Ekogroszek-> Gaz? czy pompa ciepła, a jeśli pompa to jaka.

[Lukasso8822]

Witam wszystkich forumowiczów

 

Stoję przed pewnym dylematem. Chcę się pozbyć pieca na ekogroszek - powody oczywiste - zdrowie, czystość i ilość czasu spędzonego na obsługę.

 

I tutaj jest pewien dylemat, bo mogę mieć gaz z sieci, albo zainwestować w PC (koszt wejścia po dopłatach jest podobny, bardziej zastanawiam się (albo bardziej bym powiedział boję się kosztów eksploatacji, żeby nie było, że za ogrzewanie zapłacę rocznie 5000 za prąd.

 

Jak dobrać pompę ciepła, żeby nie było za mało, ale też, żeby pompa nie cykała co pół godziny. Co sprzedawca to inna pompa. Jeden sugeruje T-Capa 9kW, inny twierdzi, że wystarczy Zubadan 8kW, a jeszcze inny, że T-Cap 9kW to moze byc trochę mało i lepiej 12kW. No i nie wiem co robić. Sugeruje się przy pompie, ale nie wiem co wybrać, bo każdy twierdzi coś innego. Nie chciałbym tez tego, ze jak przyjdą znów takie mrozy jak w tym roku to pompa będzie grzała czym się da paląc tysiące złotych, a ja będę miał max 18 stopni w domu. Komfotowo jest w 21,5-22 stopni

 

Będę wdzięczny za każdą poradę Bo póki co mam dość duży mętlik w głowie. Najbezpieczniej co prawda wybrać gaz, ale....jakby tak dołożyć w przyszłości panele to Gaz staje sie kompletnie nieopłacalny (tak mi się przynajmniej wydaje), ale póki co to cały problem jest w tym, że nie wiem jaką pompę i o jakiej mocy zakupić oraz jak oszacować koszty eksploatacji. No raczej nie chciałbym płacić po 1500zł za miesiąc w sezonie grzewczym.

 

 

 

Co do nieruchomości. Dom z 2012. W moim posiadaniu od końca 2019. Parter + Poddasze. Ogrzewanie typowa hybryda z tamtego czasu czyli podłogówka + kaloryfery (Podłogówka 60m2 powierzchni ogrzewanej, kaloryfery ok 110m2 powierzchni ogrzewanej) Jest jeszcze kaloryfer w garażu ok 40m2 ale nigdy go nie włączyłem, bo ciągle w garażu stoi coś innego niż samochód - no jak to w Polskim garażu.

 

Podłogówka praktycznie na całym parterze, ale w części salonowej jest kaloryfer, na piętrze kaloryfery w pokojach, a podłogówka + kaloryfer w łazience.

 

Kaloryfery dwupłytowe dość przewymiarowane, wsp ok 3,3-3,5. Zasilanie kaloryferów Pex 16. Ogrzewanie ma dwa obiegi spotykające się w kotłowni. Dodatkowo w rozdzielaczu od podłogówki jest układ pompowy.

 

Budynek z YTONGA 24 docieplony 15 cm białym styropianem - parametrów styropianu niestety nie znam. Dach z dachówki betonowej docieplony w poziomie wełną 18cm i po bokach także 18cm. Dodatkowo poddasze ma na podłodze OSB + GK na ścianach. W budynku 3 balkony o pow całkowitej ok 10m2

 

W podłodze styropian chyba 15cm - i chyba tez biały jeśli to ma znaczenie (twardy)

 

Okna dwuszybowe o U =1,0, raczej szczelne. Drzwi metalowe KMT, przeszkleń w domu jest trochę. Wentylacja grawitacyjna.

 

Dom wg projektu Julka 3. Zamieszkują obecnie 3 osoby + pies i kot

 

Obecnie idzie ok 0,5 tony ekogroszku na miesiąc w miesiącach zimowych. Kupuję raczej ten lepszy po ok 1100PLN/tona, kaloryczność ok 27MJ.

