Co pod próg okna balkonowego ?

[fotohobby]

Można to zrobić w sposób podobny, jak ja.

Ja wprawdzie miałem okno na poszerzeniach, ale i tak chciałem go maksymalnie odizolować od wylewki wewnątrz.

 

 

 

Na to mam położone płytki, odpowiednio zdylatowane, fuga silikonowa.

Nic nie pęka.

Ty możesz zrobić tak na zewnątrz. Zastosować pasek XPS, szerokości 6-8cm.

Jeśli wiesz, ze rurki ogrzewania podłogowego masz odsunięte od okna na 10 cz, lub więcej możesz zrobić tak, jak ja, wyciąć wylawkę, wybrać i uzupełnić ten pasek styrodurem

 

 

Mieszkałem koedyś w domu z podobnie wykonana podmurowką jak u Ciebie, także z betonowym tarasem po drugiej stronie.

Jak na zewnątrz było -10C, to bezpośrednio przy oknie tarasowym trudno było bosa nogą stanąć. U mnie nie ma żadnego dyskomfortu.

Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez fotohobby

[karolek75]

Fotohobby ja mam dokładnie tak samo. Tylko wydaje mi sie ze dylatowanie płytek jest niepotrzebne. W końcu na XPS nasze domy stoją.

[fotohobby]

Wszyscy rzucili się do walki z mostkiem cieplnym, a ktoś zadał sobie trud policzenia wartości tego mostka? Jak wartość mostka wpłynie na wartość współczynnika Frsi w tej części przegrody? Czy Frsi przekroczy wartość krytyczną w tym miejscu, czy nie, bo może problem jest nieco wyolbrzymiany? Mostki w budynkach były, są i będą. Na koniec jeśli to konieczne może zamiast ciąć po stronie zewnętrznej spróbować od wewnątrz?

 

Im lepiej dociepla sie domy, tył większy procent w stratach energii odgrywają takie własnie mostki termiczne. Tu mamy juz trzy miejsca, więc ja bym tego tak nie zostawił, tym bardziej, ze mimo wszystko naprawa tego nie jest kosztowna.

[fotohobby]

Fotohobby ja mam dokładnie tak samo. Tylko wydaje mi sie ze dylatowanie płytek jest niepotrzebne. W końcu na XPS nasze domy stoją.

 

Glazurnik sie uparł (pewnie wynikło to z tego, ze nigdy takiej sytuacji nie miał) , a że płytki mam 45x90 więc machnąłem ręką.

Zreszta fuga idzie w linii ściany, więc to złe nie wyglada.

[Gość Gos**c]

Tak to widze.

 

 

edit.

widok od zewnątrz

Żeby wstawić ten styrodur to trzeba oczywiście wyciąć więcej betonu. Obrazek pokazuje już efekt końcowy.

Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez Gos**c

[Gość Gos**c]

Fotohobby ja mam dokładnie tak samo. Tylko wydaje mi sie ze dylatowanie płytek jest niepotrzebne. W końcu na XPS nasze domy stoją.

 

Tylko, że to są dwa różne materiały do których przyklejona jest płytka. Wg mnie dylatoacja potrzebna.

[karolek75]

Tylko, że to są dwa różne materiały do których przyklejona jest płytka. Wg mnie dylatoacja potrzebna.

 

Ja będę robił bez. Glazurnik tez marudził ale klient nasz pan. Jak sie pomylę napisze przestrogę dla potomnych.

[T12345T]

Można to zrobić w sposób podobny, jak ja.

Ja wprawdzie miałem okno na poszerzeniach, ale i tak chciałem go maksymalnie odizolować od wylewki wewnątrz.

 

No, a o czym ja napisałem? Po co ciąć beton od zewnątrz, jak można skrócić podmurówkę od strony wewnętrznej oraz zastąpić usunięty materiał ceramiczny XPS'em?

[nikt ważny]

Wszyscy rzucili się do walki z mostkiem cieplnym, a ktoś zadał sobie trud policzenia wartości tego mostka? ....

