Ocieplenie domu od wewnątrz . Czy można i jak ?

[czester15.30]

4 minuty temu, animuss napisał:

Czyli ktoś zamocował ten styropian dla ozdoby, wpuszczając zimne powietrze zewnętrzne za styropian, powoduje to, że  nie bierze on udziału w ociepleniu budynku.

Wierciłem wewnątrz kuchni otwór pod rurę okapu , aby wyprowadzić opary na zewnątrz  , przewierciłem dyl , włożyłem rękę , a tam zimnym powietrzem wiało . Z tym , że na zewnątrz w rogu kuchni wystaje belka poziomo i tam są dziury w elewacji jakiś ubytek styropianu , nie dochodzi pod okap . 

[animuss]

33 minuty temu, czester15.30 napisał:

Tak . Już nic innego z niego nie wycisnę , chociaż nadal pracuję nad tym . Widocznie zapotrzebowanie budynku takie jest . W korytarzu gdzie jest wyłaz zerwany został taki powiedzmy " sufit podwieszany " , widać tam dechy i nad nim tak pewnie mało wełny . Tam w tej chwili może być duży ubytek ciepła .   

Jeżeli chcesz prowizorycznie tak na szybko podnieść temperaturę  w tym mieszkanku to kup żółtą  folię do dociepleń i zamocuj ją zszywkami do ścian i sufitów wewnątrz, w miejscach, gdzie masz większe nieszczelności w przegrodach, czyli wszędzie.

Po zamocowaniu foli automatycznie odczujesz przyrost temperatury w pomieszczeniach.

Na łączeniach sklejaj ją taśmą w jedną całość, ale musisz też mieć do życia wentylację  w tych pomieszczeniach, więc nie przesadzaj z całkowitym uszczelnieniem.   

[czester15.30]

6 minut temu, animuss napisał:

Jeżeli chcesz prowizorycznie tak na szybko podnieść temperaturę  w tym mieszkanku to kup żółtą  folię do dociepleń i zamocuj ją zszywkami do ścian i sufitów wewnątrz, w miejscach, gdzie masz większe nieszczelności w przegrodach, czyli wszędzie.

Po zamocowaniu foli automatycznie odczujesz przyrost temperatury w pomieszczeniach.

Na łączeniach sklejaj ją taśmą w jedną całość, ale musisz też mieć do życia wentylację  w tych pomieszczeniach, więc nie przesadzaj z całkowitym uszczelnieniem.   

Dzięki za radę . W tym domu za tydzień wchodzi majster i zaczyna od ocieplenia stropu , a inwestorka zasadzie tylko na sobotę i niedzielę przyjeżdża z okolic Warszawy na Podlasie i to nie zawsze . Ja obniżę temperaturę zadaną w domu 18 na 16 . 
Piec wyższą temperaturę zadaną w domu osiągnie , tylko przy 18 - stu na tej powierzchni zużycie paliwa jest duże .  

[animuss]

7 minut temu, czester15.30 napisał:

Wierciłem wewnątrz kuchni otwór pod rurę okapu , aby wyprowadzić opary na zewnątrz  , przewierciłem dyl , włożyłem rękę , a tam zimnym powietrzem wiało . Z tym , że na zewnątrz w rogu kuchni wystaje belka poziomo i tam są dziury w elewacji jakiś ubytek styropianu , nie dochodzi pod okap . 

Jeżeli ktoś decyduje się na  ocieplenie dyla od zewnątrz to niestety nie tak, potrzebna raczej wełna i trzeba zrobić pustkę wentylowaną, ale w innym miejscu.

 

[czester15.30]

Niestety już nikt nie będzie rwał styropianu i robił wedle sztuki budowlanej . Ten poprzedni właściciel nie dał struktury na siatkę z klejem , tylko pomalował zwykłą jakąś farbą . Na wiosnę będzie kładziona struktura i podjęta decyzja jak zlikwidować te przeciągi między dylem , styropianem . Jest jeszcze opcja dokleić dodatkowo  warstwę styropianu grafitowego , sprawa rozwojowa . 

[czester15.30]

To zdjęcie z przybudówki , dyl drewniany jest cieńszy od dyla z " domu zasadniczego " . Najpierw listwy poziome na dyl , a na nie pionowe . 

