Czy ogrzewać wiatrołap?

[bartek70]

Bartek70, papy jako izolacji w domu z lat 30. raczej nie szukaj. Bardziej czegoś co przypomina smołę. Zdecydowanie powinna ona się pojawić wTwoim przypadku pod tym murem z wapieni. Próbowałeś zrobić odkrywkę fundamentów? Od fundamentów bym zaczął, bo suchy fundament to podstawa późniejszych prac.

W Twoim przypadku izolacja wewnętrzna może być oparta, jak to już wcześniej zasygnalizowałem, na płycie z pianki PIR, ew. z pianki rezolowej. Wspominając tu o płytach PIR nie mam na myśli płyt II gatunku od polskich producentów.

Drewniany strop bardzo ułatwi wykonanie izolacji, a przede wszystkim utrzymanie jej ciągłości.

Jak będę miał chwilę, to opiszę Ci jak ja wykonuje ocieplenie tego typu z płytą PIR w roli głównej.

 

Nie robiłem odkrywki, ponieważ dom jest podpiwniczony i widać dość dobrze jak są zbudowane fundamenty. Ale rozumiem że powinienem to zrobić aby zobaczyć jak wygląda strona od gruntu. Miałem wysłać zdjęcia przez weekend, ale miałem totalne urwanie głowy i nie byłem w tamtym domu. Dodam jutro, maksymalnie we wtorek.

 

W kwestii stropu drewnianego musiałem go wymienić, więc aktualnie są jedynie 3 belki przykryte od góry płytą OSB. Bardzo chętnie dowiedziałbym się jak go odpowiednio zaizolować/ocieplić. Poddasze w przyszłości będzie użytkowe.

 

Dziękuje serdecznie za bardzo dobrą lekcję fizyki od מרכבה, ale niestety będę próbował robić wszystko aby nie było konieczności ocieplenia od zewnątrz, tylko zrobić wewnętrzne. Takie które będzie dobrze działać.

 

Jeśli mógłbym poprosić to byłbym wdzięczny za wytłumaczenie jak wykonać taką ocieplenie z płyt PIR w roli głównej

 

Odtworzenie elewacji to ogromne koszty

Skad wezmież poniemiecką cegłę do jej odtworzenia ?

 

Wychowywalem sie w domu z lat 70, nieocieplonym. Miału weglowego pozeral mnóstwo, sle 10C w domu nie zaobserwowalem. Wiec nie przesadzaj...

 

To nie jest w żadnym wypadku poniemiecka cegła. Jest ona ręcznie robiona i wypalana przez moich Pradziadków. Ma już prawie 100lat. Stąd tak bardzo chciałbym zachować ją, uzupełnić fugę i zabezpieczyć ją aby pełniła funkcję dekoracyjną.

 

 

fotohobby Ten dom to zespół domu + zabudowy gospodarczej.. można sobie darować.. względy estetyczne i szukanie

wow, ah oh na elewacji.. którą można odtworzyć.. na izolacji termicznej.. są do tego metody.

 

Komentarz na drugą cześć kilka linijek wyżej. Chciałbym jedynie sprostować, że ta cześć z deskami co wygląda jak zabudowa gospodarcza, to faktycznie kiedyś pełniła funkcję tzw. boiska, ale jest ona normalnie integralną częścią domu(wspólny dach. Będą te deski zabudowane i wstawione okno i wyjście na taras. Można powiedzieć to chociaż nie wygląda ale jest to w całości dom, bez zabudowy gospodarczej.

 

 

 

Podsumowanie:

 

Bardzo zależy mi na zachowaniu naturalnej elewacji i jak najmniej w nią ingerować. Chciałbym wykonać mimo dość sceptycznego podejścia, ale z jakimś światełkiem które Państwo mi dali, że da się to zrobić. Chciałbym aby ten dom był energooszczędny, tak aby nie zużywał +100watów, moim celem jest około 40wat, a marzeniem aby zmieścić się poniżej 30watów. Dopiero zaczynam czytać na ten temat, próbuję czytać i uczyć się "fizyki" dlatego jestem bardzo wdzięczny za każdą radę, każde ciepłe słowo ale również za konstruktywną krytykę.

 

Jeśli mógłbym poprosić to byłbym wdzięczny za informację jak wykonać kompleksową takie ocieplenie wewnętrzne zarówno ścian i stropu, oraz jakie materiały użyć.

 

Również tematem który również cały czas chodzi mi po głowie to jak ten dom ogrzewać. Nie chciałbym instalować kotła na węgiel. Myślę o połączeniu wentylacji z odzyskiem ciepła i pompy ciepła powietrze-powietrze. Ale boje się tego, ponieważ jest to pewno rodzaju nowość w Polsce.

