Izolacja wewnętrzna warsztatu wolnostojącego

[errol]

Witam,

mam warsztat - dobudówka do stodoły, wolnostojący (kiedyś obora dla trzody ). Ściana z cegieł i pustaków, otynkowana wewnątrz - ale nie idealnie prosto, tylko tak jak to się kiedyś robiło... W każdym razie budynek 4x8. Chciałbym od wewnątrz wyłożyć go panelami - boazerią świerkową klasy B 12mm w poziomie. Oczywiście wszystko na stelażu i tu pojawia się pytanie - czy użyć styropianu? Dla mnie każda warstwa ocieplenia się liczy, bo na zewnątrz nie mam możliwości ocieplenia. W środku zamontowałem sobie piecyk - kozę. Styropian chcę dać 1cm a nie 2cm, bo na prawie 4-metrowej szerokości gdzie będą pod ścianą stały stoły i samochód też musi się zmieścić, każdy centymetr się liczy. Listwy na stelaż chcę zrobić 1,5cm grube i na to boazeria. Kilku rzeczy nie jestem pewny:

- czy 0,5cm wystarczy aby powietrze swobodnie krążyło? (oczywiście + przerwa od spodu i od góry)

- czy styropian przykleić do ściany, która nie jest idealnie płaska i mogą być okształcenia, czy też do boazerii od wewnątrz zostawiając tym samym miejsce między ścianą i styropianem?

- czy jeśli zainwestuję trochę więcej pieniędzy i kupię boazerię frezowaną od tyłu, to nie będę już musiał robić dylatacji 0,5cm?

- czy istnieje ryzyko, że gdzieś tam będzie mi się gromadzić woda albo grzyb?

- czy 1cm styropianu wystarczy? Wiadomo im więcej tym lepiej ale jak już pisałem każdy centymetr ma znaczenie

[Jastrząb]

Z tym 1cm to taki żart?

 

Po za tym, jak przykleisz do boazerii, a zostawisz pustke miedzy sciana a styropianem to bedzie tak jakbys nie miał tego ocieplenia.

Jak przyklisz do sciany a zrobisz to źle, to miedzy ściana a styropianem bedzie sie mogla wykraplac woda - grzyb gotowy

 

Czy 1cm wystarczy? Do czego wystarczy. PRzy scianie z pełnej cegły o grubosci 25cm ucieknie ~2x ciepła niż przez 25cm cegły+1cm styropianu.

 

Jesli to ma sciane wysokosci 2m, scian zewnetrznych jest 4+8+4 (dobudowka dluzszym bokiem?) to przy +10C w srodku - 0C na zewnatrz to przez ta sciane z samej cegly bedzie Ci uciekac ~1000W. Lub inaczej, trzeba wstawic grzejnik o mocy 1000W zeby na biezaco ubytek ciepla niwelowac.

Jesli to bedzie 25cm cegly i 1cm styropianu to bedzie to grzejnik 500W.

 

Nic nie wiadomo o podlodze i dachu. Jesli dach jest kiepski jak sciana i ucieka przez niego 1000W, to operacja sprawi ze zmniejszysz strate ciepla z 2000W do 1500W. Plus jeszczea jakas strata przez podloge pewnie nieocieplona, przez jakies stae drzwi/okna do rzeczonej przybudówki. Moze sie okazac ze poprawisz o 10% tym 1cm.

 

Czy warto sam musisz sobie odpowiedziec.

[scrabie]

Ja Ci odpowiem, 1 cm to nie warto sobie zachodu robić.

