Naprawa posadzki tarasu i wybór pokrycia

[marineromarinero]

Taras jak w temacie:

elektroda.pl/rtvforum/topic3807052.html

podlinkowałem żeby się nie robić śmietnika w sieci.

 

Płyta dociskowa wyrównana i wzmocniona geozaprawą Geolite 40 z firmy Kerakoll. Niestety majster porobił trochę "fal".. przez co zastosowanie sztywnej żywicy epoksydowej nie ma sensu - trudną byłoby ją równomiernie rozprowadzić. Tak czy inaczej fundamenty są z roku 1960, a płyta dociskowa z ok 2008 roku - wtedy tez położono płytki na zaprawie klejowej. Zatem potrzeba bardziej elastycznego produktu. Matowego z racji właściwości antypoślizgowych oraz w celu ukrycia nierówności.

 

Waham się pomiędzy wykończeniem w postaci:

 

A

gruntu; farby poliuretanowej z zatopioną siatką i bezbarwnej warstwy finalnej, w której umieszczone byłyby płatki akrylowe (tzw chipsy) - docelowo wizualnie efekt zbliżony do lastryko

 

B

jak w A tylko zamiast warstwy finalnej byłby "taras wentylowany"

 

C

po taniości tylko farba Pilbet Nobiles

nobiles.pl/produkty/beton/nobiles-pilbet

ale grunt + 2 warstwy zakładając 24 h odstęp pomiędzy malowaniami to już 3 dni, a do tego 3 dni do pełnego utwardzenia to zdecydowanie za długo.

Małowałem z 10 late temu posadzkę w piwnicy i jest ok, no ale bez mrozu, UV i innych czynników pogodowych.

 

 

Pytania i wątpliwości:

 

1

czy jest sens podrównywać geolite to co skrzanił majster ? Odchyłki są w ok 2-6 mm.. a minimalna warstwa zaprawy to 2 mm - osobiście wolałby mnie robić dolewek, przynajmniej tak się postępowało z betonem ale w tej zaprawie nie ma betonu

 

2

na taras prowadzą z ogrodu schody.. zatem wystąpi mniejszy czy większy transport piachu, trawy, paprochów itp które mogą zalegąć pod płytkami.. co jakiś czas może być niezbędny demontaż płytek, niby nie skomplikowany, ale zawsze to jakiś czas . W wykonaniu A choćby wiatr część "paprochów" zdmuchnie. Dostęp do profili okapowych też znacznie łatwiejszy

 

3

aktualne profile okapowe ze zwykłej powlekanej blachy stalowej skorodowały od kleju do płytek i zalegającej wody.. w niektórych miejscach spadek jest w kierunku tarasu i tworzą się małe jeziorka na obróbce... widać też ślady mleczka na tzw "wiatrówce" i to pod rynną. Całe obrzeże płyty dociskowej było sfatygowane i zostało jak widać odkute. Mimo wszystko obróbki nadal się trzymają. Odkuwać dalej nie chcę, żeby nie robić rujnacji. Do głowy przychodzą dwie opcje: ocięcie kątówką tego co wystaje, zrobienie szalunku i "uzupełnienie" geolite-m krawędzi na równo z czołem tarasu lub delikatne oczyszczenie z korozji, zabezpieczenie reaktywną farbą Noxan Elastometal korozji i "uzupełnienie" geolite-m krawędzi na równo z czołem tarasu. Dolewka w pierwszej opcji zamknęłaby dalszą korozję, w drugiej opcji efekt ograniczenia mógłby być mniej skuteczny. Mmmm.. ?

 

4

na pewno dołożę nowoczesne profile okapowe na samej górze płyty dociskowej. Co proponujecie jako alternatywę dla zbyt wygórowanego cenowo W30 (z racji największego promienia wydaje się najbardziej optymalny i skuteczny w odprowadzeniu wody; łatwiej też by było zamontować istniejące lub inne nie systemowe rynny) i W35+ (znacznie mniejszy promień i tym samym możliwość "wywinięcia" izolacji, do tego mniej miejsca na rynnę ) z Renoplast ?