 

 

Zdjęcia piwnic dodam jutro albo najpóźniej we wtorek. Przepraszam za kilka dni ciszy, ale miałem urwanie głowy i wszystkie plany się pozmieniały

[מרכבה]

Bartku, nie pisałem Ci odnośnie zespołu gospodarczego, jako coś złego, chodziło mi o usprawiedliwienie przed samym sobą - chyba..

decyzji.. robię elewację nową- ale wykończenie jej będzie jak oryginał .. cóż Kraków ma Stare Miasto, a Warszawa ma Starówkę..

Pierwsze oryginał, drugie odbudowane.

0wat, a marzeniem aby zmieścić się poniżej 30watów

40 kWh ..m2 pewnie Ci chodziło.. bo zejście z obciążeniem cieplnym do 40-30 wat.. ciężej zrobić.. obciążenie cieplne to moc jaką trzeba włożyć na m2 powierzchni.. aby utrzymać temp np 20st.. a na zewnątrz -20.

Różnica między tym co chciałeś zrobić.. czyli 5cm wełny (bardzo zła izolacja od środka)... a 20cm grafitowego stryro wynosi .. 1. U= 0,65 W/m2K. (uwzględnienie mostków termicznych). 2. U 0,15 W/m2K.. też już z mostkami.

Jeśli mógłbym poprosić to byłbym wdzięczny za informację jak wykonać kompleksową takie ocieplenie wewnętrzne zarówno ścian i stropu, oraz jakie materiały użyć

Jeśli Cie tak bardzo kusi .. to płyty PIR i nic innego .. 10cm min. przy 15 cm miał byś to co grafit od zewnątrz.. ale mostki termiczne zjedzą sporo tego efektu.. Pamiętaj.. nie tylko ściany zewnętrzne, ale i blisko 1m ściany działowej - obustronnie trzeba by było izolować..

A i okna - muszą być w warstwie izolacji! a jak nie ma, że boli.. później robi się dziura termiczna.. same kłopoty.. zalet prawie nie ma.. prócz "zachowanie" elewacji.. którą można odwzorować.

Mam dość podobny przypadek, tyle że dom drewniany.. może trochę młodszy.. budową.. materiałowo - starszy.. elementy z XIX wieku .. też zespół domu + zabudowa gospodarcza, a w podpiwniczeniu stajenka była. Na avatarku zrobiłem już cel.. i finalny wygląd.. chyba w DB jest większy obrazek

 

https://www.google.pl/search?q=p%C5%82ytki+elewacyjne+stara+ceg%C5%82a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI97Sm4ITXAhWBYJoKHfc7BvAQ_AUICigB&biw=1240&bih=615&dpr=1.1

Edytowane 22 Października 2017 przez מרכבה

[bartek70]

Bartku, nie pisałem Ci odnośnie zespołu gospodarczego, jako coś złego, chodziło mi o usprawiedliwienie przed samym sobą - chyba..

decyzji.. robię elewację nową- ale wykończenie jej będzie jak oryginał .. cóż Kraków ma Stare Miasto, a Warszawa ma Starówkę..

Pierwsze oryginał, drugie odbudowane.

 

Ale nawet tego tak nie odebrałem, po prostu napisałem jak to wygląda

 

40 kWh ..m2 pewnie Ci chodziło.. bo zejście z obciążeniem cieplnym do 40-30 wat.. ciężej zrobić.. obciążenie cieplne to moc jaką trzeba włożyć na m2 powierzchni.. aby utrzymać temp np 20st.. a na zewnątrz -20.

Różnica między tym co chciałeś zrobić.. czyli 5cm wełny (bardzo zła izolacja od środka)... a 20cm grafitowego stryro wynosi .. 1. U= 0,65 W/m2K. (uwzględnienie mostków termicznych). 2. U 0,15 W/m2K.. też już z mostkami.

 

Tak tak na m2.

 

Jeśli Cie tak bardzo kusi .. to płyty PIR i nic innego .. 10cm min. przy 15 cm miał byś to co grafit od zewnątrz.. ale mostki termiczne zjedzą sporo tego efektu.. Pamiętaj.. nie tylko ściany zewnętrzne, ale i blisko 1m ściany działowej - obustronnie trzeba by było izolować..

A i okna - muszą być w warstwie izolacji! a jak nie ma, że boli.. później robi się dziura termiczna.. same kłopoty.. zalet prawie nie ma.. prócz "zachowanie" elewacji.. którą można odwzorować.