[errol]

Czemu żart? Przecież jest taki w produkcji i sprzedaży więc do czegoś jest potrzebny. Ja wiem że 1cm to prawie nic ale lepsze to niż nie dawać go w ogóle. Boazerię i tak położe, więc lepiej coś tam do środka dać niż po skończonej pracy powiedzieć sobie "kurcze, mogłem jednak dać jakąś izolację a nie zostawiać pustą przestrzeń"

Co do pomieszczenia - tak, dobudówka do stodoły dłuższym bokiem. Podłoga nieocieplona, sufit też nie, ale nad sufitem jest jeszcze stodoła więc wiatr mi go nie owiewa. Ale i tak planuję położyć coś na sufit od góry. Okno wstawiłem nowe, dobrej jakości a bramę garażową mam ocieploną Tak czy inaczej, powiem wam tak: już kilka razy odpalałem kozę i ta w połączeniu z 3m rur do komina daje dużo ciepła. Na dworze był minus a ja pracowałem sobie w krótkiej koszulce. Problem jest tylko taki że jak w piecu wygaśnie to momentalnie robi się zimno, ale z drugiej strony nie przejmuję się tym aż tak bardzo bo nie pracuję tam codziennie a sporadycznie w soboty. Styropian, który chcę dać, nie ma być główną obroną przed zimnem a po prostu dodatkowym zabezpieczeniem zainstalowanym tylko dlatego że pojawiła się taka możliwość - bo po co zostawiać pustą przestrzeń za boazerią.

Pytanie do was, ponieważ jeszcze tego nie robiłem - jak dobrze przykleić styropian do ściany żeby nie dostała się tam woda jak pisał Jastrząb? Nasmarować grubo klejem? Jeśli tak, to dosyć dużo mi go zejdzie, ale jak trzeba to trzeba...

[scrabie]

ale ten centymetr niczego nie zmieni, tak samo będzie się wychładzać, nie zaoszczędzisz na opale, nic się nie zmieni. Oczywiście jeśli chcesz to klej, weż pacę z grzebieniem, nasmaruj i klej, nie przejmuj się krzywizną i tak zasłonisz boazerią, ale po raz kolejny mówię Ci. Wydasz pieniądze, narobisz się i nic z tego nie będziesz miał

[Jastrząb]

ale ten centymetr niczego nie zmieni, tak samo będzie się wychładzać, nie zaoszczędzisz na opale, nic się nie zmieni. Oczywiście jeśli chcesz to klej, weż pacę z grzebieniem, nasmaruj i klej, nie przejmuj się krzywizną i tak zasłonisz boazerią, ale po raz kolejny mówię Ci. Wydasz pieniądze, narobisz się i nic z tego nie będziesz miał

 

Podpisuje sie rekami i nogami. Wygasisz koze to tak samo sie wychlodzi tylko pare minut pozniej. Jak wygasisz ja wieczorem a wrocisz rano to bedzie tak samo zimno czy to z 1cm czy bez niego.

Ale Twoja decyzja.

[17jan]

Witam,

mam warsztat - dobudówka do stodoły, wolnostojący (kiedyś obora dla trzody ). Ściana z cegieł i pustaków, otynkowana wewnątrz - ale nie idealnie prosto, tylko tak jak to się kiedyś robiło... W każdym razie budynek 4x8. Chciałbym od wewnątrz wyłożyć go panelami - boazerią świerkową klasy B 12mm w poziomie. Oczywiście wszystko na stelażu i tu pojawia się pytanie - czy użyć styropianu? Dla mnie każda warstwa ocieplenia się liczy, bo na zewnątrz nie mam możliwości ocieplenia. W środku zamontowałem sobie piecyk - kozę. Styropian chcę dać 1cm a nie 2cm, bo na prawie 4-metrowej szerokości gdzie będą pod ścianą stały stoły i samochód też musi się zmieścić, każdy centymetr się liczy. Listwy na stelaż chcę zrobić 1,5cm grube i na to boazeria. Kilku rzeczy nie jestem pewny:

- czy 0,5cm wystarczy aby powietrze swobodnie krążyło? (oczywiście + przerwa od spodu i od góry)

- czy styropian przykleić do ściany, która nie jest idealnie płaska i mogą być okształcenia, czy też do boazerii od wewnątrz zostawiając tym samym miejsce między ścianą i styropianem?

- czy jeśli zainwestuję trochę więcej pieniędzy i kupię boazerię frezowaną od tyłu, to nie będę już musiał robić dylatacji 0,5cm?

