tinjap 09/04/24 07:16 AM Zgłoś naruszenie Share Posted Wednesday at 07:16 AM Witam, planuję zabudować wkład kominkowy narożny płytami 3cm (krzemian-wapń) Tylko zastanawiam się czy lepiej pierw postawić bryłę z płyt i później wyciąć otwory pod lufty czy na bieżąco to robić Dziękuję Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wojtek_796 09/04/24 08:29 AM Zgłoś naruszenie Share Posted Wednesday at 08:29 AM Witaj, ja bym wyciął po. Po dobrym związaniu zaprawy oczywiście. Trzeba tylko pamiętać, gdzie są metalowe wzmocnienia, kręty itp. - jak są i jak się je stosuje to przewidywać ich umiejscowienie. To ma same zalety z wyjątkiem problemu z pyłem przy cięciu, który wpada do wnętrza obudowy i dobrze byłoby go, na ile się da, usunąć (odkurzaczem np. - wiem, że ciężko). Z dobrze zaimpregnowanych płyt jednak już się tak mocno nie sypie. Cięcie przed jest wygodniejsze i powoduje mniejszy bałagan, ale jest większe ryzyko pomyłek, pęknięć osłabionych płyt, no i nie ma potem prostej możliwości korekty umiejscowienia kratek, jakby wzrokowo czy technicznie coś się nie komponowało - nie pasowało. Płyty KW to na szczęście materiał łatwy w obróbce i pozwala na korekty. Ważne, żeby mieć już fizycznie w ręku te kratki, pod które się wycina, a nie brać wymiarów otworów z opisu w ofercie. Ogólnie zresztą jest to drugorzędny problem (przed czy po). Powodzenia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tinjap 09/05/24 07:56 PM Author Zgłoś naruszenie Share Posted Thursday at 07:56 PM dziekuje Pytam gdyz w instruktarzach pokazują na dwa sposoby, a sprzedawca luftów zasugerował aby wyciąc otwory po zrobieni obudowy i mnie to trochę zbiło z tropu A co do górnego luftu narożnego czy 180 cm nad podłogą wystarczy ? Sa jakiies wytyczne do tych wysokości ich montażu ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wojtek_796 09/06/24 08:10 AM Zgłoś naruszenie Share Posted Friday at 08:10 AM Niezamaco. Sprzedawca dobrze radził. Choć, jak pisałem, nie jest to jakimś dużym błędem, jak się zrobi inaczej. Ta górna kratka ma być zorientowana, jeżeli chodzi o wysokość, nie względem podłogi, a względem wnętrza obudowy. Ma być możliwie wysoko. Jeżeli jest tam dodatkowo dystrybucja gorącego powietrza, to wtedy nieco poniżej wlotu do dystrybutora. Tu ważna jest też kwestia konstrukcji tej "góry" samej obudowy - ochrony sufitu. Jeżeli obudowa kończy się poniżej, to OK. Jeżeli jest budowana do samego sufitu, to wymaga to paru wskazówek. Szczególnie ważne jest z czego jest sufit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tinjap 09/06/24 09:16 AM Author Zgłoś naruszenie Share Posted Friday at 09:16 AM tak to wygląda: strop żelbet, rura spalinowa z kominka przez strop pionowo nad dach no i pod DGP wykute w stropie. obok otworu pod rurę spalinową sa dwa otwory do wentylacji grawitacyjnej domu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wojtek_796 09/07/24 05:33 AM Zgłoś naruszenie Share Posted Saturday at 05:33 AM Obudowę zasklepiasz szczelnie (oczywiście przeprowadzasz przez to sklepienie rury) więc 20-30 cm pod tymi, jeżeli dobrze rozumiem to, co widzę, podwieszonymi płytami k-g. Górna kratka pod to sklepienie. Jeżeli chcesz, żeby optycznie obudowa dochodziła do sufitu, zamykasz też przestrzeń pomiędzy sklepieniem i sufitem i tę przestrzeń też wentylujesz. To tak zwana, nie wiadomo dlaczego, komora dekompresyjna. Nie wiadomo dlaczego, bo dla mnie dekompresja jest, jak na przykład robi się dziura w samolocie. Ale mniejsza - niech się zwie, jak chce. Nie rozumiem trochę tego z tymi dwoma otworami do wentylacji - skąd mają brać powietrze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mareks77 09/07/24 07:36 AM Zgłoś naruszenie Share Posted Saturday at 07:36 AM W dniu 