Wiesz kolego, niektórzy wyliczają straty generowane przez dziurkę od klucza i biadolą nad tym niemiłosiernie spać po nocach nie mogąc

 

Cegła stanowi większy opór cieplny od betonu, między oknem a wylewkami wewnętrznymi dana jest gąbka której 5mm także stanowi opór dla zimna z zewnątrz. straty na mostku będą ale też nie takie by nastąpiło przemarzanie do środka. Bardziej obawiałbym się zachowania całości przy takim podparciu niż wyolbrzymionych mostków cieplnych.

Fakt, nie jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną jaka dziś obowiązuje ale nie dajmy się zwariować.

Przy cieciu betonu tak by było dobrze, czyli tuż przy samym oknie masz 99,9% szans jego uszkodzenia, o czym nikt Ci tu nie wspomniał.

Ach i jeszcze jedno, jeśli masz już wykonany taras to zapewne masz już także wykonaną pełna izolacje przeciwwodna połączenie okien z tarasem, każde działanie naruszy to połączenie i narobisz sobie więcej szkód niż pożytku. W niedługim czasie zakończy się to totalnym remontem tarasu ze zrywaniem wszystkiego co tam jest

Pójdź na spacer, pomyśl o niebieskich migdałach i zapomnij bo to co masz nie jest aż takim problemem jak z pozoru się wydaje

[finlandia]

Starasz się uspokoić Inwestorkę, z wiadomych powodów ale prawda jest taka, że jest to zrobione źle...

Z wiadomych powodów? Jeśli uważasz Testa za wykonawcę, to jesteś w wielkim błędzie.

 

Oczywiście zastosownie poszerzeń jest rozwiązaniem wygodniejszym na wielu etapach. Oczywiście trzeba za nie zapłacić (nawet jak ktoś mówi że są gratis). I tu czasem pozorne oszczędności wychodzą bokiem w postaci starganych nerwów.

 

Słowem "mostek termiczny" można straszyć Inwestorów skuteczniej niż horrorem. A robią to najczęściej pseudofachowcy którzy coś słyszeli a nie potrafią samemu do końca przemyśleć tematu. Widziałem już wiele takich "przeróbek" montażu, że mi się włos na głowie jeży, jak bardzo ludzie sami sobie szkodzą w imię może 5 zł oszczędności rocznie. Ludzie, wyluzujcie i zanim zaczniecie roztaczać czarne wizje oraz proponować cudowne rozwiązania to policzcie!

Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez finlandia

[fotohobby]

No, a o czym ja napisałem? Po co ciąć beton od zewnątrz, jak można skrócić podmurówkę od strony wewnętrznej oraz zastąpić usunięty materiał ceramiczny XPS'em?

 

Jeśli rurki podłogówki biegną w rozsądnej odległościści, to jest to rozwiązanie optymalne.

[Gość Gos**c]

Słowem "mostek termiczny" można straszyć Inwestorów skuteczniej niż horrorem. A robią to najczęściej pseudofachowcy którzy coś słyszeli a nie potrafią samemu do końca przemyśleć tematu.

 

Powiem więcej, że te wszystkie ciepłe ramki, wzmocnienia termiczne, taśmy i montaż w warstwie ocieplenia to jeden wielki pic na wode.

[nikt ważny]

Powiem więcej, że te wszystkie ciepłe ramki, wzmocnienia termiczne, taśmy i montaż w warstwie ocieplenia to jeden wielki pic na wode.

