Ocieplenie ław piwnicy ogrzewanej

[dedert]

Witam. Buduje dom podpiwniczony na ławach fundamentowych. Piwnica kiedyś będzie dogrzewana. Obecnie mam ocieplone ściany piwnicy XPsem 10 cm, kierbud zalecił ocieplić posadzkę piwnicy. A ja zastanawiam się czy skoro kiedyś będę planował ogrzewać piwnicę to czy mostek termiczny jaki znajduje się pomiędzy chudziakiem a nieocieploną częścią ławy nie będzie powodował utraty ciepła? Piwnica znajduje sie ok 170 cm poniżej gruntu więc w okolicy ław będzie na pewno temp dodatnia. Reasumując mam tak:

 

 

A czy zrobić tak?

 

 

 

Czy coś to w ogóle da biorąc pod uwagę że ława znajduje się poniżej strefy przemarzania?? Wiem ze poprawnie było by zrobić ciągłość ocieplenia i jako pierwszą warstwę dać specjalne drogie pustaki termiczne ale nie myślałem o tym wcześniej.

 

 

Kolejne pytanie, kierbud kazał zrobic niewielką fasetke na styku ściana-ława. Żeby woda spływała po masie KMB. Ale fasetka miała być 3x3 cm, a styropian jest grubości 10 cm więc całkowicie przykrywa fasetkę. Co to w ogóle daje? Czy fasetka nie powinna być większa i wychodzić poza xps (wtedy była by bardzo masywna).

 

Ławy są szersze od ścian o 15 cm z każdej strony, więc w przypadku styropianu 10 cm odstają one o 5 cm. Daje to że teraz jeśli woda spływa po xps to podpływa pod styropian xps, zamiast w grunt no i dlatego tława nie jest idealnie równa.

 

 

Pierwsza rada kierownika to zrobić kolejna fasetkę na xps z masy KMB ale nie wydaje mi się to rozsądne ponieważ będzie to zamknięcie drogi dla ewentualnej wody pomiędzy xps-ściana, a ja wolałbym żeby ta woda sobie wypływała. Czy rozsądnym by było doklejenie fasetek z XPS a na całości będzie folia kubełkowa? Wtedy ewentualna woda wypłynęła by spod pianki na którą klejony jest XPS.

 

 

[marcin_5]

Myślę, że obłożenie ławy xps'em jest dobrym pomysłem. Według mnie głównie ochroni to masę uszczelniającą przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu. W dalszej kolejności poprawi to nieco mostek termiczny od ław. Zrobiłbym tak, jak masz na drugim obrazku, ale z cieńszego styropianu, np. 5cm. Szkoda kasy na gruby styropian, skoro ława od dołu i od środka i tak ma kontakt z zimnym podłożem.

 

U siebie miałem bardzo podobne wykonanie tyle, że ja na ścianie fundamentowej miałem 12cm i wystawał on o ok. 2cm przed ławy, które od zewnątrz obłożyłem 2cm xps głównie ze względów na ochronę mechaniczną izolacji przeciwwodnej. Na ten xps poszła folia kubełkowa o wyskości chyba 2.5m.

[klaudiusz_x]

Kolejne pytanie, kierbud kazał zrobic niewielką fasetke na styku ściana-ława.

Musisz takie coś zrobić.

Jedynie w ten sposób połączysz izolację pod ścianami piwnicy z izolacją ścian.

Ja akurat tynkowałem ściany piwnicy, więc zrobiłem to z tynku i zaokrągliłem butelką.

Ładnie bitumin łączy się wtedy z papą, lub inną izolacją..

Jeśli łączenie będzie pod kątem prostym, zostanie przerwane. Za mała powierzchnia (liniowa) styku.

Styrodur można sfazować, czyli obciąć pod kątem.

 

Co do samej izolacji ścian.

Stosuj najlepsze produkty, a nie jakieś tanie po 50-100zł za wiaderko.

U mnie botazit bm92 (jakoś tak, nie pamiętam dokładnie).

[dedert]

Nie wiem czy zostałem dobrze zrozumiany ale fasetka oczywiście jest zrobiona 3x3 cm ze specjalnej masy z włóknami i dopiero na to poszła masa kmb Botament BM92 łącząca się z papa tylko że czasami widać że masa nie do końca zlepia się z posypką papy. Papa jest dana tylko w poziomie i nie wychodzi na pionowe ścianki ławy. Teraz już bym to zrobił inaczej mianowicie sfazowalbym krawędzie zewnętrzne ławy i wyjechał papą na pionowe ścianki bądź dał duży zakład z masy kmb +siatka obejmujące zarówno fasetke, część papy i pionowe ścianki ławy, czyli tak jak zrobiłem to dopiero na obmuruwce zejścia piwnicy na zdjęciu niżej (i wiem że to przerost formy nad treścią bo to część niezamieszkana)

 

 

A tak nie mam pewności czy masa KMB dobrze zespoliła się z papa. Teraz już tego nie poprawię bo musiałbym wycinać xps przy fasetce

[dedert]

A jeśli chodzi o uszkodzenia masy kmb to Botament BM92 bardzo ciężko jest uszkodzić. Przyszło mi troche skrobać i wyrównywać nierówności na papie więc wiem że to porządna twarda izolacja

[maaszak]

Nie wiem czy zostałem dobrze zrozumiany ale fasetka oczywiście jest zrobiona 3x3 cm ze specjalnej masy z włóknami i dopiero na to poszła masa kmb Botament BM92 łącząca się z papa tylko że czasami widać że masa nie do końca zlepia się z posypką papy.

