Buderus Gb192I + Rc300 - Jak To Naprawdę Działa

[gb987t]

Witam wszystkich.

 

Mam GB192i wraz z KM100, RC300, czujnik zewnętrzny (tylko kaloryfery, bez podłogówki)

 

Czy ktoś może wie dokładnie, jaka jest różnica w opcji "Sposób regulacji" pomiędzy "Sterowanie wg temp. pom." a "Regulacja temp. pom. z mocą"?

[gb987t]

Inne pytanie:

 

Mój piec działa non-stop. Idealnie utrzymuje stałą temperaturę 21stC. Dostarcza tyle energii ile dom traci. Ale...

Co 48h (co do minuty) w historii usterek mam wpis "3F/273 Blokada czas. Przerwanie pracy - palnik i wentylator" (i prawdopodobnie piec się wtedy wyłącza na minutę). Co to znaczy, czy mam się nie przejmować? Czy piec powinien się z jaki powodów co pewien czas wyłączać?

 

Podobno jest to blokada wentylatora przed przegrzaniem. Możliwe to?

 

[Konsultant marki Buderus]

Witam wszystkich.

 

Mam GB192i wraz z KM100, RC300, czujnik zewnętrzny (tylko kaloryfery, bez podłogówki)

 

Czy ktoś może wie dokładnie, jaka jest różnica w opcji "Sposób regulacji" pomiędzy "Sterowanie wg temp. pom." a "Regulacja temp. pom. z mocą"?

 

Witam,

 

Różnicę przedstawię na podstawie instrukcji montażu dla regulatora RC300:

 

"Sterowanie wg temp. pom." –

– Sterowanie wg temp. pom.: Temperatura

w pomieszczeniu jest regulowana poprzez

dostosowywanie temperatury zasilania. Ten sposób

regulacji jest odpowiedni dla mieszkań i budynków

z większymi wahaniami obciążenia.

 

Regulacja temp. pom. z mocą" -

– Regulacja temp. pom. z mocą: Temperatura

w pomieszczeniu jest regulowana poprzez

dostosowywanie mocy cieplnej urządzenia

grzewczego. Ten sposób regulacji jest odpowiedni dla

mieszkań i budynków z mniejszymi wahaniami

obciążenia (np. domy wolno stojące). Ten sposób

regulacji jest możliwy tylko w instalacjach z obiegiem

grzewczym (obieg grzewczy 1) bez modułu obiegu

grzewczego MMM100.

 

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant marki Buderus

[gb987t]

Przepiszę moje zdanie z innego forum:

 

 

 

Teraz kwestia trybów 'Sterowanie wg temp.pom.' i 'Regulacja temp. pom. z mocą'

 

Najpierw linki do kilku dokumentów, do których będę się odwoływać:

RC300 Instrukcja montażu: https://1drv.ms/b/s!AiYteg3N4XburN8AZ979zlRpm2dfUA (najważniejsza instrukcja)

RC300 Instrukcja obsługi: https://1drv.ms/b/s!AiYteg3N4Xbu0o9uuNOXQSUuxTB2uA

Tu od strony 5 jest fajny opis działa instalacji: https://1drv.ms/b/s!AiYteg3N4Xbu0o8QbX8jo5T8suu5xw

 

Trybów tych używałem dość krótko, ale używałem.

 

W "instrukcji obsługi RC300" na stronie 5 jest tabelka numer 2. W tej tabelce różne tryby działania pieca są (moim zdaniem) lepiej nazwane.

 

Według mnie "Sterowanie wg temp pom" powinno się nazywać "Regulacja wg temparatury w pomieszczeniu, wł/wył".

W tym trybie użytkownik ustawia samemu "temperaturę zadaną pieca" (parametr: "Maks. temp. ogrzew"), czyli sam robi za krzywą grzewczą. Piec stara się tak pracować, aby na wyjściu była temperatura zadana.

Z drugiej strony patrzy jak się ma temperatura ustawiona w pomieszczeniu i temperatura zmierzona w pomieszczeniu. Jeżeli temperatura zmierzona przekracza o ileś-tam (wg mnie o 1stC) temperaturę ustawioną, to wyłącza piec. Jeżeli temperatura zmierzona w pomieszczeniu jest poniżej temperatury zadanej o ileś-tam (wg mnie o 1stC), to włącza piec.

