1 i 1/2 kondygnacji ze styropianu

[Di.]

Betonowanie:

Dzien betonowania, w sumie moze pol dnia i 44m3 betonu.

Jak widac wanna z XPS obsypana piaskiem utrzymuje napór betonu bez wiekszego problemu. Tylko od strony spadku w kierunku płotu dodatkowo ustawilem podparcie z desek, czego tutaj nie widac.

Sama czynnosci jest dosyc prosta, jakby ktos zastanawial sie nad zrobieniem tego samodzielnie. Potrzebne sa grabki , "przyrzad pomiarowy" w postaci preta wygietego w piorun tak aby po wbiciu w beton pokazywal czy jest juz wystarczajaco dolane i listwa wibracyjna. Jesli sie przylozyc to taka listwa mozna uzyskac powierzchnie gotowa pod ulozenie glazury. W tym wypadku i tak przewiduje 10cm styropianu dodatkowo i posadzke z miksokreta. Najtrudniejsza czesc to wyliczyc ile dokladnie betonu zamowic na ostatnia dolewke.

My przecholowalismy o jakis meterek, ale to nie szkodzi. Pozniej powstale plyty i po potluczeniu gruz betonowy wykorzystam do utwardzenia podjazdu przed garazem.

[Di.]

Pielegnacja i podsumowanie:

 

Tak jak pisalem wczesniej zbrojenia bylo tak grubo, ze miejscami z gory przy 25cm betonu ledwo 1-2cm, przy grubosci 20cm to zbrojenie nie zmiesciloby sie. Z drugiej strony przy tej grubosci pewnie polowa tego zbrojenia jest zbedna. Wyszlo zgodnie z powiedzeniem, aby fundament byl solidny...i jest.

Chcialbym w tym miejscu napisac cos na temat betonu i betoniarni.

Skorzystalem z uslug lokalnej i najblizszej sredniej betoniarni obok Tarczyna, w Suchodole i nie polecam.

Zamowilem beton B25 z dodatkiem W8, przyjechal B20 i z opoznieniem 4 godzin. Maja do mnie 12km. Tragedii nie ma, ale kolejny raz tez wynikly inne problemy, opoznienia, jednego dnia beton nie przyjechal wcale i nie bylo nawet telefonu w tej sprawie. Zrezygnowalem z ich uslug.

Sam beton na plyte zastygl ok.

 

Na zdjeciu widac, ze nie jest idealnie, sa kaluze i maja glebokosc 0,5-1 cm. Na tej powierzchni nie jest zle.

Kiedy na jesien 2018 wylewalismy plyte bylo bardzo goraco, codziennie 25-30 stopni i brak deszczu.

Przez 3 dni codziennie rano i wieczorem wylewalem na beton 500l wody. Pozniej jeszcze przez okolo 10 dni tylko wieczorem.

Zadne spekania nie pojawily sie, a geste zbrojenie zadzialalo przeciwskurczowo.

W miedzyczasie przyjechal material na pierwsza kondygnacje.

 

Cos o kosztach:

Powierzchnia plyty to 184m2 i 10cm XPS pod spodem.

kosztowo zmiescilem sie w 60000 czyli 325pln/m2. Z czego najwieksze sumy w zaokragleniu to:

stal zbrojeniowa 20k

robocizna ekipy 10k

beton 9k

XPS 9k

podsypka i koparko ladowarka 5k

reszta to groszowe sprawy. Jesli kogos interesuje dokladniej to prosze pytac.

 

W porownaniu wyceny firm wykonujacych plyty fundamentowe na gotowo, za podobnie ocieplona plyte liczyli od 60k netto (74k brutto) +koszt podsypki i koparko ladowarki po mojej stronie, geodeta po mojej stronie itp. U wykonawcy realnie wyjdzie 435pln/m2

Wiec w zamian za organizacje przedsiewziecia, czyli kilka telefonow, poumawianie, pozamawianie i ogarniecie "zarobilem" okolo 20k.

