AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 a może nawet pasywna

[ACCel]

Czas zacząć budowę "normalnego" domu, wcześniej zaprojektowałem i wybudowałem (z pomocą rodziny) dom letniskowy całoroczny:

59 m2 za 34 500 zł netto (42 387 brutto) https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334057-AC25K-czyli-zbuduj-sam-dom-50m2-za-25-tys-z%C5%82-na-dodatek-bez-formalno%C5%9Bci.

 

Komentarze proszę wrzucać do tego wątku:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360251-AC2020-Ekonomiczna-i-energooszczędna-parterówka-140m2

 

Nowy dom ma być już bardziej tradycyjny, z PNB, murowany.

 

Podstawowe parametry:

- powierzchnia użytkowa ok 140m2,

- dach dwuspadowy ("stodoła") 25 stopni,

- garaż dwustanowiskowy 63m2, nieogrzewany, oddylatowany od ściany domu normalną warstwą styropianu,

- ogrzewanie prądem z fotowoltaiki.

 

Projekt będzie indywidualny, kompletnie według mojego pomysłu, z maksymalną optymalizacją kosztów oraz nakładów pracy. Budowa częściowo samodzielnie, ale nie mam już siły ani ochoty na jakieś cięższe prace

 

Budynek miał być taki:

 

 

Ale ponieważ ktoś w urzędzie wymyślił sobie bezsensowną linię zabudowy 10m jako rezerwę na poszerzenie drogi o 2m i wpisał to do WZ to garaż buduję na zgłoszenie (nie potrzeba WZ i można budować jak się chce), 5m od granicy. Potem się na to uzyska osobne WZ i połączy

 

 

 

Pomieszczenia:

 

 

 

 

CDN...

Edytowane 24 Kwietnia 2020 przez ACCel

[ACCel]

Fundamenty

Zawsze chciałem wybudować dom na płycie, ale gdy zacząłem myśleć o tym na poważnie okazuje się, że dostarcza to kilku trudności:

- projektanci często nie mają doświadczenia z płytami,

- płyty są bardzo grube i wymagają ogromnych ilości stali (koszt)

- problem XPS vs. EPS

Z zalet zawsze wymienia się łatwiejszą budowę, podłogę na gotowo, oraz ciągłość izolacji.

 

Po głębszych zastanowieniach ja zrezygnowałem z płyty. Została tylko pod garażem.

 

Zdecydowałem się na ławy z betonowymi ścianami fundamentowymi, z betonu wodoodpornego, w połączeniu ze ścianami domu z betonu komórkowego budowanymi w taki sposób, aby płyta posadzki nie tworzyła mostka ze ścianami fundamentowymi.

Myślę że różnica w stosunku do płyty to będzie poniżej 200kWh rocznie (uproszczone obliczenia to ok 500kWh, nie uwzględniają długoterminowej stabilizacji temperatury gruntu).

Dzięki wylaniu ścian z betonu wodoodpornego, bez paćkania wątpliwej jakości bitumem, oraz bez bezsensownego ocieplania ściany fundamentowej tylko z jednej strony, prace były by mniejsze od płyty fundamentowej (np dużo mniej pracy przy zbrojeniu, trochę przy szalunkach).

 

Oba te warianty mają przewagę nad płytą w postaci kosztu, pod posadzkę można dać 20cm EPS100. Metr sześcienny EPS 100 kosztuje 150zł, EPS200 - 250zł, XPS 400zł. Jest też dużo mniej stali.

Dzięki temu mogę dać optymalną albo większą ilość styropianu pod podłogę.

 

Posadzka będzie grubości 15cm dla akumulacji, wylewana na styropian i folię. Bez chudziaka, bo i po co.

 

 

 

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego bo:

- są lekkie (prostsze murowanie oraz niższe obciążenie fundamentów),

- 24cm BK klasy 500 daje nam trochę izolacji (równowartość ok 5cm styropianu).

