Indywidualny na płycie

[TeDy1989]

Ja u siebie dawałem otuliny, ale takie szare,bo były najgrubsze Koszt nikły, a człowiek śpi spokojniej. No i ja u siebie dawałem wszędzie dwie warstwy, na zakładkę. Nie możesz tego ułożyć super ciasno żeby styro mógł trochę pracować. A jeśli jedna warstwa nie będzie ciasno to i nie będzie szczelnie. Styropian na podłogówkę to jedna z gorszych rzeczy ktore wspominam na budowie. Dopiero pod koniec się skapłem, że po co się tak męczyć i wycinać co do mm jak przecież można się wspomóc pianką montażową No i ja sobie jeszcze kupiłem do tego nóż termiczny, znacznie ułatwia sprawę. Tylko patrz aby był z cienkim grotem, wtedy dokadniej wytniesz

 

A co do okien przy 20 cm ocieplenia, powiem Ci, że wygląda to dość normalnie U mnie znajdziesz ostatnie zdjęcia z tego. A jak chcesz, to zawsze możesz podjechać, daleko nie masz

[agb]

U mnie szło 5-6-5cm I rury dawałem w górnej części tych 6cm bez otulin. Przy 2 warstwie już było sztywno i praktycznie nie klawiszowało. Przy jednej nie było już tak dobrze.

[Regius]

Dzięki Panowie!

 

Czyli idealnie byłoby dać wszędzie 2 x 5 cm. Najgorsze, że już zamówiłem 10 cm styropian w piątek (razem z całym styropianem na elewację). Zorientowałem się dopiero w piątek wieczorem, że źle wybrałem grubość i wysłałem prośbę o zmianę zamówienia, ale wątpię, czy da się jeszcze coś wskórać (dowiedziałem się w piątek, że zamówienie z hurtowni poszło już do Austrotherm'u). Pozostaje mi ciąć ten 10 cm styro na pół albo wycinać frezy jakąś maszynką do styropianu.

 

@TeDy, na zdjęciach Twoja elewacja wygląda super! Dzięki za zaproszenie, chętnie skorzystam.

[agb]

5 i 10cm to bardzo popularne grubości, więc pewnie produkowane na okrągło. Jak będą mieli to jest szansa, że zapakują po prostu inny.

[Regius]

@agb, zaiste prorocze były Twoje słowa Zamówienie zmienione, hurtownia przysłała dziś potwierdzenie zmiany zamówienia.

[Regius]

Jak najlepiej uzupełnić trójkąty pomiędzy mieczami, słupami i płatwią? Sucha zabudowa z kg, czy może coś innego?

 

Jeśli chodzi o aktualizację, to styropian czeka na swoją kolej (w miarę możliwości starałem się chronić go przed UV).

Niestety cudów nie ma i swisspor lambda white nie wydaje się jakiś mega lepszy od innych styropianów, co więcej było sporo drobnych uszkodzeń transportowych (pewnie nie mających wpływu na końcowy efekt izolacji, ale mimo wszystko nieco wkurza sam fakt, że takie uszkodzenia się zdarzają).

Jakościowo też czasem widać zdarzają się wpadki.

(ta przebarwiona pływa pójdzie na docinki - sprawdzę, czy wewnątrz płyty też znajdują się białe kuleczki zamiast szarych)

 

Dom na razie wygląda tak:

(ostatnio zrobiłem trochę porządków na działce, ale nie zdążyłem zrobić zdjęcia, więc wstawiam zdjęcie z bałaganem).

Edytowane 13 Września 2019 przez Regius

[Regius]

Chyba zrezygnuję z samorobnej izolacji ścian, bo nie do końca mi wychodzi (przy klejeniu styropianu zaczynają mi się na długiej łacie odchyłki rzędu 3 mm pojawiać) a do tego zaczyna się pojawiać problem z rusztowaniami na nierównym terenie.

Klejenie na "grzebień" wychodzi średnio, ale w obrębie zaczętych ścian nie mogę zmienić sposobu nakładania kleju na obwodowo-punktową, bo zgubiłbym wtedy kompletnie płaszczyznę ściany.

Mam parę (14) ramek rusztowanie typu "warszawskiego" i po ułożeniu rusztowania na wysokość 4 - 5 ramek zaczynało się troszkę chybotać. Z tej wysokości ledwo sięgałem murłaty, boję się, że przy ścianach szczytowych mogą zacząć się problemy.

Jak radziliście sobie z brakiem profesjonalnych rusztowań przy izolacji domu?

Edytowane 24 Września 2019 przez Regius

[aiki]

Miało się więcej ramek warszawskiego, stawiało się dwa słupki i łączyło je belkami które robiły za podest na górze.

Każdy ze słupków spięty pasami transportowymi. Jeśli nadal się chybocze to pręt gwintowany na kołek do ściany i do rusztowania.

Po wszystkim go wykręcasz.

[uciu]

Ja miałem 20 ramek i dało rade ale na górze przywiązywaliśmy rusztowanie do więźby.