Temperatura na piecu 50st (tutaj nadmienię, ze to docelowa, bo normalnie z racji bezwładności pieca po wyłączeniu nadmuchu potrafi wzrosnąć do nawet 56st przez pewien czas), CWU 47 stopni.

 

Zbiornik na CWU jest obecnie 100 litrów, ale jest to trochę mało. Wody niestety zużywamy dużo, bo ok 10m3 na miesiąc.

 

No tutaj też muszę nadmienić, ze piec to jakiś bezklasowy trochę jest Eltech czy coś takiego produkowany kiedyś w Pleszewie. Raczej jakiejś zaawansowanej regulacji tam nie ma (Sterownik Tango 2). Jego sprawność jest czysto teoretyczna, ale pewnie jak był nowy to było możne i ze 65%, ale tak z doświadczenia i katem oka fizyki to nie wróżę mu wyjścia poza 50% - większość ciepła i tak idzie w komin - nie wiem może ktoś kiedyś dał za mocną dmuchawę, bo mi się tej maszynerii przez dwa lata nie dało jakoś perfekcyjnie wyregulować. W każdym razie jego historia dobiega końca.

 

 

Mam tez świadectwo energetyczne sprzed 8 lat,a w nim EP=88kWh/m2 rok i Ek=69kWh/m2a. Przyjęto, ze ogrzewne bedzie 230m2 Kubatura 564m3, zwartość budynku 0,9, osób 4, normalne temp. eksploatacyjne 19,3st. Uścian=0,15W/m2K, Upodłogi 0,22W/m2K. Dach w skosach Ud=0,15W/m2K, w poziomie Ud=0,08W/m2K. Nie wiem natomiast na ile ono jest wiarygodne, bo znalazłem kilka błedów np, że okna mają U=0,86 i sa 3 szybowe, a w rzeczywistości są 2 szybowe i mają U=1,0, choć dużo szczegółów jest podanych z tego konkretnego domu, więc nie spisywali na żywca z projektu, bo tam jest dom z ceramiki i np. nie ma podłogówki

 

Byłbym wdzięczny też za pomoc w doborze zwiększenia mocy przyłączeniowej. Obecnie mam 15kW i zabezpieczenie 3x25A na liczniku. W tablicy jest włożona 3x40. Kabel do domu to 5x12mm2(??? średnica 4mm miedzi mierzone linijką, bo suwmiarka metalowa a trzeba by było iść wyłączyć prąd w budynku) Do garażu mam pociągnięte 3x2,5mm2, B16, do kotłowni osobno 16A na gniazdka i 16A osobno na piec. Trójfazówkę z garażu mogę podciągnąć do kotłowni, bo do niczego się nie przydaje.

 

Nie wiem ile bierze pompa więc moje pytanie, czy w najgorszym przypadku np 9kW pompa bierze 9kW (no nie liczymy grzałek, tylko z samego agregatu, bo z grzałek łatwo dodać). W domu mam wszystko na prąd (płyta indukcyjna, piekarnik, duża lodówka SbS, zmywarka, kilka komputerów).

 

Wydaje mi się, żeby złożyć wniosek o powiedzmy 26kW, ale to tylko moje domysły. Prąd poprowadzony ziemią W okolicy same nowe domy, wiec zakładam, że dla Tauronu to nie powinien być problem.

 

Z góry dziękuje za wszelką pomoc.

Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez Lukasso8822

[Arturo1972]

Jeśli chodzi o mnie to kaloryfery dyskwalifikują pompę ciepła.

Ile ona zuzyje prądu na ogrzewanie zależy od tego ile Twój dom potrzebuje energii.

Jeśli to poznasz to podzielisz to przez 2,pomnożysz razy cenę 1kWh i wyjdzie Ci rachunek za prąd przy grzaniu pompą ciepła.

[asolt]

W....