 

5

dla opcji B dobry cenowo i jakościowo byłby Mapaelastic z Mapei, natomiast dla opcji A czekam na wyceny z Tikurilla oraz Master Solution (Noxan posiada min 30 L opakowania gruntu.. dla mnie 2-3x za dużo, poza tym jest ogólnie zbyt drogi)

 

6

jeśli producenci farby nie zaoferują siatki , myślicie, że taka zwykła podtynkowa nada się ? Czy kupić z Noxana siatkę niczym firanka ? Obawiam się czy uda się ją zatopić skoro są nierówności... ? Czy sama elastyczna farba nie poradzi sobie ?

 

7

barierkę planuję odciąć od podłoża, ograniczyć ilość pkt podparcia, a pod te, które zostaną podłożyć blaszane kwadraty ok 5x5 cm zaoblone na krawędziach powierzchni styku z posadzką żeby zlikwidować punktowe obciążenie i nie przenosić mocowań oraz całej b.ciężkiej barierki z mocowaniami na płaszczyźnie pionowej

 

8

pod tarasem jest komórka / przestrzeń bez drzwi i okien z w miarę dobrą cyrkulacją.. przez posadzkę nigdy nie przeciekała woda, jedynie delikatnie pojawiał się "mineralny meszek" na stropie, nawet przez ostatnie 3 tygodnie kiedy nie było płytek i były ulewy. Pod płytki może warto by było ten strop ocieplić, ale pod powyższe opcje chyba nie ma sensu ?

 

9

co do cokoła chyba trzeba będzie wyciąć styropian z elewacji na 15 cm, wywinąć na ścianę budynku jakąś elastyczną taśmę np EPDM i odtworzyć styropian oraz tynk. Rozwiązanie z Renoplast:

renoplast.pl/sites/default/files/download-files/instrukcja%20epdm%20pe%C5%82na.pdf

gdzie klei się coś do chropowatego przecież tynku nie przemawia do mnie... z czasem każdy klej puści i woda będzie spływać idealnie pod hydroizolację. Nawet żadnego kapinosa nie ma....

Wg mnie bardziej przemyślane i skuteczniejsze rozwiązania:

 

grupapsb.com.pl/porady/porada/jak-ustrzec-sie-bledow-przy-budowie-tarasu-na-gruncie-glos-psb.html

 

budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/12109-newralgiczne-miejsca-tarasu

 

izolacje.com.pl/artykul/balkony-tarasy/167813,trudne-detale-balkonow-i-tarasow

 

mrowka.com.pl/porady/porada/jak-wykonac-hydroizolacje-balkonu-i-tarasu-z-wykorzystaniem-maty-uszczelniajaco-kompensujacej-botament-ae.html

 

10

jeśli byłaby wentylowana podłoga to ktoś polecał:

alternatywę dla podkładek Renoplast:

dasag.pl/produkt/akcesoria-do-montazu-plytek/

 

Płytek klejonych proszę nie proponować, to nie ten wątek - na zewnątrz w Naszym klimacie i poziomie jakościowym "majstrów" po prostu się nie nadają

Wadą żywic jest również to, że tracą kolor i kruszeją bo nie radzą sobie z UV.

 

p.s.

Dwa fajne przykłady opcji wykończenia A:

https://unifloor.pl/galerie-na-stronie/podjazdy-i-schody-przed-przychodnia-lekarska

https://unifloor.pl/galerie-na-stronie/remont-tarasu-w-budynku-jednorodzinnym

 

I mój taras oraz podest:

imgur.com/a/qwtD25w

imgur.com/a/UT8pTLv

Dziękuję za opinie i sugestie. Zapraszam do dyskusji.