 

Czyli:

- piec w ogóle nie bierze pod uwagę temperatury na zewnątrz

- piec się non-stop włącza i wyłącza

- trzeba (albo nie) ręcznie ustawiać temperaturę zadaną pieca

 

Według mnie "Regulacja temp. pom. z mocą" powinno się nazywać "Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu, z modulacją".

W tym trybie użytkownik także ustawia zadaną maksymalną temperaturę pieca, ale sterowanik na podstawie różnicy między temperaturą zadaną w pomieszczeniu a temperaturą zmierzoną w pomieszczenia zmienia temperaturę wyjścia z pieca. Za mało używałem tego trybu, aby znaleźć wzór wg której piec działa.

Ten tryb może być używany tylko jak jest jeden obwód bezpośrednio podłączony do pompy w piecu (tak jak u mnie), bez żadnych mieszaczy.

 

Ja miałem ustawione 70stC jako "maks. temp. ogrzew". Piec dopóki nie ogrzał pomieszczenia do zadanego 21stC to grzał wodę na wyjściu do 70stC. Jak dochodził do 21,1, to zmniejszał temperaturę, aż się wyłączył. Włączył się jak temperatura zmierzona spadła do 20,9 i pracował na minimalnych obrotach (11%).

Potem temperatura skakała między 20,9 a 21,1 i piec (tak zakładam) uczył się jak grzać (może przesadzam z jego inteligencją), bo moc to wzrastałą, to spadała.

 

Oba tryby są dobre jak nie posiada się czujnika temperatury zewnętrznej. Wtedy piec (niestety, o czym później) co pewien czas się wyłącza. Temperatura skacze góra-dół.

 

Oczywiście powyższy opis jest tylko moją wersją działania systemu Buderus, opartą o empirycznej obserwacji pieca.

[gb987t]

Kwestia "Trybu obniżenia"

 

Najpierw wstęp, którego mi długi czas brakowało, aby połapać się o co chodzi z "trybem obniżenia".

 

Jak "normalny użytkownik" zaczyna używać systemu Buderusa, to ustawia on dwie temperatury: temperaturę w dzień i temperaturę w nocy.

Dodatkowo ustawia harmonogram, kiedy się zaczyna noc, oraz kiedy się kończy (tak w uproszczeniu).

 

W Buderusie:

"temperatura w dzień" nazywa się "temperaturą grzania"

"temperatura w nocy" nazywa się "temperaturą obniżenia" (tak, to o nią właśnie chodzi!)

 

W programie "Easy Control" na Androidzie:

"temperatura w dzień" nazywa się "komfort" (na stronie www: "Heat")

"temperatura w nocy" nazywa się "eco". (na stronie www: "Save")

Dlaczego inaczej się nazywają? Nie mam zielonego pojęcia i nie rozumiem tego. Ale to tak na marginesie.

 

Teraz: czego dotyczy opcja "Tryb obniżenia"? Dotyczy on sposobu działania pieca "w nocy" (i tylko w nocy!), czyli w czasie, gdy wg harmonogramu ustawiona jest "temperatura obniżenia"! Dopiero jak to zrozumiałem, to dla mnie wszystko dalej było jasne.

 

"Tryb obniżenia"="Tryb ograniczony"

To nic innego jak "działaj normalnie". Czyli staraj się tak grzać, aby w pomieszczeniu, w którym mierzy się temperaturę, była "temperatura obniżenia".

Pytałeś "jaka temperatura jest utrzymywana"? Ano "temperatura obniżenia" (którą ja nazwałem temperaturą w nocy).

Kropka. Tu nie ma w ogóle więcej filozofii. Ja ustawiłem tę opcję, aby się wiecej tym nie przejmować.

 

"Tryb obniżenia"="Próg temp. zewnętrznej"

Ten tryb działa tak: jak ustawimy 10stC, to: jeżeli temperatura (tłumiona!) na zewnątrz jest poniżej 10stC to grzej normalnie (czyli do temperatury w nocy). Jeżeli powyżej, to wyłącz grzanie.

 

Wtedy jest to podobna opcja do opcji "tryb letni od", która w ogóle wyłącza grzanie jak temperatura na zewnątrz przekroczy ustawioną temperaturę np: 15stC. Co jest sensowne...

 

"Tryb obniżenia"="Próg temp. w pomiesz"

Ten tryb działa tak: jak ustawimy 18stC jako temperatura w nocy, to: jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest poniżej 18stC, to grzej normalnie. Jezeli powyżej, to wyłącz piec.

