Błędy przy ocieplaniu domu

[Marek Gila]

Witam!

Zabieram się do ocieplania domu , proszę o porady na co szczególnie uważać. Najbardziej boję się widocznych składań płyt steropianowych i kołków. Co jest powodem tego zjawiska? Dzisiaj zobaczyłem kilka domów niedawno docieplanych i ręce mi opadły. Mój zakres prac będzie obejmował: przyklejenie steropianu, warstwa zbrojąca, tynk mineralny i dwukrotne malowanie farbą silikonową. Oczywiście podkłady przed tynkiem i farbą. Cały materiał od jednego producenta. Czy widoczne kołki w efekcie końcowym to zbyt głębokie , czy płytkie zakotwienie?

Zrobiłem nawet kilka fotek ale nie mogę ich Państwu przesłać.Może ktoś podpowie jak to zrobić?

Marek.

[Grzes z Krakowa]

nie zapomnij o dodatkowej siatce w narozach okien i drzwi.

Jak sie tego nie zrobi to na 100 % bedzie tam pekac.

Nie oszdzaj kleju tylko jak bedziesz kleil siatke to trzeba ja pozadnie w topic w klej czyli najpierw na styropian warstwa kleju np paca z zabkami 10*10 nastepnie przykladasz siatkie i po tym znow warstwa kleju.

[Sp5es]

Listwa startowa i styropian. Błędy w ocieplaniu domu

 

Autor : Marcin Adamowicz

Murator 11/ 2001 , s. 90 , dział: BUDOWA I REMONT

 

 

 

 

 

 

Jednym z najpopularniejszych sposobów ocieplania domów jest obłożenie ich styropianem i wykończenie tynkiem. Choć jest wielu fachowców w tej dziedzinie, to nawet ci z dużą praktyką robią błędy. Najtrudniejsze do usunięcia są te popełnione na samym początku - przy mocowaniu płyt ocieplenia.

 

Ważne miejsce przy cokole

 

Źle zamocowana listwa startowa (cokołowa)

 

Prawdopodobnie przykręcono ją tylko na końcach, dlatego odkształcając się pod wpływem zmian temperatury, wygięła się i spowodowała charakterystyczne poziome pęknięcie tynku. Na dodatek listwę niepotrzebnie otynkowano także od dołu (od strony cokołu). Jeżeli stosuje się listwę startową, siatki nie podwija się pod listwę, ale przycina równo z jej dolną krawędzią. Ponieważ przyczepność tynku do metalu jest słaba, zaprawa tynkarska odpadła od listwy.

 

Jak to naprawić? Aby uzupełnić liczbę łączników, którymi zamocowana była listwa startowa, należy wyciąć dolny pas ocieplenia tak, aby uzyskać dostęp do listwy. Trzeba też skuć 10-centymetrowy pas tynku nad wycięciem. Następnie należy wkręcić brakujące łączniki. Listwa ma przygotowane fabrycznie otwory, więc nie będzie problemu ze zidentyfikowaniem, gdzie brakuje wkrętów. Potem należy zamocować styropian i ułożyć siatkę oraz kolejne warstwy tynku. Wykonując warstwę zbrojącą, nową siatkę trzeba połączyć ze starą na 10-centymetrowy zakład i przyciąć równo z dolną krawędzią listwy. Jest to możliwe dzięki temu, że skuliśmy wcześniej fragment tynku.

 

 

 

Autor: Marcin Adamowicz

 

Styropian styka się z gruntem, brak listwy startowej

 

Nie tylko nie zastosowano tu listwy startowej, ale jednocześnie ocieplenie wykonano tak, że warstwa styropianu dochodzi do gruntu, przez co jest narażona na nasiąkanie i uszkodzenia mechaniczne. Do ocieplania domu stosuje się bowiem styropian FS 15 lub FS 20, który nie powinien stykać się z gruntem.