Edytowane 28 Lipca 2022 przez marineromarinero
uzupełnienie

[irtherm]

Jak bym przyszedł na robotę i dostał taki elaborat o farbie na betonie i wtopieniu w farbę siatki to już wiem że nie brał bym tej roboty juz na starcie bez oględzin.

Chcesz dobrze to:

- zmień mocowanie balustrady na doczołowe lub od podniebienia

-równaj wszytko powyżej 2 mm na łacie 2m - w przeciwnym razie będą zastoiny głębokie

-montuj profile Schluter/Gutjahr/Renoplast itd nie brakuje na rynku producentów tylko odpowiednie do żywicy lub do wentylowanego

-zrób hydroizolacje rolowa PVC/EPDM lub żywiczną (2 mm z włóknina systemową) wcześniej gruntując (Sika/Soprema/Weber/STO/Caparol)

-połóż podstawki i płytki lub żywice zamykająca z piaskiem i płatkami dla dekoracji

Tylko jak nie robiłeś tego wcześniej to na 100% popełnisz mniejsze lub większe błędy przykład mimo tego elboratu i przytoczonych stron www to chyba nie do końca się zapoznałeś z ich treścią przykład cokolika na śćianie:

Nie znam produktu o którym pisał by producent o hydroizoalcji na tynku strukturalnym i w tej przytoczonej przez Ciebie stoi jak byk: "Powierzchnia ściany pokryta tynkiem strukturalnym powinna zostać wyszpachlowana na gładko (zaprawą /klejem cementowym)"

 

Ludzie chcecie trwałości i estetyki na lata na rozwiązania wg autorskiego pomysłu lub widzimi się.

Balkon/taras to dach tylko przeznaczony do użytku, najtaniej ja się da to wychodzi go odciąć a nie remontować farbą do betonu.

Edytowane 27 Lipca 2022 przez irtherm

[marineromarinero]

Irtherm,

 

dzięki za konkret.

 

Nie pytałem czy brałbyś ta robotę... nie nakręcaj się.

 

Nie jestem w branży.. zatem nieco wyrozumiałości.

W handlu z tego co widziałem na zmianę pojawiają się określenia żywica/farba... na szczęście w produktach z górnej półki są to już jednoznacznie żywice. Najwłaściwsze byłoby jednak słowo powłoka. Prostując wg mnie i licznych źródeł na taras (umiarkowany ruch) zdecydowanie będzie lepsza "powłoka" PU. Okazało się, że mój taras nie trzyma prostokąta, zatem opcja płytek na podstawkach już raczej odpadnie - dodatkowe docinanie, pomimo iż mam dostęp do ciecia wodą. Będzie może nieco nie równo, grzbiety fal są na szczęście wzdłuż linii spadku, zatem zaleganie wody nie powinno grozić. Średni spadek ok 2,5 %.

Mimo wszystko skoro określiłeś > 2mm rozumiem, że Geolite styknie ?

Podobno powłokę PU łatwiej położyć niż EPOKSY, bo bardziej się ją maluje niż rozlewa. Niemal w każdym z profesjonalnych systemów, jest to: grunt, warstwa uszczelniająca i powłoka finalna.

 

Rozeznałem wstępnie produkty, wybiorę najprawdopodobniej Webera, ewnt Soprema lub Sika. Kapitalnie producenci rozwiązali kalkulatory:

 

https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon

 

https://www.soprema.pl/dach-i-taras/systemy-izolacji-plynnej/item/198-system-alsan-balkon-easy

 

https://pol.sika.com/pl/budownictwo-mieszkaniowe/rozwiazania/balkony-i-tarasy/zywica.html

 

Na witrynach też poszczególne produkty są b. dokładnie opisane.

