Piła do poromuru

[Mario B]

Bosh nie produkuje takich. ???

 

no cóż to ciekawe bo mam tą piłe już ok.6 lat i cały czas ma na boku napis "Bosh" i w tym czasie co kupowałem piłe B&D miał podobne i o nazwie Aligator

[old_rysiu]

Mundzia - nie kupuj tej piły ręcznej. Pieniadze te przeznacz na kątówkę z tarczą do ceramiki. ( Na ręcznej pile stracisz tyle ile ona kosztuje) Szkoda, że nie podałaś grubości swoich murów.

Blaszki to żaden problem. Wkładasz je w zaprawe, tak aby wystawało połowa w miejscu gdzie będzie mur murowany później. W co drugą warstwę - na sciany nośne 2 sztuki, na sciany działowe 1 sztuka.

Co do zaprawy ciepłej - niestety to konieczność. Masz mur popjedynczy - myślę, że grubość 44. Jeśli tak jest, to napisz mi czy masz też kupione bloczki narożne i połówki? To dla mnie bardzo cenna informacja. Ja w drugim budynku mam 44 grubość i już się przygotowuję do rozwiązań technicznych ( wiązania murów - rogi ), które tutaj nie sa takie proste. Myślę, że zakup narożników i połówek bedzie konieczny!!!

 

Bigmario4 - Nie będę już z Tobą dyskutował o piłach ( wybacz mi ) bo miałem na to czas przed murowaniem. Sprawdziłem zasoby wszystkich firm i tylko DeWalt miał taką piłę na stanie. Naprawdę nie interesuje mnię czy gdzieś w Niemczech czy USA są jeszcze takie inne piły. Może źle się wyraziłem - nie produkują - powinno być - u nas nie ma w sprzedaży. Praktycznie to to samo ale Twoja teoria może brać górę. My jednak nie jesteśmy teoretykami a praktykami. Podasz mi miejsce gdzie można takie piły kupić od ręki - jesteś górą.

[rafałek]

old_rysiu jaka duża potrzebna jest tarcza by bezproblemowo ciąć 44 bo taką na 99% ma Mundzia? U mnie był pewien problem przy cięciu powyżej 25 - środek był niedocięty i wychodził przez to nierówny, ale u mnie to nie był problem.

[mundzia]

Mundzia ma na 100% taka sciane rafałku i napisalam o tym wyzej w jednym poscie, ze buduje z poromuru 44 Jopka, wiec buduje sciane jednowarstwowa o grubosci 44 cm na zaprawie cieplochronnej...

co do narioznikow old_rysiu, to Jopek takich czyba nie robi... mam juz zakupiony material na te sciany i nie przypominam sobie na fakturze pozycji z polowkowymi pustakami i z 3/4... a winenberger takie robi, ale ma inne wymiary troszke, wiec raczej chyba sie nie spasują... i chyba ma tez inny pioro-wpust... hmm mysle ze przycinania bedzie sporo... musze koniecznie sie rozejrzec za ta piłą cholerna... moze bym gdzies pozyczyla??

a kłopot ze srodkiem pustaka po odłupaniu o ktorym pisze rafałek troche mnie niepokoi przy sciane jednowarstwowej... zeby tam czasem nie porobily sie mostki termiczne czy inne takie... bo tu styropian sprawy nie uratuje jak bede miala juz dopracowany sposob na te narozniki, to dam znac old_rysiu i licze tez na Twoje pomysły

 

pozdrawiam serdecznie i dziękuję

 

mundzia

[old_rysiu]

Mundziu.

Są takie rodzaje pustaków:

- poromur - Jopek

- termopor - Leier ( takie my mamy )

- poroterm - Winenberger ( jakoś tak - najlepsze pustaki i najdroższe )

- jest tego wiecej ale to już szczegół

Termopor pasuje do porotermu a poroterm ma narożniki i połówki. Jesteśmy uratowani i o wiele mniej cięć. ( Drugi i trzeci dom są na 44 i dlatego kupiliśmy Aligatora)

Ty jednak masz problem, bo musisz ciąć sama na gotowe elementy narożnikowe i połówki z całego pustaka. Nic Ci nie pomoże kątówka, chociaż uda Ci się naokoło naciąć - głębokość razu około 5 góra 6 cm, przy średnicy tarczy ponad 200 ( 250 - 260 nie pamiętam). Jak obetniesz - natniesz dookoła - to środek masz nie przecięty. Trzeba go złamać. Oczywiście w złamanym miejscu już nie masz tak dokładnie, ale teraz tarczą dojdziesz do środka i obrobisz z małymi ubytkami, które nie przeszkadzają. Nie robią żadnego mostka termicznego. Przy ceramice o szerokosci do 25 - nie ma problemu. Ceramika 44 ma małą długość w stosunku do szerokości. Cięcia jednak nastepują wzdłuż szerokości i masz mały kawałek z obu stron do złamania elementu na 2 części. Prawdopodobnie będą spore straty.

