Indywidualny na płycie

[Regius]

Mały update w kwestii dachu: prace związane z pokryciem zostały dzisiaj zakończone.

Niestety nie zrobiłem żadnych fotek, jedyne co mam to zdjęcia dachu "prawie" skończonego:

Jeszcze ciekawostka ... obróbka kosza na nokach (nadmiar blachy został później przycięty):

[Regius]

Wymyśliłem sobie takie rozwiązanie (takie połączenie "suwliwe" między ścianą a słupem drewnianym):

Proszę o konstruktywną krytykę.

Jeśli rozwiązanie będzie OK muszę jeszcze znaleźć rozwiązanie dylatacji tynku, co by nie pękało.

 

Chyba, że lepiej zastosować coś takiego?

http://www.mega-market.com.pl/laczniki-do-scian/548-lacznik-dylatacyjny-ld3.html

http://www.mega-market.com.pl/145-thickbox_default/lacznik-dylatacyjny-ld3.jpg

http://www.mega-market.com.pl/146-thickbox_default/lacznik-dylatacyjny-ld3.jpg

http://www.mega-market.com.pl/147-thickbox_default/lacznik-dylatacyjny-ld3.jpg

[Daniellos_]

Można też zagiąć wieszak do stelaży sufitowych. Tzw grzybek

Możesz dawać klej pomiędzy słup a mur, a potem akrylować szczelinę.

[Regius]

Dzięki Daniel.

Te łączniki nie są drogie, więc chyba się skuszę ... ale chodzi mi jeszcze jeden pomysł po głowie, z którym muszę się przespać (lubię sobie utrudniać życie) ... a mianowicie zrobić słup żelbetowy w ścianie działowej (np. 12 x 25 cm) tuż obok słupa drewnianego

[aiki]

Chłopie weź ty 2 tuby akrylu i będzie dobrze.

[Regius]

Chłopie weź ty 2 tuby akrylu i będzie dobrze.

 

Czyli nie łączyć w ogóle ścian konstrukcyjnie ze słupami? A nie przewróci się toto jak ktoś się porządniej oprze?

[aiki]

Połączyć możesz ale bez żadnych słupów żelbetowych czy innych. Na dobrą sprawę gwóźdź w co 2 warstwę da radę.

[Regius]

Kupiłem jednak te łączniki dylatacyjne.

 

Na razie czekam na przesyłkę, żeby ruszyć z działówkami, ale w międzyczasie powróciła sprawa okien, ale już na poważnie.

Na biorę głównie pod uwagę 2 dostawców:

Okna MS - Wood Look+ na profilu Salamander 82 mm

Oknoplast - Winergetic Premium

Kolor najprawdopodobniej moss green (RAL 6005) lub pine green (RAL 6009).

Różnica w cenie nicałe 5% na korzyść MS, w kwestii termiki wygrywa Oknoplast, jeśli chodzi zaś o względy wizualne, bardziej podoba mi się Wood Look.

Pozostałe parametry (izolacyjność akustyczna, wodoszczelność, odporność na działanie wiatrem, przepuszczalność powietrza) prawie, że identyczne z minimalnym wskazaniem na MS.

 

Pojawił się natomiast problem w kwestii montażu stolarki. Na montaż w warstwie izolacji typu MOWO lub na konsolach JBD mnie nie stać, ale na "ciepły montaż" na taśmach Ilbrucka jestem zdecydowany.

Pojawia się natomiast problem w przypadku ościeży. Przy murowaniu ścian zrobiłem szersze otwory po około 10 cm na stronę z założeniem, że wyłożę całe ościeże XPSem o grubości 10 cm a od spodu zastosuję ciepły parapet.

 

Muszę się trzymać założeń, bo jak zmienię wymiary okien to niektóre z nich mogą stracić proporcje jak na przykład to:

 

Żeby śruby dobrze się trzymały wykombinowałem, żeby w miejsca kotwienia okien dać wstawki z purenitu, żeby ograniczyć moment gnący działający na kotwy. Co o tym myślicie?

