzebna jest jeśli zakładamy osiągnięcie jakiejś konkretnej wartości np. na potrzeby dotacji lub dla doboru urządzeń grzewczych. Na pewno jest to cenna informacja jeśli ma później odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem sceptyczny.

 

Zgadzam się, że dobrze jest mieć projekt "wszystkiego", ale chyba nie ma osoby, która by coś nie zmieniała w trakcie. Trzeba by stworzyć projekt i od razu (w bardzo krótkim czasie) go urzeczywistnić.

 

Samorób musi być czasami elastyczny jeśli chodzi o technologię. Jeśli korzysta z projektu gotowego żeby sobie poradzić z niektórymi rzeczami musi szukać innych rozwiązań. No chyba, że jest dobrze zorientowany czego chce i projekt jest robiony pod niego. Wtedy stanowi wartość.

 

Podsumowując, to teoretycznie się z Tobą zgadzam sebcioc55, ale stąpam twardo po ziemi.

 

Przepraszam jeśli niepotrzebnie zaśmieciłem Twój dziennik karster.

 

Pozdrawiam

Bartek

[karster]

Chłopaki dajcie spokój z tym zaśmiecaniem To są merytoryczne dyskusje więc spoko luzik. Przy okazji, da radę Bartku jakby co załatwić ten xps w jakiejś fajnej cenie w tak małej ilości jak na moje fundamenty czyli 7 kubików?

 

PS. Bardzo bym chciał aby ktoś odpowiedział w temacie tych moich przemyślen, planowanych rozwiązań tj rekuperacji, odwiertow dla PC i wykorzystania ich do gwc jak i kombinacji MOWO.

 

Pozdrawiam

Karol

[sebcioc55]

Ale przecież czym więcej izolacji tym cieplejszy dom. Tu nie ma granicy w grubości izolacji (oczywiście w miarę rozsądku). Ciepły dom to pojęcie względne.

 

No właśnie w miarę rozsądku, ale skąd taki inwestor ma wiedzieć co jest rozsądne, a co nie? I tutaj przychodzi OZC. Żeby zakończyć temat to podam trochę teoretycznych faktów na przykładzie mojego domu.

Załóżmy że mam 200m^2 elewacji, na elewacji 20cm grafitu 031 (U=0,121) - w takim wypadku straty przez ściany zewnętrzne wynoszą 2133 kWh/rok, dodajny 1cm więcej styro (U=0,117). Da nam to straty w wysokości 2056 kWh/rok, czyli dokładając 1cm grafitu 031 zyskujemy 77 kWh/rok. Teraz koszty: taki 1cm grafitu 031 (zakłądając 1m^3 za 200zł) więcej na mojej elewacji to koszt 400zł. Grzejąc czystym prądem w G11 zyskamy 77 *0,53= 40,81zł/rok. Czyli ten dodatkowy centymetr zwróci się nam po niecałych 10 latach! Co więcej, grzejąc w taniej taryfie to będzie już prawie 20 lat, a grzejąc PC (COP=4) w taniej taryfie za 80 lat !!

To przybliżone obliczenia, ale chyba pokazują zasadność zrobienia OZC, które takie sprawy potrafi "oszacować".

 

PS. Bardzo bym chciał aby ktoś odpowiedział w temacie tych moich przemyślen, planowanych rozwiązań tj rekuperacji, odwiertow dla PC i wykorzystania ich do gwc jak i kombinacji MOWO.

 

Chętnie odpowiemy, ale jakie to przemyślenia, bo nie moge znaleźć ale tak na teraz to:

- rekuperacja - rób

- odwierty do PC... lepiej i taniej zrobić DZ poziome

- wykorzystanie DZ do GWC - ok, ale wiesz jakie będziesz miał z tego zyski? Bo oprócz wydania pieniędzy na samą instalację GGWC (wymiennik, pompka, sama instalacja) to jeszcze musi Ci tam chodzić ta pompka pewnie z 30W/h co daje dziennie przy G11 około 40 gr, rocznie to bedzie ok 140zł. Jak znasz oszczędność to napisz, bo chętnie się dowiem. Sam mam wyprowadzone osobne zawory z DZ aby zrobić ggwc, nawet już mam wymiennik glikol-powietrze, tylko musze zrobić do tego rozsądną obudowę z nierdzewki- tutaj musiał bym pogadać z wariatem.