- czy istnieje ryzyko, że gdzieś tam będzie mi się gromadzić woda albo grzyb?

- czy 1cm styropianu wystarczy? Wiadomo im więcej tym lepiej ale jak już pisałem każdy centymetr ma znaczenie

 

Kto o zdrowych zmysłach izoluje WARSZTAT materiałami łatwopalnymi? Kładąc izolację od wewnątrz degradujesz ściany zewnętrzne.

 

pzdr.:

 

Janek

[Perlit Polska]

Witam,

Czy użyć styropianu? W środku zamontowałem sobie piecyk - kozę.

1. Styropian chcę dać 1cm Listwy na stelaż chcę zrobić 1,5cm grube i na to boazeria. Kilku rzeczy nie jestem pewny:

2. czy 0,5cm wystarczy aby powietrze swobodnie krążyło? (oczywiście + przerwa od spodu i od góry)

3. czy styropian przykleić do ściany, która nie jest idealnie płaska i mogą być okształcenia, czy też do boazerii od wewnątrz zostawiając tym samym miejsce między ścianą i styropianem?

4. czy jeśli zainwestuję trochę więcej pieniędzy i kupię boazerię frezowaną od tyłu, to nie będę już musiał robić dylatacji 0,5cm?

5. czy istnieje ryzyko, że gdzieś tam będzie mi się gromadzić woda albo grzyb?

6. czy 1cm styropianu wystarczy? Wiadomo im więcej tym lepiej ale jak już pisałem każdy centymetr ma znaczenie

 

Nasuwa się tu kilka spraw:

1, 3 i 5 - Użycie styropianu do docieplenia od wewnątrz to proszenie się o kłopoty - kondensacja pary wodnej -> wilgoć ->grzyb/pleśń (szczególnie w połączeniu z drewnem...)

4. Frez w desce ma zapobiegać jej krzywieniu, w teorii od wewnątrz nie ma takiej potrzeby, u ciebie może być wskazany

6. Każdy cm ma znaczenie, ale użyj zamiast styropianu wełny mineralnej lub takiego jak nasz tynku termoizolacyjnego, który ma dużą zdolność dyfuzji pary wodnej. Oczywiście w przypadku wełny trzeba zachować technologię, czyli musi być warstwa paroizolacji, ale nie jestem pewny co do potencjalnego występowania kondensacji pary wodnej na styku wełna/mur. Tynk perlitowy może taka parę odporowadzić do pomieszczenia, ale oczywiście nie zasłonięty przez deski...

Po czwarte primo, ultimo - chyba bałbym się grzać kozą w pomieszczeniu z drewnem na ścianach...

 

Oczywiście moim zdaniem najlepiej jest zrezygnować z kombinacji deski+styropian i dać na całość 3 cm tynku perlitowego Perlit Therm CS II, nawet go nie wykańczając dodatkowo, żeby było taniej - będziesz miał ciepłe ściany, zero problemów z pleśnią/grzybami i na dodatek całość jest całkowicie niepalna..

[jacentyy]

^^

Ciekawe co piszesz z tym styropianem, a jak da na niego paroizolacje tak jak na welne to co wtedy bedzie? Zreszta nie rozumiem takiego stwierdzenia ze przy styropianie to proszenie sie o klopoty, styropian (eps) ma dyfuzyjność porównywalną do żelbetu, jeżeli przy jakiejkolwiek izolacji nastapi pumkt rosy w murze czy nawet na styku mur- izolacja to welna z paroizolacją temu murowi nie pomoże lepiej aniżeli styropian bez paroizolacji ...

[Perlit Polska]

^^

Ciekawe co piszesz z tym styropianem, a jak da na niego paroizolacje tak jak na welne to co wtedy bedzie? Zreszta nie rozumiem takiego stwierdzenia ze przy styropianie to proszenie sie o klopoty, styropian (eps) ma dyfuzyjność porównywalną do żelbetu, jeżeli przy jakiejkolwiek izolacji nastapi pumkt rosy w murze czy nawet na styku mur- izolacja to welna z paroizolacją temu murowi nie pomoże lepiej aniżeli styropian bez paroizolacji ...