Mysle ze w tym momencie, jak juz sie wyrobilem w kontaktach i mam wiecej wiedzy na ten temat to taka plyta jest do zrobienia "ludzmi" za 55k maksymalnie i samodzielnie o 10k mniej. Oczywiscie biorac pod uwage niezbyt trudny teren, jak u mnie.

Edytowane 1 Marca 2019 przez Di.

[martingg]

To ile poszło stali na płytę? Z tego co wiem średnio jest 17-18kg na M2 więc powinno wyjść koło 3 ton.

[Di.]

To ile poszło stali na płytę? Z tego co wiem średnio jest 17-18kg na M2 więc powinno wyjść koło 3 ton.

 

No to cie chyba zaskocze. Zamowilem 5,5 tony pretow 12mm, do tego 750kg 16mm i jakas drobnica 250kg pretow 6mm oraz 8mm na strzemiona. Razem 6,5T.

 

Troche zostalo, ale nie za duzo. Pozniej bralem jeszcze dodatkowo na slupy, strop i wience 3,3T, troche poszlo w sciany, schody i jeszcze zostalo cos na sciany szczytowe. Zakladam wiec ze okolo 1-1,5 tony zostalo po zrobieniu plyty, wiec w sama plyte poszlo przynajmniej 4,5T, a moze nawet 5T.

 

Edit: zbrojenie zrobione dokladnie w/g projektu:

Otulina od dolu 4 cm, od gory okolo 2-3

Siatka dolna i górna z prętów fi12 co 20 cm.

4 pręty fi12 na krawędziach oraz pod ścianami.

6 pretow fi16 pod slupami przy wejsciu i slupem nosnym w srodku.

bigle U fi12 po obwodzie

dodatkowe zageszczenia pod slupami i scianami nosnymi co 10 fi12

dodatkowe prety fi12 skosne w naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych

Edytowane 2 Marca 2019 przez Di.

[Di.]

Parter:

Po odebraniu transportu bloczkow z izodomu obejzalem co wlasciwie przyjechalo.

Moj blad, bo zaczelo sie od problemu z dostawa, po sprawdzeniu okazalo sie ze przyjechaly materialy na pietro.

Przestrzegam, zeby przy odbiorze dokladnie sprawdzac co przyjechalo. W moim wypadku nie bylo mozliwosci zmiescic calosci w jednym transporcie, oplacilem dwa. Zeby material nie lezal bez sensu na budowie zamowilem najpierw parter, a pozniej pietro. Naprawa tego bledu trwala kilka dni niestety. Nalezy takze sprawdzac uszkodzenia, takie klocki nadaja sie do reklamacji.

Przydaje sie takze samodzielnie oszacowac co i ile materialu ma zostac dostarczone, bo firma naliczy lekka reka ponad 10% za duzo.

W przypadku zamawiania na dwa razy mozna oszacowac po tym ile klockow zostalo po budowie.

Pierwsza przymiarka do ukladania. Zewnetrzna grubosc bloczka to 15cm, grubosc xps 10cm. Bedziemy ukladac tak, zeby beton trafil na sama krawedz plyty i styropian wystawal 5cm na zewnatrz tworzac wciecie. Bedzie miejsce na XPS zeby przykleic kamien elewacyjny i zeby woda swobodnie sciekala w dol.

[Di.]

Ruszamy z ukladaniem scian. Ze wzgledu na kosmiczne ceny oferowane przez Izodom za wykonanie, ktore dochodza do 500 pln za m2 "na gotowo" zdecydowalem sie na samodzielne poskladanie scian. Nie tyle moimi rekami (ja niestety mialem bardzo ograniczony czas ze wzgledu na prace), co jest jak najbardziej do zrobienia, ale pokierowalem zupelnie niedoswiadczona ekipa, ta sama ktora robila plyte.

W cenie producenta systemu "na gotowo" sa bloczki, ulozenie i zalanie betonem, bez zadnego wykonczenia scian, przy czym producent do 4 kondygnacji scian nie zbroi dodatkowo oprocz narozy i otworow okiennych/drzwiowych.

