chetnie pomoge

[zbyniu-03]

Witam,

 

kiedys na forum http://www.haustechnik-dialog.de jeden z forumowiczow

mial podobny problem i po regulacji gornego zaworu /jego nieznacznym przydlawieniu sytuacja zostala opanowana.

Nie ma to oczywiscie wplywu na cyrkulacje wody w razie braku pradu.

 

Laddomat jest tak czy inaczej ustawiony zgrudnie i w zaleznosci od mocy kotla temperatura wody na wyjsciu z kotla moze sie roznic na szcescie mozna ja w ten sposob podregulowc.

 

Polecam, o ile to mozliwe instalacje czujnika i powiaru elektronicznegoo na wyjsciu z jkotla, temperatura wslkazywana pzrez fabryczny termometr ze wzgldu na jego spora bezwladnosc i niedokladnosc powoduje bledy przy dokladniejsych probach ustawinienia prawidlowego przedzialu temp.

 

Pozdr

Zbyniu

 

 

 

Zbyniu, Laddomat ma 3 zawory, więc który najlepiej przydławić? Ten od dopływu zimnej wody ? Troche się obawiam że może to utrudnić cyrkulację wody między kotłem a buforem w czasie gdy pompa nie będzie mogła pracować (np brak prądu)

 

pozdrawiam

[zbyniu-03]

podciagam do gory.

 

Pozdr

Zbyniu

[DarekN15]

Witam,

Próbowałem skorzystać z porady i zdławić nieco zawór w Laddomacie, ale raczej nie zauważyłem istotnej zmiany w pracy kotła. Może zrobiłem to zbyt delikatnie?

Natomiast ze zdziwieniem (po roku uzytkowania kotła) odkryłem że wkładka termostatu w moim Laddomacie otwiera się przy 72C , a sšdziłem że mam standardowš na 78C ... hmnn to chyba tłumaczy dlaczego kocioł uzyskuje nieco niższe temperatury pracy...

Cóż zadzwoniłem do sprzedawcy w tej sprawie, ale sprzedawca twierdzi że wkładka 72C jest najlepsza, bo przy innych (tzn z większš temp otwarcia np 78, 83) kocioł co chwila będzie dochodził do 90 i więcej stopni. ....

 

Pogrzebałem trochę na stronie producenta Laddomatu http://www.termoventiler.se/ i w dostępnej instrukcji znalazłem takš notę:

 

On delivery, the Laddomat 21 is fitted

with a number 1456 thermostat,

which opens at 78°C.

A number 8719 thermostat, which

opens at 72°C, is included but not

fitted.

The most common reason for operational stoppages when

starting up new installations is that air-bubbles prevent

circulation at high temperatures.

In all new installations, there are varying amounts of air

trapped in the fresh water. This air is released as the water

is heated. The warmer the water, the more air is released.

The released air collects in large bubbles, which can prevent

circulation if they reach the pump.

At lower temperatures, the air is released more slowly, and

it can rise up and be vented away through the expansion

vessel and vent, if fi tted.

Therefore a thermostat which opens at 72°C is also

supplied.

Use this in installations that are having start-up problems.

When all the water is free of air after being heated to a

temperature of 85–95°C a number of times, it is better to

use the thermostat which opens at 78°C.

Higher charging temperatures give more stored heat. With

the 78°C thermostat, the losses in the boiler when the fi re

goes out are lower, as the link between the boiler and the

tank is closed earlier than with the 72°C thermostat.

In the majority of installations, the 78°C thermostat gives

the best results. With high output/low water-volume boilers

and in installations with long pipe-runs and/or fragile

pipes, the system will function best with a number 8719

thermostat, which opens at 72°C.

 

... czyli producent poleca 78C, chyba że mamy problemy rozruchowe w nowej instalacji, lub mamy duży kocioł lub długie połaczenia rurowe kocioł-bufor. No ale mój kociołek jest średni, połaczenia są b. krótkie (odległość byfor-kociołek ~1m) a i problemów rozruchowych nie odnotowałem. Więc zapewne w najbliższym czasie zamontuję wkładkę 78C. To tyle w tej kwestii.