 

Pytanie: jak to działa, jak jest kilka obwodów? Wydaje mi się, że we wszystkich obwodach temp. musi przekroczyć "temperaturę obniżenia" dla danego obwodu, aby piec się wyłączył. Ale to tylko moja hipoteza.

 

PS. "Strona www" to https://www.buderus-connect.de

[gb987t]

Jeszcze jedna kwestia, którą poruszyłeś: "piec powinien się wyłączyć/włączyć".

No właśnie nie! Jak przegrzewa, to powinin zwolnić, ale się nie wyłączyć. Ja niedogrzewa, to powinien przyspieszyć.

 

Piec kondensacyjny powinien DZIAŁAĆ (prawie) NON-STOP.

Mam dom, który jak jest ogrzany do 21stC, to oddaje na zewnątrz pewną ilość energii. Piec powinien tak być ustawiony, aby rekompensował oddawaną na zewnątrz energię, czyli aby temperatura w domu była non-stop 21stC. Dodatkowo powinien działać na najmniejszych możliwych obrotach (np: temperatura powrotu wody powinna być poniżej 55stC). Wtedy działa najekonomiczniej pod względem zużycia gazu. Włączanie pieca z punktu widzenia kondensacji jest niedobre.

 

Do tego służą dwa mechanizmy, na ktore mamy wpływ:

- krzywa grzania

- kontrola temperatury we wzorcowym pomieszczeniu.

 

Krzywa grzania to krzywa, która mówi jaka powinna być temperatura na zasilaniu obwodu, gdy na zewnątrz jest taka a taka temperatura. Ustawia się ją (w Polsce) w zakresie od +20stC do -20stC temperatury na zewnątrz. W Buderusie ustawia się tak, że mówi się, że dla +20stC ma być temperatura zasilania (przykładowo dla grzejników) 35stC, a dla -20stC ma być 75stC. Dla pozostałych temperatur zewnętrznych RC300 wylicza sobie temperaturę proporcjonalnie. Czyli np. w moim przykładzie dla 0stC będzie to 55stC, a dla -5stC będzie 60stC. Dodatkowo krzywa jest z góry i z dołu ograniczona maksymalną i minimalną temperaturą jaką piec może podawać (odpowiednie ustawienia w parametrach).

 

Wzór prosty na krzywą z mojego przykładu:

k(tz) = (20-zaokr.do.calk(tz))*(75-35)/40+35

 

"35" i "75" możecie zmienić na własne wartości.

 

Proszę zauważyć, że tz (czyli temperatura zewnętrzna tłumiona (!)) jest zaokraglona do liczby całkowitej (w góre)! Więc zmiana temperatury zewnętrznej o pełne stopnie jest istotna, zmiana o części stopnia jest nieistotna.

 

Po wyliczeniu k(tz) moduł RC300 koryguje wynik o (czyli tzw. przesuwanie krzywej grzania):

- różnicę pomiędzy temperaturą ustawioną w pokoju a 21stC. U mnie każdy stopień mniej niż 21stC powoduje obniżenie temperatury k(tz) o 3 stC

- różnicę pomiędzy temperaturą ustawioną w pokoju a temperaturą zmierzoną w pokoju. U mnie każdy stopień mniej powoduje podwyższenie temperatury k(tz) o 3** (ale u kolegi DJ82 współczynnik "3" wynosi nie 3 a 1, to wymaga jeszcze badań). to parametr, który się ustawia (patrz dalej).

- dodatkowo po drodze robione są w pewnych miejsca zaokrąglenia do pełnych stopni C. Starałem się wykryć gdzie i prawie mi się udało (tylko w kilku przypadkach mój Excel się myli w stosunku do tego, co pokazuje RC300 jako temperatura zadana pieca).

 

Tak wyliczona temperatura jest temperaturą zasilania dla danego obwodu.

Jak RC300 radzi sobie, gdy jest wiele obwodów? Ja nie wiem. Zakładam, że piec powinien podawać temperaturę maksymalną ze temperatur wszystkich obwodów (tak na chłopski rozum). To jest do sprawdzenia (jak będę miał 2 obwody, to sprawdzę).