 

Jak to naprawić? Jeżeli ocieplenie ma pozostać w strefie cokołowej ścian, najlepiej wyciąć dolny pas styropianu i zastąpić go polistyrenem ekstrudowanym. Jest bardzo twardy, praktycznie nienasiąkliwy i ma mniejszy współczynnik przewodności cieplnej λ niż FS 15 (im mniejszy współczynnik, tym materiał lepiej izoluje ciepło). Z listwy startowej można zrezygnować, należy wtedy jednak w odpowiedni sposób podciąć skośnie dolną, poziomą krawędź styropianu. Dzięki temu woda spływająca z elewacji będzie skapywała z niej, a nie podciekała w stronę muru. Koniecznie trzeba też wywinąć siatkę zbrojącą pod styropian.

 

 

 

Autor: Marcin Adamowicz

 

Jak należało to zrobić

 

Listwę startową mocuje się przed rozpoczęciem układania płyt ocieplenia, do odpowiednio przygotowanego podłoża, oczyszczonego z luźnych, osypujących się fragmentów tynku oraz tłuszczu, kurzu, mchów i grzybów. Większe nierówności i zagłębienia w ścianie powinny być wypełnione tynkiem wyrównującym.

Ocieplenie można mocować tylko do mocnego podłoża, dlatego jeśli ściana jest otynkowana, a tynk jest kruchy lub odpada, należy go zbić lub wzmocnić, gruntując. Jeżeli ściana jest zawilgocona, to przed ociepleniem powinno się usunąć źródło zawilgocenia, a ścianę osuszyć.

Mocowanie listwy startowej rozpoczyna się od ustalenia wysokości, na której będzie się kończył cokół i zaczynało ocieplenie, i wyznaczenia poziomu. Szerokość listwy startowej powinna być o 5 mm większa od grubości płyty styropianowej lub wełnianej, którymi będziemy ocieplać ściany.

 

 

 

Mocujące kołki rozporowe wkłada się w podłużne otwory w listwie. Listwę lekko mocuje się co około 30 cm. Za pomocą poziomicy ustawia się listwę dokładnie w poziomie i dokręca kołki.

Autor: Robert Szarapka Na narożnikach domu listwy przycina się pod odpowiednim kątem (najczęściej 45 st.), ale tak, aby pozostawała między nimi szczelina okoła 2-3 mm. Dzieki temu listwy będą się mogły swobodnie odkształcać . Spotykające się w narożniku listwy łączy się spinką z tworzywa sztucznego, która ma zapobiegać ich klawiszowaniu - poruszaniu się w przeciwnych kierunkach - wywołanemu odkształceniu termicze i mechaniczne.

Autor: Robert Szarapka

 

Uwaga na styropian

 

Niestarannie ułożone płyty ocieplenia

 

Ocieplenie ułożono niechlujnie. Między płytami styropianu pozostawiono szczeliny, które następnie „załatano” zaprawą klejową. W ten sposób w warstwie ocieplenia powstały mostki termiczne, czyli zimne miejsca, którymi będzie uciekać ciepło.

 

Jak to naprawić? Aby zapobiec ucieczce ciepła przez powstałe na skutek niedokładności w układaniu mostki termiczne, należy usunąć zaprawę ze szczelin i wypełnić je pianką poliuretanową albo wyciętymi

ze styropianu paskami.

 

 

 

Autor: Wiesław Rudolf

 

Pożółkły, źle przymocowany styropian

 

Przy ocieplaniu tego domu popełniono kilka błędów. Kołki, którymi dodatkowo zamocowano styropian, rozmieszczono źle i za głęboko je osadzono. Źle przycięto też płyty przy oknach: spoiny pomiędzy płytami są przedłużeniem krawędzi ościeży okiennych, czego należy unikać. Na dodatek po ułożeniu styropianu nie otynkowano go, tylko pozostawiono odkryty, przez co był za długo wystawiony na działanie promieni słonecznych i pożółkł. Jest to oznaką powierzchniowej degradacji tego materiału. Stał się on zatem mniej wytrzymały. Po dłuższym czasie taka zwietrzała warstewka na styropianie kruszy się, gdy przeciągnie się po nim ręką.