 

Ostatnio zrobiłem też drobną modyfikację w sterowaniu pompą Laddomatu , tzn podpiąłem ją do termostatu kotła, więc Laddomat wyłacza się po wypaleniu paliwa. Jest to o tyle pożyteczne że, przy buforze 1000l dość często mialem sytuację że cały zbiornik był naładowany do 80-90C, w związku z tym termostat przylgowy ustawiony na np 75C nie wyłączał pompy i gorąca woda była "bezproduktywnie" przetaczana pomiędzy kotłem i buforem generujac niemałe straty. Minus tego rozwiązania jest taki że w zasadzie jestem zmuszony ustawiać termostat spalinowy na pozycji godz.11 żeby nie odłączyć Laddomatu zbyt wcześnie , więc wentylator pracuje praktycznie do momentu całkowitego wypalenia się wsadu paliwa, co może nie jest do końca korzystne z punktu widzenia sprawności spalania.

 

Pozostaje mi jeszcze pokombinować z tą klapką (choć jest wyregulowana jak fabryka przykazała), bo mam wrażenie że wentylator zasysa więcej powietrza niż faktycznie potrzeba do optymalnego spalania ...

 

pozdrawiam

[zbyniu-03]

Witam,

 

Faktycznie przejscie za 78C moze dac lepsze rezulaty pracy kociolka przede wszystkim zapewnienie wyzszej temp. wody w dolnej czescoi kotla co nie jest bez znaczenia.

Wyrpobuj i napisz o efektach.

 

POzdr

Zbyniu

 

 

 

 

 

Witam,

Próbowałem skorzystać z porady i zdławić nieco zawór w Laddomacie, ale raczej nie zauważyłem istotnej zmiany w pracy kotła. Może zrobiłem to zbyt delikatnie?

Natomiast ze zdziwieniem (po roku uzytkowania kotła) odkryłem że wkładka termostatu w moim Laddomacie otwiera się przy 72C , a sšdziłem że mam standardowš na 78C ... hmnn to chyba tłumaczy dlaczego kocioł uzyskuje nieco niższe temperatury pracy...

Cóż zadzwoniłem do sprzedawcy w tej sprawie, ale sprzedawca twierdzi że wkładka 72C jest najlepsza, bo przy innych (tzn z większš temp otwarcia np 78, 83) kocioł co chwila będzie dochodził do 90 i więcej stopni. ....

 

Pogrzebałem trochę na stronie producenta Laddomatu http://www.termoventiler.se/ i w dostępnej instrukcji znalazłem takš notę:

 

On delivery, the Laddomat 21 is fitted

with a number 1456 thermostat,

which opens at 78°C.

A number 8719 thermostat, which

opens at 72°C, is included but not

fitted.

The most common reason for operational stoppages when

starting up new installations is that air-bubbles prevent

circulation at high temperatures.

In all new installations, there are varying amounts of air

trapped in the fresh water. This air is released as the water

is heated. The warmer the water, the more air is released.

The released air collects in large bubbles, which can prevent

circulation if they reach the pump.

At lower temperatures, the air is released more slowly, and

it can rise up and be vented away through the expansion

vessel and vent, if fi tted.

Therefore a thermostat which opens at 72°C is also

supplied.

Use this in installations that are having start-up problems.

When all the water is free of air after being heated to a

temperature of 85–95°C a number of times, it is better to

use the thermostat which opens at 78°C.

Higher charging temperatures give more stored heat. With

the 78°C thermostat, the losses in the boiler when the fi re

goes out are lower, as the link between the boiler and the

tank is closed earlier than with the 72°C thermostat.

In the majority of installations, the 78°C thermostat gives

the best results. With high output/low water-volume boilers

and in installations with long pipe-runs and/or fragile

pipes, the system will function best with a number 8719

thermostat, which opens at 72°C.

 

... czyli producent poleca 78C, chyba że mamy problemy rozruchowe w nowej instalacji, lub mamy duży kocioł lub długie połaczenia rurowe kocioł-bufor. No ale mój kociołek jest średni, połaczenia są b. krótkie (odległość byfor-kociołek ~1m) a i problemów rozruchowych nie odnotowałem. Więc zapewne w najbliższym czasie zamontuję wkładkę 78C. To tyle w tej kwestii.

