Dom piętrowy indywidualny - własnymi siłami

[Daniellos_]

Maksyma samorobów: chociażby powoli, ale zawsze do przodu

 

Zrób kilka wydruków projektu domu i przemyśl kilka opcji prowadzenia rur. Tak, żeby oszczędzać materiał i robotę. No chyba, że w projekcie masz i nic nie zmieniasz.

[marcko]

No dzisiaj udało się ręcznie wykopać wykop po obrzeżu pod bednarkę i drenaż, od 10 do 19 - słońce mnie dobijało - jutro muszę dokończyć pogłębianie i rozłożyć do końca bednarkę i drenaż. Dzięki Daniellos za dzisiejsze wsparcie - na tym etapie nastały mnie wątpliwości bo nie zawsze jest tak idealnie jak się by chciało ale generalnie po prostu czasem chyba tak jest... jutro wrzucę foty z efektów. W poniedziałek może uda się zacząć kanalizę i przepusty...

 

Dorzucę i ja się do pocieszenia

 

tak jakbyśmy chcieli nie ma prawie nigdy - albo bardzo rzadko (przynajmniej u mnie). Jak czytałem twój opis wykopu i zagęszczania to aż poczułem ten sam ból co robiłem u siebie, więc rozumiem Cię w 100%. Na szczęście jak nieraz ludzie piszą, przyjdzie kolejny etap i się zapomina o poprzednich (ja staram się dzielić cały czas na małe etapy i tylko je przeżywam

Człowiek czasami za dobrze chce, i za bardzo różowe plany, a życie swoje. Pocieszające jest to że masz 99,99 % szansy na to że nawet słaba Twoja robota będzie lepsza niż większości ekip/fachowców, a i satysfakcja spora no i na piwo zostanie coś tam.

[rafhi]

Dzięki za motywację zawsze się przydaję...

 

Tymczasem w niedziele walczyłem z bednarką i drenażem - zabrakło mi pare metrów i dokupiłem w poniedziałek - wyskoczyłem na działkę na 2 h dokończyć dzieła.

 

 

Teraz rozkminiam wszelkie przepusty pod płytę, w zał. rysunek - co o tym sądzicie ? czy coś byście zmienili ? gdzieś widzicie błędy ? Coś dołożyć ?

 

 

 

 

Moje rozważania to:

 

- czy rura fi 110 pod kanalizę wystarczy czy ew. główną rurę dać fi160

- 2 x 50 arot pod różne instalacje ( domofon, internet,cctv), 1 x arot pod WLZ wystarczająco ?

- dolot do kominka jak głęboko wkopać ? czy trzymać się zasady że od strony zachodniej przeważają wiatry w polsce ? Czy może skrócić tę trasę odchodząc trochę w stronę płd. ?

- jaki promień załamania arotów jest akceptowalny by nie mieć problemow z przepchnięciem przewodów ?

 

Co najważniejsze na jakiej głębokości robić te przejścia, układać rury pod przyszłą płytą by też nie zmroziło wody ? boje się że wejdę w kolizję z bednarką i drenażem - 45-50 cm pod terenem, więc będę musiał wyjść pod nimi ?

[ufbufkruf]

Pomyśle czy nie zostawić przepustu na kable w stronę ogrodu (przyszła altana czy inne)

[marcko]

Dzięki za motywację zawsze się przydaję...

 

Tymczasem w niedziele walczyłem z bednarką i drenażem - zabrakło mi pare metrów i dokupiłem w poniedziałek - wyskoczyłem na działkę na 2 h dokończyć dzieła.

[ATTACH=CONFIG]390267[/ATTACH]

 

 

 

Teraz rozkminiam wszelkie przepusty pod płytę, w zał. rysunek - co o tym sądzicie ? czy coś byście zmienili ? gdzieś widzicie błędy ? Coś dołożyć ?

 

[ATTACH=CONFIG]390268[/ATTACH]

 

 

 

Moje rozważania to:

 

- czy rura fi 110 pod kanalizę wystarczy czy ew. główną rurę dać fi160

- 2 x 50 arot pod różne instalacje ( domofon, internet,cctv), 1 x arot pod WLZ wystarczająco ?

- dolot do kominka jak głęboko wkopać ? czy trzymać się zasady że od strony zachodniej przeważają wiatry w polsce ? Czy może skrócić tę trasę odchodząc trochę w stronę płd. ?