Element podstawowy, ktory wybralem to "king blok" o wymiarach 200/25 i 35cm grubosci, na ktora sklada sie 15 styropianu/15 betonu/5 styropianu, kosztuje okolo 78pln netto. 2 takie elementy stanowia 1m2 sciany od razu z izolacja 20cm styropianu i U= 0,16 W/(m²K) w cenie 156Pln netto (190 brutto). Do tego troche betonu (plus minus 0,13 - 0,14 /m3) i stali zbrojeniowej i mamy gotowa sciane. Wiec koszt materialu razem z betonem i stala mozna szacowac na okolo 250pln/m2 sciany. Drogo czy tanio dywagacja na osobny watek. Latwo mozna policzyc ze ekipa producenta skasuje okolo 250 pln/m2 za samo wykonanie. Dla mnie rachunek jest oczywisty, a system nie tak trudny w uzyciu jesli uwazac na kilka detali, o ktorych wspomne. Sa do wyboru bloczki z bialego styropianu EPS (U= 0,16 W/(m²K)) i z grafitowego zwanego Neoporem (U= 0,15 W/(m²K)), wybralem bialy bo uznalem ze doplata do grafitowego w stosunku do zysku jest nieadekwatna i z mojego punktu widzenia niepotrzebna. Tyle teoretyzowania.

Zbrojenie jakie powinno sie znalezc to po 2 prety pionowo w naroznikach, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz na koncu scian (od podlogi do stropu). Dawalismy prety fi12. Dodatkowo w naroznikach i na polaczeniu scian strzemiona fi 6 dlugosci 60cm w obu kierunkach (lub tyle ile sie zmiesci) w kazdej warstwie. Jeszcze dodatkowo i nadprogramowo kazalem polozyc po 2 prety fi12 po calym obwodzie co 4 bloczki (1 metr). Zwykle zbrojenia poziome robi sie tylko w wypadku wpuszczania rur w sciany, co tez jest mozliwe, ale w to sie nie bawilem.

Co warto dopilnowac: nie wszystkie prety-startery trafily podczas zalewania plyty tam gdzie trzeba, kilka trzeba bylo nagiac lub wyciac i wstawic w innym miejscu na kotwe chemiczna. Majac klocki od razu na miejscu, przynajmniej kilka, mozna to domierzyc dokladnie i przypilnowac.

Gdzie mozna zaoszczedzic: na zdjeciu widac naroznik z plastikowymi przewiazkami, to element specjalny narozny, ich nie trzeba uzywac wcale, mozna niemal to samo zrobic na podstawowym elemencie na przekladke. Narozniki podrazaja troche inwestycje, ale przez brak grubych przewiazek wleje sie w nie wiecej betonu i beda mocniejsze.

Do ciecia przydaje sie jakis rodzaj drutu oporowego, dokladnosc spasowania bedzie wieksza niz ciecie pila, nie bedzie tez masy kuleczek styropianowych walajacych sie wszedzie. Co widac na ostatnim zdjeciu bardzo dobrym pomyslem bylo dokladne wyznaczenie wewnetrznej krawedzi scian deskami przykreconymi do plyty i zaparcie z drugiej strony takze deskami. Na dlugosci kilku metrow bez podparcia podczas zalewania pierwszej warstwy sciana na pewno ucieklaby. Dobrze jest sciany wypionowac przed zalaniem betonem lub ewentualnie zaraz po i podeprzec. Bardzo wazne jest to w pierwszej warstwie. Napisze o tym w dalszej czesci.

Edytowane 6 Marca 2019 przez Di.

[Di.]

Z deskami latwiej jest zachowac linie scian przy ziemi, jesli robimy drzwi. chociaz na gorze trzeba spiac tymczasowo klocki, zeby pozniej nie okazalo sie ze zamki nie pasuja. Wszystkie odleglosci musza byc wielokrotnoscia 5 cm, tak skonstruowane sa zamki klockow.

Na wewnetrzne sciany nosne, pomiedzy garazem a reszta domu oraz pomiedzy kuchnia a pomieszczeniem gospodarczym zamowilem klocki o szerokosci 25cm (5-15-5). Tutaj nie potrzebuje duzej izolacji i bedzie 20cm wiecej pomieszczen.