 

Ostatnio zrobiłem też drobną modyfikację w sterowaniu pompą Laddomatu , tzn podpiąłem ją do termostatu kotła, więc Laddomat wyłacza się po wypaleniu paliwa. Jest to o tyle pożyteczne że, przy buforze 1000l dość często mialem sytuację że cały zbiornik był naładowany do 80-90C, w związku z tym termostat przylgowy ustawiony na np 75C nie wyłączał pompy i gorąca woda była "bezproduktywnie" przetaczana pomiędzy kotłem i buforem generujac niemałe straty. Minus tego rozwiązania jest taki że w zasadzie jestem zmuszony ustawiać termostat spalinowy na pozycji godz.11 żeby nie odłączyć Laddomatu zbyt wcześnie , więc wentylator pracuje praktycznie do momentu całkowitego wypalenia się wsadu paliwa, co może nie jest do końca korzystne z punktu widzenia sprawności spalania.

 

Pozostaje mi jeszcze pokombinować z tą klapką (choć jest wyregulowana jak fabryka przykazała), bo mam wrażenie że wentylator zasysa więcej powietrza niż faktycznie potrzeba do optymalnego spalania ...

 

pozdrawiam

[DarekN15]

Wypróbowałem nowy termostat Laddomatu. Temperatura wody w kotle utrzymuje się w zakresie 85-90 (raczej bliżej 90C). Minus jest taki że przy 90C termostat kotłowy (przy max ustawieniu) odłącza wentylator, więc kociołek pracuje niejako z "taktowaniem" nadmuch, przerwa, nadmuch, przerwa ...

 

btw

Zbyniu czy wiesz jakim temperaturom spalin odpowiadają nastawym termostatu spalinowego na godz np 12, 15 itd.

 

pozdrawiam

[renjul]

Czy ktoś byłby tak miły i powiedział mi czy sa jakieś przeciwskazania co układania podłogówki na drewnianym stropie? Pewnie ktoś juz pytał, ale jakoś nie moge się doszukać

[Kasia_i_Robert]

Witam!

Mam pytanie odnośnie kominów systemowych, a raczej o układanych przy nich bloczkach wentylacyjnych. W jaki sposób zabezpieczyć taki komin na dachu? Ktoś mi powiedział że przewietrzenia takich kanałów wentylacyjnych muszą być "na wylot", czyli dwie kratki po dwóch stronach każdego kanału, niestety w moje kanały ze względów konstrukcyjnych nie mogę wstawić kratek przewietrzających po dwóch stronach, mogę tylko po jednej. Czy tak może to być rozwiązane?

Pomyślałem że zostawię otwarte kanały od góry, ale to chyba nie jest najszczęśliwszy pomysł biorąc pod uwagę zabezpieczenie przed opadami itp.

 

Pozdrawiam.

[Mariusz1707]

Podciągam, chociaż u mnie musztarda po obiedzie - już wykonane, ale...

Mam również pytanie w sprawie wentylacji grawitacyjnej, mianowicie dom z użytkowym poddaszem, podpiwniczony - czy można do kanału wentylacyjnego z garażu podłączyc np. garderobę na poddaszu ? Mój majster twierdził, że co drugą kondygnację można ?

[zbych1503]

Witam mam pytanie do założyciela postu albo do innych osób które mogą mi pomóc w wybraniu skutecznej metody ocieplenia domu wybudowanego w latach 70 z mieszanych materiałów. Ściany zewnętrzne maja grubość ok 53 cm. Jest to ściana dwuwarstwowa z pustką powietrzną. Ściany są zbudowane z bloczków betonowo żużlowych własnej roboty od zewnątrz a od wewnątrz na parterze jest cegła a na piętrze są bloczki z betonu komórkowego. Nadmienię że ta pustka powietrzna nie nadaje się do wypełnienia jakimś środkiem ociepleniowym ponieważ jest niejednorodna i przebudowana nieregularnie. I tylko ocieplenie z zewnątrz wchodzi w grę ale nie wiem na co się zdecydować przy takich materiałach jak ww w moich ścianach. Wolał bym styropian bo jest łatwiejszy w obróbce niż wełna i jest tańszy. Ale nie chciał bym narobić większej biedy po założeniu ocieplenia bo styropian zakleja szczelnie a wełna oddycha. Więc proszę o jakom kolwiek poradę bo zima już pomału puszcza a ja dalej niewiem na co mama się zdecydować a tu za robotę trzeba się brać. Z góry dziękuję za rady.