W zamierzeniu miało by to wyglądać podobnie jak tutaj:

http://twojeokna.info/images/in/przygotowanie-otworu-okiennego-do-cieplego-montazu/przygotowanie-otworu-do-cieplego-montazu.jpg

 

Wyprowadźcie mnie proszę z błędu, jeśli źle kombinuję ze sposobem montażu

Edytowane 17 Lipca 2018 przez Regius

[Regius]

Zastanawiam się nad zmianą planów w kwestii okien. Musiałbym jednak zmienić kolejność etapów - najpierw tynki - potem okna. Wówczas poprosiłbym tynkarzy o otynkowanie również ościeży i zamontowałbym okna w taki sposób:

Co o tym myślicie?

[aiki]

Tynki nie mogą mieć przewiewu bo popękają całe. Ościeża do wstawienia okien otynkujesz sam a po montażu tynkarze ładnie okno obrobia.

[Regius]

W sobotę było troszkę chłodniej więc zabrałem się do murowania ścianek działowych między słupami podpierającymi płatwie.

 

Zastosowałem wcześniej wspomniane łączniki dylatacyjne. Dla zapewnienie dylatacji pomiędzy słup a bloczki wstawiłem kawałki podkładu pod panele z XPS'a (mam nadzieję, że w przyszłości tynk będzie można łatwo wydrapać i zaakrylować miejsca styku słupa ze ścianą).

 

 

W miejscach gdzie otwór drzwiowy będzie blisko słupa (ściana na długość 1 bloczka), przed murowaniem zakotwiłem w stropie pręty fi 12 które będą przechodziły przez środek bloczków aż do nadproża (po każdej warstwie zalewam środek bloczka zaprawą).

Podejrzewam, że nic to nie da, ale przynajmniej mam przeczucie, że chociaż minimalnie usztywniłem ten kawałek ściany.

 

 

Dalej kombinuję nad montażem okien - czy dać poszerzenie z kantówki C24, czy zastosować purenit (cena x 3 w stosunku do kantówek).

Edytowane 14 Sierpnia 2018 przez Regius

[zolw82]

daj poszerzenia boczne okienne, troche tez będą kosztować ale chyba mniej niż purenit, co do samych okien to w oknoplascie można w tej samej cenie zamówić pakiet szybowy 6/18/4/16/4 co daje lepszą akustykę i wiatroodporność. co do słupów to ja je zastępuję żelbetowymi 12x24 lanymi w ścianach działowych i w ten sposób pozbywam się pękających nie estetycznej obroki drewnianych słupów.

[Regius]

daj poszerzenia boczne okienne, troche tez będą kosztować ale chyba mniej niż purenit, co do samych okien to w oknoplascie można w tej samej cenie zamówić pakiet szybowy 6/18/4/16/4 co daje lepszą akustykę i wiatroodporność. co do słupów to ja je zastępuję żelbetowymi 12x24 lanymi w ścianach działowych i w ten sposób pozbywam się pękających nie estetycznej obroki drewnianych słupów.

 

Dzięki za odpowiedź.

Poszerzenia boczne wychodzą niestety najdrożej ~ 100 pln/mb ... potem jest termo-poszerzenie emo ~ 55 pln /mb, potem purenit ~ 40 pln/mb, potem termo-listwa emo ~2*12/mb (pod warunkiem zakupu u producenta), natomiast najtaniej wychodzi drewno konstrukcyjne klasy C24 suszone komorowo ~14 pln / mb.

 

Póki co najbardziej skłaniam się do drewna konstrukcyjnego lub termo-listwy 2x30 mm (tyle, że nie jest jeszcze dostępna da profilu Salamander / Brugmann bluEvolution 82) - poniżej parę zdjęć termo-litwy:

 

 

Dzięki za cynk o lepszych pakietach szybowych, na razie mam w ofercie 4TF/18/3/16/3T lub 4T-18Ar-4-18Ar-4T

 

Na początku chciałem zrobić z podparciem płatwi tak, jak Ty planujesz, ale Kierbud (który jest autorem projektu więźby dachowej) powiedział, że jak chcę słupy żelbetowe zamiast drewnianych to muszą mieć co najmniej 15 lub 20 cm szerokości. Sprawdzałem tą opcję ale wyszło mi, że wysokość mieczy i tak by nie wyszła ... więc pozostałem przy oryginalnym projekcie. Lubię elementy drewniane w domu, więc chciałbym część więźby pokazać.