4.09.2024 o 10:29, Wojtek_796 napisał: ja bym wyciął po. Po dobrym związaniu zaprawy oczywiście. Trzeba tylko pamiętać, gdzie są metalowe wzmocnienia, kręty itp. - jak są i jak się je stosuje to przewidywać ich umiejscowienie. To ma same zalety z wyjątkiem problemu z pyłem przy cięciu, który wpada do wnętrza obudowy i dobrze byłoby go, na ile się da, usunąć (odkurzaczem np. - wiem, że ciężko). Z dobrze zaimpregnowanych płyt jednak już się tak mocno nie sypie. Cięcie przed jest wygodniejsze i powoduje mniejszy bałagan, ale jest większe ryzyko pomyłek, pęknięć osłabionych płyt, no i nie ma potem prostej możliwości korekty umiejscowienia kratek, jakby wzrokowo czy technicznie coś się nie komponowało - nie pasowało. Kratki należy wycinać na bierząco podczas zabudowy kominka. Po pierwsze to zabudowując odpowiedni kształt zawsze trzeba coś i tak będzie przyciąć więc po dopasowaniu płyty wytniesz także i ten otwór. Po drugie to otwory na kratki do DGP w zabudowie kominka zawsze są prostokątne lub nawet narożne więc proste cięcie po zaznaczeniu miejsca lepiej jest wykonać przed montarzem płyty. Po drugie to po montarzu czyli klejeniu płyt drgania spowodowane piłą lub wyżynarką naruszą całość konstrukcji a po trzecie to do środka zabudowy i na kominek podczas cięcia będzie leciał pył krzemianowy. Z racji tego że kratki są z regóły dość wysoko to nie ma możliwości dokładnego odkurzenia. Następna sprawa podczas DGP to jeżeli planujesz układ powietrza wymuszony przez wentylator to musisz odizolować zabudową z blachy komorę w której są kratki w zabudowie na parterze. Podczas pracy wentylatora kiedy pobiera on nagrzane przez obudowę kominka powietrze przez kratki w zabudowie będzie zasysane fałszywe powietrze czyli te chłodniejsze z pomieszczenia z kominkiem. Do obiegu ma trafiać tylko powietzre spod kominka tak aby przechodząc pomiędzy obudową kominka a ścianą nagrzewało się i trafiało do obiegu. Dlatego pod kominkiem powinien być duży otwór jako kratka lub nawet luźna przestrzen do składowania mniejszych szczap drewna. To tamtędy dopływa powietrze które służy do nagrzania, opływające obudowę kominka a następnie trafiające do rur rozprowadzajacych DGP. Następna sprawa to izolacja ścian wewnątrz zabudowy kominka. Najlepiej aby one były izolowane warstwą wełny z folią aluminiową. Powód jest taki że ściany murowane czyli nośne lub działowe domu nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z gorącą metalową obudową kominka a ponadto to będzie odbierać ona ciepło z powietrza i tym samym do obiegu zamiast gorącego trafi tylko ciepłe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tinjap 09/08/24 05:20 PM Author Zgłoś naruszenie Share Posted 11 hours ago Cytat Obudowę zasklepiasz szczelnie (oczywiście przeprowadzasz przez to sklepienie rury) więc 20-30 cm pod tymi, jeżeli dobrze rozumiem to, co widzę, podwieszonymi płytami k-g. tak są tam powieszone płyty k-g lecz one zostaną dołączone do płyt izolacyjnych-krzem-wapń, które to będą łączyć się ze stropem Cytat Nie rozumiem trochę tego z tymi dwoma otworami do wentylacji - skąd mają brać powietrze. one mają wyrzucać powietrze z domu tak jak to kratki w łazienkach i kuchniach Cytat Następna sprawa podczas DGP to jeżeli planujesz układ powietrza wymuszony przez wentylator to musisz odizolować zabudową z blachy komorę w której są kratki w zabudowie na parterze. Czyli w tej obudowie z płyt dodatkowa komora z blachy? Jaki jej wymiar? wstepnie planowałem DGP grawitacyjne. Cytat Następna sprawa to izolacja ścian wewnątrz zabudowy kominka. Najlepiej aby one były izolowane warstwą wełny z folią aluminiową. To wszyscy trąbią, że teraz najlepsze są płyty krzemianowo-wapniowe a nie wełna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.