[zbyniu-03]

Witam z pewnym opoznieniem spowodowanym wyjazdem,

 

kiedys mierzylismy temp. spalin (w formie testowej) i pamietam jedynie, ze byla ona nieco wyzsza od tej podawanej przez producenta,

Co do nastawow pokretlem to sprawa umowna.

U siebie mam pokretlo ustawione na ok. godz. 2.00, co wydaje sie w miare optymalne, ale to tez jak sadze zalezy od np. granulacji opalu czy gatunku drena i mozna poeksperymentowac nastawiajac np. wyzsze wartosci na dopalenie sie wsadu bez udzialu wentylatora.

Ze wzgleu na to, ze od paru sezonow uzywam w miare podobnej jakosci opalu, nie testowalem innych mozliwych wariantow ale sam jestem ciekaw doswiadczen innych uzytkownikow.

Mala modyfikacja w moim dotychvczasowym opalaniu w biezacym sezonie w temp. zew. ca. 0 -5C polega na jednokrotnym rozpaleniu kotla z rana i fukcjonuje to jak na razie doskonale, samoistne obnizenie nocne o 2 C jest optymalne

 

Pozdr

Zbyniu

 

 

Wypróbowałem nowy termostat Laddomatu. Temperatura wody w kotle utrzymuje się w zakresie 85-90 (raczej bliżej 90C). Minus jest taki że przy 90C termostat kotłowy (przy max ustawieniu) odłącza wentylator, więc kociołek pracuje niejako z "taktowaniem" nadmuch, przerwa, nadmuch, przerwa ...

 

btw

Zbyniu czy wiesz jakim temperaturom spalin odpowiadają nastawym termostatu spalinowego na godz np 12, 15 itd.

 

pozdrawiam

[DarekN15]

Witam z pewnym opoznieniem spowodowanym wyjazdem,

 

kiedys mierzylismy temp. spalin (w formie testowej) i pamietam jedynie, ze byla ona nieco wyzsza od tej podawanej przez producenta,

Co do nastawow pokretlem to sprawa umowna.

Pozdr

Zbyniu

 

Zbyniu Co masz na myśli pisząc "ze była nieco wyższa ..."? Jedyna infromacja jaką pamiętam z instrukcji na temat temp spalin to to że, przy próbach manipulacji zaworem powietrza wtórnego i pierwotnego nalezy uważać aby nie przekroczyć 320C. Ale jak to się ma do wskazań termostatu to nic nie wiadomo.

Z innych źródeł wiem że optymalna temp spalin powinna się zawierać w przedziale 150-200C stąd moje dociekania na ten temat.

U mnie podczas palenia w kotle max temp jaką obserwuje przy pomocy nastawy termostatu spalinowego odpowiada mniej więcej godz.3 przy pełnym wsadzie i po "rozpaleniu" się opału. Potem przez dość długi czas temp obniża się do c.a. godz.2. Przy pozostałości około 25-30% procent paliwa głównie żaru i pracujacym wentylatorze temp odpowiada c.a. godz 1.

 

Co do ogólnej strategii palenia to niestety nie mogę sobie pozwolić na taki luksus jak u Ciebie i rozpalać raz dziennie. Niestety posiadam "nieduży" 1000l bufor w którym mogę zgromadzić 50-60 kWh (zakałdam pełne naładowanie do 85 C i rozładowanie do 35C), co przy zapotrzebowaniu domku na poziomie 4-5kW (przy tem zew oscylującej wokół 0C ) oznacza rozladowanie "baryłki" po 10-12h. Nadto ostatnio odkryłem że firma ATMOS chyba trochę ściemnia z pojemnością komory załadowczej kociołka którego użytkuję tj. DC 25 S. Foldery podają 100l, ale zmierzyłem średnicę komory ~45cm, głębokość ~55cm , no i wzór Pi*45^2*55/4 i wychodzi że jest to około 87l - to tak w formie ciekawostki.