[Regius]

Ostatnio dzięki uprzejmości firmy Stropex otrzymałem próbki systemu emo:

Wygląda to bardzo solidnie i jestem na 99% zdecydowany na termo-poszerzenia 60 mm.

[the_anonim]

Hej, kolego dach wyszedł świetnie gratki.

 

Pytanie czemu tak kombinujesz z oknami? Zrób tak jak pisałeś*wyżej, ramka XSP wysunięcie 1/2cm i to wszystko. To chyba najlepszy najtańszy i dalej bardzo energo pomysł a do tego jak zrobisz ramki sam równo to montażu nie powinni cie spiep.... okniarze.

 

Pozdro

[Regius]

Dzięki Anonim, dach rzeczywiście wyszedł nieźle.

 

Jeśli chodzi o poszerzenia, to przede wszystkim kwestia

1) proporcji okien i zbyt wielkich otworów, które wykonałem (jak zastosuję szersze okna, to przy wybranym podziale - słupek i ślemiono całość może stracić proporcje)

2) oraz efekt przemyśleń (być może błędnych):

a) przy poszerzeniach będę mógł otworzyć szerzej okna - ewentualne rolety wewnętrzne nie będą problemem

b) energooszczędność będzie zbliżona do montażu w warstwie ocieplenia

c) przy poszerzeniach mogę zrezygnować z montażu na taśmach bo nie poprawią zbyt wiele izolacyjności - piana PIR/PUR w samych poszerzeniach jest zabezpieczona, pianka pomiędzy poszerzeniem a murem od zewnątrz będzie przykryta styropianem, dodatkowo od zewnątrz pomiędzy ramą okna a styropianem (część ramy będzie przykryta izolacją) będzie zastosowana 1 lub 2 cm taśma rozprężna.

[Regius]

Pytanie dotyczące ścianek działowych na poddaszu użytkowym:

 

Jaka powinna być odległość góry ścianki działowej od dolnej płaszczyzny krokwi? Planuję 20 cm wełny pod krokwiami - czy odległość między górą ścianki a krokwiami powinna być mniejsza (np. 15 cm, żeby przymocować do ścianki profil do kraton gipsów lub do przymocowania siatki tynkarskiej), a jeśli tak, to o ile i jak załatwia się wtedy ciągłość paroizolacji nad ścianką działową?

[aiki]

YouTube - gipskartonitd koleś wszystko dokładnie pokazuje jeśli chodzi o zabudowę z płyt.

[Regius]

Dzięki Aiki za namiar. Kanał "Rogera" akurat znam już od dłuższego czasu, ale nie zauważyłem konkretnych wytycznych odnośnie wysokości ścianek działowych - było jedynie, że nie mogą wychodzić powyżej dolnej krawędzi krokwi i że warto zostawić trochę "mięsa" powyżej profili, żeby kołki dobrze trzymały. Na forum z kole spotkałem się z wytycznymi, że ścianki działowe mają być jak najniższe, żeby mostków nie było i już sam nie wiem ile odstępu od dolnej granicy krokwii zostawić (na razie muruję jak wychodzi z bloczków, a potem flexem przytnę na odpowiednią wysokość). Edytowane 24 Września 2018 przez Regius

[Regius]

Wiem, że temat już był wałkowany na forum kilka razy przy okazji instalacji elektrycznych ale nie umiem znaleźć tych informacji - może ktoś pamięta i poratuje?

Instalacja elektryczna pójdzie w peszlach po podłodze (kabel łączony w głębokich puszkach) - jaki peszel kupić? 320, 630, czy 750N? Jaka średnica będzie wystarczająca?