[jajmar]

19 godzin temu, czester15.30 napisał:

Rozumiem . Foli na górze nie będzie . Para wodna która skropli się z rana na blasze i skapie na płytę nie spowoduje zawilgocenia idtd . ? 

Ja napisałem że folia "paroizolacyjna nie powinna być w tym mjescu a nie że każda folia jest tam zła. Czytasz to co chcesz. Pod każdą blacha by uniknąc zawilgocenia izlocji musi być "wstępne krycie" najczęściej sa to paroprzepuszczalne folie lub membrany. W budownictwie używa się różnych foli do różnych celów i warto użyć właściwych materialów by uzyskać cel. NIe tylko rodzaj foli ma znaczenie ale i strona wbudowania czy ułożenia. W tym budynku narzekasz na zimno i pokazujesz głupotę z ociepleniem "szczelinę wentylacyjna" pod styropianem i dziwisz się ze zimno. To co piszesz o tym że bedzie robiony tynk i być może dodatkowy styro, szary bo ciepły..... zapytam tylko PO co? Szkoda kasy i czasu, ilośc opału nie ulegnie zmianie, ale budynek pewnie zyska nową szate. 

[czester15.30]

Powiem inwestorce , żeby nie doklejała styropianu . Namówię ją , aby na strychu położyć na płytę membranę dachową napisami do góry . 

Dziękuję za odpowiedzi .

Edytowane 30 Grudnia 2024 przez czester15.30

[animuss]

W dniu 29.12.2024 o 00:04, czester15.30 napisał:

Jest jeszcze opcja dokleić dodatkowo  warstwę styropianu grafitowego..

Nie jestem pewien czy zrozumiałeś, co pisałem.

Edytowane 30 Grudnia 2024 przez animuss

[czester15.30]

8 godzin temu, animuss napisał:

Nie jestem pewien czy zrozumiałeś, co pisałem.

Zrozumiałem . To takie dywagacje ze strony inwestorki . Wytłumaczyłem jej , aby nie ponosiła kosztów .

U dołu elewacji styropian przylega szczelnie , natomiast u góry ściany w kilku miejscach gdzie wychodzą belki stropowe na zewnątrz nie przylega i w tej przestrzeni między dylem , a styropianem hula wiatr .

 

Powiem jej , żeby wzięła jakiegoś rozsądnego majstra i rozważał taką opcję :

U góry elewacji wyciąć pas z 40 cm .  styropianu wraz z konstrukcją listew . W te miejsce przestrzelić zszywkami wełnę 5 cm . , taką rolowaną , a na to uzupełnić twardą wełną na kołki elewacyjne . Dać ich dużo . Siatka i struktura . Chcę uniknąć klejenia wełny na dyl drewniany . 

Przynajmniej wiatr , nie będzie hulał . Inwestorka nie będzie zrywać wszystkiego i dawać ocieplenie zgodnie , ze sztuką budowlaną z powodów , o których publicznie nie będę pisał .  

Jest jakieś połowiczne rozwiązanie ( nawet ćwiartkowe ) , aby nie wiało w tej przestrzeni i nadal dyl był w dobrej kondycji ? 

Edytowane 31 Grudnia 2024 przez czester15.30

[animuss]

5 godzin temu, czester15.30 napisał:

Chcę uniknąć klejenia wełny na dyl drewniany . 

Styropian trzeba cały zerwać i kleić wełnę pianką na dyl drewniany, inaczej dalej będzie hulał wiatr.

Ruszt też trzeba pianować przed przykręceniem do dyli.

Edytowane 31 Grudnia 2024 przez animuss

[Rigmec67]

Zacznę od tego, że w domu drewnianym najlepiej by było, patrząc od wewnątrz, aby każda kolejna warstwa miała mniejszy opór dyfuzyjny niż poprzednia. Styropian ma opór wyższy niż drewno więc szczelina pomiędzy dylami a styropianem jest niezbędna w tym przypadku inaczej dom już by gnił. Obchodzi się to stosując opóźniacze pary od wewnątrz ale konia z rzędem temu kto to zrobi dokładnie i zgodnie z technologią. Ale ja nie o ścianach. Ja o strychu. Najszybszym i w mojej skromnej opinii najlepszym rozwiązaniem będzie izolacja wdmuchiwana. Jest tych opcji kilka. Celuloza, wełna drzewna czy mineralna, jak strop jest nośny to nawet hempkret. Hempkret byłby szczególnie doby bo zawartość wapna gwarantuje ochronę przed korozją biologiczną czy gryzoniami. Ponieważ nie ma membrany dachowej, konieczne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a poszyciem. Tam ma hulać wiatr. Zminimalizuje to kondensację pary od wewnątrz i pozwoli odparować ewentualną wilgoć. Można to zrobić chałupniczo ale można też skorzystać z gotowych rozwiązań. Nie wiem czy ktoś takowe w Polsce sprzedaje, pewnie tak. Wpisz w google "loft vent tray" i od razu zrozumiesz o co mi chodzi.