 

Wracając do strategii grzania to w tym sezonie staram się ogrzewać dom bez przerw aplikując dość niską temp wody na grzejniki tj c.a. od 30kilka do 40kilka, bez przerw w pracy pompy, w ten sposób mam stale około 20-21C i żona nie narzeka choć bardzo lubi ciepełko. W ubiegłum roku natomiast podawałem do c.o. temp rzędu 55-65 i po osiągnięciu zadanej temp np 21C następowało odłączenie pompy (używałem 2 nastaw 21C-dzień i 19C-noc).

Zużycie opału wydaje się być podobne, ale ogólny komfort subiektywnie lepszy przy tegorocznej strategii.

[zbyniu-03]

Witam,

 

o ile dobrze pamietam oscylowla ona w zakresie ca. 250C przry mocy nominalnej, co jest wartoscia dosc wysoka ale w tego typu konsztruckjach to podobno norma.

Wiadomo oczywiscie, ze bez regulatora ciagu kominowego, niestety, temperatura spalin bedzie na ogol wyzsza od tej zakladanej przez producenta.

Jednak wartosci ponad 300 C jak podajesz do juz wartosco dosc ekstremalne.

150C na wyjsciu to juz konstrukcje z czyjnikiem sonda lambda itp. a te montowane na azachodzie kosztuja krocie (z relacji forumowiczow nieieckich 3X wiecej niz np. ATMOS). PO mojej lekturze roznych wypwiedzi uzytkowkow trzeba sie jdnak z tym pogodzic.

U mnie po dokladniejszym sprawdzeniu nastaw termostaty spalninowego mam ustawiony na ok. godz. 2/3 i pozostajaca po wypaleniu warstwa zaru ok. 20% przy tym ustawieniu dopala sie bez udzialu wentylatora. Nie obserwowalem jak do tej pory w jaki sposob smienia sie/ obnza sie temperatura spalin wraz z ypalaniem sie wsadu.

Nie mierzylem komory zaladowczej, te podawane przez producenat 140 litrow to moze na wyrost, ale nastepnym razem napewno wybralbym kociol o przynajmniej podobnej wielkosci komory.

Duzym plusem w przypadku mojej instalacji sa przewymiarowane grzejniki (o jakies 30%) i spory udzial podlogowki (ca. 55 m. kwadr.) co zapewnia spora bezwladnoscu calego ukladu, stad moge sobie pozwolic na spomniana wczesniej technike palenia. temp. na wyjsciu na grzejniki to 36-37 C przy zewn. 0C, przy zewn. -10 to 41C wspomagana przez podlogowke odpowiedznio 26 i 30C.

Pompy zasilajace pracuja bez przerwy przez caly sezon. Temp dzien 21C, noc ca. 19 C.

 

Przy obecnej strategii palenia wystarcza w zasadzie max. 2 zbiorniki buforowe

po 750 l kazdy, byc moze przetestuje ten jeszcze w tym sezonie.

 

Pozdr

Zbyniu

 

 

 

 

Witam z pewnym opoznieniem spowodowanym wyjazdem,

 

kiedys mierzylismy temp. spalin (w formie testowej) i pamietam jedynie, ze byla ona nieco wyzsza od tej podawanej przez producenta,

Co do nastawow pokretlem to sprawa umowna.

Pozdr

Zbyniu

 

Zbyniu Co masz na myśli pisząc "ze była nieco wyższa ..."? Jedyna infromacja jaką pamiętam z instrukcji na temat temp spalin to to że, przy próbach manipulacji zaworem powietrza wtórnego i pierwotnego nalezy uważać aby nie przekroczyć 320C. Ale jak to się ma do wskazań termostatu to nic nie wiadomo.

Z innych źródeł wiem że optymalna temp spalin powinna się zawierać w przedziale 150-200C stąd moje dociekania na ten temat.

U mnie podczas palenia w kotle max temp jaką obserwuje przy pomocy nastawy termostatu spalinowego odpowiada mniej więcej godz.3 przy pełnym wsadzie i po "rozpaleniu" się opału. Potem przez dość długi czas temp obniża się do c.a. godz.2. Przy pozostałości około 25-30% procent paliwa głównie żaru i pracujacym wentylatorze temp odpowiada c.a. godz 1.

