Jak to najlepiej wykończyć ??? ( fotki)

[SławekD]

Tak wygladały ściany pzed tynkowaniem

http://foto.onet.pl/upload/26/5/_509775_n.jpg

a tak wygląda obecnie po tynkowaniu

http://foto.onet.pl/upload/15/39/_509776_n.jpg

I tu mam niezły dylemat

Pomiędzy krokwie przyjdzie 150 mm wełny i może pod nią 50 mm wełny by zlikwidować mostki ciplne na krokwiach ( ale ten wariant z dodatkową wełną muszę jeszcze przemysleć bo ponoć nie przynosi to wcale spodziewanych efektów a pieniądze na ok 100 m2 trzeba wydać). Pod krokwie konstrukcja i nida, z tego co wiem zejdę z tym wszystkim ok 100 mm pod krokwie i pozostanie mi 100-150 mm nie otynkowanej murłaty między scianą a nidą na suficie.

Jak waszym zdaniem to połączyć? Domyslam się ze nidą, ale jak by mi to nie pękało???

[Tomik_B]

Ja nie zaprzątałem sobie tym problemem głowy. Mój wykonawca przyleił do ściany płytę GK i po kłopocie.

[SławekD]

Ja nie zaprzątałem sobie tym problemem głowy. Mój wykonawca przyleił do ściany płytę GK i po kłopocie.

A co z często omawianym na forum "pękaniem" ?? Przeraża mnie to

 

No i jeszcze jedno pytanko w temacie:

jaką wełną najlepiej docieplić??

[kret]

ja kazałem całe te ścianki obrabiać płytą g-k (na tynk) i dopiero po nich robione były "skosy" które opierały się już na g-k a nie na murłatach bądź "powietrzu"

[tom17]

Sławek,

na początek powiem Ci, że 15mm wełny w dachu to standard sprzed 10 lat. MAm tyle (+ deskowanie papa i blacha) i uwierz że to za mało. Rachunki za gaz zaczynają być uciążliwe a w lato jest gorąco. Masz duży kat nachylenia dachu więc dodatkowe 100mm (50 to za mało) wełny na krokwie nie spowoduje drastycznego pomniejszenia pow. użytkowej szczególnie że i tak planujesz dodatkowe 10 cm na ruszt pod gk. Ta wełna to raptem 1000 zł a w żadnym innym miejscu jej pogrubienie nie bedzie tak uzasadnine jak tu.

Co do Twojego pytania to przy ruszcie 10 cm pow płyt gk zjedzie prawie na równo do otynkowanej częścią ściany. Niektórzy mówią że nie należy jej łączyć na sztywno ze ścianą ale ja tak zrobiłem stosując zwykłą papierową taśmę do połączeń płyt (szpachla, taśma ,szpachla) i od 6 lat nic nie pękło nawet w miejscach gdzie uzupełnienie szpachlą było szersze niż taśma.

Powodzenia

[Tomik_B]

Ja nie zaprzątałem sobie tym problemem głowy. Mój wykonawca przyleił do ściany płytę GK i po kłopocie.

A co z często omawianym na forum "pękaniem" ?? Przeraża mnie to

 

No i jeszcze jedno pytanko w temacie:

jaką wełną najlepiej docieplić??

 

Narazie nic nie pęka. Poddasze w GK wykonane we wrześniu ubiegłego roku. Na razie nie mieszkamy (w sobotę przeprowadzka ). Podobno jak się dom wygrzeje to ma pękać. Zobaczymy jak z tym będzie, bo grzać jeszcze też nie grzałem.

 

Co do wełny, to daliśmy 16+6 cm. Czy się sprawdzi, to będę mógł powiedzieć zimą.

[pattaya]

Zrobiłem sondę jeśli chodzi o wełnę.

Najlepsze opinie ma Ursa.

[nurni]

Ja miałem ten sam dylemat i wkleiłem G-K zachodząco na tynk - ok. 2 cm. Mam gzymsik , który jak pęknie to i tak nie będzie widać, a ściana wygląda wg. nas ciekawiej.

