Praca stała a z taktowaniem ?

[PPamir]

Jak ktoś się zastanawia czy warto przewymiarowywać pompę czy nie to niech sobie na spokojnie przeanalizuje ten wykres...

 

 

Jak ktoś planuję grzać w sposób ciągły i/lub grzejnikami to może się okazać, że korzystniej jest kupić pompę delikatnie "za małą" i wspomagać się grzałkami... przy temp. zew. <-15C. Jak komuś zależy na COP to powinien tak celować z mocą pompy, aby sprężarka jak najdłużej pracowała z częstotliwością 40-70Hz. Znaczne przewymiarowanie pompy przy instalacjach średniotemperaturowych np. grzejnikach, może prowadzić do obniżenia COP nawet o 0,5... co przy SCOPie na poziomie 2,5 jest już znaczące i można odczuć w portfelu;)

[DMIANEK]

Jak ktoś się zastanawia czy warto przewymiarowywać pompę czy nie to niech sobie na spokojnie przeanalizuje ten wykres...

 

[ATTACH=CONFIG]422578[/ATTACH]

 

Jak ktoś planuję grzać w sposób ciągły i/lub grzejnikami to może się okazać, że korzystniej jest kupić pompę delikatnie "za małą" i wspomagać się grzałkami... przy temp. zew. <-15C. Jak komuś zależy na COP to powinien tak celować z mocą pompy, aby sprężarka jak najdłużej pracowała z częstotliwością 40-70Hz. Znaczne przewymiarowanie pompy przy instalacjach średniotemperaturowych np. grzejnikach, może prowadzić do obniżenia COP nawet o 0,5... co przy SCOPie na poziomie 2,5 jest już znaczące i można odczuć w portfelu;)

 

U mnie cop rosnie w raz ze spadkiem Hz.. najwieceh go pokazuje przy 20Hz.. nie wiem dlaczego bo powinno byc odwrotbie wg tego wykresu...

[kaszpir007]

No to masz z tabeli. dla A-20/W40 4.90/3.19=1,53. Gdzie ten COP 2,4?

 

U mnie przy -20 stopni będzie z MAX 35 stopni.

Poza tym -17 stopni to nie -20

 

Wychodzi że przy 35 stopniach przy -20 mamy COP 1,82 a przy -15 mamy COP 2,33 ..

 

Zawsze jakby nie patrzeć jest to więcej niż COP = 1

 

Ale ciągle to "apteka"

[bobrow]

Jak ktoś się zastanawia czy warto przewymiarowywać pompę czy nie to niech sobie na spokojnie przeanalizuje ten wykres...

 

[ATTACH=CONFIG]422578[/ATTACH]

 

Jak ktoś planuję grzać w sposób ciągły i/lub grzejnikami to może się okazać, że korzystniej jest kupić pompę delikatnie "za małą" i wspomagać się grzałkami... przy temp. zew. <-15C. Jak komuś zależy na COP to powinien tak celować z mocą pompy, aby sprężarka jak najdłużej pracowała z częstotliwością 40-70Hz. Znaczne przewymiarowanie pompy przy instalacjach średniotemperaturowych np. grzejnikach, może prowadzić do obniżenia COP nawet o 0,5... co przy SCOPie na poziomie 2,5 jest już znaczące i można odczuć w portfelu;)

 

Wg mnie nie ma sensu przewymiarowywać PC na grzejnikach-co miałbym akumulować ?

U mnie jest tak jak podałeś -mam trochę mniejszą PC niż potrzebna do mojego domu (nie mam OZC-ale każdy zorientowany wie ,że 9kW na 200m2 z nie za dużą izolacją i bez reku przy strefie -20st -to raczej skromnie dla temperatur 22-23 st w domu).

Grzałki mam ,ale nie załączam-niestety nie szanuję mojej sprężareczki...

