Nemezjusz 2 - Czyli jak każdy patrzy z niedowierzaniem że można chcieć samemu....

[Jabolek]

Witam

 

Na wstępie tylko zaznaczam, że dom nie będzie w 100% wybudowany przeze mnie samemu. Np. do stropu będzie ekipa, zatem jeśli niewłaściwy dział to proszę przenieść.

 

 

Nigdy nie przypuszczałem, że będę myślał nad budową domu, a co dopiero nad budową/wykończeniu we własnym zakresie. Jak widać jednak życie jest przewrotne i z „blokersa” człowiek stał się „wieśniakiem”

 

Od dłuższego czasu przeglądam inne dzienniki na forum i staram się chłonąć niezbędne informacje.

Budowa „samemu” wydaje mi się nadal trochę abstrakcyjna, jednakże człowiek jest uparty i dwa razy patrzy na każdą złotówkę, to trzeba szukać oszczędności.

Projekt:

 

Założenia do projektu były następujące:

• około 110 - 150 m2
  
• garaż najlepiej 2 stanowiskowy
  
• dodatkowy pokój na dole
  
• kuchnia… oj tak kuchnia musiała być odpowiednia, ale to już decyzja żony
  

Po wielu bojach i zmianach udało się dojść do kompromisu i wybór padł na projekt studia Domena Dom o nazwie Nemezjusz 2

 

 

 

 

 

Zmiany w projekcie:

 

• usunięcie balkonu
  
• zmiana okna w pokoju na dole
  
• zmiana okna w pokoju od frontu na piętrze
  
• zmiana okna tarasowego (zmniejszenie)
  
• zmniejszenie drzwi
  
• zmniejszenie i zarazem podniesienie okna w kuchni
  
• zmiana części stropu z terivy na monolit
  
• zmiana nadproża nad wjazdem do garażu
  Tu całkiem ciekawa opcja, bo projektant przewidział tylko 10 cm miejsca, z czego jeszcze 5 cm zajmuje ocieplenie o.O. Az strach się bać, co by wyszło gdyby tak zostało zbudowane…, jaką by tam bramę człowiek zamontował….
  
• podniesienie piętra o jeden „pustak”
  
• usunięcie komina z kotłowni
  
• zmiana rodzaju posadowienia budynku na płytę fundamentową.
  

 

Parter

• Pomieszczenie 8 będzie połączone z tym które jest obok (to z drzwiami)
  

 

 

Piętro

• Likwidacja łazienki 4
  
• W miejsce łazienki będzie przeniesiona garderoba 3
  
• Pokój 2 będzie powiększony o ponad połowę pomieszczenia 3
  

Kieruje się zasadą, że jeśli na etapie projektowania, adaptacji nie dokonamy zmian wpływających na oszczędności to później już ich nie zrobimy, bo na materiałach nie warto oszczędzać.

 

Zmiany cały czas są w drodze i się nanoszą na dokumentację.

Mam nadzieję, że do końca października uda się złożyć dokumenty na pozwolenie na budowę, a budowę rozpocząć jak najszybciej w 2018r.

 

Działka:

 

Do wielkich nie należy jednakże ważne, że własna

Obecnie część naszej działki jest częścią innej działki. Pracuję nad zmianą ogrodzenia (o tym niżej)

Na początku sierpnia zostały wykonania badania geotechniczne przez Geotechnika Mazowsze i na podstawie obserwacji niestety okazało się, że na działce jest wysoki poziom wód gruntowych.

 

 

 

Pozostając przy fundamencie tradycyjnym konieczne by było wykonanie drogiej izolacji przeciwwilgociowej.

Jak to powiedzieli warunki są dobre, gdyby nie ta woda były by bardzo dobre?

Prócz zdjęcia humusu i podwyższenia terenu około 40-50 cm nie trzeba wymieniać ziemi. (Uff)

 

Płyta fundamentowa:

 

Mój projektant adaptujący zażyczył sobie chore pieniądze za zmianę posadowienia na płytę oraz zmianę części stropu (po 2k za „element” o.O) zatem skorzystałem z usług polecanego biura konstruktorskiego na forum.