 

Po prawej stronie widać "gzyms" pod Veluxem:

http://nurniegodom.republika.pl/images/0117.jpg

 

Pozdrawiam

[SławekD]

Sławek,

na początek powiem Ci, że 15mm wełny w dachu to standard sprzed 10 lat....

Powodzenia

Może wkleję co pisze na temat grubości wskazany przez pattaya producent URSA:

Grubość izolacji zależy od ilości, grubości i rodzaju przegród dachu stromego. Przy analizie rodzaju ocieplenia należy spojrzeć na wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ . Im ta wartość mniejsza tym lepsza izolacyjność ciepła. Przy typowym układzie dachu stromego grubość izolacji powinna wynosić od 150 do 250 mm – zależy to również od wyboru przez inwestora jakości standardu cieplnego.

Oryginał tutaj: http://www.ursa.pl/faq.html

Może faktycznie te 150 mm nie wystarczy a może lepsza wełna i starczy? Sam juz nie wiem a robota tuż tuż.

 

Ja miałem ten sam dylemat i wkleiłem G-K zachodząco na tynk - ok. 2 cm. Mam gzymsik , który jak pęknie to i tak nie będzie widać, a ściana wygląda wg. nas ciekawiej.

 

Po prawej stronie widać "gzyms" pod Veluxem:

http://nurniegodom.republika.pl/images/0117.jpg

 

Pozdrawiam

Ciekawe rozwiązanie To twój pomysł ???

I jesli mogę zapytać ile dawałeś ocieplenia i jakiego prducenta ??

[nurni]

Ja miałem ten sam dylemat i wkleiłem G-K zachodząco na tynk - ok. 2 cm. Mam gzymsik , który jak pęknie to i tak nie będzie widać, a ściana wygląda wg. nas ciekawiej.

Po prawej stronie widać "gzyms" pod Veluxem:

http://nurniegodom.republika.pl/images/0117.jpg

 

Pozdrawiam

Ciekawe rozwiązanie To twój pomysł ???

I jesli mogę zapytać ile dawałeś ocieplenia i jakiego prducenta ??

 

Tak, autorski

Wełny weszło 20 cm, Rockwool.

 

Pozdrawiam

[Dr.opsik]

Szkoda, że nie przykleiłeś, jeżeli mogłeś, bloczka np:4cm z suporeksu (zmieści się? ) i nie otynkowałeś razem. Zasada jest taka, żeby nie dotykał bloczek murłaty.

hej

[nurni]

Tak wygladały ściany pzed tynkowaniem

http://foto.onet.pl/upload/26/5/_509775_n.jpg

 

Czy te elementy metalowe są zamiast śrub do murłaty i "spinają" murłatę ze ścianką kolankową? Czyżby murarze zapomnieli o śrubach? Czy przed otynkowaniem pomalowałeś je farbą antykorozyjną, bo potem mogą być problemy z rdzawymi wykwitami (oczywiście jeśli są to elementy metalowe - czarne).

 

Pozdrawiam

[GL35]

Podoba mi się to, że murłata nie jest obmurowana,i będzie mieć trochę oddechu.

Pozdr.

[GL35]

Tak wygladały ściany pzed tynkowaniem

http://foto.onet.pl/upload/26/5/_509775_n.jpg

 

Czy te elementy metalowe są zamiast śrub do murłaty i "spinają" murłatę ze ścianką kolankową? Czyżby murarze zapomnieli o śrubach? Czy przed otynkowaniem pomalowałeś je farbą antykorozyjną, bo potem mogą być problemy z rdzawymi wykwitami (oczywiście jeśli są to elementy metalowe - czarne).

 

Pozdrawiam

 

Widać, że śruby są. Płaskowniki zabezpieczają pewnie przed siłą skręcającą murłatę.(fajny pomysł)

Przy tynku cem-wap. stal nie rdzewieje.

Pozdr.

[nurni]

Widać, że śruby są. Płaskowniki zabezpieczają pewnie przed siłą skręcającą murłatę.(fajny pomysł)

Rzeczywiście, niezauważyłem. Zgadza się pomysł fajny.