 

W styczniu zakupiłem BK H+H Gold oraz stal fi 12

 

 

 

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne z podwójnych płyt kartonowo gipsowych na podwójnym ruszcie, dla lepszej akustyki. Dzięki temu ich koszt będzie niższy niż zrobienie samego tynku na ścianach z silikatów.

 

Ocieplenie zewnętrzne 30cm styropianu 0,032

Niestety będzie trochę bunkier przy oknach.

Jest na to jakaś metoda? Może jakieś wklęsłe "węgarki" z PUR malowane w kolorze, powiększające optycznie okno, oraz zmniejszające grubość ściany przy oknie?

 

Styropian zakupiłem w lutym, płyty grubości 30cm o wymiarach 1x2m, producent Swisspor. Dzięki temu będzie się je łatwiej i szybciej układać.

 

[ACCel]

Dach

Dach dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną, antracytową. Z pełnym deskowaniem.

Poddasze nieogrzewane.

Ocieplenie z wełny 50 cm, albo więcej ułożonej na płasko na stropie drewnianym.

Ściany szczytowe szkieletowe, aby nie było mostka cieplnego, pokryte drewnem.

 

Konstrukcja z wiązarów wykonywanych samodzielnie z drewna skandynawskiego C24.

 

Ogrzewanie

Podłogówka wodna, bufor elektryczny. Ogrzewanie prądem z fotowoltaiki. Mam już 4,5kWp, będzie 10kWp.

Podłogówka wodna dlatego, że nie wiadomo jaki numer może nam wyciąć państwo, w przypadku przewodów grzejnych nie ma alternatyw, do podłogówki wodnej można podłączyć i pompę ciepła i jakiegoś kopciucha.

 

Do tego klimatyzacja kanałowa, która może wspierać ogrzewanie (pompa ciepła powietrze-powietrze).

 

Fotowoltaika "samorobiona", instalacja zaprojektowana przeze mnie, zespawany stelaż itd docelowo będzie 2x tyle.

 

 

Garaż

Duży garaż, który ma robić także za hobbystyczny warsztat.

Nieogrzewany, całkowicie niezależna konstrukcja od domu, na osobnej płycie/fundamencie.

 

Podłoga na gruncie, jakaś prosta płyta lekko zbrojona ok 15 cm, z podkowami 25 cm.

Ściany szkieletowe, dach z wiązarów.

 

Z powodów formalnych, na początek buduję garaż 35m2 na zgłoszenie z "podcieniami" dającymi zarys oraz dach o przekroju takim jak dach docelowy, potem będę to rozbudowywał i łączył z domem.

 

 

Okna

Tam gdzie się da będą pakiety szybowe montowane w murze.

Doświadczenia już mam z tą technologią, ale kilka poprawek jeszcze się doda.

Muszę jeszcze się zastanowić jak osadzić okno 4m x 2,5m, albo czy go nie podzielić na 3 części. Okaże się po wycenach pakietów.

 

Oprócz tego będą drzwi tarasowe, otwierane (nie przesuwane).

 

Wszystkie pakiety Ug=0,5, 3 szyby o wysokiej przepuszczalności światła i ciepła.

 

Edytowane 24 Kwietnia 2020 przez ACCel

[ACCel]

Historia garażu

 

Dostałem Warunki Zabudowy i tam niespodzianka. Linia zabudowy 10m od drogi. Pojechałem się wykłócać i wychodzi że pańcie w urzędzie gminy sobie zostawiły bufor 4m na poszerzenie drogi, która ma 6m, a powinna 10m. Tłumaczę im że mam dom letniskowy 6m od drogi nie dociera, że mam szambo 2m od drogi, płot murowany, przyłącza elektryczne, sąsiedzi też szambo i jak one sobie wyobrażają takie poszerzenie drogi. Nie mówiąc o tym że jest to nierealne przez najbliższe 20 lat, patrząc na zasięg asfaltu i chodniki w okolicy. Nie dociera.