Robiliśmy też 2 wierze z rusztowań i między to dawaliśmy grube dechy.

U mnie odchyłki też były ale wypełnialiśmy je pianką.

Jak na bloku firma ocieplała to wiercili w ścienie dziury i wstawiali takie haki na 20cm z oczkiem na końcu i do tego wiązali rusztowanie.

Na koniec haki odkręcali i otwór wypełniali pianką.

 

Ramki mogę Ci pożyczyć

[Regius]

@Uciu, dzięki za propozycję - to bardzo miło z Twojej strony, ale obawiam się, że nie mam jak przetransportować ramek (nie wejdą mi do auta - raz kupiłem w zielonym markecie 2 ramki, bo mi brakowało na komin i ledwo je wepchałem). Sprawdzę, czy ktoś ze znajomych ma auto z hakiem i przyczepkę.

[Miror]

Witaj, rusztowanie warszawskie jest dosyć niebezpieczne na wysokości, koniecznie trzeba spiąć do sciany. Osobiscie widziałem jak gość spadł z ok 6 m tzn z samego szczytu domu z poddaszem w ktorym robił obróbkę. Spadł w jedną rusztowanie w drugą stronę. Rusztowanie nie przywiazane do ściany.

[Regius]

Dzięki Miror, będę uważał. U mnie w szczycie ponad 8m, więc chyba skorzystam z szelek bezpieczeństwa na wszelki wypadek.

[Regius]

Zacząłem walkę z izolacją i muszę przyznać, że nie wychodzi mi to zbyt dobrze i mam ochotę oddać tę część prac jakiemuś wykonawcy.

Wychodzą mi same błędy, ale od początku. Miałem 6 dni urlopu i postanowiłem je dość spontanicznie wykorzystać na izolację chociaż części ścian. Nie kupiłem materiałów z wyprzedzeniem i wyszedł pierwszy babol - nie mogłem czekać na przesyłkę od Fightera, więc musiałem kupić gdzieś lokalnie, tyle, że nikt nie miał Caparola Sylitol 111, więc kupiłem jakiś marketowy Ceresit CT 17 i już mam niezgodność z systemem.

Pierwsze płyty były klejone klejem cementowym Caparol 190 na grzebień.

 

Wyszło "brudno", dodatkowo trzeba było "tarować" styropian przy wieńcu czy oknach. Okazało się, że okniarze wstawili krzywo okna do prostej ściany (górą były zlicowane z murem, dołem wystawały kilka milimetrów). Całe szczęście szwagier, tata i żona pomagali na placu boju.

Przy okazji nauczyłem się, żeby nie uszczelniać pianą w trakcie klejenia (dałem za dużo piany i mi płytę wypchało parę milimetrów - zaznaczone strzałką na zdjęciu powyżej).

 

Przeszedłem na inną ścianę (tył garażu), która również nie będzie zbyt widoczna i następny zonk - przyzwyczaiłem się, że płyty Lambda White są w miarę równe, ale okazuje się, że EPS 100 Autrothermu to same banany (Swisspor Lambda White czy Knauf Etixx są nie dostępne dla grubości 10 cm). Przykleiłem "banana" na rogu i cały róg uciekł mi na 1 warstwie 5 mm. Dopiero przy 3 warstwie się zorientowałem i go wyprowadzilem. Teraz zastanawiam się, jak wypełnić ten 5 mm ubytek (zaznaczony strzałką na 3 zdjęciu).

 

Sposób klejenia płyt ewaluował i zamiast na grzebień zaczęliśmy kleić na ramkę z kleju cementowego i w środku 4 - 5 warkoczy z pianokleju (pomysł taty). Muszę przyznać, że zaczęło wychodzić czyściej i łatwiej się pracowało.

 

Troszkę udało się zrobić, ale przy takim tempie, obawiam się, że nie zdążę do zimy.

 

Działałem jeszcze troszkę ze ściankami attykowymi na tarasie nad garażem. Postanowiłem nie poziomować płyt PIR na których był klejony XPS (założyłem że szczeliny wypełnią pianą) i mściło się to troszkę, na tyle, że nie byłem w stanie kleić 2 warstwy XPS na zakładkę (myślę, że przy 2 warstwach zakładka nie jest aż tak istotna).

 

 

Macie jakieś "tipy" odnośnie wykonywania warstwy zbrojonej?

Przy przyłożeniu długiej łaty wychodzą mi czasem dołki na 1-2 mm. Czy takie nierówności są dopuszczalne przed wtapianiem siatki, czy muszę wytarować całą ścianę o te 2 mm (jako wynik "bananowatych" płyt - musiałem je niestety zostawić, żeby wyprowadzić w miarę płaszczyznę ściany)?

Jak wtapiać siatkę, żeby sobie nie porobić nierówności / fali? Jakieś knify, żeby nie było widać łączenia siatek?