Mam dość podobny przypadek, tyle że dom drewniany.. może trochę młodszy.. budową.. materiałowo - starszy.. elementy z XIX wieku .. też zespół domu + zabudowa gospodarcza, a w podpiwniczeniu stajenka była. Na avatarku zrobiłem już cel.. i finalny wygląd.. chyba w DB jest większy obrazek

 

https://www.google.pl/search?q=p%C5%82ytki+elewacyjne+stara+ceg%C5%82a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI97Sm4ITXAhWBYJoKHfc7BvAQ_AUICigB&biw=1240&bih=615&dpr=1.1

 

chyba w DB jest większy obrazek ]

Nie rozumiem skrótu DB

Kolega przemo1 odpowiedział na to pytanie post niżej, dziękuje serdecznie

 

1.Takie płyty przykręca/przykleja się bezpośrednio do muru? Jakaś konstrukcja pod?

Kolega cristoteles odpowiedział na to pytanie dwa posty niżej, dziękuje serdecznie

3.O tej folii zapomnieć? może zwykłą paroizolacyjną dać? Czy jedynie płyty?

Kolega cristoteles odpowiedział na to pytanie dwa posty niżej, dziękuje serdecznie

2.Czy zostawiać w takim przypadku tynki, który w 3/4 domu są dobre? i na nie dawać płyty?

 

4.Stropy (drewniane) czy pomiędzy belki dać te płyty? czy zostawić ślepy pułap i dać tak:

 

Płyta osb

belki

wolno przestrzeń między belkami(albo dać np. jakąś watę/wełnę?

płyty PIR przyczepione od dołu belek

Płyty KG.

 

5.Dwa okna są wymienione(zdj) i zamontowane na lico z cegłą. Czyli przy ocieplaniu PIR mam je cofnąć do wnętrza do warstwy płyt PIR? Czyli nie będzie wewnętrznych parapetów? i czym wykończyć szczelinę pomiędzy murem a okna, bo pianki na mogę zostawić.

 

zdj: https://drive.google.com/file/d/0Bzv1Yg0Q7WxRakZGejFZLTJtYUE/view?usp=sharing

 

6. I jeszcze jedno. Po umyciu elewacji i wypełnieniu na lico fugi między cegłami(czym najlepiej?) to czym zabezpieczyć cegłę?

 

7. Czy mogę ocieplić teraz ganek, a na przykład ogrzewać dopiero za rok/dwa? Czy może to jedynie pogorszyć sytuację?

 

Jestem Panu i wszystkim osobą które mi pomogły dozgonnie wdzięczny.

 

8* Jeśli mogę zapytać skąd mam Pan wiedzę na ten temat tak szeroką wiedzę? Na studiach tego wszystkiego uczą?

Edytowane 22 Października 2017 przez bartek70

[przemo1]

...

 

Nie rozumiem skrótu DB

...

 

"Dziennik Budowy" pewnie . Link masz w stopce Merkavy.

[cristoteles]

Bartek70, zabierając się za izolację od środka musisz przede wszystkim przemyśleć sprawę, aby jak w największym stopniu pozbyć się ew. braku ciągłości izolacji. Strop pomiędzy parterem a poddaszem nie jest przeszkodą. Mam nadzieję, że również ściany działowe są również szkieletowe.

Strop od piwnicy odciąłbym min. 10 cm PIR i tu izolacja musi łączyć się z tą która jest układana na ścianie. Pod żadnym względem nie oddzielaj warstw izolacji podłogi i ściany warstwą wylewki.

Na ścianie pionowy ruszt z kantówki 4x5, bądź 5x5 mocowany max co 40 cm. Pomiędzy kantówkami pierwsze 5 cm PIR. Im dokładniej wypionujesz ruszt tym łatwiejsze bedziesz miał docinanie płyt PIR i mniej użyjesz pianki montażowej do uszczelnienia połączeń drewno- płyta PIR. Po tym jak ściana będzie gotowa na wszystkie łączenia stosujesz taśmę aluminiową.

Nie wiem jak murowany jest dom, ale spodziewam się, że odchyły od pionu i płaszczyzn są duże, więc tym więcej zabawy z poprawnym ustawieniem rusztu będziesz miał. Kantówki podczas montażu nie muszą ściśle dolegać do ściany, bo wszelkie przestrzenie pomiędzy kantówkami a murem uzupełnisz pianką montażową. Efektem będzie bardzo solidna konstrukcja.