Nikt nie pożyczy Ci takiej piły. No gdybyś mieszkała blizej i zaczęła budowe za rok, sprawa byłaby otwarta. Niestety ten sezon mam na murowanie parterów a następny to tylko szczyty - miesiąc i po murarce z wszystkimi drobiazgami.

Sprawa wiązania murów to problem fachowców. Jednak jeśli tylko zauważysz, że mają oni problemy, musisz być przygotowana na to, aby im zwrócić uwagę, że : - No panowie, tak się nie wiąże murów. Jak chcecie, to Wam pokaże jak to ma wygladać.....

Teraz wyjmujesz druczek z Twojego poromuru i pokazujesz im sposoby wiązania murów 44. Mam tylko nadzieję, że taki posiadasz. Jest jeszcze jedna opcja. Nie masz takiej instrukcji i nie wiesz jak to ma być fachowo zrobione. Na szczęście masz internet i trafiłaś na Old_rysia.

Wtedy piszesz o swiom kłopocie na adres : [email protected] Ja z budowy zabiorę materiały o murach 44 do domu. Zrobie Ci skany i prześle na Twojego maila.

Prawdę mówiąć jestem tuytaj nowy i nie bardzo znam zasoby tego portalu. Może tutaj gdzieś znajdują się takie rysunki ???

[old_rysiu]

old_rysiu jaka duża potrzebna jest tarcza by bezproblemowo ciąć 44 bo taką na 99% ma Mundzia? U mnie był pewien problem przy cięciu powyżej 25 - środek był niedocięty i wychodził przez to nierówny, ale u mnie to nie był problem.

 

Co mam Ci odpowiedzieć? Mamy już kątówkę ponad 200 tarcza ( nie pamietam dokładnie, 250 czy 260 ) ale ryz jest głebokości około 5-6 zm.

Ta kątówka jest potrzebna aby zaoszczędzic na drogich brzeszczotach do piły Aligator. Piła Aligator tnie cieńsze ścianki te, które zostaną po kątówce.

[rafałek]

old_rysiu jaka duża potrzebna jest tarcza by bezproblemowo ciąć 44 bo taką na 99% ma Mundzia? U mnie był pewien problem przy cięciu powyżej 25 - środek był niedocięty i wychodził przez to nierówny, ale u mnie to nie był problem.

 

Co mam Ci odpowiedzieć? Mamy już kątówkę ponad 200 tarcza ( nie pamietam dokładnie, 250 czy 260 ) ale ryz jest głebokości około 5-6 zm.

Ta kątówka jest potrzebna aby zaoszczędzic na drogich brzeszczotach do piły Aligator. Piła Aligator tnie cieńsze ścianki te, które zostaną po kątówce.

 

Nie mów nic dom już stoi od ubiegłego roku...

 

Pozdrawiam

[J_K_K]

Szukam piły do cięcia poromuru.

 

U mnie Thermopor 30 cm (tudzież cegły i inne pustaki ceramiczne)

cięliśmy szlifierką Einhell'a + tarcza diamentowa, segmentowa 230,

a ~30 PLN (Toya, czy cuś). Wytrzymała spokojnie cały dom,

ale poddała się na klinkierze na komin

Trzeba było zakupić "super segment" Dedry za 60 PLN.

 

Jakbyś chciał to zrobić idealnie, to musiałbyś kupić tarczę o średnicy równej 2 x Twój pustak. Jak na razie z tanich tarcz, to największą widziałem 300 - cena > 100 PLN.

 

A co do wzmianek o piłach elektrycznych - czy nie chodzi czasami o piły typu Shark ? Bo takie robią też tani wytwórcy (np. Kinzo), ale prawdę mówiąc stosownych brzeszczotów nie widziałem.

 

Pzdr

 

JKK

[old_rysiu]

Szukam piły do cięcia poromuru.

 

A co do wzmianek o piłach elektrycznych - czy nie chodzi czasami o piły typu Shark ? Bo takie robią też tani wytwórcy (np. Kinzo), ale prawdę mówiąc stosownych brzeszczotów nie widziałem.

