Indywidualny na płycie

[Regius]

Rozpoczęliśmy prace związane z tarasem. Dzięki pomocy rodziny część prac poszła całkiem sprawnie.

 

Z uwagi na niewielką ilość miejsca na strop poszła płyta PIR 8 cm:

 

 

Na to poszła wylewka ze spadkiem (na zdjęciu nie ma dystansów pod zbrojeniem, ale oczywiście zostały dodane). Niestety następnego dnia, po sporych ulewach kiedy chciałem zatrzeć jastrych okazało się, że mam basen zamiast tarasu (wstępny otwór w miejscu przyszłego rzygacza był za mały i się zatkał).

 

 

Próbowałem coś zacierać tam gdzie nie stała woda, ale było za mokro i tylko niszczyłem powierzchnię zamiast ją poprawić.

 

Zerwałem się wcześniej z pracy tego dnia i wspólnie z tatą postanowiliśmy wyrównać powierzchnię i zatrzeć ją jeszcze raz. Niestety zaraz po skończeniu prac przyszła ulewa i zniszczyła wszystko:

 

 

Macie jakiś pomysł jaka tanim sumptem to naprawić, żeby powierzchnia nadawała się pod membranę EPDM?

Edytowane 24 Maja 2019 przez Regius

[Regius]

Doczekałem się etapu wejścia tynkarzy na plac budowy. Pierwsze wrażenia były bardzo dobre, niestety pojawiły się pierwsze zgrzyty.

Na mój komentarz, żeby zabezpieczyć okna folią przed gruntowaniem usłyszałem, że nigdy nie zabezpieczają okien folią przed gruntowaniem (gruntują wałkiem) i mam spać spokojnie. Podjechałem dziś na budowę i zauważyłem plamki po gruncie (używają beton-kontakt i gruntolit) prawie na każdym oknie.

Da się toto zmyć z miarę prosty sposób? Tynkarze zapewniają, że bez problemu zejdzie wodą, ale wolałbym jednak tą informację skonfrontować.

Aktualnie są na etapie osadzania listew. Zauważyłem jedną niepokojącą rzecz jeśli chodzi o listwę przy ciepłym parapecie - jest osadzona znacznie wyżej niż powierzchnia ciepłego parapetu (poniżej zdjęcia). Wydaje mi się, że takie osadzanie listwy jest nieprawidłowe i że tynk powinien się kończyć na równo z ciepłym parapetem. Jak to wyglądało u Was?

[agb]

Jak się zmyje wodą, to niech myją od razu. Z czasem lżej to nie będzie schodzić.

 

U mnie do parapetów listwy kleili podobnie, a nawet wyżej. Tyle, że oni ją kleili żeby mieć do czego równać, a potem je wywalili.

[sebcioc55]

tak jak pisze agb, najlepiej by było tą listwe dać wyżej i później wyrwać/wyciać. Wtedy sobie łądnie będziesz mógł dociąć tynk pod gotowy parapet - co spowoduje brak dodatkowego obrabiania....

A grunt powinien zejść, bo on tworzy taki film na rzeczach z którymi nie może się związać, ale najlepiej zrobić to odrazu.

[Regius]

Dzięki Panowie, macie rację z tymi narożnikami, początkowo tynkarze chcieli zostawić te narożniki po tynkowaniu (żebym sobie sam wyciął lub wyrwał później), ale udało mi się z nimi ugadać, żeby było usunięcie narożników przy ciepłym parapecie było w ich zakresie.

[Di.]

Wielkie dzięki za podpowiedź. Rzeczywiście M.A.G. ma takie rozwiązanie. Odpisał mi na priv z dokładniejszym opisem jak to wygląda u niego (podpytałem go jeszcze o dodatkowe szczegóły). Generalnie układ warstw wygląda tak: strop->termoizolacja->wylewka ze spadkiem->EPDM klejona do attyk->geowłóknina->hydrostyr (głównie jako zabezpieczenie EPDM)->podłoga drewna egzotycznego na legarach.

