AC25K czyli zbuduj sam dom 50m2 za 25 tys zł, na dodatek bez formalności!

[minidom]

Stara zasada mówi, jak najmniej wody do betonu przed a jak najwięcej po związaniu

 

 

Nie rozumiem pytania?

Jeżeli weźmiemy pełną szklankę budyniu i przelejemy do pełnej szklanki wody, to woda zostanie prawie całkowicie wyparta zanim zdąży "rozwodnić" budyń. Tyle z teorii domowych

Kto powie jak wygląda praktyka budowlana?

 

A tymczasem leci zgłoszenie budynku gospodarczego, uruchomiłem swoje zdolności kreślarskie i jest odręczne na kartce w kratkę

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=385982&d=1491552451

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=385983&d=1491552461

[aiki]

To może nie do końca miało być pytanie. Raczej chodziło o to aby ktoś to potwierdził, że wibrator pomoże usunąć wodę

[illart]

Mnie też zgłoszenie przeszło. Otwory pod fundament już zrobione i też aktualnie stoi w nich woda. W przyszłym tygodniu pewnie będę zamawiał gruszkę. Jak nie zejdzie woda to posiadam odkurzacz wody taki do czyszczenia oczek wodnych. Działa on jak taka pompa, więc po prostu wypompuje z dziur wodę

[ACCel]

Trochę dużo tej wody byłoby do wypompowania, przy 18 dziurach o średnicy 30cm i głębokości 80cm, poziomie wody rzędu 50cm ( woda stoi na 30cm u mnie) to wychodzi w sumie 635 litrow:D A jeszcze mam dwie stopy fundamentowe do zalania.

 

Znalazłem druga firmę która przywiozła by mi grunt na podwyższenie, może w szybszym terminie, więc poczekam z pracami. W miejscu gdzie będzie domek podniesienie będzie o jakieś 50cm.

W poniedziałek będę miał szczegóły co i jak i kiedy.

 

Planowałem budowę zacząć od długiego weekendu majowego (fundamenty w przyszłym tygodniu), ale chyba się całość przesunie.

[ACCel]

Rysunki szkieletu...

[ACCel]

cd.

Tak jak wspominałem jest to szkielet lekki według kodyfikacji USA/Kanada.

Jakby kogoś interesowały szczegóły to jest wiele darmowych publikacji np. poniższa "CANADIAN WOOD-FRAME

HOUSE CONSTRUCTION"

https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/61010.pdf

[ACCel]

Z szybkiego nawiezienia gruntu raczej nici, więc wracamy do konceptu budowy na filarach czyli fundamentach słupowych wystających z gruntu na jakieś 0,5-0,8m. Może warto zastosować szalunki kartonowe do filarów, chociaż fi 30cm kosztują ok 26zł/mb czyli 18szt x 1,2m x 26zł =561,6zł. Drogo... OSB 10mm kosztuje 10zł/m2 wychodzi ok dwa razy taniej, ale wejdzie 26% więcej betonu bo raczej trzeba będzie zrobić kwadrat o boku 30cm.

 

Wymyśliłem przy okazji jak mają wyglądać schody wpadając na genialny pomysł zwany "schody zygzakowe". Schody są bardzo strome - 0,6m szerokości, 1,95m w rzucie poziomym oraz 2,6m wysokości.

Okazało się że prawie wymyśliłem koło na nowo, nazywa się takie schody "kacze", rzymskie, japońskie. Zdjęcia poniżej:

 

Fajne z szafeczkami:

Wersja bida:

[ACCel]

Wracając do koncepcji fundamentów, jeżeli miałyby być w formie kopanej wymagającej większych prac ziemnych z użyciem koparki, to zastosowanie betonu lanego wydaje się nieoptymalne zarówno kosztowo jak i pod względem nakładów pracy.

Przykład:

Koparka - 150zł

Szalunki drewniane/OSB - 250zł

Beton z gruszki - 850zł (2m3)

Robota na dwa dni (bo szalunki) + kilka tygodni na wyschnięcie betonu.

 

Jest jeszcze jedno ale - fundamenty były szacowane w formie prostych słupów bez stopy dlatego są takie grube. Ich powierzchnia wynika z obciążalności gruntu a nie betonu. Jeżeli byśmy liczyli dla tego domku obciążenie fundamentu 15 ton to przy betonie B20/20MPa wystarczyłoby 75cm2 powierzchni (kwadrat 10x10cm z zapasem) Tylko ziemia ma mniejszą nośność.

