Deska modrzewiowa - mocowanie na elewacji - śruby czy gwoździe

[piotrtoip]

Dzień dobry!

Lada dzień odbieramy deski modrzewiowe (modrzew rodzimy) na fasadę naszego budynku - dość grube (28 mm) i szerokie (19 cm), z wyfrezowanym pióro-wpustem. Wełna (twarda) 15 cm też już czeka. Deski będą układane pionowo. 350 m2 elewacji. Ściany (3,3 m) i szczyty (7 m) z Porothermu.

 

Wykonawca elewacji ma zamiar je mocować z użyciem automatycznej gwoździarki na cienkie prawie bezłepkowe gwoździe. Rozwiązanie wydawało nam się idealne, ze względu na możliwość w miarę dyskretnego montażu. Wczoraj mieliśmy kontakt z innym, znajomym wykonawcą domów z drewna, który poddał w wątpliwość pomysł montażu na cienkie gwoździe. Zaznaczył, że drewno modrzewiowe ma dużą skłonność do skręcania się, i że w przypadku naszych masywnych desek cienkie gwoździe ich nie utrzymają i konieczne jest wykorzystanie nierdzewnych wkrętów do drewna. Instrukcje zobrazowałem graficznie (pokazując 2 warianty, bo zastanawiamy się nad sensem docieplenia przestrzeni między belką a ścianą) - załączam plik. Niestety, zmiana sposobu montażu wydaje się sprawiać, że rzędy śrub będą bardzo narzucające w wyglądzie elewacji.

Na rynku są systemy do ukrytego montażu, jednak my już mamy wycięty pióro-wpust.

 

Mam do Was, Forumowicze, pytania:

 

1. Jakie są Wasze doświadczenia w opisanym wyżej temacie? Może ze względu na estetykę warto podjąć ryzyko i trzymać się pierwotnego sposobu montażu na cienkie gwoździe z automatu?

 

2. Płyta wełniana ma wymiar 120 x 60 cm - znajomy poleca układać półki rusztu co 60 cm. Może nie ma przeciwskazań, by półki rozstawic co 120 cm? Zabieg ten sprawiłby, że byłoby mniej rzędów z widocznymi śrubami.

 

3. Może ktoś z was jest w stanie podsunąć jakiś alternatywny sposób "ukrytego" montażu?

Zastanawiałem się nad małymi płytkami perforowanymi ocynkowanymi (ok. 4 x 10 cm) mocowanymi od tyłu desek, na ich brzegu, tak by częściowo wystawały. Wystająca część byłaby mocowana do rusztu. Sposób obrazuję w drugim pliku w załączeniu. Jednak rozwiązanie to generuje dość wysoki koszt dodatkowy - ok. 700 szt. desek x 6 szt. płytek co 60 cm x ok. 1,50 zl za płytkę ocynkowaną. Czy mocowanie płytki w tylnej części deski na ok. 2-centymetrowe wkręty będzie wystarczające? I czy wdrożenie pomysłu z płytkami perforowanymi sprawi, że mocowanie desek będzie mocniejsze niż mocowanie na gwoździe z automatu?

 

Z góry dziękuję za wskazówki i pozdrawiam!

 

Edytowane 9 Czerwca 2021 przez piotrtoip

[coachu13]

Ja też bym wybrał wkręty.

To elewacja, będzie narażona na słońce i deszcz. Deski nie są cieniutkie. Muszą być dobrze umocowane.

To nie podbitka gdzie deski leżą sobie w cieniu.

[henrykow]

Oczywiście że tylko wkręty i to w dodatku ze stali nierdzewnej aby potem na elewacji nie było nieładnych czarnych zacieków.

Centymetrowe wkręty będą za krótkie, co najmniej 1,5 a najlepiej 2 cm.

Edytowane 10 Czerwca 2021 przez henrykow

[piotrtoip]

Dziękuję za wskazówki. Decydujemy się na mocowanie na wkręty nierdzewne, bez jego ukrywania.

"Henrykow" - 1,5-cm czy 2-cm długości wkręty będą zbyt małe, sam deska elewacyjna ma 2,8 cm.

 

Tu rodzi się kolejne pytanie o sposób montażu. W załączeniu zestawiam 4 warianty. Oczywiście wariant nr 4 wydaje się być najbardziej pewny, jednak koszt wkrętów ze stali nierdzewnej jest 5-krotnie większy niż w przypadku wariantu nr 1.

 

Z góry dziękuję za Wasze opinie.

[henrykow]

"Henrykow" - 1,5-cm czy 2-cm długości wkręty będą zbyt małe, sam deska elewacyjna ma 2,8 cm.

 

Podałem takie wymiary bo miałeś inna koncepcje mocowania, oczywiście że jeżeli chcesz dać od lica deski wkręty to muszą być o wiele dłuższe tak z 5 cm.