- jaki promień załamania arotów jest akceptowalny by nie mieć problemow z przepchnięciem przewodów ?

 

Co najważniejsze na jakiej głębokości robić te przejścia, układać rury pod przyszłą płytą by też nie zmroziło wody ? boje się że wejdę w kolizję z bednarką i drenażem - 45-50 cm pod terenem, więc będę musiał wyjść pod nimi ?

 

 

najczęściej widzę 110 rury, ale ja dla spokoju dałem główną 160 (tylko u Ciebie mniej tego i odległości inne)

w kotłowni nie widzę żadnego wejścia do kanalizy? jakaś umywalka, kratka ściekowa czy przelew z naczynka wyrównawczego/rekuperatora

Kanaliza rozumiem tylko tak pomalowana na razie? chodzi i kąty żeby np zamiast 90 dać 2x45 stopni albo i jeszcze mniej. Ogólnie czym mniejsze kąty tym lepiej.

Dałbym np jeszcze jeden arot zapasowy właśnie na wyjście spod licznika do garażu/altany jak pisał kolega wyżej

Woda poniżej poziomu przemarzania czyli chociaż 1,2 m ppt, przepusty ja zrobiłem jakieś 0,5 m, z prądem jakieś 0,7 m.

[rafhi]

Ok dodam jeszcze ten jeden przepust na przewody do ogrodu nie pomyślałem o tym.

 

Kanaliza jest tak narysowana tylko co do zasady, nie przewiduje 90 stopni

[Daniellos_]

- czy rura fi 110 pod kanalizę wystarczy czy ew. główną rurę dać fi160

- 2 x 50 arot pod różne instalacje ( domofon, internet,cctv), 1 x arot pod WLZ wystarczająco ?

- dolot do kominka jak głęboko wkopać ? czy trzymać się zasady że od strony zachodniej przeważają wiatry w polsce ? Czy może skrócić tę trasę odchodząc trochę w stronę płd. ?

- jaki promień załamania arotów jest akceptowalny by nie mieć problemow z przepchnięciem przewodów ?

Kanaliza 110 moim zdaniem wystarczy. Na upartego ten odcinek wychodzący z domu możesz dać 160 i zakładac trójniki z bocznym wlotem 110 do niej.

Arot jest tani, a póżniej nie dołożysz. Daj z zapasem. Ja dałem do ogrodu, garażu na front (domofon, brama, WLZ etc). Na WLZ daj 75mm w razie jakbyć chciał wciskać 4x25 YAKY i pamiętaj, żeby te aroty układać po z łagodnym łukiem. Szczególnie ten na WLZ.

Wyprowadzenie wody do kuchni czy łazienki puścisz sobie po wylewką - masz z głowy otuliny.

Wiatr u nas prawie zawsze zachodni lub północno-zachodni.

Jeśli kominek małej mocy, odpalany tylko rekreacyjnie to dolot możesz dać 110. Ja zrobiłem 160, ale myślę, że niepotrzebnie.

Jak planujesz PC gruntową to jeszcze przepusty na rury dolnego źródła. Możesz tez pomyśleć o wyprowadzniu czerpni wentylacji mechanicznej pod płytą. Możesz dorobić póżniej GWC. Jak policzysz koszty czerpni z kominkiem dachowym lub ładną kratką ścienną to rury pvc nie są drogie i wlot wyprowadzisz tam gdzie chcesz. Nawet jak nie rozbudujesz GWC to ten kawałek będzie takim mikro GWC

[rafhi]

Witam po weekendzie, u mnie zaczęło się w sobotę od rana dodatkową warstwą wyrównująca i delikatnie podnoszącą teren ok. 10 cm. Rano przyjazd 26 ton i rozsypywanie ręcznie po całości z uwzględnieniem wasser wagi (wypożyczonej od Daniellosa) . W tej pracy wspomagał mnie szwagier i wykorzystując jego wolny weekend w sobotę do 18 uwineliśmy się wraz z zagęszczaniem podbudowy tzw. skoczkiem (wzięty ze względu na brak opcji transportu płyty)

 

W niedziele od rana z kolei rozkładanie kanalizacji... do 15 uwinęliśmy się z całą kanalizą - wszystkie rurki nie cięte.... aż się sam zdziwiłem ale poprzez kombinację różnych długości i kolanek udało się unikać cięcia i ostrzenia końcówek.... trochę mi się to wydaje podejrzane Poszliśmy dosyć płytko z tą kanalizą końcówki rur może 3-4 cm pod ziemią od strony pionu ! Nie wiem czy nie przeszarżowałem ale wyszedł pomysł że nie idziemy tak głęboko by do szamba nie wchodzić z dużej głębokości.