 

Pzdr

 

JKK

 

Nie mam pojęcia co to za typ Shark ( rekin ), ( może zęby rekina ). Piła Aligator ma dwa brzeszczoty, które przesuwają się małym skokiem "tył - przód" naprzemiennie. Brzeszczoty te są osadzone na długim kilu ( prowadnik ) i ma to wygląd podobny do pilarki elektrycznej czy spalinowej do cięcia drewna. Pilarka ma łańcuch, który lata woków kila. Alikator zaś dwa brzeszczoty obok siebie na dole kina zamcowane na sztywno i przesuwają się w przeciwnych kierunkach tam i z powrotem. Matriał cięty nie jest przez to poruszany i bardzo bezpieczny.

[ubek]

Witam. My budujemy z Poromuru 44 Jopka. Wszystkie (oczywiście te potrzebne) pustaki cięliśmy szlifierką kątową fi 230mm. Po obcięciu dookoła wkładałem w szczelinę klin i delikatnie stuk ... Jak trzeba było przeszlifować większe nierówności, to trwało to moment. Szlifierka kosztuje 200 pln, tarcza 50 pln. Poza tym taka szlifierka przudaje się do nieskończenie wielu zastosowań. Szkoda kasy an piłę za 2000, którą można zastosować tylko do jednego celu. Co do ząbków w poromurze, to nie pasują one do porotermu Wienerberga. Miałem sytuację, ze jednak musiałem takie zastosować, i musiałem 2 zęby wyciąć a także zmniejszyć wysokość o 1,5 cm. Zabrakło mi połówek, dostawca sie spóźniał, więc musiałem od konkurencj kilkadziesiąt dokupić. Co do pustaków rogowych, to praktykuje się coś takiego, ze ściane zaczyna się od połówki (płaskiej z jednej strony) i nasępnie już normalne pustaki. Wychodzi pieknie. Co do ciepłochronnej zaprawy to można ją zrobić samemu, bedzie dużo taniej. Zaprawa ta oparta jest na perlicie. W zeszłym roku był spory wątek tego dotyczący. Ja tak zrobiłem. A teraz zastanawiamy się jednak nad dodatkowym ociepleniem tej ściany 8cm wełny mineralnej i pokrycie tynkiem krzemianowym. goła ściana na porotermie 44 i ciepłej zaprawie ma współczynnik przenikania 0,3, czyli zaledwie spełnai minimalną normę.

[old_rysiu]

Do kolegi Ubek.

Nie mam pojęcia jakie wymiary ma poromur ( Jopek).

My mamy poroterm i są takie wymiary: 44x25 . Wysokości nie podaję, bo nie ma to znaczenia do uzyskania wiązania.

Aby z naszych pustaków uzyskać wiązanie, to w rogu należy zaczynać od rogówki a ten ma wymiar 44X19. Drugi pustak to połówka czyli 44X12,5.

Narysuj na kartce dokładnie i zobaczysz, że po zastosowaniu samej połówki w rogu jako pierwszej ( tak jak to piszesz), nie zda egzaminu.

Grubości 44 murów są stosowane, aby nie robić już izolacji zewnętrznej ze styropianu.

Bardzo mnie ciekawi jak robiliście tę zaprawę z kulkami styropianowymi. Druga nasza budowa ( siostra ) właśnie kupiła taki wielki wór tych kuleczek. Nie mam pojęcia jak taką zaprawę zrobić i proszę napisz mi jak to robiliście.

My na pierwszej budowie robiliśmy mury z gotowej zaprawy porotermu. Muszę przyznać, ze jest bardzo dobra. Na 4000 pustaków poszło 200 worków. Zaprawę robi się szybko za pomocą mieszadła ( podobne do wiertarki ). Oglądałem placek zaprawy, który zastygł na stropie. Jest twardy i bardzo leciutki. Styropianu tam wogóle nie widać, bo to taki pył a nie kuleczki.

Pierwszy domek już wymurowałem. Następny będzie po zalaniu stropu tego, więc mam jeszcze czas na zaciągnięcie języka w technicznych sprawach muru 44.

Gdybym dzisiaj miał wybierać rodzaj muru, na pierwszy plan poszedłby Ytong !!!

Na drugi plan właśnie mur ceramiczny ciepły ( poroterm i temu podobne ) ale grubości 25 + ocieplenie ( właśnie taki mur mamy już zakończony).

