Pompa Samsung nie grzeje za zaworem 3-drożnym

[gldfish]

Dzień dobry. Jestem zielony w temacie pomp, a w tym roku z konieczności musiałem się zainteresować pompą w domu u mamy - to 3-letni model Samsung 9kW (AE090JXYDEH). Po okresie letnim, gdzie działał tylko tryb DHW (woda bieżąca), chcemy włączyć ogrzewanie podłogowe, ale wszystko jest zupełnie zimne. I tak już od wielu dni.

 

Próbując sprawdzić w czym rzecz, obejrzałem rotametry w rozdzielni - wszystkie są w max górnej pozycji, wszystkie rurki zimne. Idąc dalej w kierunku pompy można zobaczyć, że problem jest w miejscu, gdzie zamontowano zawór Afriso AZV 643. Rura przed nim (ta co przychodzi z pompy) jest ciepła. Rura w kierunku zbiornika wody też jest ciepła. Natomiast rura w kierunku CO jest letnia tylko na małym odcinku (30-40cm), a dalej już zimno. Wskazanie na zaworze jest cały czas w pozycji A, co sugeruje, że przepływ jest ciągle do zbiornika z wodą. Jak sądzę centrala pompy powinna dawać impuls do zaworu, aby przestawić się w pozycję B, czyli CO, ale to się nie dzieje.

 

Jakiś parametr w pompie musi powodować przełączenie zaworu. Na sterowniku ustawialiśmy już 50st na temperaturze cieczy zwrotnej, dość szybko osiąga ją, ale zawór ani drgnie. Po zdjęciu z zaworu elementu elektromechanicznego, tego który powinien zmieniać położenie, ręcznie da się przestawić (chodzi dość ciężko) i takie przestawienie tylko na minutę spowodowało, że przy rotametrach rura zaczęła się nagrzewać.

 

Pytanie co może być przyczyną takiego działania? Czy to brak informacji z pompy do zaworu, że ma przestawić kierunek? Czy może zepsuł się sam ten zawór? Nie wiem czy to typowy problem, może ktoś się z tym spotkał i będzie w stanie rzucić jakieś światło.

[Slawko123]

Z Twojego opisu wynika, ze albo pompa jest w trybie letnim, (trzeba przestawić na zimę albo auto) lub uszkodzona płyta sterująca, albo uszkodzony siłownik.

[gldfish]

Pierwsze chyba odpada, bo nie ma ustawień trybu lato/zima. Po prostu włącza się grzanie na zimę lub wyłącza na lato.

 

Siłownik to jakiś trop. Chyba należało by sprawdzić jakie napięcia dostaje od układu sterowania i czy pasują do otwarcia.

 

Z płytą jeszcze myślę o jednej rzeczy. Przy czym nie sterującą (tą w kotłowni, gdzie wszystko jest podłączone), tylko główną w jednostce zewnętrznej - ten model nie ma wewnętrznej. W czerwcu, gdy grzana była tylko woda wyskoczył błąd e320, wg instrukcji "Błąd czujnika OLP". Wg serwisu należało wymienić całą płytę główną. I udało się to zrobić bezkosztowo. Wymienili, błąd zniknął. Nie wiem tylko jaki wpływ to by miało na zawór.

[codix]

Pierwsze chyba odpada, bo nie ma ustawień trybu lato/zima. Po prostu włącza się grzanie na zimę lub wyłącza na lato.

 

Siłownik to jakiś trop. Chyba należało by sprawdzić jakie napięcia dostaje od układu sterowania i czy pasują do otwarcia.

 

Z płytą jeszcze myślę o jednej rzeczy. Przy czym nie sterującą (tą w kotłowni, gdzie wszystko jest podłączone), tylko główną w jednostce zewnętrznej - ten model nie ma wewnętrznej. W czerwcu, gdy grzana była tylko woda wyskoczył błąd e320, wg instrukcji "Błąd czujnika OLP". Wg serwisu należało wymienić całą płytę główną. I udało się to zrobić bezkosztowo. Wymienili, błąd zniknął. Nie wiem tylko jaki wpływ to by miało na zawór.

 

A no.taki ze go h...podłączyli?

Jak recznie jestes w stanie przelaczyc ten zawór to pogrzej tak dom co sie dzieje ze tylko na chwilę sie dalo? Co jak go przelaczysz to sam wraca w polożenie na wodę?

Czy pompa daje mu sygnał i wraca ?

[codix]

A no.taki ze go h...podłączyli?

Jak recznie jestes w stanie przelaczyc ten zawór to pogrzej tak dom co sie dzieje ze tylko na chwilę sie dalo? Co jak go przelaczysz to sam wraca w polożenie na wodę?

Czy pompa daje mu sygnał i wraca ?