Po pierwszej warstwie PIR czas na drugą, kreconą bezpośrednio na ruszt, min. 3 cm. Z doświadczenia wiem, że najbardziej optymalne jest 5 cm, zwłaszcza jeżeli chodzi o montaż. Płytę łapiesz za pomocą podkladek z wkrętami w kilku miejscach, tak tylko żeby płytami pokryć całą ścianę. Pózniejsze docelowe wykończenie ściany w postaci np. GK i tak musi być kręcone do drewnianego rusztu, więc nie ma sensu za bardzo dziurawić tej drugiej warstwy PIR. Ta druga warstwa stanowi coś w rodzaju quasi izolacji nakrokwiowej, mam nadzieję, źe załapałeś o co chodzi. Oczywiście łączenia płyt z drugiej warstwy muszą być również poklejone taśma aluminiową. Zresztą wszystkie uszkodzenia powłoki aluminiowej płyt PIR też podklej taśmą. Tak przygotowana ściana nie wymaga stosowania żadnej paraizolacji w postaci folii PE.

W skrócie tyle. W razie czego mogę podesłać Ci zdjęcia z jakieś robótki, co by Ci "zwizualizować" to co napisałem

[bartek70]

Bartek70, zabierając się za izolację od środka musisz przede wszystkim przemyśleć sprawę, aby jak w największym stopniu pozbyć się ew. braku ciągłości izolacji. Strop pomiędzy parterem a poddaszem nie jest przeszkodą. Mam nadzieję, że również ściany działowe są również szkieletowe.

Strop od piwnicy odciąłbym min. 10 cm PIR i tu izolacja musi łączyć się z tą która jest układana na ścianie. Pod żadnym względem nie oddzielaj warstw izolacji podłogi i ściany warstwą wylewki.

Na ścianie pionowy ruszt z kantówki 4x5, bądź 5x5 mocowany max co 40 cm. Pomiędzy kantówkami pierwsze 5 cm PIR. Im dokładniej wypionujesz ruszt tym łatwiejsze bedziesz miał docinanie płyt PIR i mniej użyjesz pianki montażowej do uszczelnienia połączeń drewno- płyta PIR. Po tym jak ściana będzie gotowa na wszystkie łączenia stosujesz taśmę aluminiową.

Nie wiem jak murowany jest dom, ale spodziewam się, że odchyły od pionu i płaszczyzn są duże, więc tym więcej zabawy z poprawnym ustawieniem rusztu będziesz miał. Kantówki podczas montażu nie muszą ściśle dolegać do ściany, bo wszelkie przestrzenie pomiędzy kantówkami a murem uzupełnisz pianką montażową. Efektem będzie bardzo solidna konstrukcja.

Po pierwszej warstwie PIR czas na drugą, kreconą bezpośrednio na ruszt, min. 3 cm. Z doświadczenia wiem, że najbardziej optymalne jest 5 cm, zwłaszcza jeżeli chodzi o montaż. Płytę łapiesz za pomocą podkladek z wkrętami w kilku miejscach, tak tylko żeby płytami pokryć całą ścianę. Pózniejsze docelowe wykończenie ściany w postaci np. GK i tak musi być kręcone do drewnianego rusztu, więc nie ma sensu za bardzo dziurawić tej drugiej warstwy PIR. Ta druga warstwa stanowi coś w rodzaju quasi izolacji nakrokwiowej, mam nadzieję, źe załapałeś o co chodzi. Oczywiście łączenia płyt z drugiej warstwy muszą być również poklejone taśma aluminiową. Zresztą wszystkie uszkodzenia powłoki aluminiowej płyt PIR też podklej taśmą. Tak przygotowana ściana nie wymaga stosowania żadnej paraizolacji w postaci folii PE.

W skrócie tyle. W razie czego mogę podesłać Ci zdjęcia z jakieś robótki, co by Ci "zwizualizować" to co napisałem

 

Mam nadzieję, że również ściany działowe są również szkieletowe.

 

Nie Wszystkie ściany są murowane, jedynie sufity drewniane.

 

 

 

Dziękuje za obszerne wytłumaczenie, ale mam jeszcze kilka pytań :/

 

1. Czym przymocować pierwszą warstwę płyt do ściany? na kleju, czy może jakimiś wkrętami?

2. Jak najlepiej przeprowadzić przewody elektryczne? W którym miejscu je dać? Czy między płyty PIR?

3. Czy muszę odbijać tynki, czy jeśli są dobre to mogę na nie dawać ocieplenie wewnętrzne?

4. W kwestii ocieplenia podłogi(parter beton, poddasze drewniany strop) to jeśli na beton dam płyty PIR to później na nią bezpośrednio dawać płytki/deski itp?

5.Pod oknami, drzwiami daje również kantówkę w poprzek? Tak aby wzmocnić konstrukcję. Rozumiem ze z tego co mówił wcześniej inny kolega to okna muszą być zamontowane w warstwie izolacji, czyli np. na kantówce? Dlatego myślę aby dołożyć tam kilka kantówek więcej aby utrzymała konstrukcja okno.

6.Jak ocieplić sufit? Mam na razie belki przykryte OSB od góry. Myślę dać te płyty między belki i drugą warstwę na belki. Czy dobry pomysł? Czy dać może jakiś ślepy pułap?