 

Jeżeli będziemy podjeżdżali koparką to chociażby ze względu na poziom wody można by spróbować zrobić to w formie pseudo-prefabrykowanej stopy ze słupem w stylu:

 

Tylko jak zrobić to prosto i tanio... może tak:

płyta betonowa 40x60x10cm za 8zł:

 

oraz krawężnik 100x30x20cm ustawiony na niej pionowo za 25zł:

 

Ustawiamy, zasypujemy i mamy bardzo nośny fundament, jakieś 3,5m2 powierzchni poziomej na dole stopy (odjąłem dziurki stanowiące 25% tamtej płyty) co daje nośność rzędu 68 ton (grunt ma powyżej 2kg/cm2).

W sumie 33zł za stopę x18 czyli 594zł + 150zł koparka. Czas pracy pół dnia i można jechać dalej.

Edytowane 13 Kwietnia 2017 przez ACCel

[ACCel]

Wydaje mi się że możesz mieć problem bo jakbyś chciał dobudować budynek gospodarczy do drugiego budynku gospodarczego to na drodze staje termin "wolnostojący". Co gorsza nie ma definicji "wolnostojący" więc interpretacje są różne, ale przeważa taka że budynek wolnostojący to budynek mający własną konstrukcję nośną i jednocześnie nie połączony z innym budynkiem. Chociaż to głupie bo dobudowując budynek gospodarczy (garaż) do budynku jednorodzinnego trzeba by się bujać z pozwoleniem na budowę.

Ale z chęcią zobaczyłbym jak to wyjdzie w praktyce.

 

Teoretycznie przychodzi mi do głowy inna możliwość (nie badałem jej zbyt dogłębnie pod względem prawnym, więc może być mocno błędna):

1. Zmiana charakteru twojego budynku gospodarczego na mieszkalny - "przebudowa" wg definicji z PB, bez zgłoszenia od 1.01.2017.

2. Zgłoszenie dobudowy "przydomowego ganku" do 35m2 na zgłoszenie.

3. Przebudowa ganku - zmiana charakteru na mieszkalny i dostawienie przegród wewnętrznych, też przebudowa bez zgłoszenia.

Ciekawe czy by to przeszło, bo to prosta droga do budowy budynków mieszkalnych 2x35m2, albo nawet i 3x35 bo jest jeszcze ogród zimowy, który można przebudować

Trzeba by poczytać*więcej o tych przebudowach oraz zmianach charakteru.

EDIT: Nie przeszłoby, zmiana charakteru to nie tylko "przebudowa". Jest na to cały artykuł 71 w Prawie Budowlanym. Więc chyba prościej będzie ze zwykłym projektem jednorodzinnym na zgłoszenie.

 

minidom, nie ma za co:D

Fajnie że miałeś determinację żeby sprawdzić to w rzeczywistości. Jak będziesz na jakiejś gali to rzuć jakieś małe podziękowania dla AC za wsparcie koncepcyjne

Ale jak już bawisz się w zmiany charakteru budynku to mogłeś postawić z przodu taki wysoki budynek rekreacyjny z antresolą w odstępie 20cm od tamtego, a potem wspólnie zmieniać im charakter na połączony mieszkalny. Miałbyś to trochę bardziej funkcjonalne, i prawie 90 metrów:)

I jeszcze jedno - ganek nie ma ograniczeń wysokości.

 

Ja spróbuję zarówno z gankiem ok 2x4m z przodu jak i ogrodem zimowym na całym tyle mojego domku, aczkolwiek będą miały funkcję taką jak nazwę - ganek bo brakuje przedpokoju, a ogród zimowy jako taras w lecie i bufor temperaturowy w zimie.

Mogę mieć łatwiej o tyle że jest to "przydomowy ganek" a prawo nie definiuje pojęcia "dom". Więc według mojej interpretacji "budynek rekreacji indywidualnej" potocznie zwany "domem letniskowym" to jest "dom" w tamtym znaczeniu i nie muszę nic ekstra robić.

 

minidom, charakter użytkowy ganku nie jest zbytnio mieszkalny, będziesz to formalnie przekształcał później?

[minidom]

minidom, nie ma za co:D

Fajnie że miałeś determinację żeby sprawdzić to w rzeczywistości. Jak będziesz na jakiejś gali to rzuć jakieś małe podziękowania dla AC za wsparcie koncepcyjne

Ale jak już bawisz się w zmiany charakteru budynku to mogłeś postawić z przodu taki wysoki budynek rekreacyjny z antresolą w odstępie 20cm od tamtego, a potem wspólnie zmieniać im charakter na połączony mieszkalny. Miałbyś to trochę bardziej funkcjonalne, i prawie 90 metrów:)

I jeszcze jedno - ganek nie ma ograniczeń wysokości.