I jeszcze jedna uwaga. Nie ma możliwości nawet przy murze 25, żeby parenaście cięć nie było koniecznych z piły Aligator ( kratki nawiewne, podciągi żelbetowe - otwory na nie ). Kątówka nie wytnie kostki 10x10 cm oraz 20x19 cm w pustaku. Jeśli ktoś chce nacinać takie otwory kątówką a potem stosować klinki - to życzę powodzenia

[rafałek]

old_rysiu - tak jak rozumien potrzebę dokłądnego docinania w przypadku ścian zewnętrznych tak super dokłądne wycinanie na np. kratki wentylacyjne uważam za lekką fanaberię. Pomijając efekty estetyczne które i tak zakrywa tynk jaki ma to cel? Przypominam, że rozważamy tylko cięcia w ścianach wewnętrznych.

[ubek]

Do kolegi old_rysiu

Perlit, który opisałem nie jest STYROPIANEM tylko skałą. Co do resceptury to poczytaj: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=28863&highlight=perlit

rok temu roztrząsaliśmy o tym.

Nie pytałem o wymiary Jopka (skoro budowałem to je znam) tylko pisałem że są ine niż Wienerbergera. Co do zastosowanie pustaków rogowych, to każdy robi jak chce. U mnie półwka z całym zagrały (nawet po narysowaniu), przewiązanie wyszło na 1/4 szerokości pustaka. Z tego co wiem, to w zupełności wystarczy. Co do docinania to WSZYSKO udało dociąć się kątówką. Gruzu nic mi nie zostało....

[old_rysiu]

old_rysiu - tak jak rozumien potrzebę dokłądnego docinania w przypadku ścian zewnętrznych tak super dokłądne wycinanie na np. kratki wentylacyjne uważam za lekką fanaberię. Pomijając efekty estetyczne które i tak zakrywa tynk jaki ma to cel? Przypominam, że rozważamy tylko cięcia w ścianach wewnętrznych.

 

Rozważasz ściany wewnętrzne, ja odwrotnie. Najważniejsza jest ściana zewnętrzna ( kratki pod oknami ). Tam łatwo o mostek termiczny. Byle jakie wykucie otworu i zniszczenie przegród izolacyjnych w pustaku, dla jednych jest fanaberią a dla innych poważnym potraktowaniem technologii.

Można za pomocą wiertarki nawiercić już po wymurowaniu otwory, ale zapewniam Cię, że zniszczenia będą ogromne.

Czy interesowały Cię problemy nowych budynków, tych nowoczesnych ciepłych, gdzie nie wiadomo dlaczego gdzieś tam wychodzi grzyb?

Nikomu nie bronie traktować ceramin ciepłych za pomocą młotka. To Wasz budynek i Wy tam będziecie mieszkać. Przeczytaj jednak, ile nagle problemów wyskakuje po 2-3 latach mieszkania, gdzie rutynowa firma, murując takie mury, traktuje je jako przegrody, które i tak zamknięte będą tynkiem.

[old_rysiu]

Do kolegi old_rysiu

Perlit, który opisałem nie jest STYROPIANEM tylko skałą. Co do resceptury to poczytaj: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=28863&highlight=perlit

rok temu roztrząsaliśmy o tym.

Nie pytałem o wymiary Jopka (skoro budowałem to je znam) tylko pisałem że są ine niż Wienerbergera. Co do zastosowanie pustaków rogowych, to każdy robi jak chce. U mnie półwka z całym zagrały (nawet po narysowaniu), przewiązanie wyszło na 1/4 szerokości pustaka. Z tego co wiem, to w zupełności wystarczy. Co do docinania to WSZYSKO udało dociąć się kątówką. Gruzu nic mi nie zostało....

 

No i już wiem co to jest ten perlit. To nie może być podobne do styropianu

Bardzo ciekawe jest dla mnie, po jaką cholerę mój szwagier na budowe przywiózł taki wór na całą cieżarówkę tego styropianu Jutro muszę go zapytać

Co do wiązania murów, to mam nadzieję, że w Twoich ścianach zachowałeś min 10 cm zakładki.

 

Teraz tłumaczę jak to wyglada z tym Jopkiem. Twoje pustaki są bardziej pomarańczowe ( ładnie wyglądają ale są drogie ).