 

Punkt rosy w przypadku docieplenia od wewnątrz przesuwa się na styk mur-docieplenie. Jeśli będzie tam styropian - który zakładamy że ma niską dyfuzyjność pary wodnej - to może dojść do zakwitnienia pleśni w tym miejscu lub może pojawić się grzyb. Paroizolacja konieczna jest tylko przy wełnie, żeby nie wnikała w nią wilgoć z wnętrza pomieszczenia.

Teoretyzując, szczelina powietrzna być może będzie dosuszać kondensat pary wodnej, ale nie podejmuję się wyrokowania czy to będzie się działo..

 

Co do "nie pomoże temu murowi" - też byłbym skłonny się z tym zgodzić, (chociaż producent wełny może mieć inne zdanie ) stąd zaproponowałem odejście od kanapki drewno+styropian/(folia+wełna) na rzecz jednowarstwowo położonego tynku perlitowego.

[jacentyy]

ale tynk perlitowy ma słabą izolacyjność cieplną, zresztą zaprawy na bazie perlitu nie bija rekordów popularności , a co do własnie pleśni na styku mur izolacja to jest to takie teoretyzowanie, tam tej wilgoci nie bedzie z prostej przyczyny od wewnatrz beddzie słabo przepuszczalny styropian a od zewnątrz para wodna nie będzie sie pchała przez mur do izolacji ... poza tym od regulowania wilgotnosci jest wentylacja i dla wilgoci to jest naprostsza droga a nie tam przez przegrody budowlane .....

 

poza tym pleśn czy grzyb musi się dostać do miejsca styku muru i izolacji , one nie maja takich super zdolności penetracji przegród budowlnaych jakbyś to chciał, jak pleśń pojawia się np na tynku to na powierzchni a nie na całym przekroju...

 

poza tym wytłumacz mi prosze jakim cudem jestescie w stanie zrobić tynk o lambdzie 0,064 przy gestosci 280-320 a lekki podkład termobetonowy ma pfrzy tej samej gestosci czyli prawdpodobnie tej samej zawrtosci perlitu juz tylko lambde 0,1 ? Wapno tak cudownie dziala na lambde?

Jak wam sie udaje uzyskacj 5 mpa dla zaprawy murarskiej przy gestosci troszke wiekszej niz przy lekkim podkładzie skoro przy termobeton tb2 macie ponizej 5 mpa przy prawie dwukrotnie wyższej gestosci ? im wiecej perlitu to chyba ta wasza zaprawa mniej wytzrymala czyz nie?

Edytowane 10 Stycznia 2018 przez jacentyy

[Perlit Polska]

ale tynk perlitowy ma słabą izolacyjność cieplną, zresztą zaprawy na bazie perlitu nie bija rekordów popularności , a co do własnie pleśni na styku mur izolacja to jest to takie teoretyzowanie, tam tej wilgoci nie bedzie z prostej przyczyny od wewnatrz beddzie słabo przepuszczalny styropian a od zewnątrz para wodna nie będzie sie pchała przez mur do izolacji ... poza tym od regulowania wilgotnosci jest wentylacja i dla wilgoci to jest naprostsza droga a nie tam przez przegrody budowlane .....

 

poza tym pleśn czy grzyb musi się dostać do miejsca styku muru i izolacji , one nie maja takich super zdolności penetracji przegród budowlnaych jakbyś to chciał, jak pleśń pojawia się np na tynku to na powierzchni a nie na całym przekroju...

 

poza tym wytłumacz mi prosze jakim cudem jestescie w stanie zrobić tynk o lambdzie 0,064 przy gestosci 280-320 a lekki podkład termobetonowy ma pfrzy tej samej gestosci czyli prawdpodobnie tej samej zawrtosci perlitu juz tylko lambde 0,1 ? Wapno tak cudownie dziala na lambde?