Został popełniony błąd to fakt niezaprzeczalny co nie oznacza, że ponoszenie dodatkowych kosztów naprawy ma sens, bo więcej na tym etapie zaawansowania prac można zepsuć niż naprawić a efekt końcowy niepewny

Choćby dlatego że okno może ma ciepłą ramkę (Uw już dzięki temu mniejsze o ileś tam procent) taśmy (jeśli są) mają wpływ na zupełnie co innego, montaż w ociepleniu często z założenia nie ma sensu - ale jako całość czyni całe okno cieplejszym i eliminuje niekontrolowaną infiltrację powietrza a to co jest poniżej balkonów w tym wypadku będzie miało znikomy wpływ na koszty

Chodzi o konkretną sytuację i możliwość wyjścia z niej. Albo próbować to poprawić w mię idei albo zostawić. Uważam, że zostawić

Niestety mam taką obserwację dotyczącą dealerów Oknoplastu, niestety większość z nich ma niewielkie pojęcie o montażu, o prawidłowym podparciu balkonów o HSach czy PSK nie wspomnę

Pic na wodę to Twoja wypowiedź, niestety

[DSQ]

Jeśli rurki podłogówki biegną w rozsądnej odległościści, to jest to rozwiązanie optymalne.

 

Tu się nie zgodzę. U uwagi na prawa fizyki, ocieplenia czegokolwiek od środka nie można nazwać optymalnym.

 

To co niektórzy podnoszą, że wartość strat cieplnych na takim mostku to nie jest jakiś majątek to prawda, oczywiście. Tyle że, to nie chodzi o te 20 zł czy ileś rocznie z powodu nieocieplonego progu, tylko zapewnienie żeby się tam nic nie działo przez wiele lat, bo jeżeli w takich sytuacjach pojawia się wilgoć i np. puchnie i odkleja się parkiet to już przestaje być 20 zł.

 

Jeszcze została podniesiona kwestia izolacji przeciwwodnych. Jeżeli byłoby to wyklejone gdzieś pod wylewką tarasu, to byłby to argument za tym, żeby to zostawić i machnąć ręką. Jednakże nie wyglądało to na zdjęciach w ten sposób. Teraz tarasy się raczej izoluje szlamem, który idzie zaraz pod płytką, więc chyba z tym nie ma problemu.

Podtrzymuję, że bym ciął wąsko i wstawił pasek izolacji. Oczywiście trzeba ciąć z głową, wystarczy przystawić deskę do okna, to jest nadzieja, że fachowiec nie potnie okna na paski.

[nikt ważny]

Prawidłowo wykonana izolacja przeciwwodna to albo papa przyklejona do podparapetówki albo EPDM czy tez folia bitumiczna. Wszelkie "szlamy" są g... warte ale o tym klient przekona sie po kilku latach

By się pojawiła wilgoć musi być spełnionych wiele warunków i wbrew pozorom nie jest łatwo doprowadzić do sytuacji gdy taka podmurówka będzie przemarzać choćby z tego powodu że jest podłogówka która beton od wewnątrz będzie ogrzewać, podnosząc temperaturę i tym samym wręcz uniemożliwiając przemarzanie. Co innego by było gdybyś miał tam niski próg i ciągłość wylewki wewnętrznej z wylewką tarasu. Błąd często popełniany przy balkonach które pozostawia się jako płytę stropu wystającą poza obrys chałupy i niczym ten balkon nieocieplony - wbrew pozorom często dalej spotykana praktyka. Co innego gdyby tam nie było podłogówki tylko same kaloryfery i wylewka miałaby temperaturę z założenia o wiele niższą i zmienną w zależności od tremperatury zewnętrznej.

By to zrobić perfekcyjnie trzeba by wyciąć bruzdę aż do ocieplenia fundamentów, wykonać na nowo izolację przeciwwodna tarasu - co realnie wiąże się z jego rozwaleniem. Reszta to półśrodki dające tylko koszty i nic poza tym.

Reasumując, koleżanko TyjesteśBasia śpij spokojnie, może przez sezon grzewczy przez taki montaż zapłacisz 2-3 zł więcej co nie ma żadnego znaczenia. Nawet komfort w obrębie okna będziesz miała zagwarantowany dzięki podłogówce, zakładając, że jest prawidłowo położona i pierwsza, zewnętrzna pętlą jest pętlą zasilającą a nie powrotem.