 

Co do ogólnej strategii palenia to niestety nie mogę sobie pozwolić na taki luksus jak u Ciebie i rozpalać raz dziennie. Niestety posiadam "nieduży" 1000l bufor w którym mogę zgromadzić 50-60 kWh (zakałdam pełne naładowanie do 85 C i rozładowanie do 35C), co przy zapotrzebowaniu domku na poziomie 4-5kW (przy tem zew oscylującej wokół 0C ) oznacza rozladowanie "baryłki" po 10-12h. Nadto ostatnio odkryłem że firma ATMOS chyba trochę ściemnia z pojemnością komory załadowczej kociołka którego użytkuję tj. DC 25 S. Foldery podają 100l, ale zmierzyłem średnicę komory ~45cm, głębokość ~55cm , no i wzór Pi*45^2*55/4 i wychodzi że jest to około 87l - to tak w formie ciekawostki.

 

Wracając do strategii grzania to w tym sezonie staram się ogrzewać dom bez przerw aplikując dość niską temp wody na grzejniki tj c.a. od 30kilka do 40kilka, bez przerw w pracy pompy, w ten sposób mam stale około 20-21C i żona nie narzeka choć bardzo lubi ciepełko. W ubiegłum roku natomiast podawałem do c.o. temp rzędu 55-65 i po osiągnięciu zadanej temp np 21C następowało odłączenie pompy (używałem 2 nastaw 21C-dzień i 19C-noc).

Zużycie opału wydaje się być podobne, ale ogólny komfort subiektywnie lepszy przy tegorocznej strategii.

[Kane66]

Moi wspaniali i nieocenieni hydraulicy nie maja mózgu. Zrobili instalacje ale nie wiedza jak tym sterowac 'bo oni od tego nie są'. Masakra. Ze mnie tez nie hydraulik, wlasnie czytam co popadnie ale robi mi sie od tego tylko wiekszy mlyn w glowie

 

 

1) piec sprzęgniety z buforem przez zawór Esbe TV 60, na powrocie pompa. Rozumiem ze pompe wlaczam gdy rozpalam w piecu (powiedzmy gdy temperatura na wyjsciu pieca =50st C). Ale kiedy wylaczac tą pompe ? Niby przy wygaszeniu pieca tj co sprawdzic - temperature spalin ? Jak zrealizowac sterowanie tej pompy (jakie urzadzenie)

 

2) bufor sprzegniety z podlogowka i paroma grzejnikami za pomoca wymiennika. miedzy buforem a wymiennikiem (przed nim) pompa. Czym i kiedy ja wlaczac ? Czy to ma byc jakos zsynchronizowane z pompami za wymiennikiem ? (osobna na podlogowce, osobna na grzejniki) A moze ma chodzic ciagle gdy tylko T bufora wieksze niz 50C ?

 

3) pompa podlogowki (za wymiennikiem). to jest pompa mielaca wode w mieszaczu na zadaną temperature (na mieszaczu). jak i czym wysterowac jej prace ?

 

4) pompa grzejnikow (grzejniki z glowicami termostatycznymi, za wymiennikiem) - grzejniki w piwnicy, temperature reguluje na glowicach termost. pompa ma chodzic ciagle jesli tylko zasilanie (z bufora) ma odpowiednia temperature ?

 

i na koncu: bieg pompy. to sie ustawia na 3 bieg, kontroluje jak chodzi instalacja by potem sprawdzic czy mozna zmniejszyc jej bieg czy da sie to jakos policzyc/wyznaczyc na ktorym biegu ma chodzic ?

[basiabrz]

Z projektem domu dostałam projekt wentlacji mechanicznej. Początkowo jednak planowałam pozostać tylko przy wentylacji grawiatacyjnej. Po wybudowaniu stanu surowego zdecydowałam się jednak na to rozwiązanie - mechaniczne. Moje pytanie jest następujące, czy jak w projekcie są rury okrągłe, to czy mogę je zastąpić kanałami prostokątnymi i jak dobrać ich przekrój?? Drugie pytanie, czy kanały od wentylacji mechanicznej można umieścić w ścianie zewnętrznej (oczywiście ocieplając je), tak żeby nie byly widoczne. Zaznaczam, że ściana zewnętrzna to gazobeton 24 i ocieplenie styropianem 14cm. Jest to jedyne rozwiązanie, gdyż pomieszczenia są niskie i nie ma możliwości zrobienia sufitów podwieszanych by tam umiescic te kanały. Proszę o poradę.