 

Taki zawor jest na iles tam volt to podaj mu napiecie z pominięciem pompy ciepla i sprawdz czy sie rusza raz w jedna raz w drugą

[gldfish]

Zanim cokolwiek sprawdziłem sam, pojawił się serwis i naprawił. Niestety nie było mnie przy tym i mam tylko informację od serwisanta po robocie. Wymienił regulator (nie cały zawór). Natomiast wspomniał też, że zaraz po wymianie wcale regulator nie ruszył i był jakiś problem jeszcze z płytką sterującą. Jak sądzę nie dawała odpowiedniego napięcia do przestawienia zaworu. Potem jednak ruszyło. Gość dość mgliście o tym opowiedział, jakby nie wiedział do końca w czym była rzecz, co trochę martwi. Fakt, że teraz działa jak należy.

[gldfish]

Wracam do tematu. Jak wspomniałem serwisant sprawił, że CO zaczęło działać. I do dziś faktycznie działa, wodę też podgrzewa. Ale zauważyłem bardzo dziwne działanie tego wymienionego zaworu. Jak wspomniałem, serwisant sam do końca nie potrafił powiedzieć co sprawiło, że ostatecznie zawór się kręci. Ale spędziłem przy nim dziś chwilę i co jakiś czas wydobywa się ze skrzynki z płytą sterowania cykanie. Tak jakby coś ciągle przełączał. W tym samym czasie zawór zaczyna się kręcić, bez jakiegoś większego sensu. Trwa to ok 4,5 minuty, potem przez mniej więcej 5 minut jest cisza, zawór nie rusza się i następnie znów cykanie itd. Co ciekawe, na koniec zawsze ustawia się w pozycji B, czyli grzanie podłogowe. Ale nigdy nie zatrzymuje się na pozycji A, czyli podgrzewaniu zbiornika z wodą. Muszę przyznać, że samo cykanie słychać było już od jakiegoś czasu, tylko nie łączyłem nigdy tego z zaworem.

 

Żeby pokazać nagrałem filmik. Słychać na nim to cykanie ze skrzynki Samsunga, słychać też delikatne tyrkotanie samego zaworu. No i widać jak on się kręci. Filmik w pewnym momencie przyspieszyłem x4. Całość trwała właśnie 4,5min i można go zobaczyć tutaj: https://streamable.com/ktypsd

 

Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi na temat tego co się tam dzieje. Bo wydaje mi się, że to powinno być przez 99% czasu w pozycji do ogrzewania podłogowego, a tylko raz na jakiś czas przełączać się na zbiornik wody, aby ją podgrzać. A pokazane zachowanie wydaje się totalnie chaotyczne.

[MiG25]

Wrzuć zdjęcie ,gdzie drugi koniec kabla od zaworu jest podłączony ( a dokładnie jego trzy przewody).

[oberwatorPC]

Jeśli działał wcześniej to po co oglądać gdzie podłączony? Albo automatyka pompy ciepła siadła albo krańcówki na siłowniku zaworu trójdrogowego.

Na afriso masz pod brązowym stale faze a pod czarnym sterowanie. Czyli jak grzeje CWU na czarnym jest faza jeśli grzeje CO na czarnym nie ma fazy - może być odwrotnie w zależności od automatyki pompy.

[MiG25]

A kto powiedział ,że działał wcześniej ?

[oberwatorPC]

13-10-2020 13:20

"Fakt, że teraz działa jak należy."

[MiG25]

Aha , działa jak należy , tylko ,że zaczyna się kręcić bez większego sensu....

[gldfish]

Przez "działa jak należy" miałem na myśli punkt widzenia użytkownika. To znaczy woda jest ok - ciepła, podłogówka jest ok - ciepła. Ale to kręcenie jest tak dziwne, że budzi niepokój. Jak wspomniałem początkowo zawór w ogóle się nie przekręcał i serwisant wymienił siłownik. To też w sumie dziwne, żeby już po niecałych 3 latach padło. Może od dawna jest jakiś problem po stronie sterowania i to zajechało poprzedni siłownik. Chciałbym tego uniknąć, stąd próba rozgryzienia.

 

Rozmawiałem dziś z pomocą techniczną z Afriso. Ich też dziwiło takie zachowanie. Wspomnieli, że może od pompy przychodzi zbyt często sygnał zmiany, na przykład dostaje ona co chwilę zmianę na czujniku temperatury i daje sygnał do zmiany na zaworze (który zgodnie ze specyfikacją ma 8-sekundowy offset w reakcji). Poradzili, żeby upewnić się, że krańcowy działa i w tym celu muszę wypiąć kabel sterujący i przykładać na nim 0V - 230V - zawór powinien ustawiać się na A i B. Sprawdzę to jutro najpewniej. Chyba też ustawię sobie jakieś nagrywanie, żeby zobaczyć w dłuższym okresie to zachowanie.

[MiG25]

I właśnie po to byłoby to zdjęcie , żeby powiedzieć ,który kabelek wypiąć i gdzie przyłożyć

Tak zrób.