 

Jak to naprawić? Zanim rozpocznie się tynkowanie, zwietrzałą warstewkę styropianu należy zeszlifować pacą obłożoną papierem ściernym. Płyty trzeba przymocować do ścian dodatkowymi kołkami tak, by na 1 m2 płyt przypadało co najmniej 6 kołków.

 

 

 

Autor: Marcin Adamowicz

 

A należało to zrobić tak

 

Płyty mocuje się po zamontowaniu listwy startowej do przygotowanego wcześniej podłoża. W domach jednorodzinnych (wysokości do 8 m), w przypadku mocnego, nośnego podłoża nie ma potrzeby mocowania płyt styropianowych kołkami. Zwykle wystarczy przykleić je do ściany zaprawą klejową.

Są dwa sposoby nanoszenia zaprawy na płyty:

- na placki – tak popularnie nazywa się sposób, w którym nanosi się cienkie 3-4 cm paski zaprawy wzdłuż krawędzi płyty i dodatkowo kilka placków średnicy około 10 cm pośrodku,

- na całej powierzchni – w tym sposobie zaprawę nanosi się równomiernie na całej powierzchni płyty pacą zębatą o wymiarach zębów 10 x 12 mm.

Dodatkowe mocowanie styropianu kołkami zaleca się wtedy, gdy nie możemy zagwarantować prawidłowej przyczepności zaprawy klejowej do podłoża. Jeśli na przykład podłoże ma zbyt małą chłonność (jak płytki czy cegła klinkierowa), zaprawa nie wnika w ścianę i mocowanie nie jest trwałe. Kołki stosuje się też, gdy podłoże jest słabe, jak stary tynk.

 

 

 

 

Najczęściej styropian przykleja się tak zwaną metodą na placki. Metoda ta jest łatwa, szybka i dlatego najczęściej stosowana. Jest polecana do mocowania płyt przede wszystkim wtedy, gdy podłoże jest nierówne.

Autor: Robert Szarapka Płyty układa się od dołu do góry, najniższy pas płyt układa się na listwie startowej. Każdą płytę z nałożoną zaprawą przyciska się do ściany drewnianą pacą, sprawdzając, czy płyta jest dokładnie w pionie i leży w jednej płaszczyźnie z innymi płytami.

Autor: Robert Szarapka Płyty układa się „na mijankę”, tak aby kolejne spoiny pionowe nie tworzyły jednej linii na całej wysokości elewacji. Powinny też ściśle do siebie przylegać, a jeśli pozostaną jakieś szczeliny, nie można ich wypełnić zaprawą klejową, lecz paskami styropianu lub pianką poliuretanową.

Autor: Robert Szarapka

 

 

 

 

 

Zanim rozpocznie się układanie styropianu wokół okien i drzwi, dobrze jest ich ościeżnice okleić dookoła somorozprężającą się uszczelką z tworzywa sztucznego.

Autor: Robert Szarapka Płyty styropianowe trzeba potem układać tak, by ściśle przylegały do uszczelki.

Autor: Robert Szarapka Jeśli styropian dodatkowo mocujemy kołkami, za każdym razem, gdy osadzamy kołek w ścianie, trzeba sprawdzić, czy nie wystaje on ponad powierzchnię płyty.

Autor: Robert Szarapka

 

Jak dobrać kołki?

 

Rodzaje kołków. W domach jednorodzinnych stosuje się kołki z tworzywa sztucznego, z talerzykiem dociskowym, z trzpieniem wbijanym lub wkręcanym. Wybór rodzaju kołka należy do projektanta.