 

No ale nie chciało wyjść inaczej, spadki porobione 1,5 %. Do zrobienia jeszcze przepusty pod przewody, dolot kominka oraz woda. Z braku czasu niestety to nastąpi dopiero w weekend w który planuje dokończyć to co wyżej i zacząć równać teren pod styro.

 

Poniżej foty

 

 

 

[sebcioc55]

Czy na tym pierwszym zdjęciu dobrze widzę dwa trójniki proste? jeżeli tak to to jest błąd, każdy trójnik powinien być z odejściem pod kątem 45* i rura do niego dochodząca powinna być podłączona poprzez kolanko 45*, tym sposobem osiągamy "łagodny" kąt prosty i raczej nic tam nie utknie. Niestety to jak Ty zrobiłeś tego nie gwarantuje... chyba że źle widzę. Na zdjęciu są jeszcze widoczne dwa takie o których pisze, czemu takich wszędzie nie dałeś?

[rafhi]

Czy na tym pierwszym zdjęciu dobrze widzę dwa trójniki proste? jeżeli tak to to jest błąd, każdy trójnik powinien być z odejściem pod kątem 45* i rura do niego dochodząca powinna być podłączona poprzez kolanko 45*, tym sposobem osiągamy "łagodny" kąt prosty i raczej nic tam nie utknie. Niestety to jak Ty zrobiłeś tego nie gwarantuje... chyba że źle widzę. Na zdjęciu są jeszcze widoczne dwa takie o których pisze, czemu takich wszędzie nie dałeś?

 

Hmm myślałem że te proste mogą być tym bardziej iż jest to połączenie jedno kratka/zlew od garażu a drugie prysznic/zlew - czy jest to błąd ? skupiłem się na wc żeby było łagodnie i ma prostą rurą iśc do szamba...

 

Tymczasem dostałem wstępny projekt płyty fundamentowej i trochę się zdziwiłem...

 

Otóż konstruktor przyjął grubość płyty 25 cm ( w planach miało być 20 cm) tłumaczy mi to obliczeniami, które dla 20 cm są na "styku". Druga sprawa jak wczesniej tu poruszaliśmy temat dylatacji garażu od części mieszkalnej - konstruktor stwierdził że niestety może dojść do klawiszowania, czgo ie rozumiem no chyba że chodzi o tą wspólną ścianę domu z garażem... z natłoku pracy osobistej nie do końca miałem to czas dokładnie analizować ale generalnie może koledzy, którzy wykonali płytę coś podpowiedzą.... bo nie uśmiecha mi się dorzucać kolejne 6-7 m3 betonu oraz styropianu pod garaż.....

 

Co do zbrojenia, tez nie czaje o co chodzi z tymi niektórymi narożnikami - jakieś dodatkowe wzmocnienie

 

[Daniellos_]

Jak już mówiłem nie wiem czemu ma objekcje do oddylatowanej płyty garażu. Zapytaj go czy oddzielenie garażu dwoma osobnymi ścianami coś zmieni w jego koncepcji. Wtedy byłyby to w zasadzie dwa osobne budynki odseparowane warstwą styropianu.

 

Unikałbym tych kolanek 90*. Rury już zakopałeś?

[sebcioc55]

Te narożniki wewnętrzne tak się dozbraja przy stropach, natomiast przy płycie nie wiem czy są konieczne. Ja robiłem bo kierbud chciał (rozdziewiczałem go z kierbudowania przy płycie fundamentowej ), chociaż wg mnie płyta leżąca na twardym XPSie i na mega zagęszczonej podbudowie pewnie nawet nie drgnie przez 30 lat! w każdym bądź razie te wzmocnienai zrrobisz z odpadów wiec to nie będą dodatkowe koszty.

25cm to już niezły bunkier, pewnie ppkonstruktor zrobili by to lepiej bo mają programy specjalnie do liczenia PF. Tak samo ta dylatacja, dlaczego te płyty mają inaczej osiadać na bardzo dobrze zagęszczonej podbudowie? To sztywne płyty z kupą stali .... no ale to konstruktor, chyba się zna.