Przewiazanie sciany pod katem 90 stopni do zewnetrznej wykonane jest tak jak narozniki. Wazne podczas wlewania betonu jest ukladanie warstw na dostawke i na wciecie przemiennie. Jesli dolny klocek dostawiamy robimy wciecia tylko zeby beton sie przelal. W nastepnej warstwie trzeba rozciac sciane zewnetrzna na szerokosc klocka i wsunac go o grubosc scianki w srodek. Niestety tego nauczylem sie na bledzie i wypchnelo troche scianke.

Zrobie pozniej takies rysunki pogladowe zeby bylo to lepiej widac. Na zdjeciu brakuje drutow poziomych fi12, bo dokladane beda po zalaniu 3,5 warstwy, zeby nie przeszkadzaly teraz.

Duze otwory okienne i garazowe (jak i pozostale) dobrze jest tymczasowo spiac ustawiajac scianki z klockow, jest to wazne dla trzymania wymiarow.

Mam zamiar na plycie ukladac styropian, podlogowke i robic wylewke, dlatego pod oknami stawiona zostala pelna warstwa klockow i zalana do polowy. Pozniej przytne ja dokladnie na wymiar na wysokosc pod warstwy posadzki i doleje betonu. Bedzie to stanowilo dobre i od razu izolowane oparcie dla okien. W sumie z drzwiami wejsciowymi moglem zrobic tak samo, doloze pozniej odpowiedni klocej i zakotwie w posadzce. Garaz na wjezdzie bedzie wykonczony inaczej.

[piotr14]

Hej, obserwuje i też planuje 2 kondygnacje w izodomie.

Miałbym 2 pytania:

1. Szukałeś alternatyw Izodomu? Mam na myśli inne firmy robiące szalunek tracony. ew. thermomur ? Są też zza granicy (np. węgry itp.) - u mnie będzie wychodzić więcej metrów i zastanawiam się czy jest sens szukać poza Izodomem.

2. Skoro miałeś dobre warunki gruntowe to co skłoniło Ciebie do płyty fundamentowej? Mi tradycyjne fundamenty wychodzą znacznie taniej niż płyta, a również można zaizolować dobrze XPS'em.

3. Ściany wewnętrzne z czego planujesz i dlaczego taka decyzja? Widzę, że nośne z 5-15-5 izodomu - aktualnie mam w głowie, żeby jednak silke na wewnętrzne dać bo przecież izolacji dobrej nie potrzebuję, a taniej będzie.

 

Pozdrawiam i obserwuje

[Di.]

Hej, obserwuje i też planuje 2 kondygnacje w izodomie.

Miałbym 2 pytania:

1. Szukałeś alternatyw Izodomu? Mam na myśli inne firmy robiące szalunek tracony. ew. thermomur ? Są też zza granicy (np. węgry itp.) - u mnie będzie wychodzić więcej metrów i zastanawiam się czy jest sens szukać poza Izodomem.

2. Skoro miałeś dobre warunki gruntowe to co skłoniło Ciebie do płyty fundamentowej? Mi tradycyjne fundamenty wychodzą znacznie taniej niż płyta, a również można zaizolować dobrze XPS'em.

3. Ściany wewnętrzne z czego planujesz i dlaczego taka decyzja? Widzę, że nośne z 5-15-5 izodomu - aktualnie mam w głowie, żeby jednak silke na wewnętrzne dać bo przecież izolacji dobrej nie potrzebuję, a taniej będzie.

 

Pozdrawiam i obserwuje

 

Witam, dobrze wiedziec, ze komus moze sie to przydac. Odpowiadajac na pytania, tak rozgladalem sie za podobnym systemem i Thermomur byl pierwszym wyborem, ale okazalo sie ze tej firmy juz nie ma. Wlasciwie prawdopodobnie zostala wykupiona przez Izodom i jakos rok wczesniej kiedy przymierzalem sie do projektu w ofercie byly jeszcze pozostalosci po systemie Thermomur. Czytalem o systemach z Austrii i z Wegier, oba niby troche tansze, ale diabel tkwi w szczegolach. Finalnie zdecydowalem sie na polski, glownie ze wzgledow logistycznych i dlatego ze polski. W razie pomylki (co nastapilo) znacznie szybciej mozna skorygowac blad, a w razie jak kilka klockow zabraknie to przejade sie te 200km zapakuje i tego samego dnia przywioze. Zima zawsze maja 8% obnizki, mozna sie zalapac na kilku-tysieczny rabat przy zakupie w odpowiednim momencie.