Przekrój płyty to:

• 10 cm chudego (na gryzonie itp., jednakże zastanawiam się, czy koniecznie trzeba go dać? Konstruktor powiedział, że nie wpływa on na obliczenia w żaden sposób)
  
• 20 cm, XPS
  
• Folia PE 0, 3mm
  
• 23 cm płyty żelbetowej beton klasy C25/30
  
• 10 cm EPS
  
• wylewka cementowa 8 cm
  

 

Boki płyty to styro/XPS 15 cm (tyle samo, co izolacja ścian)

 

Ściany:

 

Beton komórkowy klasy 600. Najchętniej bym chciał Solbet, jednak boje się o jego dokładność wykonania. Podobno strasznie z tym kiepsko mimo deklaracji klasy TLMB.

Pierwsza warstwa na zaprawę cementową, a dalej już na zaprawę cienkowarstwową w piance TYTAN.

 

Strop:

 

Strop w całości monolityczny wykonany razem ze szczytami zapewne przez podwykonawcę z własnymi szalunkami. (to się jeszcze okaże itp.)

 

Więźba:

 

Najchętniej wstępnie prefabrykowana, jednak to też nie jest w 100% pewne.

 

Dach:

 

Obecnie blachodachówka firmy Blachotrapez model Tysenia

 

 

Okna:

 

Producent okien HENSFORT, szyby 4/18/4/18/4 Ug=0,5 System okienny Inoutic Energy Uf=0,95, montaż - albo w płaszczyźnie muru, albo w warstwie ocieplenia jeszcze nie wiem do końca (oczywiście szczelny montaż)

 

Drzwi wejściowe i kotłownia:

 

Drzwi Wikęd Termo Prestige Ud=0,85

 

Brama garażowa:

 

Najprawdopodobniej Krispol gr. 6 cm U=0,9

 

Wentylacja:

 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Jeszcze całkowicie nie ruszony temat Starałem się skontaktować z jednym grypowiczów jednakże nie udało się. Temat musze rozpracować.

Myślałem może o jakimś własnej roboty GWC?

 

Ogrzewanie:

 

100 % podłogowe

O ile w części mieszkalnej będzie normalnie dodatkowa warstwa wykończeniowa ze styropianu i w niej ogrzewanie podłogowe o tyle w garażu ogrzewanie będzie najprawdopodobniej już w płycie osadzone. Zabieg taki ma na celu uzyskanie różnicy poziomów pomiędzy garażem a resztą domu.

Źródło ciepła najchętniej pompa ciepła PW.

OZC wykonane przez Asolta jednakże jeszcze bez uwzględnienia płyty fundamentowej.

Projektowe obciążenie cieplne budynku prawie 8 KW.

 

Ścieki:

 

Staram się o pozwolenie na oczyszczalnię biologiczną. Zatem można powiedzieć, że w trakcie.

 

Cdn…

PS. Mam nadzieje że mnie nie pogonicie stąd.

 

PS2. Sory za ścianę tekstu....

Edytowane 23 Września 2017 przez Jabolek

[jak_to_mozliwe]

Cześć

Ilość pomieszczeń i układ częściowo podobny do naszego - w stopce jest link.

 

Płyta - zastanawiam się po co aż 20cm XPS, skoro na płytę i tak chcesz dać 10cm EPS, XPSa spokojnie wystarczy dać 10cm.

Ściany - nie obawiałbym się zmiany na Solbet - opinie są różne jak we wszystkim. Nie mielibyśmy oporów przed zmianą, gdyby tylko był dostępny w naszej okolicy. Jest jeszcze H+H i bodajże Termobet. Sugeruję wycenę kilku różnych producentów i wybór najtańszego. Między nimi nie ma aż takiej różnicy w jakości. Różnica jest w wymiarach i na to należy zwrócić uwagę.

Jeszcze odnośnie ścian, czemu chcesz dać tylko 15cm styropianu?

 

"Prócz zdjęcia humusu i podwyższenia terenu około 40-50 cm nie trzeba wymieniać ziemi."

To oznacza nawiezienie (tak z grubego palca licząc), jakichś 400 - 500 ton piachu, sporo. Skąd wyszło, że musisz podnieść się, aż o 40, 50cm?

 

Chudziak przeciw gryzoniom - przelicz co się bardziej opłaca, czy siatka stalowa o drobnym oczku, nam przy powierzchni płyty ok 132m2 wyszło ok 2500zł za takie rozwiązanie. Zdecydowaliśmy się na siatkę z włókna szklanego za ok 600zł. Wydaje mi się, że chudziak wyjdzie drożej, niż siatka stalowa, a efekt będzie ten sam.