[basiabrz]

Z projektem domu dostałam projekt wentlacji mechanicznej. Początkowo jednak planowałam pozostać tylko przy wentylacji grawiatacyjnej. Po wybudowaniu stanu surowego zdecydowałam się jednak na to rozwiązanie - mechaniczne. Moje pytanie jest następujące, czy jak w projekcie są rury okrągłe, to czy mogę je zastąpić kanałami prostokątnymi i jak dobrać ich przekrój?? Drugie pytanie, czy kanały od wentylacji mechanicznej można umieścić w ścianie zewnętrznej (oczywiście ocieplając je), tak żeby nie byly widoczne. Zaznaczam, że ściana zewnętrzna to gazobeton 24 i ocieplenie styropianem 14cm. Jest to jedyne rozwiązanie, gdyż pomieszczenia są niskie i nie ma możliwości zrobienia sufitów podwieszanych by tam umiescic te kanały. Proszę o poradę.

[Bartolomeo_]

jesli macie jakies pytania w zakresie instalacji co, cwu, wentylacji - chetnie pomoge. jestem projektantem, mam juz pewne doswiadcznia, (rowniez z wlasnego remontu domu).

 

Witam

Czy mogę prosić o poradę dotyczącą schematu instalacji CO, którą zaplanowałem?

Pozdrawiam

Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_

[DarekN15]

Kane66 jeśli zapytanie jest jeszcze aktualne, to mogę trochę podpowiedzieć w sprawie pkt1.

Wzorując sie na tym co zaleca producent Laddomatu, to należy pompę podmieszania załączyć jak najszybciej po rozpaleniu i wyłaczyć po wypaleniu się opału. W zasadzie najlepiej jest to zrealizować termostatem "spalinowym" podłączonym do czopucha. Termostat nie jest popularnym elementem - w sumie to widziałem go tylko w ofercie dystrybutora kotłów Orlan (termostat produkuje szwedzka firma Termoventiler, ta sama która robi Laddomat.)

Sterowanie pompą można też zrobic w oparciu o zwykły termostat przylgowy zamontowany na wyjściu wodu z kotła, ale to rozwiązanie ma dość istotną wadę o której pisalem wczesniej w tym wątku. Osobiście u siebie wykorzystuję termostat spalinowy wbudowny w Atmosa, sprawuje się to calkiem ok, aczkolwiek w ten sposób utaciłem mozliwość sterowania (zał/wył) wentylatorem wyciągowym Atmosa.

 

 

Moi wspaniali i nieocenieni hydraulicy nie maja mózgu. Zrobili instalacje ale nie wiedza jak tym sterowac 'bo oni od tego nie są'. Masakra. Ze mnie tez nie hydraulik, wlasnie czytam co popadnie ale robi mi sie od tego tylko wiekszy mlyn w glowie

 

 

1) piec sprzęgniety z buforem przez zawór Esbe TV 60, na powrocie pompa. Rozumiem ze pompe wlaczam gdy rozpalam w piecu (powiedzmy gdy temperatura na wyjsciu pieca =50st C). Ale kiedy wylaczac tą pompe ? Niby przy wygaszeniu pieca tj co sprawdzic - temperature spalin ? Jak zrealizowac sterowanie tej pompy (jakie urzadzenie)

 

2) bufor sprzegniety z podlogowka i paroma grzejnikami za pomoca wymiennika. miedzy buforem a wymiennikiem (przed nim) pompa. Czym i kiedy ja wlaczac ? Czy to ma byc jakos zsynchronizowane z pompami za wymiennikiem ? (osobna na podlogowce, osobna na grzejniki) A moze ma chodzic ciagle gdy tylko T bufora wieksze niz 50C ?

 

3) pompa podlogowki (za wymiennikiem). to jest pompa mielaca wode w mieszaczu na zadaną temperature (na mieszaczu). jak i czym wysterowac jej prace ?