Miałem takie pustaki 11,5 do ścianek działowych - 20 sztuk, bo brakło nam naszych. Nasze są inne. Wymiar prawie ten sam, bo u nas 11 cm szerokości. Jopka zaś sa zdecydowanie dłuższe. No i przyszło nam ciąć te Jopkowe pustaki. Były miękkie !!! Nasz pustak jest twardy, ścianki ma zdecydowanie cieńsze, ale bardziej kruche. Rozrywanie ich jest znacznie trudniejsze - patrzę pod kątem wewnętrznych zniszczeń przegród środkowych. W naszych pustakach nie pęknie Ci tak dokładnie. Jednym słowem, bez piły masa gruzu.

Zauważ, że my mamy termopor Leiera. Właśnie ten twardy. No i teraz przelicz sam. Na jeden budynek ( ten nasz pierwszy grubość 25 ścianki zewnęrzne, gr 18 cm ścianki nośne wewnętrzne, gr 11 cm, scianki działowe ) wyszło w sumie ponad 4 000 pustaków. Nie mamy jeszcze pustaków na poddasze - szczyty ( dach~ 30 % ). Następne dwa budynki, to już zewnętrzne 44 cm. Wymiary - jeden podobny, drugi identyczny. Więc i pustaków będzie znacznie więcej. Średno około 14 000 pustaków na same partery, to chyba warto kupić Aligatora??? No i mamy jeszcze jeden sprzęt, który zostanie do prac domowych przy domu. Tym Aligatorem też mozna robić - ciąć - inne materiały - pręty, rury, drewno - praktycznie wszystko. Nie jest to zakup tylko na budowę domu.

[Zbigniew Rudnicki]

Byłbym ostrożny z samodzielnym dodawaniem styropianu do zaprawy murarskiej.

Przecież na każdej warstwie takiej zaprawy spoczywa ciężar domu.

Aby zaprawa była ciepłochronna to pewnie objętościowo trzeba by dodać około 80% styropianu.

Zubożamy zatem wytrzymałość zaprawy do 20%, bo styropian nie wnosi żadnej wytrzymałości, a naprawić się tego w przyszłości nie da.

Ponadto powierzchnia przenoszenia sił pionowych w przypadku pustaków jest dużo mniejsza niż cegły pełnej. Bo siły przenoszone są poprzez cienkie ścianki, a nie poprzez pustki.

Także nie można zbyt radykalnie zmniejszać grubości warstwy zaprawy, bo wystąpi duże zróżnicowanie naprężeń. W miejscach gdzie ścianka pustaka górnego usytuowana jest nad ścianką w pustaku dolnym siły będą ogromne, w pozostałych małe. To się może rozkruszyć.

Co innego perlit lub nawet keramzyt.

Akurat w przypadku zaprawy murarskiej należy przestrzegać norm i zasad sztuki budowlanej - to przecież składnik konstrukcji budynku.

[old_rysiu]

Już wiem, po co kupił szwagier styropian w kuleczkach

Co to ludzie nie wymyślą To nie będzie do zaprawy. Mój szwagier postanowił otworki w pustaku zasypywać styropianem, ale tylko przy otworach drzwiowych i okiennych. Jestem kompletnie taką decyzją zaskoczony. Nie mam zielonego pojęcia, po co to zasypywać? Nie chciałbym się wymądrzać, że powietrze jest lepszym izolatorem od styropianu. Może coś się zmieniło w technikach budowlanych.

[Zbigniew Rudnicki]

Powietrze tak, ale wtedy gdy nie krąży, a więc gdy jest zamknięte w malutkich pęcherzykach styropianu, lub gazobetonu.

Domyślam się, że szwagrowi chodziło o zmniejszenie mostków cieplnych przy ościeżnicach drzwi lub okien.

Zasypując pustak styropianem zwiększa jego izolacyjność termiczną.

[old_rysiu]

Powietrze tak, ale wtedy gdy nie krąży, a więc gdy jest zamknięte w malutkich pęcherzykach styropianu, lub gazobetonu.

Domyślam się, że szwagrowi chodziło o zmniejszenie mostków cieplnych przy ościeżnicach drzwi lub okien.

Zasypując pustak styropianem zwiększa jego izolacyjność termiczną.

 

Czy w pustaku jest ruch powietrza? Przecież to są otwory zamurowane.

[Zbigniew Rudnicki]

Objętość pojedyńczej komory w pustaku jest wielokrotnie większa od objętości pojedyńczego "bąbelka" w styropianie. Stąd sie bierze różnica izolacyjności.

Powietrze krąży oczywiście i w komorze pustaka i w "bąbelku".

W komorze ruchy są bardziej obszerne.