 

"Zabieg taki ma na celu uzyskanie różnicy poziomów pomiędzy garażem a resztą domu."

Zdradzisz w jakim celu?

 

Brama garażowa - piszesz o dwustanowiskowym garażu oraz o tym, że chcesz go ogrzewać. Jesteśmy aktualnie na etapie końcowego wyceniania stolarki i wielu sprzedawców twierdzi, że nie ma sensu inwestowania w te grubsze, lepiej izolowane bramy, bo ich otwarcie na czas wyprowadzenia samochodu, bęzie skutkowało wywianiem całego ciepłego powietrza. Również zdecydowałem się na ogrzewany garaż, ale raczej na zasadzie utrzymania dodatniej temperatury z bramą o panelach 40mm. Temat do rozważenia "czy jest sens".

 

Okna - montaż w warstwie ocieplenia nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Proponuję najbardziej popularne rozwiązanie tu na forum, czyli ramka z XPS po bokach i na górze, ewentualnie na dole ciepły parapet i montaż samego okna na taśmie rozprężnej.

 

Ściana tekstu, ale widać, że masz już dużo tematów przemyślanych.

 

Powodzenia!

 

//edyta: jeszcze tak patrzę na rzuty parteru - w wiatrołapie masz mało miejsca na szafy - gdzie planujesz trzymać kurtki, płaszcze, buty i tego typu sprawy?

[Jabolek]

Płyta - zastanawiam się po co aż 20cm XPS, skoro na płytę i tak chcesz dać 10cm EPS, XPSa spokojnie wystarczy dać 10cm.

 

Takie obliczenia dokonał konstruktor i jakoś wcześniej nie pomyślałem o tym. Niestety konstruktor już swoja pracę zakończył i rysunki już dostałem więc raczej po ptakach, bo nie wiem jak zmiana grubości XPS wpłynie na obciążenia itp.

 

Jeszcze odnośnie ścian, czemu chcesz dać tylko 15cm styropianu?

Zmiana na 20 wprowadza aż tak duża różnice w stratach?

Muszę do Asolta zadzwonić bo nie konsultowałem jeszcze wyników OZC

 

"Prócz zdjęcia humusu i podwyższenia terenu około 40-50 cm nie trzeba wymieniać ziemi."

To oznacza nawiezienie (tak z grubego palca licząc), jakichś 400 - 500 ton piachu, sporo. Skąd wyszło, że musisz podnieść się, aż o 40, 50cm?

Działka jest poniżej poziomu drogi i trzeba ją podniesć.

 

Chudziak przeciw gryzoniom - przelicz co się bardziej opłaca, czy siatka stalowa o drobnym oczku, nam przy powierzchni płyty ok 132m2 wyszło ok 2500zł za takie rozwiązanie. Zdecydowaliśmy się na siatkę z włókna szklanego za ok 600zł. Wydaje mi się, że chudziak wyjdzie drożej, niż siatka stalowa, a efekt będzie ten sam.

Widziałem u Ciebie w dzienniku i zapewne na takie rozwiązanie się zdecyduje

 

"Zabieg taki ma na celu uzyskanie różnicy poziomów pomiędzy garażem a resztą domu."

Zdradzisz w jakim celu?

 

Tak było w projekcie, a płyta została zaprojektowana na równo.

 

Brama garażowa - piszesz o dwustanowiskowym garażu oraz o tym, że chcesz go ogrzewać. Jesteśmy aktualnie na etapie końcowego wyceniania stolarki i wielu sprzedawców twierdzi, że nie ma sensu inwestowania w te grubsze, lepiej izolowane bramy, bo ich otwarcie na czas wyprowadzenia samochodu, bęzie skutkowało wywianiem całego ciepłego powietrza. Również zdecydowałem się na ogrzewany garaż, ale raczej na zasadzie utrzymania dodatniej temperatury z bramą o panelach 40mm. Temat do rozważenia "czy jest sens".

 

Będe musiał zgłębić temat.

 

Okna - montaż w warstwie ocieplenia nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Proponuję najbardziej popularne rozwiązanie tu na forum, czyli ramka z XPS po bokach i na górze, ewentualnie na dole ciepły parapet i montaż samego okna na taśmie rozprężnej.