Żeby zrobiły 6m od drogi, ja chcę od frontu tylko garaż, a dom i tak będzie około 12m. Nie dociera. A sądzić się nie mam czasu.

 

W związku z tym zgłosiłem garaż samodzielnie. Wytyczyłem go 5 metrów od granicy i przepisowo 6m od jezdni, wszystko legalnie, na zgłoszenie gdzie nie trzeba WZ.

Mam już potwierdzenie ze starostwa, że nie zgłaszają sprzeciwu

 

A potem wyślę im dwa wnioski o WZ o rozbudowę garażu, oraz o przekształcenie domu letniskowego na budynek mieszkalny. I mogę się z nimi bujać latami, aż wyjdzie na moje.

Garaż będzie miał początkowo powierzchnię zabudowy 35m2, ale podcienie i dach zrobię tak, żeby były podobnie do wcześniejszego planu. Być może uda się dostać te WZ i w trakcie budowy zrobi się aktualizację pozwolenia na budowę.

 

 

Projekt

 

Projekt indywidualny zamówiłem pod koniec stycznia i dzisiaj (koniec kwietnia) ma trafić do urzędu.

 

Wcześniej samodzielnie zgłosiłem garaż i już jest w trakcie budowy.

[ACCel]

Ustawiłem sobie specjalnie kamerę monitoringu i włączyłem nagrywanie klatek co 60 sekund, może kiedyś powstanie z tego film;)

 

Miejsce prezentowało się tak, kupa ziemi zebrana kiedyś z podjazdu

 

 

Inne ujęcie:

 

 

Przewidziałem także miejsce na specjalny wjazd na budowę dla ciężarówek pod skosem, bo przez pięciometrową bramę nie dadzą rady wykręcić. Wcześniej w uzgodnieniu z gminą zakopałem tam przepust oraz usunąłem jeden słupek ogrodzenia.

 

 

Naniosłem orientacyjne umiejscowienie garażu i domu (kamera ma taki kąt, że wygląda to jak wygląda). Chwila pracy koparki oraz korytowanie wjazdu.

 

 

Koparka wybiera ziemię (było tego 30-40cm):

 

 

Oraz zasypuje. W tle widać 30t gruzu ceglanego na wjazd.

 

 

Wyrównany piasek oraz gruz. Przyjechała też zagęszczarka - 580kg, ale przyznam że dużo lepiej mi się operowało mniejszą zagęszczarką taką 120kg.

 

 

I po robocie.

 

 

Na środku jest kilka centymetrów wyżej, w tygodniu przyjdzie łata 4m z poziomicą to będę zbierał i równał z pomocą lasera. Kupię też szalunki i pewnie zawołam geodetę aby idealnie wyznaczył lewy bok, bo ma być równoległy do domu, a potem połączony. Lepiej żeby się to nie rozjeżdżało.

 

W jednej betoniarni beton B25 W8 podrożał o 10zł z 215 netto na 225 netto, w drugiej z 225 na 245

Włókna przeciwskurczowe kosztują 13-15zł/m3, zbrojenie rozproszone 70zł/m3. Pompa około 400zł.

Zasięg koryta betoniarki to 3m. A ja potrzebuję jakieś 6m, więc coś się wykombinuje.

 

Chyba zrobię płytę z podkowami oraz belką środkiem. Beton 9m3, 25cm na podkowach, 15cm ogólnie. Włókna przeciwskórczowe. Zbrojenie 8mm górą i jakimś lżejszym dołem z dodatkowym zbrojeniem obwodowym 4x8mm. Całość około 3300 brutto.