 

Długość kołków. Obliczając długość kołków, trzeba wziąć pod uwagę:

- minimalną głębokość zakotwienia kołka w materiale nośnym ściany – w materiałach takich jak beton lub cegła pełna minimalna głębokość osadzenia kołka wynosi 50 mm (można stosować kołki z krótką strefą rozprężną); w cegle dziurawce, cegle kratówce, bloczkach z betonu komórkowego – 90 mm, zalecana – 120 mm (w tych materiałach należy stosować kołki z długą strefą rozprężną);

- grubość tynku – jeżeli układamy ocieplenie na ścianie pokrytej tynkiem;

- grubość warstwy kleju między styropianem a tynkiem lub ścianą;

- grubość płyty ocieplenia.

Ilość i rozmieszczenie kołków. O tym decyduje projektant. Jeżeli to konieczne, kołki umieszcza się przede wszystkim: przy narożnikach domu oraz wokół okien i drzwi. Są to miejsca narażone na większe ssanie wiatru, który odrywa płyty ocieplenia.

 

 

Szerokość stref przynarożnikowych zależy od szerokości domu.

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

 

Szerokość stref przynarożnikowych zależy od szerokości domu:

 

 

 

 

To, ilu kołków powinno się użyć do mocowania styropianu, zależy od sposobu wykończenia krawędzi płyt. Jeżeli płyty mają gładkie krawędzie, daje się 6 kołków na metr kwadratowy, natomiast gdy stosuje się płyty z krawędziami wyprofilowanymi we wpust i wypust – około 4 kołków na metr kwadratowy.

 

 

 

Sposób rozmieszczenia 6 kołków na 1 m2 ocieplenia.

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki Sposób rozmieszczenia 4 kołków na 1 m2 ocieplenia.

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

[Sp5es]

Warstwa ocieplenia zbrojona siatką. Błędy w ocieplaniu domu

 

Autor : Marcin Adamowicz

Murator 1/ 2002 , s. 81 , dział: BUDOWA I REMONT

 

 

 

 

 

 

Odporność na uderzenia i trwałość tynku ułożonego na styropianie zależą w dużej mierze od jakości i poprawności wykonania warstwy zbrojonej siatką, na której układa się ostateczną dekoracyjną warstwę tynku. Niestety, najczęściej właśnie przy wykonywaniu warstwy z siatką popełnia się błędy.

 

Brak zakładów i złe klejenie

 

 

 

 

Autor: Marcin Adamowicz

Autor: Marcin Adamowicz

 

W obydwu wypadkach układano siatkę na styk, nie pozostawiając zapasu, który umożliwiłby połączenie sąsiednich pasm na zakład. Na dodatek siatka została najpierw przyłożona do styropianu, przymocowana gwoździami, a dopiero później zasmarowana zaprawą. Czym to grozi, widać wyraźnie na drugim zdjęciu. Ponieważ pomiędzy siatką a płytami ocieplenia nie ma zaprawy, można ją z łatwością oderwać. Brak zakładów siatki i złe jej klejenie mogą powodować pękanie tynku, a nawet odspajanie się od styropianu.

 

Jak to naprawić? Jeśli w trakcie wykonywania prac zauważymy błędy, najlepiej zareagować od razu. Wtedy wystarczy odkleić siatkę, oczyścić ją i przykleić ponownie, tym razem poprawnie. Dobrze wtopionej siatki bez zakładów nie trzeba usuwać. Można na niej ułożyć drugą warstwę zaprawy zbrojącej z siatką. Na otynkowanej ścianie błędy w ułożeniu siatki ujawnią się w postaci rys lub pęknięć, ale wtedy straty będą znacznie większe. Trzeba będzie bowiem usunąć warstwy tynku aż do styropianu i wykonać je od nowa.