Jeszcze na koniec ta kanaliacja, jeżeli to jest zlew czy tam prysznic to tragedii nie będzie, ale zawsze jest to ryzyko że coś zamiast polecieć w dół na tym trójniku poleci pod górke i tam zostanie - rozumiesz o co mi chodzi? Co będziesz miał podłączone do najwyższego punktu w kanalizie? Wg mnie to powinno być coś co generuje najwięcej ścieków aby zawsze płukało kanalizę od najwyższego punktu, np pralka albo prysznic/wanna. Jak już zakopałeś, a widzę że tak i to nie były WC to raczej nic się nie stanie, ale na przyszłość tak nie rób

[aiki]

ale na przyszłość tak nie rób

 

To chyba najlepszy tekst jaki przeczytałem ostatnio na FM

[rafhi]

Ok sebcio już tak nie będę robił rozumiem o co chodzi z tym cofaniem się pewnych rzeczy . Kanaliza zasypana Daniellos - no chwaliłem ci się że coś mi za szybko poszło Pytanie czy zasyp nad kanalizą jakoś zagęszczaliście, ja wstępnie zasypałem i polałem intensywnie wodą a na to już poszła wierzchnia warstwa i chyba nie ma sensu zagęszczać co by może rura nei siadła ? .

 

Co do płyty to już na pewno wieniec zrobię co 30 cm....jednego komina tam nie ma więc do poprawki, dzisiaj napiszę do niego swoje przemyślenia i zobaczę co mi powie odnośnie tego klawiszowania i grubości płyty.

 

Teraz szukam po Polsce dobrych cen na XPSa, na aqua i ewentualnie eps100 pod garaż jeżeli konstruktor się uprze.... jak coś wiecie kto by mógł całościowo ostarczyć to będę wdzięczny za namiary.

[sebcioc55]

To chyba najlepszy tekst jaki przeczytałem ostatnio na FM

 

hehe no co, kto wie ile jeszcze kanalizacji będzie robił

 

Pytanie czy zasyp nad kanalizą jakoś zagęszczaliście, ja wstępnie zasypałem i polałem intensywnie wodą a na to już poszła wierzchnia warstwa i chyba nie ma sensu zagęszczać co by może rura nei siadła ?

 

bardzo dobrze zrobiłeś, zagęszczarką lepieni nie jeździć po rurach bo te płytko zakopane mogą popękać! wykop pod rury to mały procent całości podbudowy, na tym xps i beton więc obciążenie się ładnie rozłoży. Tutaj na FM już ktoś trafił zagęszczarką na rurę na której leżał "kamyczek" i poszła w pizdu, dobrze że ogarnął temat za wczasu.

[Daniellos_]

Ja rozpytałem o ceny wlokalnych składach budowlanych i wysłałem zapytania do oferujących dobre ceny na portalu aukcyjnym. Na tym drugim wyszło taniej. W zasadzie toward dostajesz z fabryki, a sprzedawca tylko wystawia fakturę.

[rafhi]

Hej dostałem odpowiedz od Konstruktora w kwestii mojej płyty

 

"Temat Klawiszowania między garażem i częścią mieszkalną

 

1. Ponieważ ściany piętra wraz z dodatkowym stropem monolitycznym występują tylko w określonym obrysie - nie występują na garażem. Generowane są różne wartość obciążenia. Jeżeli wykonamy dylatację w miejscu gdzie występuje taka różnica, jeden koniec płyty będzie dociskany siłą rzędy ok 40 kN/mb (ok 4t/mb) druga zaś - od strony garażu tylko powierzchniowo z wartością 1.5 kN/m2. Występuje różna praca płyt. Może wystąpić różne osiadanie, co w zasadzie byłoby dobre bo nie nadwyrężamy samej płyty jednak stanowi ona również fundament dla ścian nośnych zew, w przypadku nierównomiernego osiadania mogą wystąpić pionowe rysy ścian/tynków na rogu budynku - cz. mieszkalna/cz.garażowa. Z założenia płyta fundamentowa powinna posiadać na całej powierzchni jednakową sztywność.

 

Temat zwiększenia grubości płyty do 25 cm.