 

 

Tutaj jest ciekawy wątek o tym jak się robi płyty u niemców pod szkielet https://forum.muratordom.pl/showthread.php?161994-Płyta-fundamentowa-zbrojenie

Bardzo rozsądnie z podkowami, pojedynczym zbrojeniem górą, XPS tylko pod podkowami:

 

Zakupiłem wibrator do betonu Yato 3m, bo tańsza betoniarnia nie ma. Taki długi aby dało się wibrować słupy. Moja konstrukcja domu będzie miała 17 słupów usztywniających bo nie ma w ogóle ścian wewnętrznych murowanych Z materiałów internetowych i naszego forum wynika, że jaki beton by nie był, to bez wibrowania traci co najmniej jedną klasę wytrzymałości

[ACCel]

Wczoraj przywiozłem deski szalunkowe 15cm oraz folię 0,3mm.

Dzisiaj przyjechał geodeta i wymierzył garaż, muszę go posadowić idealnie równo aby nie było rozjazdu z domem.

 

Moje pomiary były niepoprawne w jedną stronę o ponad pół metra, na szczęście zrobiłem metrowy margines z piasku, ale akurat jeden róg w tamtym kierunku był trochę niżej i będzie więcej równania i utwardzania.

 

 

Tak równałem wcześniej łatą 4m. Strasznie to długie i mało poręczne

 

 

Mam też drugi laser - czerwony, którego ogromną zaletą jest to że plamkę widać w dzień.

[ACCel]

Dzisiaj przyjechała stal fi 8 i fi 6, a kurier przywiózł giętarkę.

 

Zrobiłem stanowisko z palety.

 

 

Przednie zbrojenie będzie z fi 12, które kupiłem wcześniej. Tak zaginam końce aby zachodziły na sąsiednie zbrojenia.

 

 

Strzemiona robię po 3 na raz.

 

 

Idzie całkiem sprawnie.

 

 

Wiązania robię za pomocą obcęgów oraz motka drutu założonego na obcęgi. Metodą z tego filmu

Według mnie to najszybsza metoda i całkiem prosta

 

Dzisiaj udało mi się zrobić jedną belkę o długości 610 cm. Od momentu cięcią strzemion do zakończenia zajęło mi to 2,5 godziny. Chyba całkiem nieźle jak na pierwsze zbrojenie w życiu

Duża w tym zasługa wcześniej obejrzanych materiałów Łukasza Budowlańca. Co jak co, ale łopatologicznie to on umie tłumaczyć.

 

Zdjęcie belki będzie jutro, bo dzisiaj skończyłem o zmroku.

 

 

To jest stan aktualny na 2020.04.24

[ACCel]

Tak wygląda pierwsza belka, wykonana z 4x fi12, będzie od południa.

 

 

Strzemiona co 30 cm.

 

 

Wczoraj zrobiłem drugą belkę góra w połowie z fi 12 (od południa) dół z fi 8. Nabieram wprawy, belka 8m w niecałe 2h

 

 

Widać różnice w sztywności fi 12 i fi 8.

 

 

Zostały mi jeszcze 3 belki, dzisiaj powinno się udać je zrobić.

[ACCel]

Wczoraj zrobiłem trzy belki. Dzisiaj zająłem się zamocowaniem szalunków, ponieważ będę kopał pogłębienia na środku i na około musiałem odsunąć kołki wbite w piątek od desek.

 

Wykopałem też jedno środkowe pogłębienie. Będzie tam belka ok 30x30 cm.

 

 

Parę dni temu zakupiłem gwoździarki Meec z Juli jedna na gwoździe 50-90mm do zbijania szkieletu itp, druga na gwoździki 1,2x50mm do montowania pokrycia drewnianego.

 

Muszę jeszcze kupić kompresor. Pewnie będzie to chiński wyrób o oznaczeniu ZBV V2 100l, sprzedawany pod markami Schwarzbau, Huragan, Kowal, Tagred, kosztujący około 900zł z wysyłką.

[ACCel]

W tym tygodniu przyszło mnóstwo zabawek. Inpost mnie mocno zaskoczył bo dostarczyli 1 maja paczki do paczkomatu.

 

Poprzedni dom wybudowałem za pomocą 3 zaawansowanych narzędzi:

- młotka ciesielskiego Yato,

- pilarki tarczowej Skill,

- wkrętarki Skill.