 

Niechlujne ułożenie warstwy zbrojącej ocieplenia

 

 

 

Autor: Marcin Adamowicz

 

Siatka jest źle wtopiona, miejscami w ogóle nie jest przymocowana do podłoża. Miejsca połączeń siatki są wyraźnie widoczne, gdyż wystają z płaszczyzny ściany. Wystają z niej także druty i gwoździe, co nie powinno mieć miejsca. W trakcie eksploatacji mogą pojawić się wokół nich rdzawe przebarwienia.

Białe wykwity i zacieki świadczą o tym, że ta warstwa po ułożeniu przez dłuższy czas była narażona na działanie deszczu, a przy temperaturze poniżej 0°C dodatkowo na przemarznięcie.

Krzywo przyklejone płyty termoizolacyjne, wskutek czego niektóre z nich wystają, a inne są zagłębione, to błąd, który także utrudnił poprawne wykonanie warstwy zbrojącej tynku.

 

Jak to naprawić? Tak niechlujnie wykonaną warstwę należy skuć i wykonać na nowo. Przedtem jednak trzeba usunąć wszelkie wystające ze ściany metalowe elementy, jak druty czy gwoździe.

Jeżeli warstwę zbrojoną siatką wykonano poprawnie, ale pozostawiono ją na dłuższy czas (nie dłużej niż na rok) nie zabezpieczoną tynkiem i pojawiły się wykwity, nie trzeba jej skuwać. Warstwę zbrojącą należy zagruntować i na niej ułożyć tynk.

 

Jak to należało zrobić

 

 

Na płytach ocieplenia najpierw trzeba ułożyć warstwę zaprawy i przeciągnąć ją pacą z ząbkowaną krawędzią, dzięki temu ułożona potem siatka znajduje się bliżej zewnętrznej powierzchni warstwy zbrojącej (w 1/3 grubości), a więc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W zaprawę wtapia się siatkę, lekko przeciągając po niej długą pacą tynkarską.

Autor: Robert Szarapka

[Sp5es]

Ostatnia, dekoracyjna warstwa - tynk. Błędy w ocieplaniu domu

 

Autor : Marcin Adamowicz

Murator 2/ 2002 , s. 94 , dział: BUDOWA I REMONT

 

 

 

 

 

 

Wygląd domu zależy w dużej mierze od jakości ułożenia ostatniej, wykończeniowej warstwy tynku na ociepleniu i warstwie zbrojącej. Popełnione na tym etapie błędy są właściwie nie do naprawienia, można co najwyżej nałożyć tynk jeszcze raz. Trzeba jednak pamiętać, że jego warstwa nie może być zbyt gruba.

 

Źle rozplanowany czas tynkowania

 

 

 

Na tej ścianie wyraźnie widać, że tynk był nakładany poziomymi pasami. Najpierw nanoszono jeden pas tynku i nadawano mu fakturę, a potem nanoszono kolejny. Widać, że tynkarze nie połączyli pasów, zanim tynk wysechł. Świadczy to o ich niedbałości – albo w ekipie było za mało robotników, albo źle zaplanowali swoją pracę.

Autor: Marcin Adamowicz Poszczególne pasy tynkowania i miejsca ich łączenia są również widoczne. Na dodatek każdy pas zatarto w innym kierunku, co sprawiło, że na ich połączeniu tynk ma nierówną fakturę, przez co szybciej się brudzi.

Autor: Marcin Adamowicz

 

 

 

Aż dwa błędy. Po pierwsze, źle zaplanowano granicę pasów tynkowania. Najpierw otynkowano ościeża okienne i fragmenty ściany przy oknach, a potem uzupełniono pas między nimi a narożem domu. Powstała dodatkowa wyraźnie widoczna linia połączenia (strzałka niebieska). Po drugie, tynkarze nie przyłożyli się do pracy, niechlujnie zacierali tynk i nie zbierali nadmiaru zaprawy (strzałka czerwona). W efekcie spływająca zaprawa zniekształciła fakturę tynku.