 

Mam tez świadectwo energetyczne sprzed 8 lat,a w nim EP=88kWh/m2 rok i Ek=69kWh/m2a. Przyjęto, ze ogrzewne bedzie 230m2 Kubatura 564m3, zwartość budynku 0,9, osób 4, normalne temp. eksploatacyjne 19,3st. Uścian=0,15W/m2K, Upodłogi 0,22W/m2K. Dach w skosach Ud=0,15W/m2K, w poziomie Ud=0,08W/m2K. Nie wiem natomiast na ile ono jest wiarygodne, bo znalazłem kilka błedów np, że okna mają U=0,86 i sa 3 szybowe, a w rzeczywistości są 2 szybowe i mają U=1,0, choć dużo szczegółów jest podanych z tego konkretnego domu, więc nie spisywali na żywca z projektu, bo tam jest dom z ceramiki i np. nie ma podłogówki

 

....

 

Z góry dziękuje za wszelką pomoc.

 

Tam jest błedów co nie miara, okna dwuszybowe z 2012 nie mogą miec Uw=1, to niemozliwe, liczyłem kiedys dom z tego samego roku z oknami 3 szybowymi i one miały wsp od 1,05 do 1,3. Te okna mogą miec Uw ok 1,8. Innych błedów nie zauwazasz ale na pewno są. W kazdym razie tylko dokladne obliczenia OZC pomogą dobrac prawidłową moc pompy. raczej to tylko gdybanie.

[maciejos36]

Dlaczego uważasz, że będziesz płacił po 1500 na miesiąc za prąd? W tej chwili dajesz na węgiel ca 3000 na rok. W najgorszym razie będziesz płacił tyle samo. Poszukaj pana bobrow, który grzeje 300 m2 grzejnikami.

1. Czy masz uczucie przegrzania domu przy tych kaloryferach? Jak nie to może warto je wymienić na niskotemperaturowe. Inaczej nie trzeba. Dasz niższe temperatury. Pompy spokojnie dadzą radę z 45 stopniami a nawet więcej.

2. Podana moc dla tej powierzchni jest raczej ok. Jak boisz się mrozów, to t-cap będzie ok, może warto zastanowić się nad 12kW ze względu na zużycie domu i inne standardy wykonania.

3. Zbiornik wymień na duży, może nawet 300-400l skoro tyle idzie wam wody. I pomyśl o grzałce. Jak jest upalne lato to pompa nie radzi sobie za dobrze. Osiąga 60 stopni i niepotrzebnie się włącza drugi raz jak trochę ostygnie. W pompie możesz włączyć sterowanie, że w określonych warunkach zewnętrznych zagrzeje wodę prądem.

4. No i creme de la creme przy pompie warto rozważyć taryfę G12, G12w czy G13 (w tauronie).

5. PV to spoko opcja.

6. Moc elektryczna pompy to ok 4kW najgorszy mróz plus moc grzałek. 15kW mocy przyłączeniowej powinno być ok, ale jak się boisz to sobie możesz podnieść, ale to kosztuje.

Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez maciejos36

[Andrzej5101]

Byłbym wdzięczny też za pomoc w doborze zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Obecnie mam 15 kW i zabezpieczenie 3 x 25A na liczniku.

W tablicy jest włożona 3 x 40A

Wydaje mi się, żeby złożyć wniosek o powiedzmy 26 kW, ale to tylko moje domysły.

Prąd poprowadzony ziemią .

To się kupy nie trzyma;

-masz obecnie umowę na 15 kW a w tablicy bezpieczniki 40 A,

- oczywiście , że należy złożyć wniosek na 26 kW,

Koniecznie profesjonalny OZC budynku

[Lukasso8822]

A ktoś coś podpowie ile takie OZC kosztuje i ile trwa taki audyt ? Może ma ktoś namiary na speca od OZC we Wrocławiu lub niedalekich okolicach ?

