1 i 1/2 kondygnacji ze styropianu

[Regius]

Dzięki za obszerne wyjaśnienie i fotorelację. Gratuluję postępów.

[Di.]

Dzięki za obszerne wyjaśnienie i fotorelację. Gratuluję postępów.

Dzieki, mam nadzieje ze przyda sie, tak pogladowo.

 

Tak jak pisalem zaczne troche od tylu i zrobie najpierw ocieplenie. Ze wzgledu, ze beda suche tynki (plyta KG), welnie raczej to nie zaszkodzi. Bedzie tez co prawda wylewka, zle do tego czasu uruchomie wentylacje.

Pierwsze przymiarki do ocieplania strychu, chcialem sprawdzic tania welne knaufa lambda 0,044 grubosci 15cm i porownac do nastepnej cenowo ursy 0,040 i 0,037.

Welna jest bardzo miekka, malo pyli, kroi sie niezle, dobrze sie uklada pomimo wiotkosci. Wada jest taka, ze nie trzyma za bardzo okreslonej grubosci, a dokladniej jest za gruba. Mialo byc 15, jest wiecej. Widac to za zdjeciu miedzy krokwiami (krokwie 20cm). Jest okolo 18cm w porywach wiecej. W sumie to ujdzie, jakas szczelina jest +- 2 cm. Nie chce dawac dodatkowej membrany paroprzepuszczalnej, bo w sumie poco tutaj? Jesli zdecyduje sie na tania welnemiedzy krokwie, to w przyszlosci pojdzie jeszcze 5cm drozszej na krokwie. Glownie chodzi mi o zwartosc materialu, bo to nadal strych.

Tak to wglada w porownaniu do welny 0,037 w tym przypadku ursa.

Ten tani knauf ekorolka na pewno nada sie na uszczelnienie przy scianach szczytowych, jest tam akurat 30cm miejsca od deskownaia do sciany..

Edytowane 16 Stycznia 2020 przez Di.

[Di.]

Ocieplenie scian szczytowych jest zrobione. Tak po krotce zuzylem po jednej rolce taniej welny na kazda z 3 scian szczytowych. Mialem tania urse pod reka to tez ja wykorzystalem. Do innych zastosowan ursy 0.040 raczej nie chce, zle sie tym pracuje, gorzej niz ekorolkiem 0.044 bo warstwy latwo sie rozdzielaja.

Cala pr\zestrzen jest wypelniona, dlatego, ze tam nie jest szczelnie. Miedzy deskami a styropianem zewnetrznym jest szczelinka, przez ktora ewentualna wilgoc ucieknie.

Porownanie welny, 15cm z tylu po prawej ursa 0,037, blizej 0,040, a po lewej ekorolka 0,044.

[Di.]

Czekajac na materialy i narzedzia do pracy pomyslalem, ze zrobie troche ladniej w srodku.

Przy okazji sprawdze jak wiaze klej przy zerowej temperaturze. Dodalem troche dodatku do zapraw do -8C.

Wyrownalem resztka miejsce da ktorego przykrece profile UD, bedzie szczelniej i mocniej, bo z siatka. Plyty gipsowe bede kleil po ociepleniu wiec pewnie wypadaloby zrobic tak wszedzie.

Musze jeszcze zdjac nadwyzke murarska ze scianki, co to sie ekipa rozpedzila i przykleila niepotrzebnie.

[Di.]

Zaczalem robic skosy. Przed wrzuceniem welny przykrecam kotwy. Uzywam 30cm z rigistila o nazwie clipline. Zakladam ze welna na krokwiach czyli 2 warstwa bedzie 20cm. Niestety jetki nie beda idealne, wiec trzeba miec zapas na wieszaku, zeby wyrownac.. Zrobilem prosty szablon na gore i dol w celu wyznaczenia pozycji pierwszej i ostatniej kotwy.

W sumie nie ma potrzeby, bo mozna to na kartce szybko policzyc, ale mialem katomierz wiec szybciej bylo wykreslic na kartonie. Kartonik akurat taki mialem pod reka. Wyszlo ze jest 117cm od pierwszej do ostatniej, to idealnie daje 3 pola po 39cm, poziomo dobrze wychodzi, rolka welny na 3 czesci wzdluz.

No to laser w reke.

Poziom zlapany, skos jest ustalony i krece kotwy. Zakres na druga warstwe wychodzi od 20,5 do 23,5cm, czyli dobrze ze kotwy sa 30cm.

To co sie swieci pomiedzy kotwami to sznur podswietlony laserem. Zalozylem sznure, zeby sprawdzic, czy od samego laseta i katownika jest rowny rzad do zalozenia profila i jak widac jest.