 

Tym razem kupię wszystko co może ułatwić budowę.

 

 

 

Mamy tutaj:

Kompresor Huragan 100l. W rzeczywistości ma bliżej 85 litrów niż 100. Pompuje około 220l powietrza minutę (testowałem 0-8 bar jak i 6-8 bar), jak dla mnie w zupełności wystarczy.

Gwoździarka Meec 50-90mm oraz Sztyfciarka Meec 20-50.

Kilka tysięcy gwoździ 90mm, 50 mm, oraz sztyftów 35mm i 50mm.

 

 

 

I trochę zabawy z gwoździami. Muszę nabrać wprawy bo czasami za mocno trzymam i idą dwa gwoździe w serii, a czasami wbija nie do końca.

 

[ACCel]

Efekt kopania przez kilka godzin.

 

 

Wstrzymywałem się z kopaniem ze strachu przed deszczem, że mi wszystko zepsuje i rozmyje. Ale deszcz tylko pokropił. I w końcu jak wykopałem to przyszła mała ulewa. Na szczęście piach jest bardzo zbity oraz natychmiastowo wchłania wodę. Nic się nie popsuło, co najwyżej ekstra ubiło.

 

Pogłębienia mają 30 cm głębokości i 25-30 cm szerokości. Jutro układam folię i zbrojenia.

[ACCel]

Na początek folia.

Folia 0,3mm, z Castoramy, całkiem dobra i gruba. Zdziwiło mnie że te wszystkie folie to wielkie oszustwo. Jak norma budowlana do folii może dopuszczać tolerancję grubości -40%. Na aukcjach Allegro jeden ze sprzedających bezpośrednio sugeruje żeby porównywać folie według wagi. Ta z Castoramy ma 16kg przy 100m2. Najlepsza jaką znalazłem na allegro miała 18kg.

 

Folię w pasach 4m połączyłem dedykowaną taśmą jednostronną. Ale nie wierzę, że to będzie szczelne;) Chociaż bardzo uważałem przy układaniu zbrojenia aby obcięty drut wiązałkowy jej nie poprzedziurawiał.

 

 

Ułożone zbrojenia belek. Oprócz tego jeszcze będą zbrojenia w pozostałych miejscach.

 

 

Łączenia narożników.

 

 

I mniej udany.

[ACCel]

Trochę mi się to wszystko przeciąga, ale na szczęście nigdzie mi się tym razem nie śpieszy

 

Środkowa belka oraz dolne zbrojenie.

 

 

Górne zbrojenie.

 

 

Podstawki pod środkowy pręt fi 12, który będzie służył do wyrównania betonu łatą - czyli jakaś stara płyta chodnikowa pocięta na kawałki. Swoją drogą kiedyś to takie płyty robili porządnie z grubym kruszywem - próbowałem podobną rozłupać młotkiem na podkładki pod zbrojenie - ciężka sprawa.

 

 

Zamontowana podstawka.

 

 

Pręty fi 12 przy mocniejszym nacisku się trochę uginają, ale powiedzmy że będą ok. Po wyrównaniu betonu pręt będzie usunięty, ponieważ przeszkadzałby w szlifowaniu betonu.

[ACCel]

No i zalewamy. Ekipa to ja, moja żona i operator pompy, któremu ewidentnie się śpieszyło to aktywnie pomagał

Oraz 10m3 betonu B25 W8 z włóknem przeciwskurczowym.

 

Pompa była gotowa o 8:03

 

 

O 8:43 zalane, chociaż jeden kawałek trzeba jeszcze wyrównać

 

 

Zaczęliśmy od wypełnienia belek z porządnym wibrowaniem, a potem po jednej ćwiartce też z odrobiną wibrowania. Po pierwszej miałem już całkowicie dość

 

W trakcie zalewania po jakichś 60% słyszę, że zostało jakieś 2m3, myślę sobie ale będzie jatka, bo zamówiłem jakieś 1,5m3 na zapas. Wolałem przepłacić 200-300zł niż ryzykować ilości na styk. Mówię operatorowi, że nie ma opcji bo zamówiłem 2m3 zapasu. Jakby zabrakło to nie ręczę za siebie. No i zostało spokojnie 1,5m3, które potem wlałem do słupków ogrodzenia, rozlałem na podjazd oraz koło furtki.