 

Przy tynku cem-wap. stal nie rdzewieje.

Rdzewieje. Miałem taki problem. Rdzewiały druty poobcinane od zbrojenia i wykwity "szły" na wierzch. Dopiero jak wykułem, pomalowałem antykorozyjnie i zostało zatynkowane - problem zniknął. Dlatego wszystkie takie miejsca u siebie zabezpieczyłem antykorozyjnie.

A z tego co wiem to stal nie rdzewieje w betonie.

 

Pozdrawiam

[SławekD]

Tak dla wyjaśnienia:

Szpilki są tradycyjnie zatopione w lanym wieńcu a murłata nałożona na nie i przykręcona nakrętkami. Pewnie to zgodnie z sztuką budowlaną ale krótko po założeniu dachówki, murłaty jak słusznie zauważył GL35 zaczeły się dość mocno wykręcać. Nie wiem czy to jest dopuszczalne ??? Aby temu zapobiec zaleciliśmy ekipie jakoś to zabezpieczyć przed dalszym skręcaniem i zrobili jak widać. Czy dobrze? Sądzę że tak, bo jest jedno miejsce gdzie to nie zostało zrobione i właśnie niedawno zauważyłem że tam belka jest dużo bardziej skręcona a nawet peknięta - tylko nie wiem czy od skręcania czy od rozsychania. Sam nie wiem czy to może się dalej pogłębiac i czy może stanowić jakieś zagrożenie ( postaram się wstawić fotkę tej najgorszej belki ). Mam tylko nadzieję że co miało się skręcić to już się skręciło i dalej nie będzie postępować w końcu dom w stanie surowym zamkniętym stoi juz 4 lata - bedę obserwował.

Co do zabezpieczenia antykorozyjnego płaskowników: dom tynkowany był tynkiem gipsowym z agregatu. Tynkarze sami stwierdzili że to trzeba przed tynkowaniem pomalować. Czy to zrobili ? Niestety śmiem wątpić, bo dzień po tynkowaniu wyszedł wykwit ale nie na płaskowniku ( bo on jest pomalowany jedynie delikatnie widać na nim ogniska korozji ) tylko na obciętej szpilce. Nie pozostało mi nic innego jak oskrobać to miejsce i pomalować. W póżniejszym czasie wyprawi się to miejsce gipsem. W planach mamy też szpachlowanie po tynkowaniu ale jeszcze nie wiem dokładnie co, salon z kuchnia na pewno ale czy resztę ? Nie ma jeszcze decyzji.

 

Z innej beczki: Właśnie wczoraj porównywałem wełnę Rockwoola o wsp. przenikania ciepła 0.035 W/mK z Ursą 0.038 W/mK przy grubości 150 mm - cena jest baaaardzo zbliżona ( wychodzi ciut ponad 20 zł/m2)

Pozdrawiam wsystkich i dzięki za wszystkie posty

[Geno]

Tynkarze powinni wiedzieć ,że gips działa korozyjnie na stal.

[SławekD]

Tynkarze powinni wiedzieć ,że gips działa korozyjnie na stal.

Moze jednak nie sam gips tylko zawarta wnim woda

Mam nadzieję że jak dom bedzie ogrzewany i suchy to nie powinno być problemów.

[SławekD-żonka]

Tynkarze powinni wiedzieć ,że gips działa korozyjnie na stal.

Moze jednak nie sam gips tylko zawarta wnim woda

Mam nadzieję że jak dom bedzie ogrzewany i suchy to nie powinno być problemów.

Ja tez mam taką nadzieję http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e020.gif

[Geno]

Tynkarze powinni wiedzieć ,że gips działa korozyjnie na stal.

Moze jednak nie sam gips tylko zawarta wnim woda

Mam nadzieję że jak dom bedzie ogrzewany i suchy to nie powinno być problemów.

 

 

Dokładnie to gips w reakcji z wodą ze względu na siarczany - tak w skrócie. Jeśli płaskownik był ocynkowany to lepiej - nie powinno tak korodować.

 

U mnie kiedyś też złąpałem tynkarza na zaciąganiu Goldbandem siatki Rabitza