 

4) pompa grzejnikow (grzejniki z glowicami termostatycznymi, za wymiennikiem) - grzejniki w piwnicy, temperature reguluje na glowicach termost. pompa ma chodzic ciagle jesli tylko zasilanie (z bufora) ma odpowiednia temperature ?

 

i na koncu: bieg pompy. to sie ustawia na 3 bieg, kontroluje jak chodzi instalacja by potem sprawdzic czy mozna zmniejszyc jej bieg czy da sie to jakos policzyc/wyznaczyc na ktorym biegu ma chodzic ?

[/b]

[Kane66]

Termostat nie jest popularnym elementem - w sumie to widziałem go tylko w ofercie dystrybutora kotłów Orlan (termostat produkuje szwedzka firma Termoventiler, ta sama która robi Laddomat.)

 

Dziekuje ci dobry czlowieku, termostat ten rozwiazuje problem punktu 1 - poszukam tego termostatu rzeczywiscie nigdzie nie widzialem

[DarekN15]

Termostat znajdzeiesz tu:

http://www.ekovimar.com.pl/index.php?id_l=1&id_p=104

aczkolwiek na stronie internetowej nie jest wyszczególniony, ale jak zadzwonisz to się przyznają że mają ten termostat.

 

Co do pkt 2 , to na logikę wydaje się że ta pompa powinna pracować wtedy gdy pracuje jedna lub obie pompy c.o. Realizacja tego powinna być prosta - w obwody pomp c.o. wpiąć po przekaźniku, a potem oba włączyć równolegle w obwód pompy wymiennika.

 

Pkt 3 i 4. Hmnn jeśli dobrze zrozumiałem to .... trochę nie rozumiem dlaczego masz tak zrobione jak masz. Najwyraźniej masz 2 obwody c.o. ale tylko 1 zawór 3 d do tego na obwodzie podlogówki. Zdaje się że typowa temp zasilania podłogówki wynosi 25-30C. Mając jeden zawór 3d nie masz możliwości podania cieplejszej wody na grzejniki które nawet przy sporym przewymiarowaniu będą potrzebowały min 10-15 C do sprawnej pracy, no chyba że rzeczywiście są mocnooo przewymiarowane - za mało szczegółow żeby to osądzić.

Do wysterowania mieszacza potrzebujesz oczywiście siłownika odpowiednio dobranego do zaworu i jakiegoś sterownika. Ja nosiłem się z zamiarem zainstalowania tego ustrojstwa ale póki co "jadę ręcznie", bo w kotłowni i tak muszę być min 1 raz dziennie więc przy okazji mogę troszke przestawić mieszacz. Niemniej jednak interesując się tematem znalazłem takie forum:

http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?act=idx

Znajdz tam użytkownika: piotrek automatyk. Ten pan jest hydraulikiem z prawdziwego zdarzenia (nie uznaje zasady że hydraulikowi do pracy wystarczy tylko klucz i siła żeby nim kręcić ) , oferuje międzyinnymi automatykę (sterownik PID) pod nazwą TCZ25 (nie ma tego w googlach) za

dość skromne pieniądze 350pln. Co prawda sterownik ten został zaprojektoway do bardziej wzniosłego zadania - sterowania zaworem 4d (czyli załatwia 2 rzeczy - robi podmieszanie na powrocie do kotła (czyli zastępuje Laddomat lub TV 60) i steruje temp wody wypuszczanej do obiegu c.o.), więc wykorzysta się tylko tu 50% jego możliwości. Do tegoż sterownika należało by dodać jakiś sterownik temp wewnętrznej (np polski Euroster lub czeski PT - lepszy) lub sterownik pogodowy ale zapewne droższy.

 

Tak ogólnie to tyle, bo o szczegółach to można by jeszcze parę stron zapisać ...

 

pozdrawiam

[Kane66]

Dzieki za wskazowki i obszerna odpowiedz, powoli cos mi sie klaruje w łepetynie a czy dobrze to nie wiem

 

Możesz zerknąć ? http://kane.pl/1.jpg

 

Krytyka (może być i miażdząca) mile widziana, duży prostokąt to bufor, mniejszy to piec.