 

Oczywiście wariant nr 4 wydaje się być najbardziej pewny, jednak koszt wkrętów ze stali nierdzewnej jest 5-krotnie większy niż w przypadku wariantu nr 1.

Dziwi mnie fakt dlatego np w wariancie 4 wkręt ocynkowany ma 5 cm a z nierdzewki 7 cm?? Bez sensu.

Lepiej wydać więcej na wkręty niż potem żałować tego, uwierz mi jak wyjdą Ci na deskach czarne plamy których niczym praktycznie nie usuniesz będziesz klął że nie kupiłeś nierdzewnych.

[piotrtoip]

"Henrykow", jeszcze raz dziękuję.

 

Wkręty ocynkowane miałyby być umieszczone jedynie do mocowania elementów rusztu - czyli byłyby niewidoczne, bo konstrukcja jest za deską elewacyjną. Czy jest sens generowania kosztów na wkręty nierdzewne, które będą niewidoczne? Czy ewentualna rdza z wkrętów spod deski może przeniknąć na lico 3-centymetrowej deski?

 

Wkręty nierdzewne służyłyby do mocowania desek (oznaczam je na rysunku jedynką), wkręty ocynkowane są do mocowania konstrukcji (oznaczam je na rysunku dwójką). Istotą mojego pytania z postu powyżej jest sens potrzeby mocowania wkręta nierdzewnego tak, by objął 3 warstwy - deskę elewacyjną, 3-cm (lub 2-cm) kantówkę dystansującą i kantówkę główna (15-centymetrową). Kantówka dystansująca i tak będzie zamocowana na oddzielne wkręty do kantówki głównej. Czy jest zatem potrzeba, by wkręty nierdzewne były na tyle długie, by mocować je w trzech warstwach drewna? Może wystarczyłyby wkręty długości ok. 45 mm (wariant 1), które spięłyby kantówkę dystansującą z deską elewacyjną?

 

Kolejna rzecz, wahamy się pomiędzy wielkością dystansu wentylacyjnego - kantówka 3 cm czy 2 cm?

[imrahil]

jakoś dziwnie to masz, ten kantówki są montowane w tym samym kierunku? tzn. kantówka i kantówka dystansująca poziomo?

[piotrtoip]

jakoś dziwnie to masz, ten kantówki są montowane w tym samym kierunku? tzn. kantówka i kantówka dystansująca poziomo?

 

Tak, ponoć ruszt poziomy sprawia, że wełna (twarda) lepiej się trzyma na powstałych w ten sposób "półkach". Kantówki dystansujące natomiast nie mogą być ułożone pionowo (na krzyż względem kantówek głównych), bo deski elewacyjne układamy pionowo, zatem mają być przybite wzdłuż kantówek głównych.

[henrykow]

"Henrykow", jeszcze raz dziękuję.

 

Wkręty ocynkowane miałyby być umieszczone jedynie do mocowania elementów rusztu - czyli byłyby niewidoczne, bo konstrukcja jest za deską elewacyjną. Czy jest sens generowania kosztów na wkręty nierdzewne, które będą niewidoczne? Czy ewentualna rdza z wkrętów spod deski może przeniknąć na lico 3-centymetrowej deski?[/b]

 

Nierdzewne daje się gdy są widoczne, oczywiście że ocynkowany pod deską elewacyjna w niczym nie przeszkadza.

Z kantówkami to nie ma co kombinować, kup normalne łaty takie jak daje się pod dachówkę i będzie git ale jak już to 3 cm będzie lepsza.

[piotrtoip]

Istotą mojego pytania z postu powyżej jest sens potrzeby mocowania wkręta nierdzewnego tak, by objął 3 warstwy - deskę elewacyjną, 3-cm (lub 2-cm) kantówkę dystansującą i kantówkę główna (15-centymetrową). Kantówka dystansująca i tak będzie zamocowana na oddzielne wkręty do kantówki głównej. Czy jest zatem potrzeba, by wkręty nierdzewne były na tyle długie, by mocować je w trzech warstwach drewna? Może wystarczyłyby wkręty długości ok. 45 mm (wariant 1), które spięłyby kantówkę dystansującą z deską elewacyjną?

A jakie zdanie macie nt. długości wkrętów? Wystarczą te krótkie?

[imrahil]

Tak, ponoć ruszt poziomy sprawia, że wełna (twarda) lepiej się trzyma na powstałych w ten sposób "półkach". Kantówki dystansujące natomiast nie mogą być ułożone pionowo (na krzyż względem kantówek głównych), bo deski elewacyjne układamy pionowo, zatem mają być przybite wzdłuż kantówek głównych.

 

to wg mnie będzie słaba wentylacja i jest to sprzeczne ze sztuką. nawet jeśli robi się elewację z poziomych desek (u siebie tak mam), to kantówki są pionowo i wełny czy styropianu nic nie trzyma. przecież przy klasycznym tynku też nie wstawia się poziomych kantówek, żeby trzymały izolację.