 

 

Dodatkowe pytania

 

7*. Czy mogę wykonać ocieplenie wcześniej niż ogrzewanie i np. ogrzewać dom dopiero za dwa/trzy lata? Jak jest lepiej dla domu nieogrzewanego, aby posiadał wewnętrzne ocieplenie, czy nie?

8*. Czym najlepiej wyrównać na lico fugę między cegłami i jakim preparatem zabezpieczyć cegłę?

9* Jak wykończyć szczelinę miedzy oknem a cegłą? Podczas montażu będzie piana, którą muszę jakoś zabezpieczyć i wykończyć okno, tylko jak?

 

 

Zdjęcia niestety nie udało mi się zrobić, dodam w najbliższych dniach.

Edytowane 24 Października 2017 przez bartek70

[מרכבה]

Nie dawał bym drewna..

[cristoteles]

Nie dawał bym drewna..

Obawiasz się, że nie wytrzyma próby czasu? Zawsze można użyć profili, ale montaż PIR pomiędzy profile to rzekłbym droga przez mękę. Montaż PIR na dobrze zrobionym ruszcie drewnianym to przyjemna robota. Wypionowane kantówki ułatwiają montaż płyt, które układa się na wcisk. Niewielkie dokładności podczas cięcia uzupełnia się pianką. Oczywiście montaż kantówki przeprowadzam za pomocą odpowiednich kołków montażowych bezposrednio przez drewno. Nie używam żadnych kątowników. Jeżeli kantówka nie dolega ściśle do ściany to piankuje te przestrzenie, co bardzo wzmacnia ruszt. Użycie kątowników do montażu porównałłbym z użyciem esów do profili. Utrudniają one później wpasowanie płyt PIR pomiędzy ruszt, bo one niestety nie układają się jak wełna.

Oczywiście jest to również do zrobienia, ja po prostu opisałem"swój" sposób.

[Gość Konto usunięte_1*]

Nie robiłem odkrywki, ponieważ dom jest podpiwniczony i widać dość dobrze jak są zbudowane fundamenty. Ale rozumiem że powinienem to zrobić aby zobaczyć jak wygląda strona od gruntu. Miałem wysłać zdjęcia przez weekend, ale miałem totalne urwanie głowy i nie byłem w tamtym domu. Dodam jutro, maksymalnie we wtorek.

 

W kwestii stropu drewnianego musiałem go wymienić, więc aktualnie są jedynie 3 belki przykryte od góry płytą OSB. Bardzo chętnie dowiedziałbym się jak go odpowiednio zaizolować/ocieplić. Poddasze w przyszłości będzie użytkowe.

 

Dziękuje serdecznie za bardzo dobrą lekcję fizyki od מרכבה, ale niestety będę próbował robić wszystko aby nie było konieczności ocieplenia od zewnątrz, tylko zrobić wewnętrzne. Takie które będzie dobrze działać.

 

Jeśli mógłbym poprosić to byłbym wdzięczny za wytłumaczenie jak wykonać taką ocieplenie z płyt PIR w roli głównej

 

 

 

To nie jest w żadnym wypadku poniemiecka cegła. Jest ona ręcznie robiona i wypalana przez moich Pradziadków. Ma już prawie 100lat. Stąd tak bardzo chciałbym zachować ją, uzupełnić fugę i zabezpieczyć ją aby pełniła funkcję dekoracyjną.

 

 

 

 

Komentarz na drugą cześć kilka linijek wyżej. Chciałbym jedynie sprostować, że ta cześć z deskami co wygląda jak zabudowa gospodarcza, to faktycznie kiedyś pełniła funkcję tzw. boiska, ale jest ona normalnie integralną częścią domu(wspólny dach. Będą te deski zabudowane i wstawione okno i wyjście na taras. Można powiedzieć to chociaż nie wygląda ale jest to w całości dom, bez zabudowy gospodarczej.

 

 

 

Podsumowanie:

 

Bardzo zależy mi na zachowaniu naturalnej elewacji i jak najmniej w nią ingerować. Chciałbym wykonać mimo dość sceptycznego podejścia, ale z jakimś światełkiem które Państwo mi dali, że da się to zrobić. Chciałbym aby ten dom był energooszczędny, tak aby nie zużywał +100watów, moim celem jest około 40wat, a marzeniem aby zmieścić się poniżej 30watów. Dopiero zaczynam czytać na ten temat, próbuję czytać i uczyć się "fizyki" dlatego jestem bardzo wdzięczny za każdą radę, każde ciepłe słowo ale również za konstruktywną krytykę.