Edytowane 1 Października 2019 przez Regius

[B_i_U]

Ja jak słyszę o nierównościach rzędu 3mm na budowie to naprawdę nie mogę uwierzyć. Takie dokładności są tylko jak odpowiednio przyłoży się łatę. Na forum ludzie piszą, że np. szalunek ścian fundamentowych z desek mają co do milimetra. Wystarczy jeden deszcz lub słoneczny dzień i już mamy odchyłkę 1cm. Taki styropian po rozfoliowaniu też zmieni odrobinę wymiar. W fabryce powinien być miesiąc sezonowany przez pocięciem, a później jeszcze poleżakować przed przyklejeniem. Ja niektóre płyty mam wygięte na 1cm. Wiem, że na forum taka dokładność jest bardzo chwalona ale na budowie tak nie ma. Zdjęcia też najczęściej robione są po zrobieniu porządków.

 

Z tego co widzę na elewacjach to średnio 1/3 powierzchni jest "tarowana". U mnie to więcej niż połowa.

 

Co do warstwy zbrojonej to ja robię tak:

- najpierw osadzam narożniki i małe kawałki pod kątem 45st. w narożach otworów (około 20x15cm). Wcześniej pod te siateczki trochę taruję ponieważ nakłada się tu siatka główna, ta pod kątem i z narożników i zrobiłaby się górka.

- narożniki wciskam w klej za pomocą długiej łaty

- najlepiej unikać sztukowania siatek jeśli to możliwe.

- siatkę dociskać w klej od środka w obie strony lub od jednego końca do drugiego (podobnie jak szkiełko na ekran smartfona). Inaczej jak się pofałduje to ciężko to przykryć klejem i pewnie trzeba będzie rozciąć siatkę.

- na brzegu siatki (10cm) ściągać klej prawie na zero.

- gdy robisz drugie szpachlowanie to nie rób pasów kleju nakładających się na poprzednie (rób przesunięcie).

- wykorzystuj temperatury powietrza 7-15stopni, wtedy masz najwięcej czasu na równanie, a i następny pas może uda się ładnie połączyć z poprzednim.

- ja przy obecnych temperaturach to na następny dzień przecieram nierówności grubym papierem ściernym (strupy, łączenia pasów). Tak robię po pierwszej i drugiej warstwie kleju.

- zawsze mam kilka gwoździ w kieszeni, którymi pomagam sobie z prowadzeniem siatki.

 

No chyba, że masz już zrobione.

Rusztowanie, to tak jak pisali koledzy. Pasy transportowe, stabilne deseczki pod nogami rusztowania, przywiązywanie do słupka w oknie, podparcie długą deską i "po szklanie i na rusztowanie". Ja ustawiam wieże po 12 ramek i na to jeszcze parę paczek styropianu, na które staje. Po kilku dniach można się przyzwyczaić.

I pamiętaj, że co cię nie zabije to cię wzmocni. Głowa do góry bo widzę, że ogarnia cię zimowa depresja.

 

Pozdrawiam

Bartek

[Regius]

Dzięki Bartek za motywatora i wskazówki.

Z tą zimową depresją, to rzeczywiście, coś na rzeczy ...

Patrząc na prognozy pogody, to okienko pogodowe na klejenie styro i siatkowanie powoli się zamyka. Zobaczymy ile się uda zrobić przed mrozami. Postaram się przygotować sobie front robót do ocieplania poddasza styropianem (między krokwie mógłbym dawać na wcisk i uszczelniać pianką).

[Regius]

Na budowie niewiele się dzieje, klejenie styropianu w powijakach.

Mała przymiarka do parapetów:

Zdaje sobie sprawę z tego, że to bardzo niepraktyczne rozwiązanie, ale efekt końcowy może być ciekawy.

Tylko teraz jak mocować cegłę do ciepłych parapetów? Pianka? Klej cementowy? A może najpierw wtopić siatką a dopiero potem przykleić cegłę na kleju cementowym?

[Marek.M]

Seler2 robił takie parapety https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349674-Domek-na-bagnie&p=7704597&viewfull=1#post7704597. Pytałeś go z resztą o nie. W poście https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349674-Domek-na-bagnie&p=7705069&viewfull=1#post7705069 pisze, że na klej do płytek mrozoodporny.

[Regius]

Dzięki za przypomnienie. Totalnie wyleciało mi z głowy, że o to pytałem u Selera w dzienniku. Będę musiał troszkę przyszlifować ciepłego parapetu, bo miejsca na klej niewiele zostaje.

[Regius]

Okienko pogodowe powoli się kończy a postępów przy elewacji nie ma (nie ma czasu ). Sporo jeszcze zostało do przyklejenia.

Ale mam nadzieję, że przynajmniej taras jest w miarę tymczasowo uszczelniony.

Na razie położony jest szlam hydroizolacyjny odporny na mróz i UV, 2 warstwy (na zdjęciu pokazana 1 warstwa, druga warstwa zakryła nierówności po zębach pacy). Docelowo zastanawiam się nad membraną EPDM lub dołożeniem 1 lub 2 warstw szlamu.

[Di.]

Regius, ten stryszek o ktorym u mnie wspominales to ma byc tez na jetkach u ciebie?