[czester15.30]

W dniu 12.01.2025 o 15:03, Rigmec67 napisał:

Zacznę od tego, że w domu drewnianym najlepiej by było, patrząc od wewnątrz, aby każda kolejna warstwa miała mniejszy opór dyfuzyjny niż poprzednia. Styropian ma opór wyższy niż drewno więc szczelina pomiędzy dylami a styropianem jest niezbędna w tym przypadku inaczej dom już by gnił. Obchodzi się to stosując opóźniacze pary od wewnątrz ale konia z rzędem temu kto to zrobi dokładnie i zgodnie z technologią. Ale ja nie o ścianach. Ja o strychu. Najszybszym i w mojej skromnej opinii najlepszym rozwiązaniem będzie izolacja wdmuchiwana. Jest tych opcji kilka. Celuloza, wełna drzewna czy mineralna, jak strop jest nośny to nawet hempkret. Hempkret byłby szczególnie doby bo zawartość wapna gwarantuje ochronę przed korozją biologiczną czy gryzoniami. Ponieważ nie ma membrany dachowej, konieczne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a poszyciem. Tam ma hulać wiatr. Zminimalizuje to kondensację pary od wewnątrz i pozwoli odparować ewentualną wilgoć. Można to zrobić chałupniczo ale można też skorzystać z gotowych rozwiązań. Nie wiem czy ktoś takowe w Polsce sprzedaje, pewnie tak. Wpisz w google "loft vent tray" i od razu zrozumiesz o co mi chodzi.

Już są zakupione materiały na ocieplenie strychu wełną 200 mm. Majster robi .

Proszę podpowiedź mi . Mianowicie elewacja zostaje taka jaka jest . Będą tylko ubytki przy belkach stropowych uzupełnione . Jest opcja mało prawdopodobne , że w przeszłości zostanie zerwana i ocieplenie będzie  z wełny zgodnie ze sztuką budowlaną  , tak jak jest zamieszczony przekrój w tym temacie .

Od wewnątrz na ścianach zewnętrznych zerwane zostanie poszycie z dyla  ( zdjęcie jest zamieszczone w tym wątku ) .  Będą łaty i płyta gk . Czy na dyl dać tak zwaną popularnie folię paroizolacyjną ? Czy nie zaszkodzi to dylowi  , gdy zostanie stara elewacja styropianowa  ?    

[czester15.30]

P.S. Folia potocznie zwana " paroizolacyjną  " ma większy opór dyfuzyjny , więc można dać na dyl . Dobrze rozumiem ? 

Czy w takim domu gdy da się tą folię wszędzie na ścianach zewnętrznych od zewnątrz , wystąpi prawdopodobieństwo zawilgocenia , grzyba w pomieszczeniach ( brak rekuperacji ) ?  

[czester15.30]

Źle napisałem. Ma być : na ścianach zewnętrznych od wewnątrz .

[Rigmec67]

Jeżeli zostaje szczelina na zewnątrz to nie trzeba paroizolacji, jeżeli elewacja nie będzie wentylowana to trzeba założyć. Baaardzo starannie. Pisząc starannie to połączenia paroizolacji ze ścianami, podłogami, sufitem mają być szczelne, puszki do gniazdek mają być szczelne, połączenia między arkuszami folii mają być szczelne. Nie jest to jak widzisz takie proste i tanie. A najlepiej kupić aktywną paroizolację zamiast paroizolacji.