 

Jeśli mógłbym poprosić to byłbym wdzięczny za informację jak wykonać kompleksową takie ocieplenie wewnętrzne zarówno ścian i stropu, oraz jakie materiały użyć.

 

Również tematem który również cały czas chodzi mi po głowie to jak ten dom ogrzewać. Nie chciałbym instalować kotła na węgiel. Myślę o połączeniu wentylacji z odzyskiem ciepła i pompy ciepła powietrze-powietrze. Ale boje się tego, ponieważ jest to pewno rodzaju nowość w Polsce.

 

 

Zdjęcia piwnic dodam jutro albo najpóźniej we wtorek. Przepraszam za kilka dni ciszy, ale miałem urwanie głowy i wszystkie plany się pozmieniały

 

Jedyne ocieplenie wewnętrzne które ja znam i można robić (inne nie ) to gruba warstwa co najmniej 5 cm tynku z perlitu tzw perlitobeton , materiał nie jest aż tak drogi ale rewelacyjny

[cristoteles]

Nie Wszystkie ściany są murowane, jedynie sufity drewniane.

 

 

 

1. Czym przymocować pierwszą warstwę płyt do ściany? na kleju, czy może jakimiś wkrętami?

2. Jak najlepiej przeprowadzić przewody elektryczne? W którym miejscu je dać? Czy między płyty PIR?

3. Czy muszę odbijać tynki, czy jeśli są dobre to mogę na nie dawać ocieplenie wewnętrzne?

4. W kwestii ocieplenia podłogi(parter beton, poddasze drewniany strop) to jeśli na beton dam płyty PIR to później na nią bezpośrednio dawać płytki/deski itp?

5.Pod oknami, drzwiami daje również kantówkę w poprzek? Tak aby wzmocnić konstrukcję. Rozumiem ze z tego co mówił wcześniej inny kolega to okna muszą być zamontowane w warstwie izolacji, czyli np. na kantówce? Dlatego myślę aby dołożyć tam kilka kantówek więcej aby utrzymała konstrukcja okno.

6.Jak ocieplić sufit? Mam na razie belki przykryte OSB od góry. Myślę dać te płyty między belki i drugą warstwę na belki. Czy dobry pomysł? Czy dać może jakiś ślepy pułap?

 

 

Dodatkowe pytania

 

7*. Czy mogę wykonać ocieplenie wcześniej niż ogrzewanie i np. ogrzewać dom dopiero za dwa/trzy lata? Jak jest lepiej dla domu nieogrzewanego, aby posiadał wewnętrzne ocieplenie, czy nie?

8*. Czym najlepiej wyrównać na lico fugę między cegłami i jakim preparatem zabezpieczyć cegłę?

9* Jak wykończyć szczelinę miedzy oknem a cegłą? Podczas montażu będzie piana, którą muszę jakoś zabezpieczyć i wykończyć okno, tylko jak?

 

 

Zdjęcia niestety nie udało mi się zrobić, dodam w najbliższych dniach.

 

Jak ściany dzialowe są murowane to już masz potężny mostek, który trzeba jakoś rozwiązać.

1. docinasz płytę, aby można ją ciasno wsunąć pomiędzy ruszt, płyta ma się licowac z rusztem. Kwestia wprawy i dokładności przy docinaniu.

2. Warto przemyśleć przebieg przewodów, aby nie dziurawić płyt PIR lub ich bruzdować bez potrzeby. Równie dobrze możesz zrobić bruzdy w tynku, który i tak będzie przykryty izolacją.

3. Nie widzę potrzeby aby to robić, no chyba że są pokryte czymś w rodzaju wykwitów solnych bądź innego paskudztwa grzybopodobnego.

4. Jeżeli dasz PIR na podłogę, to bezpośrednio na tej płycie winna spoczywać płyta zamontowana na ścianie. Płyty położone na podłodze najlepiej przykryć warstwą wylewki. Rozchodzi się oto, aby ta wylewka nie rozdzielała izolacji poziomej od pionowej, bo będzie kolejny mostek.

5. Takie poprzeczne kantówki będą nieodzowne. Zresztą na ścianie też proponuje porobić takie poprzeczki pomiedzy pionowymi kantówkami, aby płytę docinać z szerokości (120 cm).

Decydując się na ocieplenie od środka naprawdę musisz to ogarnąć bardzo dokładnie. Nie sztuką będzie wydać sporo kasy na płyty PIR, a później mieć jedno wielkie sito na tej izolacji.

Jeżeli już decydujesz się na ocieplenie od wewnątrz to postaraj sie przeliczyć czy w ścianie nastąpi wykroplenie pary wodnej. Czasem drobna korekta w izolacji może dużo zmienić.