 

Montaż zapewne będzie z lekkim wysunięciem z lica muru. Patent z XPS niestety odpada bo nie daje pewnego mocowania mechanicznego stolarki, ale o to się nie martwię bo do montażu stolarki mam 1 człowieka i wiem że tylko on mi dostanie zgodę na montaż okien u mnie w domu

 

Ściana tekstu, ale widać, że masz już dużo tematów przemyślanych.

 

Staram się jak najwięcej mieć przemyślane przed rozpoczęciem budowy.

 

Powodzenia!

 

Nie dziękuję

 

//edyta: jeszcze tak patrzę na rzuty parteru - w wiatrołapie masz mało miejsca na szafy - gdzie planujesz trzymać kurtki, płaszcze, buty i tego typu sprawy?

 

Zastanawiamy się nad szufladami pod schodami od strony wiatrołapu + wieszak wystarczy.

 

Wielkie dzięki za komentarz

Edytowane 20 Września 2017 przez Jabolek

[jak_to_mozliwe]

"bo nie wiem jak zmiana grubości XPS wpłynie na obciążenia itp."

nie wpływa

 

"Zmiana na 20 wprowadza aż tak duża różnice w stratach?"

Inaczej - zmiana na 20 nie zmienia znacząco ceny i obniża straty. Mało kto daje teraz poniżej 20cm.

 

"Patent z XPS niestety odpada bo nie daje pewnego mocowania mechanicznego stolarki".

Mógłbyś coś więcej o tym napisać? U nas sprzedawcy twierdzą, że w przypadku rami z XPSa i montażu na taśmie rozprężnej należy mocować okna na śruby wkręcane w ramę okna. Zastanawiam się jak bardzo ucierpi na tym odporność mechaniczna. Wydaje mi się, że niewiele jeśli śruby przejdą przez ramę okna, xps, do muru. Ale chętnie dowiem się czegoś nowego.

 

Odnośnie bramy garażowej jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Ktoś tam sugerował montaż dwóch bram garażowych z montażem słupka na środku. Ale ma to oczywiste wady, jak... przedzielenie wjazdu 5m na dwa ok 2,5m, co może powodować problemy we wjeździe. Poza tym dwie bramy, to też dwa silniki i koszty dość znacząco idą w górę.

[rafhi]

Fajną blachę wybrałeś

 

Ja też robiłem płytę miałem podobne dylematy - u mnie na poczatku też 20 cm xpsa miało być ale generalnie policz dobrze bo wg. mnie już po wykonaniu płyty nie będzie miało to żadnego znaczenia większego czy 10 czy 20. Konstruktor liczy zbrojenie jakie musi być pod dane obciązenie domu, styro to tylko izolacja od dołu - nacisk i parametry XPSa są na tyle dobre że z tą 10 cm nic się nie stanie. Co do gryzoni - też myślałem o chudziaku i tu znowu zadecydowała ekonomia, wymiana gruntu i dobre zagęszczenie powinno wyeliminować takie stworzonka

 

Solbetu się nie bój, jest jaki jest i daje radę generalnie wg. mojje skromnej opinii możesz latać z poziomicą starać się itp ale zawsze coś ci gdzieś odejdzie, jeżeli nie jesteś przewrażliwiony że 1 -2 mm w tą czy w tamtą to się nie martw. Mi mówi teściu że zawsze jeszcze są tynki i to się wyrówna

 

ps. fajna blacha na dom - musze o niej pomyśleć

[the_anonim]

Witam się

 

Z doświadczenia powiem tak albo 20xps-a pod albo 10pod+10eps-a nad. W zupełności. To co zaproponowałeś daje ci mocno pasywną płytę, a w stosunku do ścian wygląda dziwnie (15cm). PF pasywna a ściany ino ino. Jak chcesz mieć dobrze tanio i ocieplenie pod i nad to tak jak wyżej a kasę przesuń na ściany i daj 20cm grafitu. Zresztą*OZC ci to pokaże tym bardziej że nie masz parterówki więc grunt "aż tak" się nie liczy a ściany tak. A co do chudziaka ja mam zdanie że niepotrzebny koszt, powtórzę za fachowcami od płyt "robisz wykop szerszy o 1m i sypiesz piach a w piachu żadne zwierzątko nie ma czego szukać" ewentualnie jak kolega wyżej siatkę zastosować.

 

Solbetem bym nie gardził każdy BK TLMB jest dobry różnice są raczej minimalne ale są. Z tego co pamiętam Seba robił z Solbetu i był zadowolony. Bardziej bym patrzył na wymiar jaki ci pasuje Ytong 20cm wysokości Solbet czy H+H 24cm. Ja włąsnie z tego powodu wybrałem ten ostatni (no i cena:)).