[frobek]

Na moje oko, osoby obeznanej ogólnie z automatyką, zawór jest źle sterowany. Zawór w pozycji spoczynkowej powinien być otwarty na obieg CO, po podaniu sygnału CWU przestawia się w pozycję CWU. Nie ma tam po drodze stanów pośrednich poza oczywiście czasem przestawienia. Pomijając ten czas, zawór ma dwie pozycje stabilne CO albo CWU. Jeżeli sam zawór działa dobrze, łatwo to sprawdzić na krótko jak koledzy wyżej pisali, to jego nieprawidłowe zachowanie spowodowane jest nieprawidłowym sygnałem sterującym z pompy. Niestety obawiam się, że sterownik pompy nie działa jak powinien

A może masz za małą histerezę CWU lub gdzieś się czujnik CWU przestawił i dlatego sterownik "myśli" że powinien grzać CWU ???

Edytowane 27 Października 2020 przez frobek

[gldfish]

W końcu miałem chwilę na sprawdzenie i analizę. Posiedziałem przy zaworze i wnioski są takie:

 

- działanie takie jak pokazywałem wcześniej (5 min kręcenia, 5min spokoju itd) nie występuje zawsze. Są dłuższe momenty, gdy zawór skierowany jest na CO, a także momenty gdy kierunek to CWU. Czyli zawór potrafi się ustawić w pozycji A lub B i działać tak jak powinien.

 

- podłączenie zaworu do płyty sterującej jest tam, gdzie ma być. Niebieski zero, brązowy 230V, czarny zmienny 0V lub 230V.

 

- odłączyłem czarny kabel, żeby samemu sprawdzić działanie zaworu. Przy 0V ustawia się w B, przykładając 230V przestawia na A. Bez problemu, tak jak być powinno.

 

- kiedy zawór nie kręci jak szalony, sprawdziłem że napięcie na czarnej linii jest albo 0V - zawór na B, albo 230V - zawór na A. Dokładnie tak, jak mówi specyfikacja

 

- cyrk zaczyna się, gdy pojawia się cykanie i kręcenie zaworu. Przyłożyłem miernik w momencie cykania. Na czarnym kablu widać, że zasilanie raz jest w okolicach 230V, za chwile spada do 0V i znowu 230V. Nawet były wskazania pokazujące chwilowo 390V. Co ciekawe na brązowym kablu, gdzie powinno być stabilne 230V, też nie jest tak do końca. Są momenty, gdy miernik wskazywał 400V i więcej. Oczywiście miernik to zwykły taki domowy, nie jestem w stanie sprawdzić dokładnego przebiegu napięcia. Ale jest tu coś ewidentnie nie tak. I nie wiem jaki parametr powoduje takie dziwne działanie.

 

- równo z cykaniem miga dioda zielona oznaczona LED506, nie mam pojęcia co to. Nigdzie nie widzę opisu. Podejrzewam jednak, że ona tylko sygnalizuje kiedy jest podawane 230V (wyłączona), a kiedy 0V (świeci)

[MiG25]

Może zero w instalacji Ci się gdzieś upala albo jest słabo dokręcone i iskrzy.( Np przy liczniku odłączenie zera spowoduje ,że odbiorniki ustala sobie wspolny punkt gwiazdowy ,pomiędzy trzema fazami ,co może powodować, że na niektórych odbiornikach moze byc napięcie miedzyfazowe). Zmierz napięcie wejściowe do pompy ( bo rozumiem ,ze jest ona jednofazowa) w trakcie tych cyrkow.

[oberwatorPC]

Spróbuj pominąć bezpiecznik w automatyce i podpiąć N i L bezpośrednio pod płytę. Tak jak kolega wyżej napisał raczej gubi Ci się gdzieś N .

[gldfish]

Szczerze mówiąc instalacji elektrycznej w ogóle nie podejrzewałem. Pompa jest podłączona 3-fazowo w jednostce zewnętrznej. Stamtąd idzie już jedna faza do płyty sterującej w domu. Który bezpiecznik miałbym pominąć? Ten, który jest na wejściu płyty sterującej? Podpiąć ją bezpośrednio z jednostki zewnętrznej?

 

Dość mało to prawdopodobne, no bo:

- czemu to występuje tylko w jakichś momentach, a nie cały czas?

- czemu nie wpływa na inne parametry centralki, jedynie na sterowanie zaworem?

- instalacja jest nowa, ma 3 lata, nie ma z nią problemów

- pompa jednak przez 2 lata działała sprawnie i nie było tych objawów, czemu więc nagle miałby nagle gubić się N...

- może te wahania na L i N które podałem to jednak błąd przyrządu, zmiana następuje co ok sekundę, pomiar lata, miernik może nie nadążać

 

Przyjrzę się elektryce, ale po tych wszystkich obserwacjach pasuje jakiś parametr, którego wystąpienie mówi pompie, że ma przekręcić zawór. Tylko mówi to jedynie przez kilka minut, a potem nie mówi. I musi się zmieniać co chwilę, dlatego sterowanie wariuje... Liczyłem, że może ktoś powie coś w stylu, że w tym modelu np czujnik temperatury wariuje czy coś. Chyba moja pompa jest pionierem w takim funkcjonowaniu...

[oberwatorPC]

z jednej fazy nie uzyskasz 400V wskazuje to na problem z N (czyli zerem). Czujnik również nie wygeneruje 400V ani żaden inny parametr. Skoro płyta jest zasilana 1 fazowo to problem jest elektryczny .