[Lukasso8822]

Jeśli chodzi o mnie to kaloryfery dyskwalifikują pompę ciepła.

Ile ona zuzyje prądu na ogrzewanie zależy od tego ile Twój dom potrzebuje energii.

Jeśli to poznasz to podzielisz to przez 2,pomnożysz razy cenę 1kWh i wyjdzie Ci rachunek za prąd przy grzaniu pompą ciepła.

 

Hmm, ale dlaczego dyskwalifikują? Gaz z sieci będzie tańszy ? Kaloryfery sa płytowe typu purmo i z tego co patrzyłem termometrem to woda która nanie wpływa to ok 40-45 stopni. Przy takich parametrach dają spkojnie radę.

 

Czyli powiedzmy orientacyjnie jesli ze strony ciepłowłaściwe wychodzi mi ok 10kW to przy podanej matematyce wychodzi ca.3000PLN. Oczywiście to jest orientacyjne. Za gaz raczej nie zapłacę mniej, bo z tego co się rozeznawałem to przy 110m2 nowych bliżniakach ludzie płacą ok 2500PLN, wiec ja szacuje że gaz dobije gdzieś do 4000-4500PLN

[Lukasso8822]

Dlaczego uważasz, że będziesz płacił po 1500 na miesiąc za prąd? W tej chwili dajesz na węgiel ca 3000 na rok. W najgorszym razie będziesz płacił tyle samo. Poszukaj pana bobrow, który grzeje 300 m2 grzejnikami.

1. Czy masz uczucie przegrzania domu przy tych kaloryferach? Jak nie to może warto je wymienić na niskotemperaturowe. Inaczej nie trzeba. Dasz niższe temperatury. Pompy spokojnie dadzą radę z 45 stopniami a nawet więcej.

2. Podana moc dla tej powierzchni jest raczej ok. Jak boisz się mrozów, to t-cap będzie ok, może warto zastanowić się nad 12kW ze względu na zużycie domu i inne standardy wykonania.

3. Zbiornik wymień na duży, może nawet 300-400l skoro tyle idzie wam wody. I pomyśl o grzałce. Jak jest upalne lato to pompa nie radzi sobie za dobrze. Osiąga 60 stopni i niepotrzebnie się włącza drugi raz jak trochę ostygnie. W pompie możesz włączyć sterowanie, że w określonych warunkach zewnętrznych zagrzeje wodę prądem.

4. No i creme de la creme przy pompie warto rozważyć taryfę G12, G12w czy G13 (w tauronie).

5. PV to spoko opcja.

6. Moc elektryczna pompy to ok 4kW najgorszy mróz plus moc grzałek. 15kW mocy przyłączeniowej powinno być ok, ale jak się boisz to sobie możesz podnieść, ale to kosztuje.

 

1. Raczej przegrzania jako tako nie czuję. Na kaloryferach mam teraz głowice elektroniczne z kalendarzem i poustawianymi temperaturami także kontrolują sie dobrze

 

2. Czy warto iść w T-CAPa, czy pozostać przy Zubadanie ? Zubadan jest dość drogi. Czy T-CAP ma gorsze parametry ? Czy to da się też jakoś przełożyć np 8kW Zubadan to 9kW T-CAP czy nawet 12kW ? Pod tym względem jestem zielony. Zresztą prawdę mówiąc w tematyce PC pewnie także.

3. Zbiornik planuje zrobić 300L, obecne 100L jest dość małe jeśli wszyscy chcą brać prysznic w podobnym czasie. Ja go tam jakoś tez nie nagrzewam bardziej, bo specyfika pieca na węgiel nie pozwala np grzać 50st CO i 60CWU. Raczej CWU jest zawsze o te 4-5 stopni niżej. Musiałbym palić więcej węgla ale nie ma to sensu, bo te temperatury są wystarczające.