- własne mowo to dobra opcja, jeżeli planujesz jakieś kantówki wokół okna to pamiętaj aby uszczelnić połączenie kantówka mur bo niektórzy o tym zapominają a w 100% idealnej ściany nie będziesz miał, tak samo kantówka nie będzie idealna.

[B_i_U]

No tak sebcio, ja też wszystko przeliczam dokładnie w ten sposób i co z tego, zachciało mi się domu pasywnego (lub prawie) chociaż nie ma to uzasadnienia ekonomicznego (przez działkę biegnie mi gaz, z którego nie skorzystam). 70% inwestorów i tak wybierze gaz, 15-20cm na ścianie, 15cm pod podłogą i 30cm w dachu niezależnie od wyniku OZC. Pozostałe przypadki to paliwa stałe i troszkę mniej ocieplenia i fascynaci pomp ciepła, którzy jeszcze dołożą po 5cm. Jest jeszcze "margines społeczny" jak np. ja . Mam wrażenie, że grubość ocieplenia zdeterminuje raczej źródło ciepła niż OZC.

 

OZC robione jest często na końcowym etapie budowy, a wtedy i tak nic nie zmienimy (chociaż tu się trochę pozmieniało). Tym, których to naprawdę interesuje dokształcają się z fizyki budowli i symulują różne warianty przegród.

 

Pozostaje też kwestia umiejętności odczytu OZC przez inwestora. Większość skupia się tylko na klasie energetycznej budynku, a nie na energii końcowej. Dostają literkę A bo mają kolektory lub biomasę.

 

P.S. Wszystkie te nowoczesne wynalazki jak ogniwa fotowoltaiczne, kolektory, pompy ciepła mają w większości przypadków okres zwrotu od 8 do 25 lat, a jakoś ludzie to kupują bo chcą dorabiając sobie jakąś ideologię. Tak jak przy 8 latach ma to sens, tak po 15 latach go nie ma (bo się rozleci).

 

P.S.2. Urządzenia grzewcze też nie muszą być wcale tak starannie dobierane. Większość z nas będzie miała kominek, a nawet jeśli nie to można podłączyć "farelkę".

 

Do karster'a

 

Co do pomp ciepła to wg mnie uzasadnienie mają tylko pompy powietrzne. Gruntowe mają sens tylko w naprawdę ekstremalnych sytuacjach.

Z wentylacji mogę pomóc, ale na razie brak jakiegoś tropu.

 

XPS - trochę mała ilość ale popytam tzn. żona ma popytać.

 

Pozdrawiam

Bartek

[sebcioc55]

Bartek, przecież jesteśmy w DB u karstera, on może jeszcze wszystko zmienić, dlatego mówimy teraz o OZC, które uważam powinien zrobić.

Ponieważ jesteśmy w dziale samorobów pomówmy o gruntowej PC, ze zrobieniem DZ każdy sobie poradzi, a i podłączenie pompy tez każdy ogarnie jak będzie miał schemat od producenta jak to wszystko spiąć. Można kupic gotowa PC za 15k (np ecopower), do tego DZ za 5k i jakieś 2 tys na pierdoły. Wydając 22 tys, płacisz potem grosze za ogrzewanie i za cwu. Powiedz ile Ty wydasz aby uzyskać NF15? jestem pewien że znacznie więcej, a rachunki pewnie będziesz miał zbliżone gdybyś miał NF40 albo więcej i zrobił PC. Im większy dom tym róznica będzie wyraźniejsza, no i dochodzi jeszcze CWU, co przy dużej rodzinie znowu idzie na koszt PC. Ja rozumiem robić dla idei, ok nie ma problemu, sam mam pare takich rzeczy, ale czasem trzeba to wszystko na chłodno przekalkulować i tu wraca OZC.

[karster]

Co do pomp ciepła to wg mnie uzasadnienie mają tylko pompy powietrzne.