 

Ustawienie krzywej grzania

Aby cały ten mechanizm poprawnie działał, musi być poprawnie ustawiona krzywa grzania (dla każdego obwodu oddzielnie). Ja wymyśliłem następującą metodę ustalenia krzywej grzania. Obecnie mój piec po zastosowaniu tej metody grzeje tak, że dla ustawionej temperatury 20stC w pokoju wzorcowym, temperatura mierzona wynosi od 19.8 do 20.2stC. Piec działa non-stop.

 

1. Robie długie obserwacje. Obserwuje temperaturę zewnętrzną, temperaturę zadaną w pokoju oraz temperaturę zmierzoną w pokoju w długim okresie czasu (np: 2-3 dni) co 2-3h. Jeżeli temperatura zmierzona często jest ponad temperaturą zadaną w pokoju, to dochodzę do wniosku, że piec przegrzewa. To "ponad" to u mnie ponad 0.3stC (ale oczywiście ktoś inny może określić to jako ponad 0.5stC). Jeżeli temperatura zmierzona jest ponizej zadanej, to uważam, że piec niedogrzewa. Jeżeli czasami przegrzewa, a czasami niedogrzewa, to uznaje, że jest OK. Oczywiście nie nalezy zakłócać badania otwieraniem drzwi, okien, mieszaniem powietrza przez ruch ludzi. U mnie to proste jest, bo dom jest niezamieszkały... więc nikt się nie kręci po domu. U innych będzie to bardziej skomplikowane.

 

2. Jeżeli uznaje, że piec przegrzewa lub niedogrzewa i temperatura na zewnątrz jest powyżej +5stC, to zmieniam punkt początkowy krzywej grzania (czyli punkt dla +20stC). Zmieniam go o +5stC (dla niedogrzewania) lub o -5stC (dla przegrzewania). Ja sobie ustaliłem, że będę zmieniał punkty końcowej krzywej grzania o +/-5stC, aby nie oszaleć.

 

3. Jeżeli piec przegrzewa lub niedogrzewa i temperatura na zewnątrz jest poniżej -5stC, to zmieniam punkt końcowy krzywej grzania (czyli punkt dla -20stC).

 

4. Jezeli piec przegrzewa lub niedogrzewa, a temperatura na zewnątrz jest między +5stC a -5stC, to nic nie robię. Czekam, aż temperatura zewnętrzna wyjdzie poza ten przedział...

 

5. Powyższe punkty powtarzam aż do osiągnięcia ofektu stabilizacji.

 

W ten sposób w ciągu miesiąca ustaliłem krzywą grzania dla mojego domu na taką, jak opisałem powyżej (35st dla +20stC i 75 dla -20stC). Teraz obserwuje, czy krzywa się sprawdza. Oczywiście te obserwacje można robić tylko zimą, gdy jest szansa, że temperatura będzie raz powyżej +5stC, raz poniżej -5stC.

 

Drobny problem, gdy piec rzeczywiście działa non-stop ponad 48h.

Jak się okazało, piec wg Buderusa jak działą ponad 48h to jest jednak coś z nim nie tak. Zgłasza błąd. Występowało to wtedy, gdy miałem ustawioną ręcznie temperaturę pokoju na 20stC. Aby zmusić piec, aby się przynajmniej raz dziennie wyłączał, zmieniłem ustawienia na takie:

- od 0:00 do 23:45 niech będzie temperatura grzania = 20stC

- od 23:45 do 0:00 niech będzie temperatura obniżenia = 18stC.

Te 15 minut wystarczyło, aby piec się wyłączył na chwile i błąd przestał się pojawiać.

U Was pewnie macie zawsze ustawioną temperaturę obniżenia, więc tego problemu może nie być.

 

Swoją drogą w Buderusie jest błąd (przynajmniej wg mnie): nie da się ustawić w harmonogramie "temperatury grzania" między 23:45 a 0:00, musi być tam zawsze temperatura obniżona.

 

Temperatura wpływu pomieszczenia

Jeżeli uznamy, że piec ma poprawnie ustawioną krzywą grzania, to należy popróbować różne "temperatury wpływu pomieszczenia" (w tej kolejności, a nie odwrotnie!).

Ta temperatura pozwala piecowi samodzielnie się korygować. Jezeli trochę przegrzeje pomieszczenie wzorcowe, to powinien trochę obniżyć temperaturę zadaną dla obwodu. Jeżeli trochę niedogrzeje, to podwyższyć. To o ile ma skorygować mówi "temperatura wpływu pomieszczenia". Domyślnie jest 3stC. Ja ustawiłem najpierw na 10stC (wtedy łatwo jest robić różne obliczenia temperatury zadanej pieca! ), a potem zmniejszyłem do 5stC.