 

4. A duże to będą oszczędności? Zakładam, że moja podłogówka nie ma zbyt dużej bezwładności cieplnej. Podając na nią ok 32-35 stopni jestem w stanie nagrzać podłogę w kilka godzin (kilka to bliżej 2-3 niż 7-. Choć tej podłogi tez nie ma nie wiadomo ile bo całość to ok 60m2. Co prawda powiedzmy zazwyczaj w sypialni nie przebywamy w ciągu dnia nawet w weekendy. Życie raczej skupia sie wokół parteru i ew. pokoju córki (kaloryfer niestety)

 

5. No taki mam plan, żeby jednak dodać PV bo będzie coś można na ogrzewaniu zaoszczędzić. Przy Gazie niestety nie ma paneli pozyskujących gaz z otoczenia

6.Ja założyłem pewien worst case, ze potrzebuję podnieść o powiedzmy moc pompy. 26kW to chyba następny próg na zabezpieczanie 40A. Na razie przy tych 15 (dokładnie to chyba nawet 14.2 nie ma problemów z ilością prądu)

[kryzys]

Tam jest błedów co nie miara, okna dwuszybowe z 2012 nie mogą miec Uw=1, to niemozliwe, liczyłem kiedys dom z tego samego roku z oknami 3 szybowymi i one miały wsp od 1,05 do 1,3. Te okna mogą miec Uw ok 1,8. Innych błedów nie zauwazasz ale na pewno są. W kazdym razie tylko dokladne obliczenia OZC pomogą dobrac prawidłową moc pompy. raczej to tylko gdybanie.

 

U mnie w 2008 roku jeszcze wtedy na blokach wymieniali okna i dwuszybowe miały jak byk 1,1 .

[kryzys]

Hmm, ale dlaczego dyskwalifikują? Gaz z sieci będzie tańszy ? Kaloryfery sa płytowe typu purmo i z tego co patrzyłem termometrem to woda która nanie wpływa to ok 40-45 stopni. Przy takich parametrach dają spkojnie radę.

 

Czyli powiedzmy orientacyjnie jesli ze strony ciepłowłaściwe wychodzi mi ok 10kW to przy podanej matematyce wychodzi ca.3000PLN. Oczywiście to jest orientacyjne. Za gaz raczej nie zapłacę mniej, bo z tego co się rozeznawałem to przy 110m2 nowych bliżniakach ludzie płacą ok 2500PLN, wiec ja szacuje że gaz dobije gdzieś do 4000-4500PLN

 

Pompą ciepła będziesz miał drożej o około 30 procent niż na ekogroszku , chyba że miałeś jakiegoś sztrucla szófladkowego tłokowego , większość pomp cop ma zimą ok 2-2,5 średni z całego okresu lepszy ale tak czy siak drożej niż na porządnym piecu ekogroszkowym , na twoim miejscu szedłbym w gaz .

[karola44-81]

1. Raczej przegrzania jako tako nie czuję. Na kaloryferach mam teraz głowice elektroniczne z kalendarzem i poustawianymi temperaturami także kontrolują sie dobrze

 

2. Czy warto iść w T-CAPa, czy pozostać przy Zubadanie ? Zubadan jest dość drogi. Czy T-CAP ma gorsze parametry ? Czy to da się też jakoś przełożyć np 8kW Zubadan to 9kW T-CAP czy nawet 12kW ? Pod tym względem jestem zielony. Zresztą prawdę mówiąc w tematyce PC pewnie także.

3. Zbiornik planuje zrobić 300L, obecne 100L jest dość małe jeśli wszyscy chcą brać prysznic w podobnym czasie. Ja go tam jakoś tez nie nagrzewam bardziej, bo specyfika pieca na węgiel nie pozwala np grzać 50st CO i 60CWU. Raczej CWU jest zawsze o te 4-5 stopni niżej. Musiałbym palić więcej węgla ale nie ma to sensu, bo te temperatury są wystarczające.