Z taktowaniem miałem problem na buforze ze względu na podmieszanie -a nie ze względu na za dużą moc.Problem taktowania rozwiązałem prostym sterowniczkiem DT i czasówką (opisywałem co i jak).Dodam ,że oprócz bufora mam bypass-ale nie korzystam z niego ze względu na "dudnienie" w rurach oraz hałas przy wysokich przepływach niezbędnych dla uzyskania nominalnej mocy (bypass wykonałem ,aby się przekonać osobiście czy był potrzebny-była o to nie jedna wojenka:stirthepot:)

[PPamir]

U mnie cop rosnie w raz ze spadkiem Hz.. najwieceh go pokazuje przy 20Hz.. nie wiem dlaczego bo powinno byc odwrotbie wg tego wykresu...

 

Prawdopodobnie masz nie takie same warunki porównawcze.... nie można porównywać COPow zaraz po starcie sprężarki i pewnym czasie kiedy jej częstotliwość się ustabilizuje na niskim poziomie. Warunki pomiaru muszą być takie same, te same temp zew., ten sam odbiór ciepła, praca ciągła, i pomiar nie od razu tylko po pewnym czasie od rozruchu...

[Gość TwojPan]

.Dodam ,że oprócz bufora mam bypass-ale nie korzystam z niego ze względu na "dudnienie" w rurach oraz hałas przy wysokich przepływach niezbędnych dla uzyskania nominalnej mocy (bypass wykonałem ,aby się przekonać osobiście czy był potrzebny-była o to nie jedna wojenka:stirthepot:)

Tak z ciekawości zapytam.

Masz termostaty na grzejnikach. Z jakiego trybu pompy obiegowej korzystasz? Stałe ciśnienie czy zmienne, w zależności od oporów w instalacji (zamykanie termostatów).

[PPamir]

Wg mnie nie ma sensu przewymiarowywać PC na grzejnikach-co miałbym akumulować ?

 

Ty to wiesz, ale często spotyka się myślenie, że większa, mocniejsza pompa to na pewno lepsza... a noż przyjadą mrozy -35C i będzie jak znalazł

[bobrow]

Nie miałeś pewnie ok -20, przez dłużysz czas. No chyba, że robiłeś off dla grzałek na swoim hi fi sterowniku.

 

BTW. Też Cię lubię.

 

A kiedy w Polsce było -20 st przez 24h ?

Jeśli mi zabraknie mocy-to przecież włączę grzały (mam ich 9kW)

[bobrow]

Ty to wiesz, ale często spotyka się myślenie, że większa, mocniejsza pompa to na pewno lepsza... a noż przyjadą mrozy -35C i będzie jak znalazł

 

-35st było u mnie raz przez 15 lat przez 3h

[bobrow]

Tak z ciekawości zapytam.

Masz termostaty na grzejnikach. Z jakiego trybu pompy obiegowej korzystasz? Stałe ciśnienie czy zmienne, w zależności od oporów w instalacji (zamykanie termostatów).

 

Mam termostaty na grzejnikach -ale przykręcone są tam gdzie mi pasuje (np w garderobie i mojej sypialni na 2).Pompa obiegowa w PC pracuje na 2 biegu , pompa wtórna Wilo elektroniczna o mocy max 22W w trybie zmiennej różnicy ciśnień, rzadko kiedy jest mniej niż 18W.

Dodam jeszcze ,że mam trzecią pompę od podłogówki w łazience na piętrze-załącza się od temp wody w instalacji i sterownika łazienkowego.

Mogę sterować temperaturą każdego pomieszczenia.

pzdr

[Gość Arturo72]

Nie wiem (y)

-- masz w kotle dopalanie spalin ?

-- własnej produkcji jak kolega HES

-- Last Rico

???

Rurki podlogowki położone bezpośrednio na 25cm betonu i na to jeszcze 8-9cm wylewki

Czyli dom zorientowany głównie na akumulacje ciepła z II taryfy bo miał być grzany prądem...