 

2. Przy dodatkowym obc. w postaci płyty stropu monolitycznego piętra przekroczyliśmy wytrzymałość dla wieńca , potrzebne jest zwiększenie jego wysokość, albo na całej płycie albo tylko dla wieńców - tam gdzie docelowo występują punkty podparcia dla stropu.

 

 

Mamy dwie możliwości: zwiększenie wysokości na linii samych wieńcy, albo dla całej płyty. Zwiększy nam się jedynie zbrojenie fi6, choć nieznacznie (ze względu na zwiększoną wysokość wieńca). Zbrojenie główne konstrukcyjne nie ulegnie zmianie"

 

Tak zdaniem konstruktora....

 

Zrobiłem też rozeznanie w materiale, najlepiej znalazłem na miejscu ...za 99 m2 XPSa 10 cm wyszło by mi ok. 4000 zł z Termo organiki XPS Prime S ( trochę się tu pogubiłem bo myślałem że prime S robi synthos ?) i jaki brać gładki czy frezem ?

 

No i do tego na burty chciałem EPS 100 hydrofobowy 15 cm - zaproponowano mi ten za 245 zł za paczkę.

 

https://termoorganika.pl/silver-fundament

 

ale czy on jest o obniżonej nasiąkliwości ???

 

Czy można ten EPS kleić do XPSa?

 

Wogóle moja płyta będzie jakimś chyba mutantem pod dom XPS, na burty hydrofobowy a pod garaż EPS100 najzwyklejszy - mam nadzieję że wartości estetyczne to jedyny minus takiego misz masz.

[sebcioc55]

Tak jest o obniżonej nasiąkliwości, mam ten sam. Tak producentem synthosa jest termoorganika, a pod garaż nie dajesz hydrofobowego?

Ten konstruktor to niby dobrze mówi, ale czy on to na pewno liczy w jakimś programie który ogarnia płyty fundamentowe?

BTW kolejna sprawa to obciążenie 40kN/m to nie dużo XPS ma wytrzymałość długotrwałą 180, do tego podbudowa dobrze zrobiona... nie wiem co tam ma osiadać. Wracając do tych obciążeń to ja na ścianach zewnętrznych mam 65kN/m bez stropu betonowego i piętra! ja bym się podpytał jeszcze innego konstruktora, bo wydasz 1000zł na innego a oszczędzisz 3 tys na betonie i stali.

[Daniellos_]

No to zrób płytę grubszą tylko pod wieńcem. Czy planujesz przewiązywac ściany garażu ze ścianami budynku? Jeśli nie to ja nie widze przciwskazań do klawiszowania. Czmu konstruktor nie potraktuje tego jako osobnych budynków stojących obok siebie?

 

wydasz 1000zł na innego a oszczędzisz 3 tys na betonie i stali.

Zmiana jaką chce projektant, zwiekszenie grubości płyty z 20 na 25cm skutkuje dodatkowymi 6m3 betonu czyli około 1200zł + wyższe dystanse czyli koszt zbrojenia nieduży. Ja zrobiłbym tylko wyższy wieniec tylko pod nosnymi, a te 5cm styro można dać i EPS-a. W tych miejscach nie będzie nacisku ścian nośnych. Wyjdzie pewnie porównywalnie do dodatkowego kosztu betonu, a cieplej. Wywaliłbym styro spod płyty garażu.

[rafhi]

Sebcio będę musiał sprawdzić te moją podbudowę skoro tak wiele o tym wspominasz aczkolwiek jechałem płytą 2 dni i ostatnio przy podniesieniu skoczkiem, tylko kurde było gorąco a piach się szybko przesuszał co też nie sprzyjało dobremu zagęszczeniu.

 

Dzięki za uwagi, byłem wyłączony z życia budowlanego ale weekend nadchodzi i mam nadzieje dokończyć przepusty + może wyrównanie całej podbudowy ? Jutro jadę do hurtowni dogadać się ze styro... mam nadzieję że dojdzie do mnie przed długim weekendem bo szkoda by było tego czasu nie wykorzystać a i też dobrze by było skręcić wieńce i zbrojenie ! Dużo by można zrobić ale nie wiem czy sam utargam to, może sprowadzę posiłki z rodziny co to by nabrać dynamiki

 

Pochwale się dziś udało mi się zdobyć za free niwelator na jakiś tydzień, więc dobrze by było zrobić od razu burty A i laser się znalazł ale to pewnie na wewnętrzne roboty/

Edytowane 9 Czerwca 2017 przez rafhi