 

Plyta fundamentowa w kalkulacjach wychodzila dosyc podobnie jak tak zwane lawy. Rozpatrywalem koszt calkowity stanu "0", nie sam goly fundament. Ogrzewanie ma byc podlogowe wiec dodatkowy argument, bo to bedzie lepsza izolacja niz chudziak na piasku. Doszedlem do wniosku, ze lawy fundamentowej nie da sie tak odizolowac termicznie czy od wilgoci. Jest tez stabilniejsza, rownomiernie rozlozone obciazenie i to ze wszystkie slupy mam zrobione w plycie, a nie na dodatkowych stopach, powoduja ze nie przejmuje sie osiadaniem wcale. Mialem budowac znacznie szybciej, ale w praktyce troche wykonawcy nie nadazaja.

 

Wewnetrzne z silki, jak ty, zeby byly ciezsze, mniej przenosily dzwieku i mialy wieksza pojemnosci cieplna i bezwladnosc temperaturowa. Zdecydowanie zwyklych dzialowek z izodomu nie oplaca sie robic.

 

Pozdrawiam i mysle, ze pozniejsze wpisy pomoga ci uniknac pewnych niedociagniec tego systemu jesli go wybierzesz.

Edytowane 15 Marca 2019 przez Di.

[Di.]

Zalewanie betonem.

Beton ktory poszedl w sciany to B25 z pompogruszki. Pierwsza warstwe wysokosci 1m zalewa i pionuje sie bardzo wygodnie. Srednica krocca zamowionej pompogruszki to 100mm i wieksza jest nieporeczna (przestrzen w bloczkach to 150mm). Liczy sie takze mozliwosc powolnego pompowania, zwykle pompa do betonu ma 150mm i leje pod wiekszym cisnieniem i to nie jest korzystne. Jak widac na zdjeciach zamki osloniete zostaly folia "strech", taka czarna do pakowania. Rolka ma szerokosc 50cm, Przykleja sie ja tasma na bokach i przed samym zalewaniem rozcina po srodku. Dzieki temu rozchlapujacy sie beton nie pozatyka zamkow i ulatwi dalsze ukladanie.

Na pierwsza warstwe ustawilismy od zewnatrz bloki, zeby klocki nie mogly odsunac sie od desek przykreconych do podlogi. To byl prosty calkiem dobry sposob. Samo pionowanie bylo wykonane juz po zalaniu i glownie podporami od wewnatrz, Sciana z izodomu wypacza sie glownie w strone wewnetrznej cienkiej warstwy styropianu. Dobrze jest takze po zalaniu spiac gora bloczki w otworach, nie bedzie wtedy niespodzianek przy montowaniu kolejnej warstwy.

Niestety nie uniknelismy pierwszych niedociagniec. Opisywalem wczesniej sposob dostawienia scianki 90 stopni i jak nalezy przekladac bloczki. Tutaj pierwsze dwa bloczki ustawiono na dostawke i oto rezultat zaraz po wlasniu betonu. Oczywiscie mozna bylo i tego uniknac, jesli scianka zostalalaby odpowiednio podparta przed wlewaniem. W samym narozniku nastapilo wypchniecie styropianu.

W budynku o tych wymiarach na warstwe o wysokosci 1 metra miescilo sie okolo 8m3 betonu. Pierwsza warstwe mozna smialo robic do wysokosci metra, moze nawet przy odpowiednim podparciu 1,25m. Wyzej juz nie rekomenduje takich grubych warstw, napisze w dalszej czesci szerzej dlaczego.

 

Bardzo wazne jest "sztychowanie" betonu. Niestety jest tam masa tak zwanych przewiazek i drutow zbrojeniowych, trzeba bardzo sie postarac zeby beton wszedzie dotarl.