Edytowane 30 Listopada 2018 przez Arturo72

[Gość TwojPan]

Rurki podlogowki położone bezpośrednio na 25cm betonu i na to jeszcze 8-9cm wylewki

Czyli dom zorientowany głównie na akumulacje ciepła z II taryfy bo miał być grzany prądem...

 

Jak to tak, bez styro pod posadzką

[Gość Arturo72]

Jak to tak, bez styro pod posadzką

Ano bez styro pod posadzka,ani centymetra

Za to na gruncie mam 20cm

[bobrow]

Tak na zakończenie i pytanie czy warto mieć za duża pompę czy nie

 

 

 

No i jak widać niektóre inwentorowe PC i i ich producenci (bez podtekstów - serio) mają problemy z taktowaniem, mino iż jeden z guru tego forum @Pratchawiec zapewnia, że im to nie przeszkadza. Pisze, że jemu to również nie przeszkadza, no ale widać innym niestety tak. Może również nie spotkał się z tym problem. Chociaż dziwne jest dlaczego producenci nie mieli by się tym przejmować. Polecam zastanowić się nad wyborem PC za duża czy "na styk". Czytać, myśleć i wybrać.

 

Gdybym teraz podchodził do budowy domu to tak :

-wylewka z dobrą akumulacją (nie za gruba , nie za cienka)

-dół 100% OP , góra OP +klimakonwektory w sypialniach (chłodzenie w sypialniach na piętrze przy obecnych wariacjach pogodowych- to jest coś)

-reku

-rolety elektryczne atermicze

-PC na 100% OZC + zapas max 0,5 mocy (ze względu na błędy w wykonawstwie lub obliczeniach oraz na T2) lub OP z grzałką +PV (zawsze coś bym podłączył alternatywnie jeśli nie będzie systemu rozliczeń z ZE)

-praca PC wg zadanej temp pomieszczeń , a nie ON/OFF dla T2

Tak bym zrobił

Edytowane 30 Listopada 2018 przez bobrow
literówka

[kaszpir007]

U mnie w nocy bywa, ale nie 24h. -24C Ostatnio było chyba z 8 lat temu.

No to dobrze, że może włączyć.

 

A jak było -35 to pewnie w nocy to ile było w dzień. Miałeś wtedy PC?

 

W ubiegłym roku miałem w nocy -23 stopnie ..

Dwa lat wcześniej -28 stopni ...

 

Pamiętam że był wtedy problem bo wiele autobusów nie wyjechało , był armageddon bo wiele samochód nie odpaliło i itd ..

[Gość TwojPan]

Gdybym teraz podchodził do budowy domu to tak :

-wylewka z dobrą akumulacją (nie za gruba , nie za cienka)

-dół 100% OP , góra OP +klimakonwektory w sypialniach (chłodzenie w sypialniach na piętrze przy obecnych wariacjach pogodowych- to jest coś)

-reku

-rolety elektryczne atermicze

-PC na 100% OZC + zapas max 0,5 mocy (ze względu na błędy w wykonawstwie lub obliczeniach oraz na T2) lub OP z grzałką +PV (zawsze coś bym podłączył alternatywnie jeśli nie będzie systemu rozliczeń z ZE)

-praca PC wg zadanej temp pomieszczeń , a nie ON/OFF dla T2

Tak bym zrobił

I dobrze byś zrobił.

Może zastanowić się warto, nad żaluzjami fasadowymi zamiast rolet, co by nie siedzieć po ciemku, albo z zapalonym światłem w środku upalnego i słonecznego dnia.

Swoją drogą serio wybrałbyś sterowanie strefowe?

[Gość TwojPan]

Mam termostaty na grzejnikach -ale przykręcone są tam gdzie mi pasuje (np w garderobie i mojej sypialni na 2).Pompa obiegowa w PC pracuje na 2 biegu , pompa wtórna Wilo elektroniczna o mocy max 22W w trybie zmiennej różnicy ciśnień, rzadko kiedy jest mniej niż 18W.