[_olo_]

jeden z wielu błędów montażowych przy balkonach, podparcie tylko na wysokości pionowych elementów ościeżnicy. Wszędzie kolego obowiązuje taka sama zasada jak w oknach, wyjątkiem są HSy gdzie trzeba gęściej i PSK gdzie trzeba nie tylko podpierać ościeżnice lecz także prowadnicę sanek

 

Jesteś tego pewien ?

Jak patrzę na swój niepodmurowany jeszcze próg 180cm niski alu to myślę, że jak bym na niego stanął to go złamię lub skrzywię jeżeli nie będzie odpowiednio podbudowany, pomimo listwy poszerzającej.

 

W oknach nie problem bo piana wystarczy by się o ościeżnice oprzeć, a często montaż na listwach transportowych, które też usztywniają, tam z butami nikt przypadkiem nie wpadnie.

Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez _olo_

[nikt ważny]

Pewnych rzeczy niestety jakoś nie sposób Wam wbić do głowy.

Od lat różni specjaliści mówią tu co i jak należy wykonać i to dalej grochem o ścianę

Niski próg by był prawidłowo zamontowany, odpowiednio podparty i by nie tworzył mostka termicznego MUSI mieć powiązany ze sobą albo profil bazowy ze wzmocnieniem albo poszerzenie - też ze wzmocnieniem a później zdystansowany do podłoża klinami PCV w odstępach zgodnych z zaleceniami czyli 15-20 cm od naroża i nie dalej jak 60 cm od siebie. Przy odpowiedniej wysokości poszerzeń może być posadowiony na dokładnie wykonanym podłożu. Czy to wylewka samopoziomująca czy dokładnie wymurowane pustaki, cegły itp.

Proste zależności, powtarzane tu co jakiś czas a ciągle jest to dla Was problem by w końcu zacząć tego wymagać od montażystów a jeśli jest za dopłatą to wybulić ta kasę by mieć zrobione dobrze

Niestety większość z Was budzi się za późno, bo przeważnie jak już jest wszystko zrobione i niewiele można zdziałać

Piana na nic nie wystarczy ale o tym przekonasz się później mimo że po oknie nie chodzisz buciorami. A jakże często spotyka się usuwanie podpór (klocków, klinów itp) by w imię źle pojętego myślenia uzupełnić to miejsce pianą. Później dzieją się cuda ale Wy wiecie lepiej.

[nikt ważny]

...Jak patrzę na swój niepodmurowany jeszcze próg 180cm niski alu to myślę, że jak bym na niego stanął to go złamię lub skrzywię jeżeli nie będzie odpowiednio podbudowany, pomimo listwy poszerzającej......

Jeśli ta listwa poszerzająca nie jest listwą transportową/podparapetową tylko poszerzeniem ze wzmocnieniem i podparte zgodnie z zaleceniami spokojnie stawać na tym możesz, nic sie nie stanie - ale obawiam się że masz jak wszyscy, dwie cegły po bokach i żadnego podparcia - wtedy nawet poszerzenie ze wzmocnieniem, posiadające jednak pewne ugięcie lx sobie z tym nie poradzi.

[fotohobby]

Jesteś tego pewien ?

Jak patrzę na swój niepodmurowany jeszcze próg 180cm niski alu to myślę, że jak bym na niego stanął to go złamię lub skrzywię jeżeli nie będzie odpowiednio podbudowany, pomimo listwy poszerzającej.

 

 

a ta "listwa poszerzająca", to jaki konkretnie to profil ?

[_olo_]

No nie wiem, z 10cm wysoki może i parę komór, nie pamiętam a teraz juz nie sprawdzę co ma w środku ale była pusta, bez piany, szerokość jak progu więc też z 10-12 cm może. Ale pod nią jeszcze z 12cm przerwy do ściany fundamentowej.

Podparta tylko pod bocznymi słupkami bo środkowy ruchomy.