 

Z tym cokołem może i coś nie doczytałem, ale często materiały przedstawiane są zbyt pobieżnie.. stąd efekt. Wielokrotnie choćby szukając powłoki były trudności z pozyskaniem odpowiednich informacji od handlowców. Na szczęście trafiłem kilku kompetentnych

 

Info z pewnej hurtowni, podobno wykonawcy bardzo niechętnie wykańczają tarasy żywicami.. bo mnóstwo reklamacji. Zapewne część inwestycji zrobiona jest niechlujnie... ale chyba nie wszystkie. Coś w tym jest, bo płytki jednak nadal królują. Dziś runda po kilkudziesięcio- tysięcznym mieście... nawet w nowszych blokach (wykonawca Strabag) nie widać systemowych profili okapowych !

 

Jeszcze co do profili okapowych, to wybiorę najprostszy beż żadnych pionowych żeberek jak do powłoki żywicznej np

 

https://sklep.renoplast.pl/profile-okapowe/24-profil-okapowy-k301-do-posadzek-z-plytek-ceramicznych.html

 

https://emaga.eu/pd37-epdm-profil-aluminiowy-balkonowy-h-37mm-2-0m.html

 

Jeśli profil umieszczę z lekkim spadkiem, a powłokę wyciągnę do krawędzi gdzie zaczyna się spadek profilu, a nawet odetnę w połowie tej skośnej powierzchni (patrz rysunek) nawet jak coś się rozszczelni to woda będzie cały czas odpływać. Bo każde klejone połączenie różnych materiałów, kiedyś się rozłączy choćby z różnej rozszerzalności temperaturowej i iluś tam cykli. A to co elastyczne załatwi UV Ważne, żeby podziałało jak najdłużej... 15 lat będzie ok.

 

 

Zdecydowałem się na wykonanie własnymi rękami.. bo:

- Ci dobrzy już wyjechali, albo naturalnie terminy mają za kilka miesięcy

- majstra i tak trzeba pilnować

- nie mam zdrowia użerać się i zastanawiać czy przyjedzie trzeźwy

- patrzeć jak odmierza na oko proporcje składników

- zastosować produkty wtedy kiedy będą optymalne warunki pogodowe, a nie czas

- mieć zwykły spokój i satysfakcje, że wyszło ELEGANCKO w porównaniu do tego co było, a przede wszystkim skutecznie

- roboczogodzina przekroczyła mocno zdroworozsądkowe realia i ma się nijak do skomplikowania prac oraz niezbędnej wiedzy

 

 

ps.

ekipa MuratorDom, bylibyście uprzejmi zwiększyć wielkość okienka do odpowiedzi , również w opcji zaawansowanej ?? Aktualnie widać jedynie 7 linijek...

Edytowane 28 Lipca 2022 przez marineromarinero

[irtherm]

Żywice Sopremy to PMMA polimetakrylan metylu - maja sporo zalet nad PU ale maja tez kilka wad. To zdecydowanie temat dla profesjonalistów

W pojedynkę nie zrobisz tego tarasu i bez doświadczenia na PMMA.

Jeśli chodzi o podłoże to czytaj co pisze producent sytemu żywic, zwykle wymagane są podłoże min. B25,

Spójrz co pisze choćby SIKA w instrukcji:

Podłoże betonowe powinno być oczyszczone mechanicznie metodą strumieniowo-ścierną lub inną metodą pozwalającą usunąć fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz ewentualne pozostałości starych powłok. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że podłoże ma odpowiednią teksturę, jest suche i oczyszczone z mleczka cementowego, olejów, tłuszczy, luźnych cząstek i innych zanieczyszczeń.

Większe nierówności podłoża muszą zostać usunięte np. przez szlifowanie.

Przed aplikacją materiałów podłoże należy dokładnie odpylić i odkurzyć najlepiej za pomocą odkurzacza.