 

Po zalaniu wygładziłem wszystko pacą 50cm na kawałku profila stalowego. Po wygładzeniu wyglądało to bardzo ładnie, chociaż widać było że na samym środku jest zagłębienie. Po przyłożeniu sznurka było zagłębienie na jakieś 0,5 cm. Nie wiem czy pręt do prowadzenia mi się nie rozregulował jakoś w trakcie.

 

 

Wczoraj naoglądałem się materiałów amerykańskich o wyrównywaniu i zacieraniu betonu (bo polskich kompletnie brak). Więc wpadłem na wspaniały pomysł, że zatrę sobie to ręcznie (pewien doświadczony pan z ameryki mówił że on nawet woli mniejsze kawałki ręcznie zacierać). Po jakichś 4 godzinach od wylania betonu zacząłem, zrobiłem jedną połówkę i wyglądało to ekstra. Zacząłem robić drugą i niestety, za mocno stężało. Chyba za późno zacząłem albo za wolno robiłem.

Udało mi się zrobić jeszcze jakiś kawałek i miałem dość. Wyrównałem tylko ślady po pacy. Część jest niezatarta, widać tam, że cement się zeszklił i raczej odejdzie.

 

Tak jak pisałem, połówka zatarta wyglądała ekstra... do czasu aż nie polałem wszystkiego wodą i pokazały się górki i doliny Myślę że moja paca 50cm mogła mieć w tym udział ewentualnie ręczne zacieranie.

 

 

Prawa strona jest zatarta. Jakoś będę musiał to przeboleć, zobaczę jak będzie się prezentować lewa strona. Planowałem pojechać to wszystko tarczą diamentową, ale zobaczymy jak poschnie tydzień. Na sucho po prawej nic nie widać.

 

 

Lekcja na przyszłość:

1. Wynająć łatę wibracyjną - na pewno ułatwi wyrównywanie.

2. Wynająć taką specjalną aluminiową "pacę" 1,2m szerokości to wyrównania na mokro.

3. Wynająć "helikopter", zatarty beton wygląda bardzo dobrze, a średniej wielkości helikopter wyrówna też nierówności.

4. Założyć rękawiczki gumowe, zamiast zwykłych roboczych i nie przekładać betonu rękami. Mam spalone na czerwono ręce, pewnie od jakiejś chemii robiącej beton wodoodporny.

 

 

Przy wylewaniu posadzki domu na pewno wszystko to wdrożę, plus przydały by się ze dwie ekstra osoby.

[ACCel]

Pielęgnacja betonu metodą hinduską To znaczy podejrzaną na YT pod hasłem "concrete curing".

Robimy na krawędzi kupki z piasku i zalewamy wodą - nadzwyczaj skuteczne.

 

 

Jak zdejmowałem szalunki to widziałem, że wibrowanie betonu w ostrogach podniosło trochę szalunki, kolejna nauczka na przyszłość.

[ACCel]

Człowiek buduje, a tu mamy najzimniejszy maj od 30 lat i ciągle pada Chociaż to dobrze dla rolników i pewnie gospodarki.

 

Płyta garażu przez dwa tygodnie robiła za małe jeziorko. Teraz czekam na transport 3m3 drewna skandynawskiego na szkielet i wiązary garażu. Będzie w piątek.

 

A w międzyczasie nabyłem dwie nowe zabawki:

 

 

 

Grubościówka 20cm MacAlister do strugania niektórych desek - np wewnętrzna strona deskowania w garażu będzie oheblowana. Czy też deskowanie robiące za nadbitkę. Będzie też trochę słupów i konstrukcji tarasowo-ogrodowych które będą z drewna z tartaku.