Edytowane 23 Stycznia 2020 przez Di.

[Di.]

Prace nad stelazami na ten moment ukonczone, dlugo mi to zajelo, ale zrobione. Na te chwile poskladalem jeden zeby ocenic skale problemu, a cala reszta to same kotwy, zeby ocieplic dach welna. Stelarz jest przygotowany na welne 20cm, a profile to system rigistil.

Dokonczylem takze przejscie komina przez drewniany strop przy uzyciu welny skalnej. Wiem, ze niektorzy wciskaja tam styropian, ale paczka welny to 30pln i nie robi sie tego za duzo. Jest podrecznikowo.

Taka mala podpowiedz, moze sie komus przyda. Welne skalna w plytach ciezko jest upchnac miedzy belke a komin, szczegolnie jak ma byc ciasno. Pomaga wlozenie plyty miedzy folie, folie pozniej wyciagalem dolem. Zmiescila mi sie 10tka w szczeline okolo 8cm. Dlaczego sie tak meczyc? W zasadzie zeby komin sie nie bujal, dla ognioodpornosci ciasno byc nie musi.

Edytowane 12 Lutego 2020 przez Di.

[Zdun Darek B]

Lepsza byłaby MATA CERAMICZNA , odporność w kontakcie z ogniem 1250 st C.

[Di.]

Klade pierwsza warstwe welny na skosy. Bedzie tego razem 50m2.

[ATTACH=CONFIG]440854[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]440855[/ATTACH]

Finalnie do skosow zdecydowalem sie na zakup climowool 18cm DF35 (lambda 0,035). Jest to welna bardzo podobna z wygladu i w strukturze do taniego knaufa z castoramy. Malo gryzie i bardzo malo pyli sie. Przy tej grubosci zostaje akuratna szczelina miedzy welna a deskami. Nie daje dodatkowej wiatroizolacji, stawiam na lepsze przewietrzanie. Ta welna bedzie polozona jak widac tylko ponad poziom jetek. Ten rodzaj welny podoba mi sie, bo dobrze dopasowuje sie miedzy krokwie.

[ATTACH=CONFIG]440856[/ATTACH]

W miare dobrze sie to tnie, pewnie nie tak dobrze jak twardsze i drozsze welny, ale nie ma na co narzekac. Podstawa to ostry noz, magnusson kupiony w castoramie trzeba jednak ostrzyc co okolo 2 rolki zeby dobrze cial. Tutaj kawalek ktory styka sie ze styropianowym ociepleniem murlaty od zewnatrz i sama murlata.

[ATTACH=CONFIG]440857[/ATTACH]

Robota pali sie w rekach, ale zejdzie mi tydzien wieczorami za skonczenie tej warstwy.

[ATTACH=CONFIG]440858[/ATTACH]

Podobno liczy sie nie tyle lambda welny, co dokladnosc ukladania, szczelnosc i dopracowanie szczegolow.. Troche o liczbach.

Planuje dac 3 rodzaje welny w sumie, w przyszlosci nawet czwarty, Na skosy jak pisalem climowool 0,035 18cm R=5,14 jako pierwsza i climowool 0,039 20cm R=5,12 jako druga warstwa. Razem 38cm. Razem planowana przeniklanosc dla skosu wyniesie U=0,096.

Wylicza sie to tak, ze sumujemy opory R, czyli 5,14+5,12+0,14=10,4 to opor laczny (0,14 to wspolczynnik oporu przemieszczania sie ciepla w gore)

Teraz U=1/R Opor mozna wyliczyc z samej lambdy i grubosci przegrody d. R=d/lambda.

Na pozioma czesc sufitu dam warstwe taniej welny knaufa 0,044 15cm R=3,4 i jako druga warstwa climowool 0.039 20cm R=5,12. Razem grubosc 35cm i U=0,11.

Na strych az do kalenicy uloze samego taniego knaufa 15cm miedzy krokwie, (czyli U bedzie 0,28 na ten moment), a w przyszlosci doloze tam jeszcze warstwe 5-10cm lepszej welny na krokwie.

Mozna polemizowac czy oplaca sie ocieplac nieuzytkowy strych, ale mysle, ze to niesie ze soba 2 zalety. Nie bede mial przedmuchow ze szczeliny wentylacyjnej do srodka oraz pozioma czesc sufitu bedzie stanowic przegrode do pomieszczenia o wyzszej temperaturze niz zewnetrzna, mam nadzieje ze rowniez zawsze wyzszej niz 0, chociaz tutaj chyba sie przelicze. Na ten moment ekonomicznie wydaje sie to byc dobrym rozwiazaniem, szczegolnie ze cala welna (430m2) wyniosla okolo 5200 pln. Ze wspolczynnikow widac takze, ze przy grubszych warstwach traci na znaczeniu lambda welny.