 

4. A duże to będą oszczędności? Zakładam, że moja podłogówka nie ma zbyt dużej bezwładności cieplnej. Podając na nią ok 32-35 stopni jestem w stanie nagrzać podłogę w kilka godzin (kilka to bliżej 2-3 niż 7-. Choć tej podłogi tez nie ma nie wiadomo ile bo całość to ok 60m2. Co prawda powiedzmy zazwyczaj w sypialni nie przebywamy w ciągu dnia nawet w weekendy. Życie raczej skupia sie wokół parteru i ew. pokoju córki (kaloryfer niestety)

 

5. No taki mam plan, żeby jednak dodać PV bo będzie coś można na ogrzewaniu zaoszczędzić. Przy Gazie niestety nie ma paneli pozyskujących gaz z otoczenia

6.Ja założyłem pewien worst case, ze potrzebuję podnieść o powiedzmy moc pompy. 26kW to chyba następny próg na zabezpieczanie 40A. Na razie przy tych 15 (dokładnie to chyba nawet 14.2 nie ma problemów z ilością prądu)

 

2. Pozostań przy czym chcesz, byle było odpowiednio dobrane do twojego budynku. Musisz po prostu wiedzieć jaką moc grzewczą w kW potrzebujesz. Tu ważniejsze jest żeby pompa ciepła pracowała wydajnie w przedziale -10/+10 st.C. jak przyjdzie mróz prawdziwy to wspomoże się grzałką i po problemie.

3. Cwu zrób jak uważasz. Zobacz na systemy all in one Panasonica i LG. Wszyscy to mają. Ariston też. Ja skłaniam się ku temu. Może i tobie taki gotowiec się spodoba.

6. Z przyłączem nie kombinuj. Zobacz w ulotkach , czy DTR pompy jakie są wartości maksymalne mocy pobieranej podane. Na ogół jednostka zewnętrzna 2-2,5kW. Wewnętrzna to pompy i grzałką dodatkowa. Czyli szczytowo max 3,5kW, jak włączona jest grzałka. 98% okresu grzewczego grzałką nie pracuje. Nawet gdy wszystko zasuwa na maxa pobór mocy nie powinien być większy jak 6-7kW rozłożone mniej więcej po równo na dwóch fazach. Oba zespoły bez problemu zasilisz z dwóch różnych faz. Masz przecież siłę w garażu. Wykorzystasz 4z 5 przewodów i będzie działać.

 

Popatrz na LG therma. W tabelkach niewiele ustępuje ona t-cap od panasa. To ta sama zasada działania, obie pracują z dodatkowym dotryskiem czynnika. Na głowę biją słynne jotki panasa. 7 therma v w temperaturach ujemnych do -15 jest tylko ok 500W słabsza od jotki 9 panasa. Ja mam podobny dom jak twój. Potrzebuję max 8,3 kW żeby to zagrzać. Tabele panasa każą zamontować jotke 9kW. Ariston po przemieleniu danych z projektu w swoich kalkulatorach proponuje 5,3kW. Ale żeby wystarczyło i było bezpiecznie chcą mi sprzedać 7kW.

Mam tabelki od LG. Konsultant w zeszłym tyg mi je przesłał. I parametry thermy 7kw spokojnie wystarczą na moje potrzeby. Punkt biwalentny dla panasa 9kW jest -10, natomiast LG 7kW daje radę bez problemu przy -16.

To są te niuanse które trzeba wyłapać.

Więc to ty musisz wiedzieć czego chcesz, a potem dopasować ofertę do twoich potrzeb. Oferta na zasadzie weź lepiej 12 bo 9 może być trochę słaba to żadna oferta.

Oferta z konkretnymi cyferkami i wykresami pasująca do wykresu zapotrzebowania twojego domu to jest dobra oferta.

[mac_612]

Może warto rozważyć pompe gruntową polskiej produkcji, lub używaną zachodnią. Na grzejnikach nie powinna mieć mniejszego COP jak 3.5.