 

Kurcze, trochę mnie zszokowałeś a wiem, że się znasz całkiem dobrze dlatego Twoja opinia zburzyła mój światopogląd

Co mnie nakłaniało do PC gruntowej (wierconej)

- najwyższy możliwy COP

- niezależność od temperatury (spokojnie mróz -20'C nie przeszkadza - tzn nie ma wpływu bo głęboko w ziemi jest stała temperatura)

- odwiert zamiast kolektora poziomego dlatego, że naczytałem się o wyższej sprawności pomp z odwiertami oraz o występujących problemach z wychładzaniem kolektora poziomego, poza tym u mnie jest 'za suchy grunt'. Brak w nim wilgoci może powodować bardzo niski COP

 

Pompy powietrzne trochę mnie odstraszają, cała ta jednostka tak sobie mi się podoba (kawał kloca, widziałem na żywo 2 razy - w rodzinie mam). Wiem, ze nowoczesne pompy lepiej sobie radzą z dużymi mrozami ale i tak ich sprawność zapewne podawana jest dla +7'C

 

OZC/ projekt podłogówki/ rekuperacji

Noom, zainteresowałem się i już mam odpowiedź, Asolt wycenił mi mój dom za ten zestaw na 1350zł Trochę drogo Samo OZC to 400zł, reku i CO po 500zł. I już mam zagwostkę bo w Archonie (tam kupiłem projekt) wszystko jest tańsze. A co więcej, czytałem temat podłogówki na forum (ten z 351 stronami na tą chwilę) i widziadłem, że np KAN potrafi robić OZC + projekt podłogówki dla klientów, tak się składa, że na podstawie opinii Seby z jego dziennika zamierzałem kupić rurki KAN BLUE

 

Jakieś obliczenie mam już wykonane w pakiecie od biura projektowego i nie napawa mnie to optymizmem bo wiele energooszczędności już nie poprawię a zapotrzebowanie na energię jest duże.

- Projektowe obciążenie cieplne budynku 12,13kW

- U ścian zewnętrznych 0,17 (25 porotherm + 20 cm fasada Termo Organika

- U stropodach 0,12

- okna (zespolone) 0,89

-okna połaciowe 1,10

- podłoga na gruncie 0,22

-tz/tp = 70/55'C

- wentylacja grawitacyjna.

 

Co poprawię:

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem

- podłoga na gruncie minimum 20cm (czyli minimum o 5cm więcej niż w projekcie)

- kilka okien typu FIX (o ile dobrze wiem - są cieplejsze)

- ciepły montaż okien

- zmniejszenie temp tz/tp => 100 % podłogówka (w projekcie mam tylko podłogówkę w łazienkach, kuchni i wiatrołapie)

- usunięcie dwóch kominów (o ile równie dobrze mi wiadomo to są też strat ciepła)

- (to chyba też na moją korzyść) dwie garderoby będą całkowicie oddzielone od pokoju drzwiami i pozbawione okien (temp w garderobach max 20'C oraz brak dwóch okien dachowych).

- ocieplenie dachu (jest 30cm wełny) a będę z tym kombinował by poprawić izolację dachu (może piana a może izolacja nakrokwiowa - sam nie wiem).

 

Na niekorzyść dla mnie

- ogrzewanie garażu do temp bliskiej 21'C - będę tam pracował (w projekcie jest +

- ogrzewanie strychu do temp pokojowej (było do +16)

 

Przy okazji jak to jest z tymi powierzchniami? Wg katalogu mój dom ma mieć netto 165,9mkw a użytkowej 240,60, kubatura 1162,43 m³ (tu chodzi o kubaturę 'zewnętrzną' budynku a nie pomieszczeń), powierzchnia całkowita 357,85 mkw (WTF?) no a na koniec powierzchnia podłóg 280mkw (i niewiele mniej jest podłóg do grzania).