Spróbuję wyjaśnić obrazowo dlaczego to takie ważne (staranne ułożenie paroizolacji). Na pewno widziałeś balon na ogrzane powietrze. Szczelny worek, pod spodem palnik na gaz a unosi gondolę z ludźmi. Jeżeli przetniesz czaszę to gorące powietrze zacznie tamtędy uchodzić i balon będzie musiał wylądować. Podobnie jest z domem z membraną od wewnątrz. To też balon ale dom jest za ciężki żeby ciepłe powietrze mogło go unieść. Jeżeli jednak zrobisz w nim dziurę, np gwoździem to powietrze zacznie z niego uchodzić a z nim para wodna. I będzie tego dużo, bo powietrze będzie uchodzić jakby było pod ciśnieniem. Para sama w sobie nie jest groźna ale jeżeli warunki na to pozwolą to się skropli. Dlatego trzeba ją wysłać na zewnątrz. Dlatego ta szczelina ma tam zostać. Bo nawet jeżeli dojdzie do wkroplenia się pary to stanie się to na styropianie i woda spłynie na dół a jak zaświeci słońce to wszystko z powrotem wyschnie. 

Rekuperacja to zupełnie inna sprawa.

Chyba budżet jest mały więc najlepiej zostawić szczelinę na elewacji, wbrew pozorom też ociepla. Zamknąć ją ewentualnie membraną dachową od góry żeby wiatr tak nie hulał a wilgoć z domu mogła być wentylowana na zewnątrz.

Niestety stare domy trzeba grzać i wentylować a wszystkie prace są czasochłonne i stąd drogie..

[czester15.30]

W dniu 15.01.2025 o 23:33, Rigmec67 napisał:

Chyba budżet jest mały więc najlepiej zostawić szczelinę na elewacji, wbrew pozorom też ociepla. Zamknąć ją ewentualnie membraną dachową od góry żeby wiatr tak nie hulał a wilgoć z domu mogła być wentylowana na zewnątrz.

Niestety stare domy trzeba grzać i wentylować a wszystkie prace są czasochłonne i stąd drogie..

Mam następne pytanie . 
Elewacja zostaje taka jaka jest z tą szczeliną między dylem , a styropianem . Oczywiście ubytki będą uzupełnione na wiosnę . 
W największym pokoju gdzie są dwa okna na dłuższej ścianie ( patrz zdjęcie ) , po prawej stronie w miejscu okna będzie " okno balkonowe z drzwiami " , wyjście na przyszły taras . Po lewej stronie okno zostanie zlikwidowane i zabudowane . 
Wyciętego dyla pod wyjście na taras nie starczy do zabudowy otworu po oknie z lewej strony . 
Na ścianie od wewnątrz będzie folia zwana potocznie paroizolacyjną , listewki 30 mm. , mnóstwo klinków pod listewki do wyrówna . Plan jest taki , że w świetle otworu od wewnątrz dać płytę osb i co dalej za nią ? Pytam się , bo majster chyba ma pomysł dać wełnę między dwoma płytami osb , płyta wewnątrz i na zewnątrz dyla . 
Proszę o radę . Mam jakieś dwie koncepcje , ale nie będę pisał , bo to może okazać się stratą czasu . 

[czester15.30]

Teraz, czester15.30 napisał:

Mam następne pytanie . 
Elewacja zostaje taka jaka jest z tą szczeliną między dylem , a styropianem . Oczywiście ubytki będą uzupełnione na wiosnę . 
W największym pokoju gdzie są dwa okna na dłuższej ścianie ( patrz zdjęcie ) , po prawej stronie w miejscu okna będzie " okno balkonowe z drzwiami " , wyjście na przyszły taras . Po lewej stronie okno zostanie zlikwidowane i zabudowane . 
Wyciętego dyla pod wyjście na taras nie starczy do zabudowy otworu po oknie z lewej strony . 
Na ścianie od wewnątrz będzie folia zwana potocznie paroizolacyjną , listewki 30 mm. , płyta gk , mnóstwo klinków pod listewki do wyrówna . Plan jest taki , że w świetle otworu od wewnątrz dać płytę osb i co dalej za nią ? Pytam się , bo majster chyba ma pomysł dać wełnę między dwoma płytami osb , płyta wewnątrz i na zewnątrz dyla . 
Proszę o radę . Mam jakieś dwie koncepcje , ale nie będę pisał , bo to może okazać się stratą czasu . 

 

[czester15.30]

Przepraszam , myślałem , że edytuję , a tu cytowałem . Na listewkach oczywiście płyta gk .