[bartek70]

Decydując się na ocieplenie od środka naprawdę musisz to ogarnąć bardzo dokładnie. Nie sztuką będzie wydać sporo kasy na płyty PIR, a później mieć jedno wielkie sito na tej izolacji.

Jeżeli już decydujesz się na ocieplenie od wewnątrz to postaraj sie przeliczyć czy w ścianie nastąpi wykroplenie pary wodnej. Czasem drobna korekta w izolacji może dużo zmienić.

 

 

"• Ogólnym warunkiem zajścia kondensacji jest przecinanie się wykresów ciśnień nasyconej pary

wodnej ps i ciśnień cząstkowych pary wodnej p. Jeśli wykresy nie przecinają się to kondensacja

międzywarstwowa nie występuje i kończymy obliczenia dla danego układu warstw w ścianie

zewnętrznej. Jeśli wykresy się przecinają, to naleŜy sprawdzić dwa warunki:

W >W

 

Ilość kondensatu, który się gromadzi wewnątrz przegrody w okresie zimowym (W ) musi być

mniejszy niŜ ilość kondensatu, który moŜe wyschnąć w okresie letnim dla danego typu

przegrody (W )

max

∆u ≤ ∆u

Zawilgocenie materiału danej warstwy ∆u w obrębie strefy kondensacji nie przekracza

maksymalnej wartości zawilgocenia dla tego materiału ∆umax

Jeśli oba warunki są spełnione, to przegroda, pomimo wystąpienia kondensacji międzywarstwowej,

będzie pełnić swoją funkcję, natomiast jeśli któryś z warunków nie jest spełniony, to naleŜałoby

przegrodę przeprojektować."

 

Mam wyliczyć to co wyżej? Wiem jak, tylko chce zapytać czy o to chodzi?

[מרכבה]

Nie powinno się dopuszczać do wystąpienia kondensacji w ogóle ! co dla jednego wymiaru.. który możemy obliczyć na piechtę.. będzie prawdą..

to w narożnikach 2D i 3D prawdą już nie będzie.. i tam będzie powódź.

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?341539-Styropian-w-%C5%9Bcianie-a-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz

 

Ciągle zapominamy, że ciepło jest łatwiej zatrzymać, niż parę wodną: wredny gaz nie widoczny i złośliwy. Energię cieplną powstrzyma warstewka powietrza, czy jaką nieciągłość - nie będzie miała wpływu na stratę ciepła. Para wodna - przeciśnie się każdą szparą ..

stąd tak wielki rozdźwięk przy izolacji od środka .. ciepło jest mocno wyhamowane..

a para wodna... nie do końca.

Edytowane 26 Października 2017 przez מרכבה

[bartek70]

1. Podsyłam zdjęcia piwnicy o której mówiłem. Przykro mi ale jest to max co udało mi się zrobić, aktualnie nie ma tam oświetlenia :/ https://drive.google.com/open?id=0Bzv1Yg0Q7WxRdjZabVpJUk5CSnM

 

2.

Nie powinno się dopuszczać do wystąpienia kondensacji w ogóle ! co dla jednego wymiaru.. który możemy obliczyć na piechtę.. będzie prawdą..

to w narożnikach 2D i 3D prawdą już nie będzie.. i tam będzie powódź.

 

Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem te skróty 2D i 3D:

 

2D-łączenie dwóch ścian, kąt prosty

 

3D-łączenie dwóch ścian i stropu

 

 

 

 

 

 

Fizyka

 

Do kondensacji dochodzi w momencie kiedy ilość pary wodnej zgromadzona w powietrzu przekroczy maksymalną ilość jaką powietrze może zmagazynować w odpowiedniej temperaturze. Im temperatura wyższa to może być więcej pary wodnej która się nie skropli. Rozumiem że jeśli mając w pomieszczeniu 20*C to może być tam (aby nie doszło do kondensacji) około 17g/m3. I jeśli to gwałtownie ochłodzę to dojdzie do kondensacji. OK.

 

Gdy ściana nie ma izolacji, to temperatura maleje w całym przekroju równomiernie. Gdy jest ocieplenie zewnętrzne, to gwałtownie maleje dopiero w wersji izolacyjnej. Jeśli mamy izolację wewnętrzną to również maleje gwałtownie w warstwie izolacji, a punkt rosy jest przesunięty w kierunku wnętrza.OK.