Do napraw Sika zaleca Repair 30F Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa, klasa R3

28 dni: ~ 39 MPa

Geolite deklaruja >45MPa wiec nadawał by się

 

Profile podane przez Ciebie się tak średnio nadają pod żywice. Jak wykończysz krawędź czołowa i boczne ? Przecież tam nie ma rantu krawędziowego, okleisz to taśmą ? przy fabie to jeszcze zdało by egzamin, ale przy hydroizoalcji żywicznej 2 mm grubości ta krawędź popłynie, a przy zrywaniu taśmy to dopiero będzie działo.

Jeśli pod żywice to ten najtańszy się lepiej sprawdzi https://renoplast.pl/produkty/listwy-okapowe/profil-okapowy-k10

Edytowane 29 Lipca 2022 przez irtherm

[marineromarinero]

Dzięki !

 

Co do metakrylanu..

https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/stabilny-wzrost-na-rynku-metakrylanu-metylu-mma

ciekawe jak szybko to co szkodliwe wyparuje, żeby można było przebywać na tarasie.

Z ciekawości, dlaczego dla profesjonalistów i jakie wady oraz zalety ?

 

Podłoże betonowe przygotowane zgodnie z tym co napisałeś. Pozostaje tylko sprawdzić jaka jest jego wilgotność. Skorzystam z instrukcji Sika i 1 metrowego arkusza folli:

https://pol.sika.com/content/dam/dms/plcon/k/PS_2020-09-02_System%20Sika%20Balcony%20Standard.pdf

 

Myślałem i jeszcze myślę o profilu K10.. mam jedynie obawy:

- czy z powłoki PU uleje się te 2 mm i nie będzie to za grubo ?

- na ile uda się pokryć, dolać dokładnie do rantu, a nawet lekko ponad, ale żeby się nie przelało (wykorzystując napięcie powierzchniowe żywicy) żeby też woda nie miała możliwości zastoju przed nim

 

Jeśli żywice PU mają mieć rzeczywiście w sumie 2 mm (jak dobrze pamiętam Weber twierdzi, że ok 1 mm w sumie wszystkie warstwy) to "odcięcie" taśmą i późniejsze jej oderwanie może być co najmniej kłopotliwe. Cenna uwaga.

Co myślisz o profilu K100 z dużymi otworami ? Jest w dobrej cenie w Castoramie:

castorama.pl/profil-okapowy-renoplast-k100-brazowy-id-99110.html

niby przeznaczenie do płytek, ale przecież i tak będę go zatapiał w warstwie izolacyjnej powłoki PU lub świeżo wykonywanej dolewce obrzeża płyty dociskowej - w tej drugiej opcji będzie to niezła ekwilibrystyka bo Geolite wiąże w 40 min a trzeba przecież to jakoś poustawiać względem siebie i narożników, nie mówiąc o zamontowaniu i uzupełnieniu uszczelniaczem łączników profili:

renoplast.pl/sites/default/files/paragraph-files/karta-techniczna-profil-okapowy-k100.pdf

Chyba, że zrobię wpierw dolewkę na narożach i tym samym narożniki zostaną ustabilizowane.

Czy przy powłoce PU, konieczna jest taśma wzmacniająca ponad profilem ?

 

Przejrzysty film:

renoplast.pl/filmy-instruktazowe/montaz-profilu-okapowego-k100

tak zdaje się zrobię, szczególnie jeśli chodzi o przejście posadzka ściana, fragment 1m 00s. Podkład muzyczny to jakbym słyszał Marka Bilińskiego

W 3m 26s jest zdaje się błąd wizualny, pod łącznikiem L100 również powinien być uszczelniacz, żeby woda nie wpływała pomiędzy 2 mm szczelinę dylatacyjną , a następnie na ścianę ! Paradoksalnie w opisie słownym jest "szczelinę wypełniamy na całej długości". Film do poprawki

 

Aha czy dylatacje przy tarasie 2,40 x 6,30 i powłoce PU są wskazane ? Jeśli tak to czym je uzupełnić ?

 

Co polecasz jeśli chodzi o uzupełnienie szczeliny ściana posadzka.. po dosztukowaniu styropianu i tynku: sznur dylatacyjny w szczelinę czy poliuretan z kartusza jako fuga ?