Edytowane 14 Lutego 2020 przez Di.

[Di.]

Lepsza byłaby MATA CERAMICZNA , odporność w kontakcie z ogniem 1250 st C.

 

Masz zapewne racje. Widzialem takie maty ceramiczne ktore wytrzymuja i 1450 stopni. Zwykla welna skalna wytrzymuje chyba do 1000, popraw mnie jesli sie myle.

Z drugiej strony to komin do kominka rekreacyjnego, w srodku bedzie odpowiedni wklad stalowy wpadajacy bezposrednio pionowo w kominek jako wyczystke. Naglego pozaru sadzy raczej przy takim rozwiazaniu nie nalezy sie spodziewac, prawda? No i taka welne skalna mialem pod reka, Oplaca sie w sumie oblozyc nia caly komin od poczatku do konca. Maty ceramiczne chyba sa drogie, z tego co widzialem 1 m2 o grubosci 10cm to wydatek rzedu 400 pln? Tyle mniej wiecej potrzebowalbym na to przejscie.

Oprocz tej maty, czy cos jest zrobione nieprawidlowo? Co bys poprawil?

Pozdrawiam

Edytowane 14 Lutego 2020 przez Di.

[Di.]

Pierwsza warstwa skosow jest juz gotowa. Zuzylem 14 rolek welny, scinkow zostalo moze 1m2

[ATTACH=CONFIG]441243[/ATTACH].

Obudowa krokwi naroznych wewnetrznych tez jest juz skonczona. Mam takich tylko 2 sztuki.

[ATTACH=CONFIG]441244[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441245[/ATTACH]

Sam szukalem jak to zrobic na necie, ale nie znalazlem, napisze cos o tym. Ustawialem jedna plaszczyzne od lasera, pozniej ustawialem laser, tak, zeby pokazywal dokladnie kant i docinalem wg tego profile. Nastepnie ustawialem profil UD tak, zeby laser swiecil w krawedz od strony dachu. Kat miedzy plaszczyznami to 90 stopni, ale profile UD nie ustawia sie pod takim katem. Beda sie laczyc krawedzia wewnetrzna.

Nastepnie ustawialem laser na druga plaszczyzne i dopasowalem ja do tej pierwszej. Dalej analogocznie do pierwszej plaszczyzny i na koniec skrecilem ze soba profile UD w kilku miejscach wzdluz krawedzi styku.

[ATTACH=CONFIG]441246[/ATTACH]

Teraz ocieplam wyzej wzdluz krokwi.

 

EDIT:

Uwazam, ze mozna sie pierniczyc od sznurka, ale poziomnica laserowa z plaszczyzna 360 stopni (z blokada poziomowania do skosow) przyspiesza robote znacznaco. Dokladnosc tez jest niemal do milimetra. Bede tego narzedzia uzywal takze w wielu innych przypadkach. Jesli ktos chce robic sam i nie jest pewien czy warto wydac to polecam zakupic nowy czy uzywany. Do skosow dobrze jest uzyc tyczki, latwiej zamocowac laser w dogodnym miejscu. Po skonczeniu swoj bede pewnie sprzedawal, komus sie przyda.

Edytowane 26 Lutego 2020 przez Di.

[nowa7]

Cześć , mam takie szybkie pytanie odnośnie papy. Czy ściągali ci tą folie zabezpieczającą przed położeniem, strasznie to się rwie a opinie w necie są podzielone. Kryjemy sami dach bo ekipa nam zwiała.

[Di.]

Cześć , mam takie szybkie pytanie odnośnie papy. Czy ściągali ci tą folie zabezpieczającą przed położeniem, strasznie to się rwie a opinie w necie są podzielone. Kryjemy sami dach bo ekipa nam zwiała.

 

Hej, folia zostala tak jak byla, sciaganie jej byloby ciezka i dlugotrwala praca. Nie jestem pewien czy lepiej byloby ja sciagac i czy zgrzewanie tego do desek ma jakis sens w tym przypadku, z tego co czytalem to nie.

Jesli zaklady maja byc klejone czy zgrzewane to oczywiscie trzeba zdjac folie na zakladach, albo sprawdzic czy sie dobrze topi przy zgrzewaniu (jesli nie, to wtedy pewnie wybralbym inna pape), zalezy to od kata dachu. Jesli tak jak u mnie sa nabite kontrlaty, ktore trzymaja pape i dach jest w miare stromy to w/g mnie nie ma sensu. Nic do tej pory nie przecieka. U mnie bylo uszczelnione dodatkowo pod kontrlatami, koszt znikomy, a przy cienkiej papie nie zakladalem ze sie wokolo wkretow samo uszczelni.

Robione na jasieni wiec dach nie dostal jeszcze porzadnego slonca, zobaczymy co sie z folia stanie latem.

Pozdrawiam!

Edytowane 27 Lutego 2020 przez Di.

[nowa7]

Dzięki, za odpowiedz. My mamy kąt 30st i klnę strasznie na tą papę. Z tego co wyczytałam o papach można nie zgrzewac/zlepiać na zakładach ale tylko jak zaraz potem idzie na to dachówka. Ekipa od dachu miała ją zgrzać, problemu by nie było. Pod kontrłatami też kleimy uszczelniaczem dekarskim.

[Di.]

Dzięki, za odpowiedz. My mamy kąt 30st i klnę strasznie na tą papę. Z tego co wyczytałam o papach można nie zgrzewac/zlepiać na zakładach ale tylko jak zaraz potem idzie na to dachówka. Ekipa od dachu miała ją zgrzać, problemu by nie było. Pod kontrłatami też kleimy uszczelniaczem dekarskim.

 

Nie trzeba zgrzewac nawet jak dachowka bedzie za rok czy dwa, nie ma sie co bac, nie powinno nic przeciekac. Dachowka nie jest szczelna, i na przyklad wg mistrza dekarskiego Pana Wilhelmiego, to papa ma byc warstwa uszczelniajaca, dachowka to oslona przed UV i ozdobnik.

Osobiscie mysle, ze to calkiem dobra papa, mocna i ma jeszcze jedna zalete, na zakladach jak lacza sie 3 nie ma zbyt grubej warstwy. U mnie sa 2 kosze wiec sporo laczen na 3 warstwy. Podejzewam, ze ta folia przy zgrzewaniu sama ladnie by sie stopila, albo pozniej na mocnym sloncu. Jesli moge cos jeszcze doradzic, to laczenia pasow ze soba mozna robic pionowo pod kontrlatami (nie koniecznie na skos), jesli takie laczenia sie trafia i dajecie kontrlaty. Wtedy laczenie mozna przesmarowac uszczelniaczem i jest przycisniete.

Pomysl o ile ciezej byloby wciagnac to na dach jakby miala 5,2mm i ile byloby laczen do zrobienia, bo te grubsze sa krotsze w rolce.

Co wlasciwie Ci w tej papie nie pasuje, tylko folia?

Edytowane 28 Lutego 2020 przez Di.

[nowa7]

Tak folia przy zgrzewaniu ma się spalić co do zniknięcia pod wplywem normalnego słońca to nie wiem. Papa sama w sobie jest dobra, ta folia poza tym że nie chce schodzić to zdrziera się strzępkami i syfi strasznie sąsiadowi, to co mogę to zbieram ale wiatr zaraz roznosi. Wiem że pod dachówką już za dużo wody nie będzie ,musi przetrwać rok-1,5. Właściwie 5,2 mm było by tak samo trudno wciągnąc na dach, rolki mają prawie identyczny ciężar, tylko 3x więcej chodzenia. Jakby nie ta folia to było by super, jest jeszcze wersja bez foli tylko z jakąś posypką ale nie wyszczególniają która jest która.

[Di.]

Tak folia przy zgrzewaniu ma się spalić co do zniknięcia pod wplywem normalnego słońca to nie wiem. Papa sama w sobie jest dobra, ta folia poza tym że nie chce schodzić to zdrziera się strzępkami i syfi strasznie sąsiadowi, to co mogę to zbieram ale wiatr zaraz roznosi. Wiem że pod dachówką już za dużo wody nie będzie ,musi przetrwać rok-1,5. Właściwie 5,2 mm było by tak samo trudno wciągnąc na dach, rolki mają prawie identyczny ciężar, tylko 3x więcej chodzenia. Jakby nie ta folia to było by super, jest jeszcze wersja bez foli tylko z jakąś posypką ale nie wyszczególniają która jest która.

Mialem te same spostrzezenia, dlatego folie kazalem zostawic, bo mi w niczym nie przeszkadza i smieci brak. Co do ciezaru to owszem, w przypadku kiedy jedna polac ma 15m i cala rolka szla po dlugosci. Pozostale krotsze kawalki mozna pociac na dole, wtedy jest znacznie lzej. Wersji bez folii przyznam, ze nie widzialem, sama folie za to doskonale widac na krawedzi rolki, wiec pewnie latwo odroznic. U mnie juz pol roku i cala zime bez problemu. Chyba juz wosna nastala. Powodzenia w takim razie i pozdrawiam!

Edytowane 2 Marca 2020 przez Di.

[Di.]

W srodku nadal ocieplam dach pod kalenice,

[ATTACH=CONFIG]441442[/ATTACH]

a w miedzyczasie, w tym tygodniu byla dobra pogoda i ekipa zrobila siatke i klej na elewacji.

[ATTACH=CONFIG]441437[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441439[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441440[/ATTACH]

Grupa tynkarzy z mazur, rowne chlopaki, wszystko na ruszkowaniu warszawskim, bez marudzenia i porzadnie. Ogolnie polecam, cenowo konkurencyjni i z dogadaniem nie ma problemow. teraz zrobili sama siatke i klej, tynki beda pozniej, jak bedzie odpowiednia na nie temperatura.

Zakupilem siatke i klei z Mapei i troche sie przeliczylem, Na 330 m2 wzialem 100 workow po 25kg, a na caly budynek poszlo 46 workow na 2 razy, w niektorych miejscach na 3. Nie wiem jak to wtedy policzylem, troche zacme mialem, a troche zasugerowalem sie tym co zamowil wykonawca. Chlopak z rozpedu zazyczyl sobie nawet 3 palety, bo troche przerazila go pozorna wielkosc bydynku, na oko wyszlo mu 450m2 . Normalnie liczac byloby 330*5kg/m2 /25kg na worek = 66 workow. Klej okazal sie bardzo wydajny i wyszlo w praktyce 3,5 kg na m2. Tak mi tez wychodzilo jak siatkowalem strych od wewnatrz, coz, straty nie ma. Klej wroci do centrobudu.

Z roboty jestem zadowolony, okna chcialem sam obrobic, bo mam tam specjalny myk do wykonania i sam osadze parapety i narozniki. Zostalo mi jeszcze wykonczenie kolumienek i kilka drobiazgow.

 

EDIT: w trakcie konserwacji serwisu koronowirus zjadl fotki z kilku ostatnich wpisow, musze dodac je w nastepnym, bo nie mozna poprawic.

Edytowane 11 Marca 2020 przez Di.
koronowirus zjadl fotki

[Di.]

wiec dodaje:

 

 

[PaRa]

Bardzo dziękuję za dziennik, właśnie szukam informacji o technologi Izodom oczyma inwestora i wykonawcy. Bardzo mocne myślę o kolejnym domu w tej technologi. Ceny kształtek pewnie się zmieniły, ale szybkość budowy i zmniejszona ilośc roboczogodzin w stosunku do budownictwa tradycyjnego ( ścianą + ocieplenie ) mogły tylko poprawić atrakcyjność tej technologii.

 

Czy zastosowanie płyt stropowych kanałowych lub filigran było by problemem w tej technologii ?

[Di.]

Bardzo dziękuję za dziennik, właśnie szukam informacji o technologi Izodom oczyma inwestora i wykonawcy. Bardzo mocne myślę o kolejnym domu w tej technologi. Ceny kształtek pewnie się zmieniły, ale szybkość budowy i zmniejszona ilośc roboczogodzin w stosunku do budownictwa tradycyjnego ( ścianą + ocieplenie ) mogły tylko poprawić atrakcyjność tej technologii.

 

Czy zastosowanie płyt stropowych kanałowych lub filigran było by problemem w tej technologii ?

 

Nie mialem czasu ostatnio tutaj zagladac, wiec pozno odpowiem.

Mysle, ze strop mozna zrobic dowolny, sciana konczy sie wiencem w ksztaltce styropianowej lub jest ksztaltka L stropowa i dalej dowolnie. Nie ma przeszkod zeby uzyc dowolnej technologii stropu.

 

Ja robilem lany ze wzgledow uzytkowych - dowolna obciazalnosc, duze rozpietosci bez podciagow, dobre tlumienie halasow itp. Stawialem na stropie ciezkie sciany dzialowe z grubej silki, i nie che mi sie pozniej zastanawiac czy moge wstawic duza wanne i ciezkie akwarium i czy mi sie to pozniej nie zarwie

 

U mnie budowa i tak spowolnila z roznych przyczyn, ale pare rzeczy sie pojawilo.

Niestety zdjecia przestaly wchodzic.

Edytowane 28 Października 2021 przez Di.