 

A co do projektu ja bym zamienił pomieszczenie nr 8 z tym schowkiem, zawsze to trochę dalej (ciszej) rekuperator itp od części mieszkalnej ale i dłuższe przewody itp. Do przemyślenia.

Czy w tej łazience na dole jest potrzebny brodzik? W mojej opinii zrobił bym fajną funkcjonalną toaletę i tak masz dwie duże łazienki na górze. Podejrzewam że nikt na dole nie będzie się kąpał a miejsce zajmuje i trzeba sprzątać

 

Pozdrawiam

[Jabolek]

Z doświadczenia powiem tak albo 20xps-a pod albo 10pod+10eps-a nad. W zupełności.

 

Patrząc obiektywnie teraz to faktycznie 10 pod i 10 nad wydaje się sensowne jak najbardziej.

 

Teraz tylko pytanie:

- mając 20 cm XPS pod chciałem to zrobić w 2 warstwach po 10 cm na przekładkę.

- teraz zmniejszając na 10 cm robić w 2 warstwach po 5 cm czy w jednej 10 cm?

 

Jak chcesz mieć dobrze tanio i ocieplenie pod i nad to tak jak wyżej a kasę przesuń na ściany i daj 20cm grafitu...

 

Odezwałem się do Asolta o dokonanie korekt w obliczeniach i zapewnę zdecyduje się na 20 cm na ścianach

 

Solbetem bym nie gardził każdy BK TLMB jest dobry różnice są raczej minimalne ale są. Z tego co pamiętam Seba robił z Solbetu i był zadowolony. Bardziej bym patrzył na wymiar jaki ci pasuje Ytong 20cm wysokości Solbet czy H+H 24cm. Ja włąsnie z tego powodu wybrałem ten ostatni (no i cena:)).

 

Musze w końcu policzyć jaka wysokość będzie lepsza.

 

A co do projektu ja bym zamienił pomieszczenie nr 8 z tym schowkiem, zawsze to trochę dalej (ciszej) rekuperator itp od części mieszkalnej ale i dłuższe przewody itp. Do przemyślenia.

Czy w tej łazience na dole jest potrzebny brodzik? W mojej opinii zrobił bym fajną funkcjonalną toaletę i tak masz dwie duże łazienki na górze. Podejrzewam że nikt na dole nie będzie się kąpał a miejsce zajmuje i trzeba sprzątać

 

W 1 poście nie opisałem zmian we wnętrzu więc edytowałem ale napiszę i tu

 

Parter

• Pomieszczenie 8 będzie połączone z tym które jest obok (to z drzwiami)
  

 

 

Piętro

• Likwidacja łazienki 4
  
• W miejsce łazienki będzie przeniesiona garderoba 3
  
• Pokój 2 będzie powiększony o ponad połowę pomieszczenia 3
  

 

Pora zacząć też myśleć o narzędziach które będą mi potrzebne...

- poleci ktoś niedrogą a całkiem dobra piłę ukośnicę z posuwem?

- jakiej firmy łatę i jakiej długości do wyrównania płyty?

- budował ktoś samodzielnie oporową obcinarkę do EPS/XPS?

- boje się o poziom podbudowy itp zatem niwelator kupować/wynajmować?

- giętarka do zbrojenia. Jakas konkretna do polecenia?

Edytowane 23 Września 2017 przez Jabolek

[jak_to_mozliwe]

Pod płytę można dać 5cm na zakładkę lub kupić 10cm frezowane.

[Jabolek]

Pod płytę można dać 5cm na zakładkę lub kupić 10cm frezowane.

 

z frezem to chyba lipa o tyle że przy krawędziach będzie go trzeba ścinać.

[aiki]

Łata 2,5 m. Przyda się później a dłuższa nie będzie Ci się nigdzie mieścić.

Do ciecialki styro potrzebujesz trafo - ja mam 24V 160 W - drut oporowy pare listewek ściemniacz do światła w celu regulacji i sprężynki.

Niwelator kup. Przyda się jeszcze wiele razy. Laserowy z porządnym statywem i tyczką rozporową.

Gietarkę taką aby gieła najgrubsze pręty jakie masz w pracy. Jedną budowę powinna wytrzymać każda.