Nie polecam stosowac do tego desek, mozna wypchnac styropian. lepiej robic to pretem zbrojeniowym i ostroznie. Przy otworach dobrze jest ruszac pionowymi pretami w kazda strone po wlaniu betonu, bardzo ulatwia to dojscie mieszanki we wszystkie zakamarki w poblizu obrzeza , sa to miejsca szczegolnie newralgiczne. Mozna probowac sciane ostukiwac mlotkiem przez deske, byc moze znalezc cos o odpowiednich wibracjach i przykladac do styropianu. Zwykle urzadzenia do wibrowania betonu raczej nie zdadza egzaminu.

Edytowane 26 Marca 2019 przez Di.
literowki

[R90]

Możesz napisać na PW kto Ci robił płyte?

[Di.]

Kontynujac do konca pietra to wygladalo mniej wiecej tak.

Sciany podpierac trzeba koniecznie, od wewnetrzne strony. Jak gesto to deskami, czasem nawet lepiej steplami stalowymi.

Nadproza takze, koniecznie deski na cala szerokosc. Zbrojenia w nadprozach 4x12mm ze strzemionami co 15. W tym szerokim na 5,25 nad wjazdem do garazu 4x16mm dolem i dodatkowo 2 prety 12mm gora. Zaraz powyzej bedzie jeszcze wieniec stropu.

Przy kazdej warstwie metrowej zalewanie betonem odbywalo sie na 2 okrazenia. Zdarzyly sie nieliczne wypchniecia, trzeba podpierac newralgiczne punkty takie jak ciete polaczenia, miejsca z wycietymi przewiazkami bloczkow. Sredni czas zalewania metrowej warstwy to 3h.

Na kazdy metr sciany dokladane byly 2 prety fi12mm poziomo. Izodom co prawda nie zaleca, jesli w scianach nie ma przepustow ale sumarycznie koszt niewielki.

Trzeba niestety wyszukac odpowiednia pompogruszke, zeby srednica podawcza byla nie wieksza niz 100mm, bo ciezko byloby trafiac.Gdybym to robil drugi raz obecnie to pewnie zalewalbym warstwami po 2 bloczki, dlaczego? Latwiej sztychowac beton, sciany mniej sie deformuja, mniej podpierania, raczej nic nie wypchnie przy mniejszym slupie betonu. Cenowo natomiast doplacenie do nadgodzin pracy pompogruszki byloby podobne jak doplacanie za niepelna gruche.

Tyle w skrocie, dalej strop monolityczny.

[Iscra]

Czekam na budowanie ścian szczytowych z Izodomu My już myślimy jak to rozwiązać

[Di.]

Czekam na budowanie ścian szczytowych z Izodomu My już myślimy jak to rozwiązać

Wlasciwie ten detal juz rozwiazalem i jest nawet wybudowany, To co do tej pory wspisuje to retrospekcje, chce dogonic stan obecny tylko czasu brak.

 

 

Tutaj masz tuz przed zalewaniem ostatniej drugiej warstwy. Od wewnatrz bloczki byly dociete 15cm pod krokwiami, a od zewnatrz rowno z gorna krawedzia krokwi.

[Iscra]

Od wewnatrz bloczki byly dociete 15cm pod krokwiami, a od zewnatrz rowno z gorna krawedzia krokwi.

 

Aaa, aby była ciągłość ocieplenia. U mnie będzie nakrokwiowe, więc mogę ciąć równo.

 

Ale jak to zalewałeś? Szalowałeś dodatkowo? Beton nie wypływał?

[Di.]

Aaa, aby była ciągłość ocieplenia. U mnie będzie nakrokwiowe, więc mogę ciąć równo.

 

Ale jak to zalewałeś? Szalowałeś dodatkowo? Beton nie wypływał?

 

Pewnie mozesz rowno, zalezy jak gruba warstwe masz miec nad sciana.