 

Pilarka tarczowa akumulatorowa z Biedronki - Niteo Tools. Kosztowała na Allegro 150zł z akumulatorem 2Ah i ładowarką. Nie spodziewałem się cudów po niej, ale naprawdę daje radę. Ma bardzo stabilną stopę z odlewu aluminium, mój kablowy Skill ma stopę z wytłoczonej blachy, która po czasie jest średnio stabilna, a napewno nie dokładna.

 

Ponieważ nic z drewna się u mnie nie marnuje, to wykorzystałem deski szalunkowe z płyty garażu na takie cudo a właściwie desek wystarczyło na dwa.

 

 

 

Słynne kobyłki też miały swój udział.

 

 

Akumulator piły z Biedronki po zrobieniu dwóch takich leżaków ma jeszcze 2 kreski, więc też pozytywne zaskoczenie. Jedyne co muszę zrobić to chyba wymienię tarczę na taką z większą ilością zębów.

[ACCel]

W piątek przyjechało drewno skandynawskie na szkielet garażu oraz wiązary.

Ściany będą z drewna 45x95mm w rozstawie 600mm, wiązary z 45x170 (i 45x95) w rozstawie 1m. Oprócz tego belki nad wjazdami 100x200mm oraz słupy przy wjazdach 140x140mm, które kupiłem "wyselekcjonowane" w miarę suche (przeleżałe) z lokalnego tartaku, sam je ohebluje.

 

 

Pod podwaliną będzie papa oraz dodatkowo zaimpregnowana deska 25mm.

 

 

Tak się robi szkielet ściany, kolejny nowy nabytek, czyli piła Meec z posuwem. W tle widać tradycyjne kobyłki podpierające deski;)

Deski mają 5,1m więc tnę prawie na pół bez straty materiału.

 

 

 

 

 

Niestety pod sam koniec zbijania pierwszej ściany spotkał mnie pierwszy poważny wypadek budowlany w karierze:(

 

Zbijałem ostatni słupek ściany gwoździarką, która po odrzucie wystrzeliła drugi gwóźdź, a że słupek blokowałem nogą to strzeliłem sobie w stopę

 

Oczywiście instrukcja przestrzega przed trzymaniem czegokolwiek przez frontem gwoździarki, ale nie pomyślałem, że może ją tak mocno obrócić. Nie mówiąc o takim przypadku, że strzeli drugi raz po odrzucie, chociaż zdarzało się jej to wielokrotnie.

Mogłem też mieć obuwie ochronne, ale podejrzewam, że tylko utrudniło by usunięcie gwoździa. Pracowałem w crocsach, które łatwo dało się przeciąć nożyczkami.

 

Gwóźdź wszedł w śródstopie pod bardzo małym kątem od spodu, nie trafiając na szczęście w nic ważnego. Próbowałem go usunąć obcęgami, ale niestety gwoździe pierścieniowe nie są łatwe do wyciągnięcia. Po 4 h w szpitalu i dwóch znieczuleniach miejscowych został wyciągnięty. Swoją drogą najbardziej bolesne były te znieczulenia w spód stopy. Zostało mi 4 mm rozcięcie i opuchlizna, przez tydzień albo dwa nie będę mógł się sprawnie poruszać.

 

Zdjęcie gwoździa i kawałka crocsa po wyciągnięciu. Wystająca część to na szczęście tylko jakieś 2,5 cm.

 

 

 

Nie polecam nikomu gwoździarki pneumatycznej Meec Tools Red 55-90mm, artykuł numer 071015 sprzedawanej w Jula.

Potrafi w nieprzewidziany sposób wystrzelić dwa gwoździe. Bardzo trudno wyczuć spust i kontrolować odrzut aby nie wystrzeliła dwóch gwoździ. Nie posiada przełącznika trybu na pojedynczy wystrzał.