[giman]

U mnie w 2008 roku jeszcze wtedy na blokach wymieniali okna i dwuszybowe miały jak byk 1,1 .

Jesteś pewny, ze tyle miały okna (Uw) a nie pakiet szybowy (Ug).

[Lukasso8822]

Zapewne to U dla pakietu szybowego jak piszesz, ale da sie od producenta wyciągnąc U dla okna, czy to jest jakieś bardziej skomplikowane i trzeba to jakoś liczyc dla każdego przypadku osobno ? Pytanie w takim razie jest takie, czy U dla pakietu szybowego jest w miare ok, czy w dzisiejszych czasach to przezytek bliski komunistycznym oknom produkowanym przez ZD Sokółka ? Słyszałem o pakietach typu 0,7 ale nie wiem czy to juz standard czy to jeszcze nadal fanaberia super eko-domów.

[Lukasso8822]

2. Pozostań przy czym chcesz, byle było odpowiednio dobrane do twojego budynku. Musisz po prostu wiedzieć jaką moc grzewczą w kW potrzebujesz. Tu ważniejsze jest żeby pompa ciepła pracowała wydajnie w przedziale -10/+10 st.C. jak przyjdzie mróz prawdziwy to wspomoże się grzałką i po problemie.

3. Cwu zrób jak uważasz. Zobacz na systemy all in one Panasonica i LG. Wszyscy to mają. Ariston też. Ja skłaniam się ku temu. Może i tobie taki gotowiec się spodoba.

6. Z przyłączem nie kombinuj. Zobacz w ulotkach , czy DTR pompy jakie są wartości maksymalne mocy pobieranej podane. Na ogół jednostka zewnętrzna 2-2,5kW. Wewnętrzna to pompy i grzałką dodatkowa. Czyli szczytowo max 3,5kW, jak włączona jest grzałka. 98% okresu grzewczego grzałką nie pracuje. Nawet gdy wszystko zasuwa na maxa pobór mocy nie powinien być większy jak 6-7kW rozłożone mniej więcej po równo na dwóch fazach. Oba zespoły bez problemu zasilisz z dwóch różnych faz. Masz przecież siłę w garażu. Wykorzystasz 4z 5 przewodów i będzie działać.

 

Popatrz na LG therma. W tabelkach niewiele ustępuje ona t-cap od panasa. To ta sama zasada działania, obie pracują z dodatkowym dotryskiem czynnika. Na głowę biją słynne jotki panasa. 7 therma v w temperaturach ujemnych do -15 jest tylko ok 500W słabsza od jotki 9 panasa. Ja mam podobny dom jak twój. Potrzebuję max 8,3 kW żeby to zagrzać. Tabele panasa każą zamontować jotke 9kW. Ariston po przemieleniu danych z projektu w swoich kalkulatorach proponuje 5,3kW. Ale żeby wystarczyło i było bezpiecznie chcą mi sprzedać 7kW.

Mam tabelki od LG. Konsultant w zeszłym tyg mi je przesłał. I parametry thermy 7kw spokojnie wystarczą na moje potrzeby. Punkt biwalentny dla panasa 9kW jest -10, natomiast LG 7kW daje radę bez problemu przy -16.

To są te niuanse które trzeba wyłapać.

Więc to ty musisz wiedzieć czego chcesz, a potem dopasować ofertę do twoich potrzeb. Oferta na zasadzie weź lepiej 12 bo 9 może być trochę słaba to żadna oferta.

Oferta z konkretnymi cyferkami i wykresami pasująca do wykresu zapotrzebowania twojego domu to jest dobra oferta.

 

No czegoś takiego własnie mi potrzeba - to sa konkretne informacje, dzięki którym mogę wiedzieć czego mam się spodziewać i co tak na prawdę potrzebuje od sprzedawców a nie marketingowy makaron nawijany na uszy.