 

Ja spróbuję zarówno z gankiem ok 2x4m z przodu jak i ogrodem zimowym na całym tyle mojego domku, aczkolwiek będą miały funkcję taką jak nazwę - ganek bo brakuje przedpokoju, a ogród zimowy jako taras w lecie i bufor temperaturowy w zimie.

Mogę mieć łatwiej o tyle że jest to "przydomowy ganek" a prawo nie definiuje pojęcia "dom". Więc według mojej interpretacji "budynek rekreacji indywidualnej" potocznie zwany "domem letniskowym" to jest "dom" w tamtym znaczeniu i nie muszę nic ekstra robić.

 

minidom, charakter użytkowy ganku nie jest zbytnio mieszkalny, będziesz to formalnie przekształcał później?

 

Tak na całość mieszkalną

[ACCel]

I kolejna konfrontacja z rzeczywistością - planowałem deski o przekrojach US/Kanada 38mm ale w Polsce sprzedaje się głównie przekroje skandynawskie 45mm i tak zamiast 38x89 jako główny profil ścian mamy w sprzedaży 45x95. Niby drożej bo objętość będzie większa o 20%, ale 38mm na zamówienie, ilości małe itp więc niekoniecznie.

 

Chyba trzeba będzie się przerzucić na 45mm. Powinno być na składzie od ręki w dowolnych ilościach.

[ACCel]

Konstruktorzy z Ameryki Północnej wyciągnęli wnioski z lekcji styropian na zapleśniałym OSB i zaczynają stosować styropian w rozsądny sposób czyli styro jako główna zewnętrzna powłoka, przy okazji stanowiąca kontrolę wilgoci (oczywiście na wierzchu coś dodającego odporność mechaniczną/UV).

Dla klimatu zimnego podobnego do naszego wystarczy same styro, OSB tylko ewentualnie do usztywnienia ścian w narożnikach (ale można tez ukośne drewniane/metalowe usztywnienia).

Jednocześnie znajduje to także uzasadnienie ekonomiczne.

Miło zobaczyć, że moje własne założenia co do budowy ściany znajdują potwierdzenie w innych profesjonalnych źródłach.

 

https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/GM_Guide_Insulating_Sheathing.pdf

https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-030-advanced-framing

 

Może powinienem zrezygnować z pełnego usztywnienia z OSB od wewnątrz, dało by to oszczędności rzędu 1000zl i co najmniej jednego dnia pracy.

[jarek whisky]

@ACCel

Przy tak podmoklym gruncie daj sobie spokuj ze słupkami bo to wszystko siadzie. Nie ma także szans bys to porawnie zalał beton bedzie kiepski jak go wlejesz w wode. Dobrze Ci podpowiadali zrób mikro plytę fundamentowa na jakims malym nasypie oddzieloną folia od gruntu. Roboty mało z płyta i koszty znikome a juz masz stan zero nie na drewnie na na betonie na który bez problmu położysz podłogówke

[Konrad Podgórski]

@ACCel

Przy tak podmoklym gruncie daj sobie spokuj ze słupkami bo to wszystko siadzie. Nie ma także szans bys to porawnie zalał beton bedzie kiepski jak go wlejesz w wode. Dobrze Ci podpowiadali zrób mikro plytę fundamentowa na jakims malym nasypie oddzieloną folia od gruntu. Roboty mało z płyta i koszty znikome a juz masz stan zero nie na drewnie na na betonie na który bez problmu położysz podłogówke

 

Kable do środka płyty od razu to będzie jeszcze taniej

[jarek whisky]

Ja bym z kablami a szczegolnie podlogowka *duza pojemnosci i bezwladnosc cieplna* nie pchal sie w plyte .. to element konstrukcyjny wiec minimum kiblel rura doprowadzenie pradu i wody ew dodatkowa rura techniczna jakby na przyszlosc fantazja poniosla w kierunku pompy ciepa ... reszta w posadzdzce odizolowanej styropianem od plyty byle chydroizolacje zrobic ... przy takim wymiarze plyty to smieszne pieniadze liczac stal i beton lany z pompogruszki oraz czas na wykonanie ok 1 dnia

[Konrad Podgórski]

Może i czas wykonania 1 dzień (płyty) ale przez dodatkową wylewkę masz dwie przerwy technologiczne na schnięcie no i cena wyższa.