Poza tym ma problemy z dobijaniem gwoździ 90mm, nawet po wyregulowaniu na maksymalne zagłębienie.

 

Spróbuję ją zwrócić, bo Jula daje 60 dni, w zamian kupuję Ottensena, który ma przełącznik trybu pojedynczego.

[ACCel]

Na szczęście gwóźdź nie trafił w nic ważnego, więc tydzień później jestem już na chodzie.

 

Nabyłem takie "sandałki" S1P. Super wygodne.

 

 

Tak wygląda pierwsza ściana, którą przerwałem w zeszłym tygodniu.

 

 

Mam też nową gwoździarkę Ottensen 4PROFN34100 50-100 mm. Pudełko ma takie samo jak Meec, folia bąbelkowa, okulary, klucze w zestawie są takie samo, ale samo urządzenie jest całkiem inne.

Gwoździarka Ottensen jest klasę wyżej niż Meec, ma prostą regulację zagłębienia gwoździ pokrętłem, bez problemu zagłębia gwoździe pierścieniowe 90 mm, nie muszę nic dobijać. Ma przełącznik na pojedynczy wystrzał, materiały też w dotyku są lepsze. Sposób ładowania także, bo wsuwa się gwoździe od spodu i zapadka je sama łapie. Na niekorzyść krótsza gwarancja - 12 miesięcy. Głównie z powodu 3 lat gwarancji wybrałem wcześniej Meeca, nie spodziewałem że te dwa produkty się tak mocno różnią.

 

Na stronie "producenta" kosztowała 531 zł z dostawą, ale nie wiadomo czemu teraz jest za 1049 zł. Na Allegro w dalszym ciągu po 559 zł.

 

 

Drewno mam firmy JGA oraz jakiejś drugiej ze Szwecji.

 

 

 

Dzisiaj robię kolejną ścianę, ale burza mi przerwała.

 

 

Zastanawiam się dlaczego płyta garażu schnie w takie wzorki. Po wyschnięciu nie widać nic takiego. Ten fragment jest zatarty.

Ktoś mi wytłumaczy?

 

[ACCel]

Odebrałem pozwolenie na budowę, dokładnie 2 miesiące po złożeniu papierów. Podobno mam szczęście mieszkać w gminie, gdzie wszystko idzie zgodnie z ustawowymi terminami.

 

 

Budowy garażu ciąg dalszy, stawiamy pierwszą ścianę. Pod ścianę trafiają paski papy. Druga ściana też złożona i czeka na postawienie.

 

 

I druga ściana, trochę nieostre zdjęcie.

 

 

Następnego dnia kolejna.

 

 

 

Niestety zawsze gdy coś buduję trafiam na deszczowy rok. Jak budowałem dom letniskowy często padało, w tym roku to już całkowicie tragedia. Na dodatek przeplata się to z upalnym słońcem, które też nie jest zbyt komfortowe do pracy.

 

A przy budowie domu będę musiał wykopać fundamenty w glinie, która nie może złapać dużo wilgoci bo się uplastyczni.

[ACCel]

Pogoda pozwala to jedziemy dalej. Belki i słupy przy wjeździe do garażu są z drewna z tartaku, które trzeba oheblować.

Belki mają przekrój 10x20 cm, słupy 14x14 cm.

 

 

Co jest wygodniejsze - przesuwać trzymetrową belkę o wadze 30-40kg, czy grubościówkę o wadze 25kg?

 

 

 

Tyle zabawy z grubościówką wystarczyło, żeby się przekonać, że warto kupić strugane drewno 3-4x drożej niż się bawić w samodzielne struganie. Planowałem zrobić pełne deskowanie garażu z desek szalunkowych 25 mm oheblowanych, bo dach będzie widoczny od środka, teraz wiem, że kupię deskę fasadową 15-20 mm na pióro-wpust i zamontuję ją ładną stroną do środka jako deskowanie dachu.