[Jabolek]

Możesz zrobić parę fotek swojej obcinarki do styro?

Niwelator jakiś możesz polecić? Za dużo tego na rynku....

Pręty max mam 16 ale kilka sztuk dla nich specjalnie raczej nie będę doplacal do giętarki.

[fotohobby]

?

 

Chudziak przeciw gryzoniom - przelicz co się bardziej opłaca, czy siatka stalowa o drobnym oczku, nam przy powierzchni płyty ok 132m2 wyszło ok 2500zł za takie rozwiązanie. Zdecydowaliśmy się na siatkę z włókna szklanego za ok 600zł. Wydaje mi się, że chudziak wyjdzie drożej, niż siatka stalowa, a efekt będzie ten sam.

?

 

Tylko ze chudziak 10cm powoduje, ze o tyle mniej piasku trzeba nawieźć... wiec porównujac koszt chudziaka i siatki nalezy odjac koszt tych 10cm piasku.

Siatka stalowa kiedyś skoroduje, czy ta z włókna nie skapituluje - nie wiem, ale hodowcy szczurow twierdza, ze potrafia sie przegryźć przez nią.

Poza tym, procz gryzoni szkody w styro mogą zrobić mrówki.

Edytowane 24 Września 2017 przez fotohobby

[Jabolek]

Tylko ze chudziak 10cm powoduje, ze o tyle mniej piasku trzeba nawieźć... wiec porównujac koszt chudziaka i siatki nalezy odjac koszt tych 10cm piasku.

Siatka stalowa kiedyś skoroduje, czy ta z włókna nie skapituluje - nie wiem, ale hodowcy szczurow twierdza, ze potrafia sie przegryźć przez nią.

Poza tym, procz gryzoni szkody w styro mogą zrobić mrówki.

 

10 cm chudego to koszt ponad 3k PLN.

[jak_to_mozliwe]

Poza tym mrówki zawsze znajdą drogę - jeśli od spodu byłby chudziak, to wejdą pionowym ociepleniem. Jeśli się pojawią to trzeba je aktywnie eliminować.

[fotohobby]

10 cm chudego to koszt ponad 3k PLN.

 

minus koszt 10cm piasku, transportu i zagęszczania

Siatka z włókna to jak rutinoscorbin na grypę - wiele nie pomoże, ale człowiek się lepiej czuje, jak coś łyknie

Edytowane 24 Września 2017 przez fotohobby

[aiki]

Możesz zrobić parę fotek swojej obcinarki do styro?

Niwelator jakiś możesz polecić? Za dużo tego na rynku....

Pręty max mam 16 ale kilka sztuk dla nich specjalnie raczej nie będę doplacal do giętarki.

 

Nie ma co pokazywać.

Po kolei:

- Zasilanie 230V

- łącznik pojedynczy

- Ściemniacz do światła

- Trafo

- Drut oporowy

Fantazja konstrukcji to już sobie poradzisz.

 

A czy te pręty 16 masz gięte gdziekolwiek?

[Jabolek]

A czy te pręty 16 masz gięte gdziekolwiek?

 

Z tego co pamiętam 4 sztuki przy słupie przy drzwiach.

Ale taka średnicę jak co rurka wygne

[sebcioc55]

Witam, to i ja dodam dwa słowa. Giętarkę kup do fi16 bo te mniejsze to jakieś liche, zapłacisz może z 20 zł więcej, a gnie fi12 dużo pewniej.

Niwelatora poszukaj używanego, do pracy jednoosobowej laserowy to wygoda, jak masz kogoś do pomocy, może być żona to optyczny za 500-600 zł nowy będzie jak najbardziej OK.

Ukośnicę ja mam z juli taką 1900W co nawet bloczki silikatowe cieła jedynie co to trzeba ją co jakiś czas podregulować z kątownikiem aby prosto cieła - za tą cenę lepszej nie ma.

Do ściągania betonu to tak jak piszą koledzy łata 2,5m, producent taki aby był jak najtańsza

[jak_to_mozliwe]

Nie opłaca się niwelatora za mniej niż te 500zł? Co te droższe mają lepszego? Zalinkujesz do wg Ciebie optymalnego modelu?

[olo911]

Witam się w dzienniku

 

Pamiętaj, że na ogół XPS grubości 10cm ma gorszą lambdę niż 5cm, np.

Synthos Prime S 5 cm ma lambdę 0,032, a grubość 10cm ma lambdę 0,034.