 

Ja bym dał kable w płyte bo to jest dopiero proste i zajmie może z 2 godziny by rozłożyć kable.

Jak z jakiegoś powodu nie zadziała to koszt tego będzie śmieszny (500-700zł?)

[jarek whisky]

Dwie warstwy wydluzaja czas ale dla malych budykow do ok 100m znaczenie ma bezwladnosc cieplna .. a szczegolnie dla tak malego .. zanim nagrzejesz czala plyte podlogowa powiedzmy 15 a nie 5 cm ostatniej wylewki mija duuuza za duuzo czasu .. i zawsze mozesz to zrobic juz na etapie wykanczania gdzie zrobisz druga warstwe dokladniej niz robilbyc to od razu

[ACCel]

Panowie, spokojnie;) Płytę wykluczam pisałem kilka razy, na razie myślę o "stopach fundamentowych prefabrykowanych".

Prawda jest taka że dla takiego domu (15 ton w tym śnieg) to fundamentem mogłyby być nawet opony;)

Właściwie to wychodziło by że główna funkcja tego fundamentu to trzymanie budynku na wietrze:) Bo inaczej to nawet na płytach chodnikowych by mógł stać.

 

Dalsze aktualizacje:

- Znalazłem dostawcę styropianu Austrotherm na wymiar - cięcie z bloków 6x1,5x1m lub 5x1,2x1m. Niestety szerokość maszyny do ciecia to 1m (styro kładzie się na boku 1m i tnie poziomo) czyli np da się zrobić 600x100x6cm ale nie da się 600x150x6cm. Ale to i tak wypas takie duże formaty. Cena będzie wyższa o jakieś 8% od najtańszej na Allegro.

- Znalazłem wielu dostawców drewna 45mm, cenowo wychodzi jakieś 10% więcej niż szacowałem w zimie, jak doliczy się do tego fakt że drewno 45x95mm jest o 26% większe objętościowo od 38x89mm, daje to dużo większy koszt. Ceny są w okolicy 1250netto/m3, plus ok 1200 netto za dostawę.

- Zakopałem przepust 6m.

- Postawiłem słupy ogrodzenia.

- Czekam na info od "oddam ziemię z wykopu" i to mnie głównie wstrzymuje przed rozpoczęciem prac, chociaż już raz chciałem zacząć bez czekania na to.

 

Aby nie blokować pracy, odrobinę przerobiłem projekt, aby dało się częściowo dom przygotować w innym miejscu i przewieźć na przyczepie. Zrobię w ten sposób wszystkie ściany z wypełnieniem styro, potnę elementy podłogi antresoli i dachu. Największy element do przewiezienia będzie miał 2,6m x 7m i ważył 110kg. Taka prefabrykacja.

Ograniczy to trochę zależność od kaprysów przyrody oraz poprawi komfort bo praca będzie w cywilizowanym miejscu:)

)

Może powinienem zrezygnować z pełnego usztywnienia z OSB od wewnątrz, dało by to oszczędności rzędu 1000zl i co najmniej jednego dnia pracy.

 

To chyba wdrożę w rzeczywistości, stalowe stężenia wiatrowe będą kosztować około 300zł. Tylko rozstaw słupków będzie musiał być dopasowany do karton gipsu 1200mm czyli słupki co 400m zamiast przy OSB 1250mm co 417mm.

 

 

Aktualizacja przewidywanych kosztów wykazuje że jestem na granicy budżetu 25k pln.

Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez ACCel

[ACCel]

Zrobiłem małe rozeznanie w temacie klimatyzatorów split - pomp ciepła powietrze-powietrze (PP).

Najpierw słowniczek:

COP to stosunek mocy oddawanej w postaci ciepła do pobieranej z sieci elektrycznej. Zazwyczaj liczony dla temperatury zewnętrznej 7st C, wewnętrznej 20 st. C.

SCOP to stosunek mocy oddawanej w postaci ciepła do mocy pobieranej z sieci liczony dla przybliżonych rzeczywistych warunków panujących w naszym klimacie. Bardzo ważne aby dopilnować, że czyta się SCOP dla klimatu zimnego a nie umiarkowanego.

 

Górna półka pod względem SCOP/COP wygląda jakoś tak (pomijając ekstremalnie górną półkę z cenami powyżej 5000):

 

LG Prestige H09AL 2,5kW COP 5,61, SCOP 3,8, cena 3700 brutto

Panasonic Etherea KIT-Z9 2,5kW z czynnikiem R32, SCOP 4,9, cena 3550 brutto.

 

A z bardziej ekonomicznych sensownie wygląda chińska marka Gree.

Mały przegląd produktów Gree:

Uwaga ogólna, poszczególne modele mogą być produkowane w wersjach grzejących od -15, lub -20/-22. To trzeba sprawdzać w Service Manualach. Bardzo ważne jest aby dokładnie sprawdzić konkretny model. Wersje od -15 odrzucamy od razu bo mają gorsze parametry. Ceny brutto 23% vat z allegro.

 

UWAGA: modele o tej samej mocy, mają wiele oznaczeń i mogą się*drastycznie różnić - bazując na ich instrukcjach serwisowych. Na dodatek krąży wiele instrukcji serwisowych dla takich samych modeli ale z różnych lat, bez jasnych oznaczeń zmian.

 

1. Gree Lomo Economy

GWH09QB-K3DNA6C 1550zł

brak grzałki tacy ociekowej, brak grzałki sprężarki, brak możliwości dorzucenia modułu WiFi.

COP 3,61

http://www.inventor-klimatyzacja.pl/wp-content/uploads/2015/05/9k12k-service-manual.pdf

Przy -20 C około 40% mocy.

 

GWH09QB-K3DNA5D 1424 zł

brak grzałki tacy ociekowej, brak grzałki sprężarki, możliwość dorzucenia WIFI.

COP 3,61

Wykres taki sam jak poprzednio, czyli tylko 40% mocy przy -20 C.

http://aspen-klima.sk/wp-content/uploads/2017/03/servisni-manual-gree-en-unitary-lomo-eco-09.pdf

 

GWH18QD-K3DNA5E 2360zł

brak grzałki tacy ociekowej, brak grzałki sprężarki, możliwość dorzucenia WIFI.

COP 3,62

Wykres taki sam jak poprzednio, czyli tylko 40% mocy przy -20 C.

 

2. Gree Lomo Luxury

GWH09QB-K3DNA1G 2275zł

grzałki tacy i sprężarki, wbudowane WIFI?

COP 3,7

Wykres wygląda zdecydowanie lepiej i pokazuje że powinna mieć 70% mocy grzewczej przy -20 C.

http://www.alfaco.pl/index.php?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=4596&id=1836&Itemid=1000000000000

 

GWH12QC-K3DNB2G 2500zł

j/w

 

GWH18QD-K3DNA1G 3350zł

COP 3,71

grzałki tacy i sprężarki, WiFi

ale wykres ma taki sam jak Lomo Economic czyli 40% mocy przy -20.

http://www.alfaco.pl/index.php?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=4596&id=1837&Itemid=1000000000000

 

Strona Gree kieruje do GWH18QD-K3DNB2G z równie kiepskim wykresem

 

3. Gree Change (model 2016)

GWH09KF-K3DNA5G 1700zł

COP 3,11

grzałki tacy i sprężarki, brak WiFi

Powinien mieć 70% mocy grzewczej przy -20 C

http://gree.pl/resources/Nowe_27.02/RAC_LCAC/Instrukcje_obslugi/Change/Change_9-12K.pdf

 

GWH12KF-K3DNA5G 1870zł

COP 3,45

Reszta j/w

 

CDN (limit obrazków)

Edytowane 1 Maja 2017 przez ACCel

[ACCel]

GWH18KG-K3DNA5G 2650zł

grzałki tacy i sprężarki, brak WiFi

Znowu mamy przy mocniejszym klimatyzatorze taki tragiczny wykres - tylko 40% mocy przy -20 C

 

https://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/158_CHANGEGWH18KG-K3DNA6G__GWH24KG-K3DNA6G.PDF

 

4. Gree U-Crown

Najwyższa półka Gree. Grzanie od -30 C

 

GWH09UB-K3DNA4F 3650zł

COP 3,75

grzałki tacy oraz kompresora, WiFi

 

98% mocy grzewczej przy -20 C, 90% przy -25 C oraz 80% przy -30 C

Ekstra.

http://www.alfaco.pl/index.php?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=4596&id=805&Itemid=1000000000000

 

GWH12UB-K3DNA4F 3800 zł

COP 3,71

reszta j/w

 

GWH18UC-K3DNA4F 4350zł

COP 3,72

reszta j/w