Jak wam sie udaje uzyskacj 5 mpa dla zaprawy murarskiej przy gestosci troszke wiekszej niz przy lekkim podkładzie skoro przy termobeton tb2 macie ponizej 5 mpa przy prawie dwukrotnie wyższej gestosci ? im wiecej perlitu to chyba ta wasza zaprawa mniej wytzrymala czyz nie?

 

Po kolei:

W porównaniu do styropianu, wełny, pianki - owszem, tynk do tych materiałów nie podskoczy, może troszeczkę . Ale nie rozważamy tylko lambdy, a inne aspekty dotyczące problematyki docieplenia od wewnątrz. Popularność tynku perlitowego - jakie to ma znaczenie dla zastosowania? Chyba że mówimy o wymianie doświadczeń, wtedy rozumiem.

 

Co do wykraplania kondensatu - nie masz racji, ponieważ para wodna naturalnie przez dyfuzję transportowana jest od zewnątrz do wewnątrz (upraszczając i dotyczy to raczej zimy) i zacznie skraplać się dokładnie na styku muru ze szczelną termoizolacją.

"Grzyb lub pleśń musi się dostać do miejsca styku muru i izolacji , one nie maja takich super zdolności penetracji przegród budowlnaych" - nie jestem biologiem, ale jakieś chyba jednak mają i sądzę, że jednak nie "przechodzą" przez grubośc muru, tylko jednak dzieje się to od środka.

 

Co do cudów - to niestety wykracza poza zwykłą dyskusję na forum i nikomu nie mogę przekazać informacji jak to jest zrobione. To jest nasze doświadczenie i wiedza techniczna, mogę tylko potwierdzić, że podane przez ciebie parametry faktycznie takie są.. Co to Termobetonu TB2 w zasadzie jest to już nieaktualne, choć nie mamy jeszcze certyfikatu, że TB2 będzie miało między 8 a 10 MPa w wersji handlowej, bez szczególnych zmian w cenie.

[jacentyy]

^^

Para wodna to będzie się wykraplać w tym miejscu w którym będzie punkt rosy , a on niekoniecznie musi wychodzić na styku, zresztą punkt rosy osiągnąć w przegrodzie w rzeczywistości a nie tylko w teoretycznych obliczeniach jest dosyć ciężko to nie okulary człowieka wchodzącego z mrozu do ciepłego pomieszczenia!!!

 

Po drugie chyba się myslisz, w zimie na zewnatrz jest niższe ciśnienie pary wodnej aniżeli wewnatrz i wyrównianie ciśnień nastepuje w kierunku zewnętrznym stad stosuje sie paroizolcje na welnie od strony karton gipsu ....

 

Co do cudów to jakoś nie za bardzo ufam w te 0,063 dla tynku, a poza tym niespojne te Wasze dane. Moim zdaniem perlit do zaprawy nie jest za szczesliwym kruszywem a to z racji lekkosci jak mniemam , podobno z tego co czytalem z przygotowaniem mieszanki sa klopoty natury wykonawczej dlatego taka mala popularnosc, ale nie jestem technologiem tak wiec az tak sie na tym nie znam, ale cos w tym jest dlaczego masowo nie stosuje sie np wylewek perlitowych a np styrobeton ma wieksze wziiecie...

 

a co do grzybów to tam gdzie sa pustki powietrzne to i moze sie zrobic grzyb np pod płytami gips karton , ale jak szczelnie sie przyklei styropian nie na placki to nie wierze ze bedzie tam mogl rozwijac sie grzyb , on tez musi cos zrec tak jak plesn, dlaczego zamalowana pleśń wychodzi ?

Edytowane 12 Stycznia 2018 przez jacentyy

[Perlit Polska]

^^

Para wodna to będzie się wykraplać w tym miejscu w którym będzie punkt rosy , a on niekoniecznie musi wychodzić na styku, zresztą punkt rosy osiągnąć w przegrodzie w rzeczywistości a nie tylko w teoretycznych obliczeniach jest dosyć ciężko to nie okulary człowieka wchodzącego z mrozu do ciepłego pomieszczenia!!!