 

W tym mijejscu papa powinna być podkładowa (bez posypki) a nie nawierzchniowa (z posypką).

Fasety i fazowanie krawędzi fundamentu jest potrzebne bo niweluje naprężenia w masie KMB, które mogłyby doprowadzić do szybkiego przerwania jej ciągłości w tych miejscach.

XPS ani folia kubełkowa nie są elementami hydroizolacyjnymi, więc nie zastąpią poprawnie wykonanych faset z bitumu. Hydroizolację najlepiej kłaść na solidnym podłożu, a pod powierzchnią ZAWSZE jest wilgoć, czyli izolować należy jak najbliżej fundamentu.

 

Poza tym, miło popatrzeć na zdjęcia, bo to i tak jest solidna robota i poważne podejście do tematu, nie to co na większości budów. Szanuję.

[dedert]

No z papą to nie wiedziałem że są różne rodzaje pozatym jedna warstwa pod ściany to chyba i tak za mało. Teraz dałbym dwie. A odnośnie dodatkowego xps na fasetki to miałby on być nie w celu hydroizolacji tylko jako zastąpienie zbyt małej fasetki na granicy ława/mur bo obecnie z uwagi na szerszą ławe niż zastosowane ocieplenie, woda opadowa spływa po xps i podchodzi pod niego a chciałbym żeby spłynęła do gruntu. No i dodatkowe ocieplenie też się przyda.

[Janekk1234]

Jak masz suchy grunt to nie ma różnicy co tam zrobisz. Ściana i tak będzie sucha. A jak masz napierającą wodę to jedna szczelinka załatwi całą izolację, to musi być zrobione mega dokładnie.

Woda opadowa to powinna być odoprowadzona chociaż te 30cm poza budynek tzn robi się opaskę z kostki a nie że będzie po ścianie szło w dół wszystko z elewacji.

[maaszak]

No z papą to nie wiedziałem że są różne rodzaje pozatym jedna warstwa pod ściany to chyba i tak za mało.

Jeśli papa ma 4mm to jedna styknie. Grunt żeby papa nie była na tekturze.

 

 

Jak masz suchy grunt to nie ma różnicy co tam zrobisz. Ściana i tak będzie sucha. A jak masz napierającą wodę to jedna szczelinka załatwi całą izolację, to musi być zrobione mega dokładnie.

Woda opadowa to powinna być odoprowadzona chociaż te 30cm poza budynek tzn robi się opaskę z kostki a nie że będzie po ścianie szło w dół wszystko z elewacji.

 

I tu są różne koncepcje. Jestem zwolennikiem opaski z kruszywa (np. otoczaków). Fundamenty należy obsupać z zewnątrz gruntem przepuszczalnym i taka opaska powinna ułatwiać odparowanie nadmiaru wilgoci. Przy dużych opadach pod betonową opaską woda i tak podsiąknie kapilarnie do ściany fund. i już tak szybko nie wyjdzie (choć przy poprawnej hydroizolacji to nie problem).

[Janekk1234]

Z tą opaską to są różne rozwiązania. Na starych osiedlach domy typu klocek z piwnicą to wszędzie jest opaska lana z betonu. To ładnie odprowadza duże ilości wody opadów ej na te pół metra od ściany. Myślę że to jest dobre rozwiązanie bo jak leje to potrafi naprawdę sporo z elewacji kapać.

Może te opaski z kamyków łatwiej zrobić a dla domów bez piwnicy i tak wszystko jedno...

[jacentyy]

^^Jak jest zasypane gruntem przepuszczalnym to nie ma znaczenia czy żwir czy opaska betonowa woda i tak tam się dostaje. Ważny to jest drenaż w przypadku gdy budujemy się na gruntach bardzo słabo przepuszczalnych czyli glinach i zazwyczaj zasyp jest gruntem mocno przepuszczalnym i drenaz w takim przypadku jak dziala poprawnie to nie pozwala na utworzenie się basenu w kruszywie przepuszczalnym , a jeżeli byłby basen to jest i parcie hydrostatyczne. A grunt zawsze będzie miał jakąs wilgotność...

[jacentyy]

^^Jak jest zasypane gruntem przepuszczalnym to nie ma znaczenia czy żwir czy opaska betonowa woda i tak tam się dostaje. Ważny to jest drenaż w przypadku gdy budujemy się na gruntach bardzo słabo przepuszczalnych czyli glinach i zazwyczaj zasyp jest gruntem mocno przepuszczalnym i drenaz w takim przypadku jak dziala poprawnie to nie pozwala na utworzenie się basenu w kruszywie przepuszczalnym , a jeżeli byłby basen to jest i parcie hydrostatyczne. A grunt zawsze będzie miał jakąs wilgotność...