 

 

Na moją prośbę biuro obliczyło kubatury poszczególnych pomieszczeń i łączna ich objętość wynosi 698m³ Więc taki duży muszę kupić wymiennik. Nie wiem jak to ostatecznie wygląda ale zapewne garaż i kotłownia (z pompą ciepła) będą musiały posiadać klasyczną kratkę Jeżeli faktycznie takie są wymogi prawne to połączę te dwa pomieszczenie z akurat dwoma ciągami w kominie kominka.

 

Kilka fotek wypocin biura projektowego:

http://obrazki.elektroda.pl/5314842900_1486323943.jpg

http://obrazki.elektroda.pl/6837079400_1486323967.jpg

http://obrazki.elektroda.pl/4117367200_1486323986.jpg

 

 

Rekuperacja Seba, w tym temacie wiesz milion razy więcej niż ja. Sam może i spędziłem setki godzin czytając fm (dosłownie, to działa jak nałóg) no ale praktyki nie mam żadnej a i informacje raz przeczytane rzadko kiedy są przeze mnie w 100% przyswajane ;/ Pamiętam, ze GGWC miał niską wydajność ale czy połączenie GWC do odwiertu pompy nie daje dużej przewagi? No i czy to miało by tak małą moc, gdyby użyć dwóch wymienników ciepła (chłodnic np samochodowych w dużej obudowie). Gdyby to miało np 3kW mocy to już było by coś tak sobie myślę. Chciałbym osiągnąć z tego też efekt przyjemnej bryzy latem da radę? No i czy taka instalacja jest skazana na glikol? (chyba sobie sam odpowiedziałem - gdy pompa pracuje to mogła by być woda ale gdy tylko pompa obiegowa sie uszkodzi, braknie prądu to po chłodnicy w zimie....).

 

 

 

ufff Prawie 2h przygotowywałem tego posta

 

Pozdrawiam

Karol

[karster]

obliczenia c.d.

 

Znalazłem dwie fajne stronki:

http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator-zuzycia-ciepla

oraz:

http://cieplowlasciwie.pl/start

 

Obliczenia z pierwszego linku (nie wiem jak to można udostępnić więc sorki ale tylko screen - można pokazać oryginalny rozmiar bo forum muratora przycina fotki):

http://obrazki.elektroda.pl/6872109500_1486327112.png

 

Drugi link wg mnie jest mniej przydatny, wydaje mi się totalnie z czapy:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/25xb

Edytowane 5 Lutego 2017 przez karster

[sebcioc55]

Nie masz dużego zapotrzebowania, co prawda też nie takie małe jak na budynek z poddaszem użytkowym. Ale już wiesz że pompe potrzebujesz co najmniej 12kW, jak dasz grafit 031 na ściany to jeszcze trochę zjedziesz ze stratami. Garażu nie musisz wentylować centralą, to będzie zaburzać całość, tym samym centrala mniejsza. Wydaje mi się że takie grzanie garażu podłogówką to nieporozumienie. Otworzysz wrota i całe ciepło zimą sruuu na zewnątrz. Znów wydaje mi się że lepsze było by ogrzewanie nadmuchowe, jak jesteś to sobie grzejesz, jak nie to nie. Momentalnie się robi ciepło, a jak otworzysz drzwi to zaraz potem dmuchniesz i znowu git. Natomiast jak wychłodzisz i będziesz chciał podgrzać podłogówką to może się okazać że to się stanie jak już bedziesz kładł się spać ;P to tylko takie moje "wydaje mi się" bo garaż dopiero przede mną i tak własnie planuje zrobić, ale na teraz to trzeba by się zapytać kogoś kto ma podłogówkę w garażu i grzeje wiecej niż te +8.

GGWC ogólnie jest najlepsze, z tym że najdroższe. Chłodnica samochodowa nie wiem czy nie będzie miała za dużych oporów i żeby miała jakąś wydajność trzeba przez nią puszczać duuużo powietrza, a rekuperatorem tego nie ogarniesz. Więc nie wiem jak to wyjdzie, bo sam jeszcze nie mam na pewno cudów nie będzie i chłodna bryza też raczej wątpliwa jak chłodzić to tylko klimą, z resztą np latem u mnie temp gruntu wyglądają tak (to uśredniony wykres dla kolektora poziomego, ale na razie się sprawdza właśnie teraz na -1,8m mam 3,4*C)

 

http://pics.tinypic.pl/i/00866/93prti2jk75u.jpg

 

Jak u siebie masz suche piaski to też nie ma tragedii, po prostu trzeba zrobić większy kolektor. Odwierty są ryzykowne i drogie. Jeżeli działka bardzo mała to faktycznie nie ma wyjścia, ale z tego co pamietam to masz trochę terenu. Takie DZ to raczej trzeba napełnić glikolem, fakt że w ziemi może się nie zdażyć ujemna temperatura, ale sama pompa na wyjściu do DZ może dawać ujemną temperaturę co już może byc niebezpieczne. No i przy podłączeniu do GGWC też, ale to już wiesz

[sebcioc55]

obliczenia c.d.

 

Znalazłem dwie fajne stronki:

http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator-zuzycia-ciepla

oraz:

http://cieplowlasciwie.pl/start

 

Obliczenia z pierwszego linku (nie wiem jak to można udostępnić więc sorki ale tylko screen - można pokazać oryginalny rozmiar bo forum muratora przycina fotki):

http://obrazki.elektroda.pl/6872109500_1486327112.png

 

Drugi link wg mnie jest mniej przydatny, wydaje mi się totalnie z czapy:

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/25xb

 

o niezauważyłem tego ten screen co pokazałeś jest spoko, też kiedyś robiłem to wychodziło zbliżone do OZC, jakie tam zaznaczyłeś źródło ciepła? bo nie widać, bo tanio jakoś, tak jakby PC była.

[karster]

Te 12 kW to dane z tego co przepisałem z mojego projektu czy z tej stronki? Bo na stronie, z której screen wkleiłem zmodyfikowałem parametry domu i zapotrzebowanie na energię zmalało. Było 73kw/mkw rok a jest 59kw/mkw rok (razem z CWU).

 

Garaż i nadmuchowe mi pasuje ale przy pompie skąd wsiąść tak wysoką temperaturę by kurtyna powietrzna miała dostateczną sprawność? Przecież podłogówka pewnie nie będzie miała więcej jak 35'C na zasilaniu. Jest jeszcze CWU (właśnie z CWU zamierzam zasilić ewentualną drabinkę w łazience, ew prundem bo z pompy to takie grzanie na 35'C chyba da baaaaardzo mało).

 

Szwagier ma nowy dom, piec na ekogroszek, 20cm ocieplenia, 16 podłoga, dach wełny chyba pod 40cm, okna 3szybowe, went grawitacyjna i 100% podłoga (mieszacze, na zasilaniu podłogi długo miał zaledwie ok30'C, potem nieco podniósł) no i garaż również ma podłogówkę ale, że drzwi od kotłowni ciągle otwarte to piec mu nagrzewa garaż tak, że podłogówka ciągle jest wyłączona - a drzwi ma wielkie, garaż na 2 auta.

Czy nie jest tak, że nawet jak drzwiami wychłodzisz garaż (wymienisz w nim powietrze ciepłe na zimne) to i tak szybko odzyska temperaturę bo przecież i ściany i wszystko w nim ma swoją znamionową temperaturę i tak błyskawicznie jej nie odda. Myślę że to są grube kilowaty energii.

[karster]

Tutaj dane domu i ogrzewania:

http://obrazki.elektroda.pl/2036655500_1486331561.png

 

Oczywiście, że to PC

[Beskidziak]

Czy nie jest tak, że nawet jak drzwiami wychłodzisz garaż (wymienisz w nim powietrze ciepłe na zimne) to i tak szybko odzyska temperaturę bo przecież i ściany i wszystko w nim ma swoją znamionową temperaturę i tak błyskawicznie jej nie odda. Myślę że to są grube kilowaty energii.

Dokładnie tak jak piszesz, w moim nieogrzewanym temperatura spadała z 20 do 2st przez dwa miesiące, pomimo otwierania 5m bramy średnio 4razy na dzień, a mrozy były do -26. Rozgrzany silnik potrafi tez podbić temperaturę o 2-4st.