 

Muszę jeszcze dokładnie przeliczyć grubość tarasu względem poziomu drzwi tarasowych i spocznika schodów, bo boję się, że nie mogę mógł sobie pozwolić na dodatkowy hydrostyr na EPDM (M.A.G. poradził mi, że 2 cm były by wystarczające). Może zamiast hydrostyru dam podkład pod panele z XPS'a.

 

Hej, to w koncu na jaki uklad warstw zdecydowales sie? Taki jak tutaj?

Rozmawialem na poczatku roku z gosciem ktory robi hydroizolacje tarasowe i on polecal mi beton tarasu>xps ze spadkiem>EPDM>Plytki na dystansach.

Pokazywal taka membrane EPDM to grube i mocne bylo, nie wygladalo zeby wymagalo specjalnie ochrony.

[Regius]

Cześć,

Aktualnie układ warstw wygląda tak: strop (B30+W8) -> płyta PIR -> zbrojona warstwa dociskowa ze spadkiem

Teraz chciałem na to dać: membrana EPDM -> geowłóknina -> deska kompozytowa na legarach (kompozyt jak np. deska przecięta na pół, lub profil aluminiowy).

Zastanawiam się, czy pod EPDM nie dać jakiejś papy podkładowej (bez zakładów i czymś uszczelnić szczeliny pomiędzy papą o ile chemicznie się to nie pogryzie z EPDM) albo folii w płynie.

[agb]

A po co pod EPDM jeszcze ta papa?

[Regius]

Myślałem, żeby użyć papy podkładowej zamiast zaprawy wyrównującej. Zaraz po zrobieniu wylewki zaczęła się ulewa, która zrobiła nieco spustoszenia. W efekcie powierzchnia warstwy dociskowej nie jest gładka (zacieranie szlak trafił) i boję się, że te nierówności mogą zaszkodzić membranie.

[Di.]

Myślałem, żeby użyć papy podkładowej zamiast zaprawy wyrównującej. Zaraz po zrobieniu wylewki zaczęła się ulewa, która zrobiła nieco spustoszenia. W efekcie powierzchnia warstwy dociskowej nie jest gładka (zacieranie szlak trafił) i boję się, że te nierówności mogą zaszkodzić membranie.

Dlaczego nie mozesz polozyc warstewki wyrownujacej? Sa masy spoinujace do betonu albo klejem. Jak papa to bez kartonu.

 

Jak grubo masz tej warstwy dociskowo-spadkowej? Zbieram opinie, uwazasz ze to niezbedne czy lepsze rozwiazanie niz sam spadek na styrodurze?

[Regius]

Myślałem nad zaprawą wyrównująca Cekol ZW04 (dostępny w zielonym markecie budowlanym) lub papą taką samą jak mam na pełnym deskowaniu (grubość 4mm, na włókninie poliestrowej, modyfikowana SBS). Na próbę kupię sobie tego Cekola i zobaczę jak się tym robi (po zagruntowaniu istniejącej wylewki).

 

Grubość warstwy dociskowej z moim przypadku to około 4,5 do 6,5 cm. Zastosowanie dociskowo-spadkowej wynika bardziej z mojego konserwatywnego podejścia do tematu, niż jakichś konkretnych argumentów technicznych.

Z tego co się orientowałem, spokojnie można wykonać warstwę spadkową na styrodurze bez dodatkowej wylewki (na końcu i tak albo warstwa balastowa ze żwiru, albo finalna posadzka na podkładkach/dystansach), ale jakoś boję się wgniatania czy klawiszowania styroduru przy większych obciążeniach (mimo zastosowania dedykowanych podkładek o dużej powierzchni).

[Di.]

No wlasnie ja sie zastanawiam nad wylewka glownie ze wzgledu na wykonczenie brzegu. Mozna dac gotowe listwy do tarasow wentylowanych itp.