 

Po drugie chyba się myslisz, w zimie na zewnatrz jest niższe ciśnienie pary wodnej aniżeli wewnatrz i wyrównianie ciśnień nastepuje w kierunku zewnętrznym stad stosuje sie paroizolcje na welnie od strony karton gipsu ....

 

Co do cudów to jakoś nie za bardzo ufam w te 0,063 dla tynku, a poza tym niespojne te Wasze dane. Moim zdaniem perlit do zaprawy nie jest za szczesliwym kruszywem a to z racji lekkosci jak mniemam , podobno z tego co czytalem z przygotowaniem mieszanki sa klopoty natury wykonawczej dlatego taka mala popularnosc, ale nie jestem technologiem tak wiec az tak sie na tym nie znam, ale cos w tym jest dlaczego masowo nie stosuje sie np wylewek perlitowych a np styrobeton ma wieksze wziiecie...

 

a co do grzybów to tam gdzie sa pustki powietrzne to i moze sie zrobic grzyb np pod płytami gips karton , ale jak szczelnie sie przyklei styropian nie na placki to nie wierze ze bedzie tam mogl rozwijac sie grzyb , on tez musi cos zrec tak jak plesn, dlaczego zamalowana pleśń wychodzi ?

 

Oczywiście masz rację - rozważania teoretyczne mogą odbiegać od rzeczywistości, ale nie jest możliwe przeanalizowanie każdego możliwego wariantu i problemu związanego z budową przegrody zewnętrznej. Interesujący mnie punkt rosy to ten, który może wystąpić na powierzchni ściany - jego wystąpienie zależne jest od temperatury i wilgotności powietrza w mierzonym punkcie. Jeżeli warunki fizyczne umożliwiają skroplenie się pary wodnej na powierzchni przegrody mamy problem do rozwiązania - jeżeli nie, to nie ma o czym mówić. Jeżeli tak, to szukamy rozwiązania - jednym z nich jest proponowane przeze mnie użycie tynku perlitowego.

Transport pary wodnej następuje od poziomu wyższego ciśnienia hydrostatycznego do niższego (od ośrodka o wyższej wilgotności do ośrodka o niższej w.) - w zimie występuje on częściej niż w lecie, stąd wskazanie przez mnie na tę porę roku.

W kwestii ufności należy ewentualnie poddać w wątpliwość rzetelność wykonania badań przez Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.. - numer badania WIMiC/ktmb/498/11.

Nie wiem którym miejscu dane są niespójne(?) - zadaj konkretne pytanie, postaram się odpowiedzieć.

W kwestii wykonania - tak, dla wykonawcy przyzwyczajonego do zwykłego, ciężkiego tynku przygotowanie lekkiego i nałożenie go mechanicznie może spowodować początkową "czkawkę", ale nauczenie się technologii wykonania jest jak wszsystko, do nauczenia się. Nie jest to kosmiczny materiał z takimi wymaganiami tylko jak każdy nowy wymagania ogarnięcia. Przy wykonywaniu ręcznym tematu nie ma.

Lekkie wylewki - masz rację, perlitobetony to w naszym kraju przyszłość raczej, styrobeton i pianobeton jest znaaacznie bardziej znany, poza tym granulat styropianu jest zdaje się sporo tańszy więc to też wpływa na powszechność stosowania.

Temat pleśni - tego co napisałeś nie rozumiem: albo szczelnie albo na placki - szczelne uwięzi pare wodną w przegrodzie, placki dają pustki powietrzne->możliwość wystąpienia skroplonej pary->grzyb/pleśń

Dlaczego zamalowana pleśń wychodzi? No to jest dość oczywiste - ona nadal żyje - o ile nie jest pomalowana farbą biobójczą - więc po prostu przerasta cienką warstwę farby... aczkolwiek nie podejmuję się dokładnej analizy jak dokładnie ten proces przebiega.

Co do dalszej dyskusji: wydaje mi się, że to jest pomysł na osobny temat na tym forum, jeśli chcesz tro załóż takowy, na pewno w miarę możliwości będę odpowiadał na wątpliwości.