 

Czyli mogę założyć, że o temacie gazu powinienem zapomnieć ? Czy to nadal może być temat dyskusyjny? Jest jakiś plus pompy poza panelami czego nie nie ma przy gazie, albo odwrotnie, czy jest jakiś minus pompy, który trzeba rozważyć przy takich instalacjach ? Z reguły najczęściej pompy montują ludzie, którzy nie mają dostępu do sieci, choć to się chyba powoli zmienia.

 

Co do samych grzałek to chyba lepiej żeby mimo wszystko ich gdzieś do -10 -15 nie używała, bo wtedy COP zbliża się do 1.

 

Jeszcze jedno pytanie, czy montaż jednostki zewnętrznej po stronie południowej ma sens? Najbliżej do kotłowni jest mi od północy, ale tam ma wiatę i nie wiem czy pod wiatą można montować jednostkę ? ( powietrze bijące w samochód albo jakieś ryzyko pożaru domu jeśli zapali się jednostka ? ) przy południu trzeba by pojechać przez 5,5 m garażu z rurkami (duże spadki wydajności mają wtedy pompy?)

[giman]

Obecnie pakiet szybowy z 0,7 to nie fanaberia tylko przeciętność.

WT2021 wymagają 0,9 dla całego okna. Typowo dla pakietu to 0,5-0,6 (trzyszybowe).

[Andrzej5101]

Popatrz na LG therma. W tabelkach niewiele ustępuje ona t-cap od panasa.

To ta sama zasada działania, obie pracują z dodatkowym dotryskiem czynnika.

Na głowę biją słynne jotki panasa. 7 therma v w temperaturach ujemnych do -15

jest tylko ok 500W słabsza od jotki 9 panasa. Ja mam podobny dom jak twój.

Potrzebuję max 8,3 kW żeby to zagrzać. Tabele panasa każą zamontować jotke 9kW.

Mam tabelki od LG. Konsultant w zeszłym tyg mi je przesłał. I parametry thermy 7kw

spokojnie wystarczą na moje potrzeby. Punkt biwalentny dla panasa 9kW jest -10,

natomiast LG 7kW daje radę bez problemu przy -16.

Bajki kolega opowiada,

Warto przestudiować temat;

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page74

[Lukasso8822]

A takie coś mi wyszło z ciepła właściwego:

 

https://cieplo.app/wynik/ekfy

[maciejos36]

3. Zbiornik planuje zrobić 300L, obecne 100L jest dość małe jeśli wszyscy chcą brać prysznic w podobnym czasie. Ja go tam jakoś tez nie nagrzewam bardziej, bo specyfika pieca na węgiel nie pozwala np grzać 50st CO i 60CWU. Raczej CWU jest zawsze o te 4-5 stopni niżej. Musiałbym palić więcej węgla ale nie ma to sensu, bo te temperatury są wystarczające.

 

Żeby pompa dała na CWU np. 45st to pompa rozgrzewa się do 55st. Ale w upały energii cieplnej jest tak dużo, że działa zabezpieczenie przed przegrzaniem. Widziałem wiele razy 60 stopni w takiej chwili, a ta temp jest maksymalna dla tej pompy. Myślę, że jakbym dał grzałkę to miałbym spokój w najgorsze dni, bo przez takie sytuacje rośnie mi liczba załączeń oraz spada wydajność ogólna (bo przy rozruchu leci COP). O to mi chodzi, a nie jaką wodę lubisz mieć w kranie:)

 

BTW Panas ma też serię HT, inni producenci także. Obczaj.

[maciejos36]

A takie coś mi wyszło z ciepła właściwego:

 

https://cieplo.app/wynik/ekfy

 

Czyli potrzebujesz 9kW na CO. Pompa działa na zasadzie albo albo. Albo CO albo CWU. Nie potrzebujesz ekstra mocy na CWU, jak często wciskają. Z tym, że ja bym chyba jednak poszedł przy grzejnikach w 12kW.