Autor: Marcin Adamowicz

 

Błędy w zacieraniu

 

 

 

Widać miejsca, w których faktura tynku jest wyraźna, wręcz gruba (strzałka czerwona), i miejsca, w których jest prawie gładka (strzałka niebieska). Można przypuszczać, że zaprawa tynkarska była źle wymieszana, więc kruszywo nie było w niej równomiernie rozłożone. Niewykluczone,że zaprawę źle wyrównano tuż po ułożeniu. Mogło być też tak, że tynkarze w niektórych miejscach zacierali tynk mocniej i dlatego jest tam gładszy. Widać też, że poszczególne pasy tynkowania były zacierane w różnych kierunkach.

Autor: Marcin Adamowicz Nie zbierano nadmiaru ułożonej zaprawy, która spływając, sprawiła, że nie widać faktury tynku. Ponadto nagromadzone w zaprawie powietrze nie zostało usunięte i utworzyło niewielkie pęcherze, które z czasem popękały. W ten sposób w tynku powstały dziurki, w których osiadł kurz i brud. Można spodziewać się, że w tych miejscach za jakiś czas dojdzie do pojawienia się glonów.

Autor: Marcin Adamowicz

 

 

 

Na tym zdjęciu poza nierównościami faktury widać także uszkodzenia mechaniczne tynku. Uszkodzenia tylko zasmarowano szarą zaprawą, nie pomalowano ich i nie nadano im faktury (strzałka czerwona). Widać też książkowy przykład pęknięcia tynku wzdłuż krawędzi płyty styropianu (strzałka niebieska). Bardzo możliwe, że w tym miejscu w zaprawę zbrojącą (stanowiącą podkład pod tynk) nie wtopiono siatki lub ułożono ją bez zakładu. Inną przyczyną mogło być to, że tynk nakładano kilkakrotnie i jego warstwa jest zbyt gruba. Wówczas stanie się on mniej elastyczny i może pękać, na przykład na skutek uderzenia.

Autor: Marcin Adamowicz

 

Grubość warstwy tynku

 

To, czy warstwa dekoracyjna tynku będzie ładnie wyglądała i nie popęka, zależy także od jej grubości. Jeśli będzie wykonywana z tynków mineralnych, to nie może być cieńsza niż 2 mm

i grubsza niż 5 mm. W przypadku tynków akrylowych, silikonowych lub silikatowych jej grubość minimalna powinna wynosić 1,5 mm, a maksymalna 3,5 mm.

 

Jak to powinno być zrobione

 

Zwykle roboty tynkarskie zaczyna się od dołu ściany. Zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac, przemyślmy podział elewacji na pasy tynkowania (szerokości około 1 m). Naturalnymi granicami pasów są na przykład linie okien: pionowe lub poziome.

 

 

 

Tynk układamy na warstwie zbrojącej, która musi być sucha. Zaprawę nakładamy pasami, następnie zbieramy jej nadmiar tak, aby grubość warstwy tynku nie przekraczała średnicy największych ziaren kruszywa w zaprawie. Tynk najczęściej nakłada się dużą pacą tynkarską ze stali nierdzewnej.

Autor: Robert Szarapka Dopiero potem możemy nadać tynkowi fakturę. Pracę należy tak zorganizować, żeby żaden pas nie zdążył wyschnąć przed nadaniem mu faktury. W innym wypadku widoczne będą połączenia pasów, nieestetyczne zgrubienia. Musimy być konsekwentni i zacierać tynk zawsze w tym samym kierunku. Faktura tynku powinna być równa i jednolita na całej powierzchni ściany.

Autor: Robert Szarapka

 

Jak rozplanować prace, by tynk nie wysychał przed zafakturowaniem?