 

Czy strop w stale otwartej przestrzeni pod tarasem ocieplać bądź izolować od wilgoci, która mogłaby przedostawać się w górę z gruntu ? Na "podłodze" ułożone są luzem płytki chodnikowe.. wilgoci tyle co przejdzie z gruntu ok 5-8 mm szczelinami . Planuje dorobić otwór wentylacyjny, żeby ta przestrzeń miała naturalną wentylację.

 

Nałożony Geolite, przy próbie zarysowania czymś ostrym, na prawdę sprawia wrażenia mocarnego.

Edytowane 29 Lipca 2022 przez marineromarinero

[irtherm]

Kompilujesz proste sprawy

K10 do żywicy ( K100 ma otwory takie okienka zwykłe przy jego montażu na płynnej żywicy widać taki negatyw tego wzoru po zwianiu jest to denerwujące i nie da się tego efektu prosto wyeliminować, trzeb robić żywice na 2 razy

Cokolik obrabiasz tak jak ci podaje producent żywicy - jak nic nie pisze o balkonach to się ta żywica do tego ne nadaje i tyle w temacie

Zdecyduj się na jednego producent i ciśnij ich o instrukcje albo podjedź na szkolenie tak skaczesz po wszystkich i niewiele z tego wynika

Co do dylatacji - to w życiu bym nie robił większego tarasu na żywicy więc nie będę się wypowiadał.

Za PMMA się nie bierz to nie dla amatorów - fajnie się tym pracuje ale jak masz doświadczenie, na małym balkonie z instruktorów się leje pot, a wiedzą co robią

[marineromarinero]

Ok dzięki, faktycznie okienka w profilach K100 mogą odznaczać się na powłoce..

Jestem na etapie wyboru producenta systemu, mam w końcu dobry kontakt z kompetentnymi doradcami.

 

Co byś zaproponował jeśli chodzi o powłokę na podeście ? Jest ona na fotkach... powłoka żywiczna zdaje się może spuchnąć i odspoić się, bo byłby zamknięta droga dla wilgoci, która wejdzie z podłoża. On jest bezpośrednio na ziemi..

 

A tymczasem na tarasie "jajo" majster nie sprawdził rzetelnie całej posadzki i przylepił zaprawę do odparzonego fragmentu płyty dociskowej. Masakra. jutro ostukam kontrolnie całą powierzchnię. Foty odspojenia i nierówności odchyłki ok 3-5 mm.

 

https://imgur.com/a/82GTMsi

https://imgur.com/a/rrwFf0a

[maaszak]

 

Co byś zaproponował jeśli chodzi o powłokę na podeście ? Jest ona na fotkach... powłoka żywiczna zdaje się może spuchnąć i odspoić się, bo byłby zamknięta droga dla wilgoci, która wejdzie z podłoża. On jest bezpośrednio na ziemi..

 

Odspoi się zapewne. Dokładnie na takiej samej zasadzie jak odpadają płytki. Podstawa to solidne, mocne podłoże i hydroizolacja. Majstry traktują taras po macoszemu (choć i przy samej konstrukcji domu nie grzeszą rozumnością i starannością, jest jeszcze gorzej), więc często podbudowa to jakiś pobudowlany gruz z piachem, na to wylany chudziak lichej jakości (bo i faktycznie z chudego betonu - poniżej B15), bez żadnej hydroizolacji. Potem przychodzą inwestorzy i dziwią się, że płytki wiecznie odpadają.

Teoretycznie można ratować się żywicami o zwiększonej paroprzepuszczalności, w danym przypadku może oznaczać wykluczenie też użycia czipsów żeby nie zwiększać oporu dyfuzji i stosowania wyłącznie piasku kwarcowego do nadania antypoślizgowości, ale utrzymanie czystości będzie upierdliwe.