Beton jest dosyc gesty, w bloczki przy gornej krawedzi sa powpinane pionowo tak zwane zatyczki, to razem z przewiazkami w samych bloczkach wystarczajaco hamuje splywanie. Dziala to dokladnie tak samo jak szalunek schodow, przeciez tam tez jak sie betonuje schody to wszystko nie wyplywa dolnym stopniem

[Di.]

Wracajac do wydarzen chronologicznie:

Strop

 

Szalunki systemowe przyjechaly pod koniec listopada jeszcze 2018r. Pogoda byla jeszcze w miare dobra.

Jesli ktos sie zastanawia, za 180m2 szalunku bez plyt, same podpory i doki, wypozyczonego na troche ponad miesiac wyszlo 5000, do tego 900 za transport hds w obie strony.

Zamiast plyt zdecydowalem sie na deski calowki, ktore pozniej zostana wykorzystane do krycia pelnego dachu.

Deski potrzebne byly takze do przygotowania form lanych schodow, To co widac to szalunek spodu, jeszcze bez stopni.

Zeby bylo mniej czyszczenia na deski polozylismy folie budowlana, taka tania 0,2 ; 0,3mm. Ogolnie to sie sprawdzilo, folia odchodzi pozniej od sufitu. U mnie bedzie podwieszany nawet pod monolitycznym stropem, wiec bez znaczenia, jednak powierzchnia nadaje sie do tynkowania bez wiekszego problemu, co pozniej pokaze na zdjeciach..

Slupy zostaly dolane razem ze stropem, widac szalunki przeniesione wyzej wzdluz slupow.

Edytowane 17 Czerwca 2019 przez Di.

[Di.]

Kontynujac, na zdjeciu szalunek otworu pod winde, 1mx1,3m, w przyszlosci ma tam znalezc sie niewielka winda osobowa na pietro.

Dalej widac klatke schodowa, po jej lewej stronie szalunek przejscia technicznego, pozostawionego pomiedzy scianami lazienek z mysla o pionie kanalizacyjnym i kanalizacji lazienek na pietrze oraz przepustu na rury od wody, wentylacji mechaniczej ewentualnie przewody elektryczne. Po prawej stronie klatki schodowej widac zbrojenie glownego slupa podtrzymujacego strop.

Ciekawostka, to co widac na zdjeciu to lacznik tarasowy oddzielajacy termicznie plyte tarasu od stropu. Lacznik zostal dobrany na podstawie projektu i obliczen wykonanych przez producenta, jeslikogos interesuja koszty takich lacznikow, to 7mbz dostawa wyszlo okolo 1600pln. Sam lacznik umieszczony jest w licu zewnetrznej warstey styropianu bloczka izodomu

Dalej juz gotowy szalunek schodow, ktore umieszczone sa pomiedzy dwoma betonowymi scianami nosnymi parteru.

[Di.]

Zbrojenie zasadniczo w/g projektu. Glowna siatka dolem prety fi12, dozbrojenia obwodowo gora, podciagi na scianach nosnych i obwodowo.

Strop 20cm grubosci liczony pod ciezkie sciany dzialowe z silikatow. Nie za bardzo chcialem przewidywac gdzie dokladnie przebiegna dzialowki, jak ciezka bedzie wanna po napelnieniu i czy jak wstawie 300l akwarium to cos sie zawali. W przyblizeniu na caly strop wykorzystane zostalo okolo 2,5 - 2,7 ton stali.

Taki szczegol, ostatnie warstwy scian z powodow praktycznych byly dolewane razem ze stropem.

No i finalnie samo wylewanie betonu. Zamowiony B25, cenowo do B20 prawie zadna roznica. Beton bez dodatkow, bo temperatury byly nadal na plusie nawet w nocy, przynajmniej przez pierwszy tydzien po wylaniu.

[Di.]

Beton na poczatek byl wlewany w sciany i slupy, ktore zostaly niedolane ostatnim razem.

Tak wyglada dozbrojenie tarasu i w miejscu slupow podpierajacych dach.

Calosc byla zalewana stopniowo w kierunku klatki schodowej, na koniec wlewano beton w stopnie.

Rzut okiem na podparcie stropu tuz przed dolaniem schodow.