 

Im większą powierzchnię mamy do otynkowania, tym więcej powinniśmy zatrudnić tynkarzy. Muszą bowiem zdążyć z nakładaniem i nadawaniem tynkowi faktury przed jego wyschnięciem. Nie mogą też przerwać prac, zanim nie otynkują całej ściany. Ekipa tynkarska powinna składać się z co najmniej trzech tynkarzy.

[miol]

No,no... Wszędzie słyszę i widzę że 2W jest najbardziej odporna na błędy wykonawców a tu proszę ile tego się nazbierało

[Gość]

czy kupowac styrop z felcem czy bez felca??

[Marek Gila]

Witam!

Dzięki za podjęcie tematu.

Sp5es dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.

Przeczytałem, ale w dalszym ciągu nie wiem co jest powodem, że na ścianie obserwowanego budynku wyraźnie widać wszystkie płyty i wszystkie kołki. Widać to nawet w pochmurny dzień z odległości 80 - 100 m.

Marek. [/b]

[Geno]

Witam!

Dzięki za podjęcie tematu.

Sp5es dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.

Przeczytałem, ale w dalszym ciągu nie wiem co jest powodem, że na ścianie obserwowanego budynku wyraźnie widać wszystkie płyty i wszystkie kołki. Widać to nawet w pochmurny dzień z odległości 80 - 100 m.

Marek. [/b]

 

 

Jak nie wiesz? Podobny przypadek był wyżej opisany - wg mnie w przestrzenie między płtami wepchano klej, kołki osadzono za głęboko i wgłębienia również wyrównano klejem stąd różnica i wyraźnie odcinające się kształty....

[Sp5es]

Wyłażące płyty to

- niesezonowany materiał

- źle klejony

- nie szlifowane płyty przed zbrojeniem

 

Widoczne kołki -

-za płytkie, lub za głębokie osadzenie

- nawpychanie kleju nad miarę

[pattaya]

Aż sobie to wszystko wydrukowałem.

Dzisiaj zaczynajš u mnie ocieplać.

Dzięki Sp5es!

Jak się fachowo nazywajš i jak wyglšdajš te plastikowe łšczniki do listew?

[rafallogi]

Wyłażące płyty to

- niesezonowany materiał

- źle klejony

- nie szlifowane płyty przed zbrojeniem

 

Widoczne kołki -

-za płytkie, lub za głębokie osadzenie

- nawpychanie kleju nad miarę

 

Najlepszy doradca ma znowu rację.

Pozdrawiam.

[Geno]

Jeszcze jeden powód - zbyt cienka warstwa kleju na warstwie zbrojącej (widoczna przebijająca się siatka)

[Marek Gila]

Witam:

Dziekuję wszystkim za odpowiedź, w poniedziałek zaczynam ja.

W dalszym ciągu nie jestem przekonany do "zjawiska" który mi spędza sen z powiek. Po zakończonych pracach wrócę do tematu.

Marek.

[greg5]

Jeszcze jedno pytanie , mam ściany z pustaków keramzytowych , czy konieczne jest kołkowanie ? przeciw [kołkowaniu ] przemawia fakt że to pustaki i kołki trzymałyby się steropianu a nie odwrotnie .

[madagoral]

Witam

Mam tylko jedną uwagę. Przed tynkowaniem a nawet przed "wysmarowaniem" płyt styropianowych klejem, sprawdź płaszczyzny na budynku. Najlepiej wieczorem pod światło. U mnie pomimo poprawek nie uporali się z dwiema ścianami i teraz jak wieczorem zaświeci się światło przed domem to wyraźnie widać miejsca gdzie wyrównywano. Chyba będzie najlepiej jeżeli już zdarzy się (oby nie),że odkryjesz nierówności odkleić płyty i ponownie je zamocować. Moi walczyli długo ale slad i tak pozostał bo szlifowali styropian.

Nie wiem czy to Ci pomoże ale to są moje doświadczenia z ocieplaniem.

[Sp5es]

Aż sobie to wszystko wydrukowałem.

Dzisiaj zaczynajš u mnie ocieplać.