Nie bardzo wyobrazam sobie co robic z brzegiem na samym styropianie, jak to obrobic, Trzeba by chyba na brzegu dawac jakis twardszy material. Spotkales sie z tym jak szukales rozwiazania dla siebie?

 

Nie bardzo wiem jak podejsc do wykonczenia brzegow przy samym styrodurze. O obciazalnosc sie nie boje. Jak robilismy plyte to 5 ton zbrojenia lezalo na plastikowych podkladkach i ...nic. To sie nawet nie wgniatalo jak zbrojaze skakali po tym. Predzej same podkladki sie zgniataly.

Zastanawialem sie nad zamowieniem od razu pocietych na spadki styrodurow, musze sprawdzic ile to by kosztowalo, a ewentualnie wylewke zrobic po calosci 4cm.

 

Sa takie masy ktore mozesz polozyc na milimetry. Papa SBS jako wyrownanie tez nie jest zly pomysl.

 

Z innej beczki, co to jest to czarne na parouszczelnienie okien? soc w stylu Illbruck SP925? Pytam, bo mam to robic u siebie.

[Regius]

Na samym początku chciałem zlecić izolację tarasu i pytałem o wyceny. Kojarzę, że wraz z wyceną otrzymałem również szkice pokazujące detale i standardy wykonania. Zobaczę, że mam gdzieś jeszcze te dane (jak znajdę to pozwolę sobie wkleić tutaj).

 

Odnośnie tego uszczelnienia przy oknach, tak to SP925. Na zdjęciach kotwy nie są jeszcze zamalowane (teoretycznie też należało by je uszczelnić).

[Regius]

Zabieram się do ocieplenia ścian, ale mam problem z grubością izolacji. Wg. projektu mam 25 cm silki i 15 cm styropianu. Aktualnie z tego co zauważyłem to takie "minimum socjalne" dla styropianu to 20 cm, ale nie chciałbym zmieniać grubości ścian określonych w projekcie. Z uwagi na to, że zastosowano silkę o grubości 24 cm, myślałem, żeby zwiększyć grubość styropianu do 16 cm - całkowita grubość ściany nie ulegnie zmianie. Zastanawiam się, czy warto się bić o ten 1 cm który zmniejszyłby współczynnik przenikania ciepła o 0,01 W/m2*K. Dodatkowo 16 cm nie jest standardową grubością styropianu - jeśli braknie mi styropianu, to ciężko będzie kupić taką grubość, jeśli zaś zostanie, to ciężko będzie sprzedać.

[Slawskip]

ja na Twoim miejscu zostawiłbym 15 cm tylko zastosował styropian z jak najlepszą lambdą.

[Regius]

Dzięki za odpowiedź.

Planuję Lambda White Swisspor'a z lambdą około 0,031 W/m2*K. Widziałem, że Styropmin ma chyba styropian o lambdzie 0,030 W/m2*K, ale produkt Swisspor'a bardziej mi odpowiada, bo nie mam siatek zaciemniających, a planuję samemu ocieplić dom (tynki zostawię fachowcom, bo trzeba kilka osób, żeby ładnie wyszło).

[karster]

Pomysł nad styropianem knauf etixx, żadne siatki zaciemniające czy jak je tam zwał nie będą Ci potrzebne bo ten grafit jest jasny. Mam u siebie i mogę go polecić. Na forum masz sprzedawcę - fighter. Z czystym sumieniem polecam.

 

Pozdrawiam

Karol

[brencik]

A trzeba było dać 18cm silke i styro 30 cm....

[uciu]

Czemu nie chcesz zwiększać grubości ocieplenia do 20?

Tego i tak nikt nie sprawdza?

Ja musiałem powiekszyć z 20 na 23-24 - puszki rolet się nie chowały a nie chciałem ramek wokół okien (kleiłem drugą warstwe)

Z tyłu zamiast 4m od granicy wyszło 3,94. Nikt nie robił problemu.

Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez uciu

[agb]

O ile zachowujesz min. odległość od granicy to masz dopuszczalne 2% różnicy od projektu. To 2cm na metrze.