Dodam jeszcze ,że mam trzecią pompę od podłogówki w łazience na piętrze-załącza się od temp wody w instalacji i sterownika łazienkowego.

Mogę sterować temperaturą każdego pomieszczenia.

pzdr

 

W ubiegłym sezonie, chyba przez głupotę moją i nie tylko, miałem ustawiony tryb ze stałym ciśnieniem. Teraz zmieniłem tak jak symbol na pompie czyli dla kalafiorów z termostatami. Tak chyba być powinno dla układu OP z siłownikami i termostatami. Nie wiem tylko, na jaką moc ją ustawić. Póki co, chodzi na takiej mocy, aby wszystkie pętle otwarte w domu miały max przepływy i z tego sobie moduluje moc w zależności od pracy siłowników na pętlach. Choć chyba to przesada, bo żadko tak jest i mam wrażenie, że nieco przeciąga tą pompę obiegową w PC.

Co byś poradził?

Dzięki.

Edytowane 30 Listopada 2018 przez TwojPan

[map78]

Gdybym teraz podchodził do budowy domu to tak :

-wylewka z dobrą akumulacją (nie za gruba , nie za cienka)

-dół 100% OP , góra OP +klimakonwektory w sypialniach (chłodzenie w sypialniach na piętrze przy obecnych wariacjach pogodowych- to jest coś)

-reku

-rolety elektryczne atermicze

-PC na 100% OZC + zapas max 0,5 mocy (ze względu na błędy w wykonawstwie lub obliczeniach oraz na T2) lub OP z grzałką +PV (zawsze coś bym podłączył alternatywnie jeśli nie będzie systemu rozliczeń z ZE)

-praca PC wg zadanej temp pomieszczeń , a nie ON/OFF dla T2

Tak bym zrobił

 

To prawie jak u mnie

Mi tylko reku i PV brakuje, ale powoli myślę i o tym

 

Ja jednak chyba wolałbym 100% OP, ale tego już nie zmienię...

[bobrow]

W ubiegłym sezonie, chyba przez głupotę moją i nie tylko, miałem ustawiony tryb ze stałym ciśnieniem. Teraz zmieniłem tak jak symbol na pompie czyli dla kalafiorów z termostatami. Tak chyba być powinno dla układu OP z siłownikami i termostatami. Nie wiem tylko, na jaką moc ją ustawić. Póki co, chodzi na takiej mocy, aby wszystkie pętle otwarte w domu miały max przepływy i z tego sobie moduluje moc w zależności od pracy siłowników na pętlach. Choć chyba to przesada, bo żadko tak jest i mam wrażenie, że nieco przeciąga tą pompę obiegową w PC.

Co byś poradził?

Dzięki.

 

Wilo ustawiłem na podnoszenie H=2,5m bo tyle mi wychodziło.Sprawdziłem jeszcze to na odkręconych wszystkich gałęziach i na nie nagrzanym domu-wtedy schodziłem z wysokością podnoszenia na pokrętle ,aż zmniejszyła się moc do np 20-21W. Zgrało się to z fizyczną wysokością wody w obiegu.

pzdr

[Gość TwojPan]

Wilo ustawiłem na podnoszenie H=2,5m bo tyle mi wychodziło.Sprawdziłem jeszcze to na odkręconych wszystkich gałęziach i na nie nagrzanym domu-wtedy schodziłem z wysokością podnoszenia na pokrętle ,aż zmniejszyła się moc do np 20-21W. Zgrało się to z fizyczną wysokością wody w obiegu.

pzdr

Kurna, nie przypilnowałem i zainstalowali mi jakieś Wilo Yonos Para wersja OEM. Pewnie z Niemcowni. Ani nie ma instrukcji do tego, nawet w Wilo Polska nie mają. Jedyne co widzę na Kostce Fibaro jaką pobiera aktualnie moc. I tyle wiem. Może być tak, że nie koniecznie jest teraz dobrze