Dzięki Sp5es!

Jak się fachowo nazywajš i jak wyglšdajš te plastikowe łšczniki do listew?

 

Chyba spinki do listew cokołowych. Bardzo mało kto to ma. Napewno Sto, może Mage, Caparol.

Koszt chyba 0,12 pln/szt. A cieszy.

[Sp5es]

Jeszcze jedno pytanie , mam ściany z pustaków keramzytowych , czy konieczne jest kołkowanie ? przeciw [kołkowaniu ] przemawia fakt że to pustaki i kołki trzymałyby się steropianu a nie odwrotnie .

 

Kołkowanie zalecane zawsze.

Na nowym podłożu do 8 m wyskoości dopuszcza się brak kołkowania... o ile reszta się zgadza.

Kołek w keramzycie powinien siedzieć conajmniej 9 cm w "mięsie", tj w nośnej ścianie, najlepiej 12 cm. Kołki muszą być odpowioednio dłuższe.

[szila]

Przepraszam bardzo, ale jestem niedouczona w sprawach ocieplenia zew.a mam kilka pytań

 

Czy dom z Maxa może obyć się przez jedną zimę bez ocieplenia?

Co to znaczy szlifowany styropiam", czy to konieczne ?

U mnie tynkarze zniszczyli kilkanaście paczek steropiany, stawali na nich (co rusz na nowej paczce, pomimo że im zakazałam)i chlapali po im tynkiem, czy mogę ten styropian jeszcze wykorzystać?

Czy na klej można kłaść odrazu tynk?

Kiedy najlepiej wykonywać ocieplenie, czy można je zrobić w Listopadzie??

[Sp5es]

Przepraszam bardzo, ale jestem niedouczona w sprawach ocieplenia zew.a mam kilka pytań

 

Czy dom z Maxa może obyć się przez jedną zimę bez ocieplenia?

Co to znaczy szlifowany styropiam", czy to konieczne ?

U mnie tynkarze zniszczyli kilkanaście paczek steropiany, stawali na nich (co rusz na nowej paczce, pomimo że im zakazałam)i chlapali po im tynkiem, czy mogę ten styropian jeszcze wykorzystać?

Czy na klej można kłaść odrazu tynk?

Kiedy najlepiej wykonywać ocieplenie, czy można je zrobić w Listopadzie??

 

 

Można, ale lepiej tego nie robić. Groźny jest zacinający deszcz, a następnie przymrozek. ściana pije wodę, zależy ile, potem może ją rozsadzić woda. To podstawowe zagrożenie.

 

Po naklejeniu styropianu szlifuje się go, aby potem na tynku nie były widoczne pojedyncze płyty. Tak, koniecznie trzeba to robić.

 

Szkody na styropianie zależne od obrazu szkód, stąd dalsze przetwarzanie możliwe po ocenie wizualnej. Pochlapania - mniej groźne, można lekko zdrapać i przeszlifować j.w. Wgniecenia - o ile jednostronne - to można użyć - "dziurą" do ściany - inaczej warstwa zbrojąca będzie tu za gruba - te miejsa potem mogą być widoczne. Jeśli połamane płyty - trudno radzić na odległość. Ewentualnie można go dać w ijnne miejsca - nie fasadowe gdzie idzie styropian.

 

Klej można dac od razu na tynk, ale się nie praktykuje tego. Trudniej jest w ten sposób dokładnei wykonać wałek wokół płyty z kleju i dobrze go przykleić. Przy starannej pracy - możliwe - ale u Ciebei starannie to raczej nie pracują.

 

Wymagana temeratura +5 do + 25 deg C. Jak zagwarantujesz w listopadzie takie temperatury - to można. Praktyka wykazuje że do 10 listopada idzie pracować, ale to poruszanie się po granicy. Niepotrezbne ryzykowanie. A jak nocny przymrozek zetnie mokrą zaprawę?