[henrykow]

A jakie zdanie macie nt. długości wkrętów? Wystarczą te krótkie?

 

Krótkie to znaczy jakie? Masz chyba na myśli nierdzewne? Jeżeli tak to 5 cm spoko wystarczą, skoro deska ma niecałe 3 cm to pozostaje 2 cm które będzie solidnie trzymać się w ruszcie. Na każda deskę ,znaczy się na mocowanie do rusztu musisz liczyć dwa wkręty.

[piotrtoip]

Tak, mam na myśli te nierdzewne. Co do Twojej sugestii, by przykręcać po 2 wkręty - czy jest taka konieczność? Tu wykonawca miał też inne zdanie - wspominał, że jeden wkręt wystarczy, bo pióro-wpust trzyma kolejna deskę.

[henrykow]

Tylko że deska lubi nieraz "łódkować" wybrzuszać się i lepiej dać dwa, tak uważam.

[piotrtoip]

Rozumiem, dziękuję.

Kolejną wątpliwość budzą otwory wentylacyjne, które w przypadku deskowania pionowego powinny pojawiać się w mocowanych poziomo kantówkach dystansowych (tych 3-centymetrowych). Poradniki wskazują bowiem, że elewacje należy wentylować od góry do dołu. Czy poziomo ułożone kantówki należy nawiercać? Czy każdy otwór powinien być zabezpieczony jakąś siatką, by zapobiec przemieszczaniu się owadów i gryzoni w środku elewacji? Jak wygląda dół elewacji, tam gdzie są wloty wentylacji? Jak wygląda góra - zbieg deski elewacyjnej z podbitką - gdzie umieszcza się wyloty wentylacji? I jakiej mają być średnicy?

Pytania obrazuje kolejny obrazek z załączenia.

[piotrtoip]

to wg mnie będzie słaba wentylacja i jest to sprzeczne ze sztuką. nawet jeśli robi się elewację z poziomych desek (u siebie tak mam), to kantówki są pionowo i wełny czy styropianu nic nie trzyma. przecież przy klasycznym tynku też nie wstawia się poziomych kantówek, żeby trzymały izolację.

 

"Imrahil", dziękuję za odpowiedź. Powyżej zamieściłem obrazek obrazujący ścianę. Czy Twoją wątpliwość budzi sposób wentylacji? Jakie byłyby zalety mocowania kantówek głównych w pionie (i układania wełny w kwaterach pionowych)?

[henrykow]

Rozumiem, dziękuję.

Kolejną wątpliwość budzą otwory wentylacyjne, które w przypadku deskowania pionowego powinny pojawiać się w mocowanych poziomo kantówkach dystansowych (tych 3-centymetrowych).]

 

Spokojnie możesz dać do tego celu listwę wentylacyjną, będzie schludnie i estetycznie. Coś ja z linku lub coś podobnego np siatkę o małych oczkach.

https://www.onroof.pl/p56,profil-wentylacyjny-70x30-akcesoria-do-fasad-onroof.html?utm_source=SalesIntelligence&utm_medium=cpc&utm_campaign=SI_138897&utm_content=56#nclid=c3a4e86d9acaa219a07e313954d1d6b2

[piotrtoip]

Spokojnie możesz dać do tego celu listwę wentylacyjną, będzie schludnie i estetycznie. Coś ja z linku lub coś podobnego np siatkę o małych oczkach.

"Henrykow", jak odniesiesz się do komentarza "Imrahila", który wydaje się negować poziomy układ "półek" na wełnę (patrz rysunek)?

 

Czy wg Ciebie te 3-centymetrowe kantówki tworzące przerwę wentylacyjną powinny być nacinane, aby umożliwić krążenie powietrza w wewnętrznych kwaterach? Chodzi tu zwłaszcza o kantówki wewnątrz ściany - nie skrajne górne czy dolne.

Edytowane 11 Czerwca 2021 przez piotrtoip

[henrykow]

Co do wentylacji szczególnie elewacyjnej za dużo nie wiem, ale logiczne że szczelina musi być zachowana od dołu do góry, a jak to zrobić? nie miałem z tym do czynienia.

[Aarnn]

"Henrykow", jak odniesiesz się do komentarza "Imrahila", który wydaje się negować poziomy układ "półek" na wełnę (patrz rysunek)?

 

Czy wg Ciebie te 3-centymetrowe kantówki tworzące przerwę wentylacyjną powinny być nacinane, aby umożliwić krążenie powietrza w wewnętrznych kwaterach? Chodzi tu zwłaszcza o kantówki wewnątrz ściany - nie skrajne górne czy dolne.

[ATTACH=CONFIG]457056[/ATTACH]

 

Wełnę należy układać krzyżowo 2x 7,5 cm. Ruszt pod szalówkę powinien wyglądać tak: pionowe listwy 2,5 cm wystarczą i poziomo łaty 4 cm do których przebijasz deskę elewacyjną gwoździami 7 cm.