 

Chciałbym zapytać czy to wszystko co napisałem to jest prawda? I bardzo poprosić o wyjaśnienie o co chodzi z tą parą wodną. Nie do końca "łapię" skąd jak i dlaczego, a wiem że mi to bardzo pomoże w ogarnięciu całości. Byłbym bardzo wdzięczny. I co my poprzez izolację wewnętrzną chcemy zrobić z tą parą wodną? Bo rozumiem że w kwestii cieplnej to chcemy jak najbardziej przesunąć moment wychładzania w warstwę izolacji, tak aby zatrzymać jak najwięcej ciepła.A nie do końca rozumiem problemu z parą wodną :/

[מרכבה]

Może tak. Pierwsze uda Ci się uniknąć kondensacji na powierzchni ok - to nie jest takie "trudne" ważne aby temp na powierzchni była +1 wyżej jak

przecięcie z krzywą rosy. Ale pod izolacją wewnętrzną.. panuje taki "ziąb" jak wpadnie tam para wodna = kondensacja..

I bardzo poprosić o wyjaśnienie o co chodzi z tą parą wodną.

Masz balon z parą.. o pojemności 20X.. jak na przegrodzie ..

tj na farbie mieści się balon o pojemności 24X.. ale para wszędobylska przeciska się .. aby wyrównać stężenie z tą na zewnątrz.. która ma 3X..

Teraz pod izolacją może być balon .. o pojemności 4X.. a całe 16X.. pojawi się jako woda.. temperatura kompresuje pojemność balonika na parę.

Jeśli pod izolacją masz "mróz" lub ledwo +2 st .. to sam widzisz.. każda ilość pary wodnej jaka tam by się dostała..

ulegnie kondensacji.

I co my poprzez izolację wewnętrzną chcemy zrobić z tą parą wodną?

zrobić totalnie szczelną izolację ! tak aby się nawet gram pary nie przecisnął.. i o to cały problem..inaczej będą wody odchodzić. Powłoka na izolacji musi być praktycznie gazoszczelna.

Każdy początek izolacji to porządne fartuchy foli .. i wyjście izolacją na ściany wewnętrzne. Inaczej na kraju gdzie mur będzie się chował pod izolacją..

będzie następować kondensacja na powierzchni ! przez będzie tamtędy uciekać bardzo dużo ciepła.. i ono nie ugości na murze = spadek temp =

kondensacja. O ile to możliwe.. stanowczo odradzam robienie izolacji wewnątrz.. do tego trzeba aptekarstwa z warstwą paroizolacji.

[bartek70]

מרכבה Dziękuje za odpowiedź, muszę to wszystko na spokojnie przemyśleć i doczytać o kilku rzeczach. Dlatego potrzebuje kilka dni i dopiero wtedy będę chciał dopytać o kilka aspektów, ale prawie wszystko zrozumiałem. Jeszcze raz dziękuje

 

cristoteles Dziękuje za odpowiedź w kwestii praktycznej jak wykonać takie ocieplenie, teraz widzę to przed oczami i myślę że praca pójdzie dużo sprawniej, najgorsze będą początki

 

 

 

 

Bardzo proszę jeśli ktoś może to o odpowiedź na poniższe pytania.

 

 

1. Jak ocieplić sufit? Mam na razie belki przykryte OSB od góry. Myślę dać te płyty między belki i drugą warstwę na belki. Czy dobry pomysł? Czy dać może jakiś ślepy pułap?

 

2. Czy mogę wykonać ocieplenie wewnętrzne nieogrzewanego domu? Nie chciałbym pogorszyć sprawy. Czy taki dom z wykonanym wewnętrznym ociepleniem może stać dwa/trzy lata nieogrzewany?

 

3. Czym najlepiej wyrównać na lico fugę między cegłami i jakim preparatem zabezpieczyć cegłę?

 

4. Jak wykończyć szczelinę miedzy oknem a cegłą? Od wewnątrz mogę przymocować na lico płytę pir oraz uzupełnić ewentualne luki pianką i folią. A od zewnątrz jak wykończyć?

[bartek70]

Proszę o odpowiedź

[bartek70]

Up

[JanWerbinski]

2. Czy mogę wykonać ocieplenie wewnętrzne nieogrzewanego domu? Nie chciałbym pogorszyć sprawy. Czy taki dom z wykonanym wewnętrznym ociepleniem może stać dwa/trzy lata nieogrzewany?

2. Po co ocieplać nieogrzewany dom? Przecież bez źródła ciepła temperatury się wyrównają. To nic nie da. Ociepl na gotowo, tak jak w projekcie.

[bartek70]

2. Po co ocieplać nieogrzewany dom? Przecież bez źródła ciepła temperatury się wyrównają. To nic nie da. Ociepl na gotowo, tak jak w projekcie.

 

A wykonanie rekuperacji? Tak aby osuszać ściany i nie było wilgoci w domu

[JanWerbinski]

A wykonanie rekuperacji? Tak aby osuszać ściany i nie było wilgoci w domu

 

Rekuperacja jest dobra ale w niezamieszkałym przez trzy lata domu nie widzę jej sensu.