 

Wydaje mi się, że jak się ustawi za dużą temperaturę wpływu pomieszczenia, to ponieważ pomieszczenie ma pewną bezwładność, system moze ciągle przegrzewać i niedogrzewać pomieszczenie wzorcowe. Wpada w "drgania". Jeżeli temperatura będzie za mała, to pomieszczenie będzie non-stop przegrzane albo non-stop niedogrzane. Ale jeszcze raz: najpierw należy ustawić krzywą grzania poprawnie! Temperatura wpływu pomieszczenia ma raczej przeciwdziałać otwarciu drzwi, ruchom ludzi w pomieszczeniach, nagłym nasłonecznieniom itd. Tak mi się wydaje.

 

Wybór pomieszczenia wzorcowego

W sumie to jest najtrudniejsza decyzja, ponieważ często trzeba ją podejmować w momencie projektowania instalacji elektrycznej (wiąże się to z przewodem od pieca do pomieszczenia wzorcowego). Wydaje mi się, że powinno być to pomieszczenie:

- najtrudniejsze do ogrzania

- lub najcieplejsze

- lub gdzie się dużo czasu przebywa

Ale nie do końca jestem przekonany o słuszności tych wskazówek. Może macie jakieś włane wskazówki, jak dobrać pokój wzorcowy?

 

Można zawsze poprowadzić przewody do dwóch lub więcej pokojów (ja poprowadziłem do dwóch). Albo kupić moduł bezprzewodowy (też kupiłem, ale musiałem to zrobić w Niemczech, bo u nas jest niedostępny), wtedy mozna sobie dowolnie zmieniać pokój wzorcowy...

 

Ważna rzecz: w pokoju wzorcowym wszystkie termostaty muszą być otwarte na maksa. Temperaturą w pokoju wzorowym ma sterować moduł, a nie termostaty! Zmieniając pokój wzrocowy trzeba w starym ustawić termostaty, a w nowym ustawić jest na maksa.

[Konsultant marki Buderus]

Inne pytanie:

 

Mój piec działa non-stop. Idealnie utrzymuje stałą temperaturę 21stC. Dostarcza tyle energii ile dom traci. Ale...

Co 48h (co do minuty) w historii usterek mam wpis "3F/273 Blokada czas. Przerwanie pracy - palnik i wentylator" (i prawdopodobnie piec się wtedy wyłącza na minutę). Co to znaczy, czy mam się nie przejmować? Czy piec powinien się z jaki powodów co pewien czas wyłączać?

 

Podobno jest to blokada wentylatora przed przegrzaniem. Możliwe to?

 

[ATTACH=CONFIG]404515[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]404516[/ATTACH]

 

Witam,

 

Kocioł nie powinien pracować przez 24 h. na dobę więc posiada Pan nie prawidło ustawienie urządzenia. Polecam kontakt z naszym serwisem.

Automatyka co 48 h. analizuje pracę kotła i na 1 minutę zatrzymuje pracę palnika i wentylatora (swoistego typu reset automatyki).

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant marki Buderus

[gb987t]

Już to zmieniłem. Wprowadziłem jedną godzinną porę nocną z 18stC. Więc piec codziennie na godzinę (najczęściej) się wyłącza.

[teres1719510421]

Kocioł nie powinien pracować przez 24 h. na dobę

Chciałem zapytać czy jest jakiś powód dla którego kocioł nie powinien pracować 24h na dobę?

[lotpaj]

Dla "zdrowia" kotła nie stanowi to problemu. Chodzi o zabezpieczenie przed przegrzaniem, gdyby coś mu się w pogmatwało i np. źle odczytał dane z czujników i zaczął non stop grzać - wtedy jest ryzyko uszkodzenia podzespołów samego kotła, a i ryzyko pożaru w skrajnych przypadkach.

[Konsultant marki Buderus]

Witam,

 

Kocioł nie powinien pracować przez całą dobę ze względu na aspekty związane z żywotnością urządzenia. Każde urządzenie grzewcze ma żywotność określoną na podstawie ilości godzin pracy. Jeżeli urządzenie pracuje ciągle, elementy kotła ulegają szybszemu zużyciu, co wpływa na potrzebę częstszej wymiany elementów oraz może zwiększć awaryjność kotła.

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant Buderus