 

 

@dedert , rzeczywiście łądnie Ci to wychodzi tak jak to powinno się robić....

[dedert]

Jak już mówicie o drenażu to u mnie będzie drenaż opaskowy z żółtych rur. I tu mam parę pytań:

 

1. Ile od ław ma być odsunięta taka opaska? Czy 10 cm starczy? I zaczynać 10 cm poniżej górnej krawędzi ławy (czyli poniżej docelowej posadzki) i schodzić co każdy 1m o 0,5 cm ?(czyli 2% spadku, na ścianie 14m będzie 7 cm)

 

2. Będę miał garaż łączony z budynkiem, narożny, ale nie podpiwniczony, na ławach osobnych, samonośny, nie związany trwale z budynkiem. I miałem dwie koncepcje czy drenaż zaczynać od ścian garażu czy puścić pod garażem? Zdecydowałem (choć nie wiem czy słusznie) żeby puścić pod garażem. Rury będą zasypane kamieniem na jakies 30-40 cm, wszystko w geowłókninie, i na to folia budowlana, zalane chudziakiem w miejscu ław i dopiero ławy garażu. Ktoś tu powie że nie daje się drenażu pod ławami bo je podmyje, a ja pytam z czego ma podmyć? Z kamienia? Zdecydowana większa część powierzchni ław garażu opierać się będzie w 90% na gruncie rodzimym a tylko na jakimś 1x1m z każdej strony będzie spoczywać na drenażu (na chudziaku na kamieniach). Więc nie wydaje mi się żeby tu nastąpiło podmycie czegokolwiek. Czy się mylę? W miejscu pod garażem chciałbym dać inne rury bo te żółte słyszałem że pod przepustami potrafią pękać. Dlatego kupiłem takie osłonowe niebieskie, tylko muszę je podziurkować sobie. Wiem że są dwa rodzaje tych rur o mniejszej i większej wytrzymałości (pod chodniki i pod przepusty) ale nie wiem jakie są moje.

 

 

Szukałem takich sztywnych pomarańczowych rur karbowanych ale u mnie nie można ich dostać.Inna opcja jaka przychodzi mi do głowy to dać na te żółte rury osłonę z czerwonych PCV z rozwierconymi otworami co jakiś czas, ale sam nie wiem. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Mam wrażenie że mój przypadek jest jedyny.

Z drugiej strony wydaje mi się że te 170 cm pod ziemią nie będzie występował taki nacisk jak bezpośrednio pod ławami, ale wolę dmuchać na zimne,

Studzienka osadnikowa w tym miejscu wyjdzie mi w garażu ale to chyba nie problem, zamontuje taką karbowaną wzmacnianą z białym środkiem. W miejscu zaznaczonyn a żółto i pomarańczowo nie mogę sobie pozwolić na studzienki bo tam bedzie prawdopodobnie taras, jak to później ukryć?

 

 

3. Z drenażem przy wykuszu mam problem bo jest tutaj dużo zagięć, miejsca potencjalnego zapchania się, nie chcę dawać kolanek tylko jakoś łagodnie załamać. Na studzienki też miejsca nie będzie bo taras. Widziałem że ktoś zrobił tak czyli zalał miejsca przy wykuszu ale teraz to już nie ma na to czasu ani chęci.

Edytowane 16 Listopada 2019 przez dedert

[dedert]

4. Czy dobrym pomysłem jest zrobienie pod garażem odcinka drenażu francuskiego czyli sam żwir jakieś 40x40 cm w geowłókninie, który będzie doprowadzał wodę do rur drenarskich wokół ław (i ewentualnie w tym miejscu wylać z betonu rynienkę)? Wtedy nie musiałbym robić studni w garażu. A w początkach rur drenarskich dałbym tylko pionowe rury bez otworów do przemywania drenażu? Edytowane 16 Listopada 2019 przez dedert

[dedert]

Rozkopałem do końca wykop pod ławy garażu i okazuje się że znajdować by się miały tylko ok 20 cm powyżej ław piwnicy. Możliwe że koparkowy trochę za głęboko wykopał, wyszło 100 cm głębokości od humusu, ale chyba lepiej jak ława jest niżej niż za płytko?

 

 

 

 

 

 

 

W związku z tym myślę nad takim rozwiązaniem, zamiast schodków zrobić*taką stopę do samego dołu, oczywiście spód wygrzebać do samej gliny. Oddzielone od styropianu pianką XPS, a później zaizolowane masą KMB na siatce. Wylać ze słupem na wysokość bloczka w jednym rzucie lub osobno (nie wiem czy da radę w jednym rzucie to zrobić):

 

 

 

 

 

 

Czyli coś*takiego jak zrobiłem w obmurówce: