Ogrzewanie - decyzja podjęta

[kropi]

Hubertus wielkie dzięki, tego mi było trzeba - nasz domek jest trochę mniejszy, bo 160m netto, więc tym bardziej powinno wystarczyć. Też zastanawiałem sę nad matą, ma liczne zalety - nie widać jej, grzeje od dolu - minusem jest to, że jak się nie chce grzać w kominku (albo drewna zabraknie ) to jedziemy na drogim prądzie... Piec akumulacyjny w pełni może zastąpić kominek i działąć tylko w taniej taryfie - jeśli się mylę albo czegoś nie wiem to proszę o korektę.

 

Jeżu dlaczego nie polecasz łączenia tych 2 systemów? Ja tu widzę same zalety: dostajesz świeżutkie, ogrzane powietrze do pokojów zimą i tak samo świeżutkie, z tym że lekko schłodzone - latem. Montujesz tylko jeden system rur, tylko jedną turbinkę (btw, myślałem że są tańsze 1500 to kupa szmalu...), jeden zestaw kratek itd.

[radomik]

Zdecydowałem się na ....... promienniki w sypialniach (tu parkiet).

 

Nie wiem, czy te promienniki są tak zdrowe, żeby je dawać w domu mieszkalnym, a tym bardziej w sypialni.

promienniki, z tego co wiem i się orientuję (może się mylę?) montuje się głównie w halach przemysłowych, halach produkcyjnych, magazynach, kościołach, czyli generalnie ogrzewanie obiektów wielkokubaturowych. Nie słyszałem, żeby ktoś montował cuś takiego w domu.

Inna sprawa, że ciepło z takiego promiennika jest takim udawanym ciepłem. Jest to promieniowanie. Ciepło jest tylko w miejścach bezpośrednio pod takim promiennikiem.

[Jeż]

Kropi

Napisałem przecież dlaczego nie łączyć tych systemów: "nie łącz wentylacji mechanicznej z DGP, jeśli chcesz uniknąć problemów ze sterowaniem". Ale rozwinę to.

Załóżmy, że wyregulujsz centralę reku tak, aby uzyskać lekkie nadciśnienie w mieszkaniu przy kominku rozgrzanym, ale przy zamkniętym szybrze i przydławionym do minimum powietrzu do spalania. Kominek bierze wtedy około 20m3/h. Zatem centrala reku będzie ustawiona załóżmy na 170m3/h nawiewu i 130m3/h wywiewu. Uwzględniając kominek pozostanie 20m3/h na tworzenie nadciśnienia. Ale na razie jeszcze nie włączałeś wentylatora kominkowego, bo kominek dopiero sie rozgrzewa. I gdy osiągnie zakładaną temperaturę, to nagle wentylator sie włączy i tym samym kanałem co nawiew z reku będzie szła DGP. Powstanie nagły wzrost ciśnienia w sieci DGP co spowoduje gwałtowne zmniejszenie się nawiewu z reku, a może nawet całkowite zahamowanie. "Fachowcy" od łączenia reku z DGP piszą, ze trzeba dać przepustnicę zwrotną, aby gorące powietrze z kominka nie wpłynęło do reku. Pięknie. Tylko, że jednocześnie wywiew reku będzie pracował. Powstanie podciśnienie i regulację nadciśnienia diabli wezmą. Zrobi sie podcisnienie i cofka spalin. Czy zainstalujesz miernik nadciśnienia i będzie sterował wywiewem, aby stabilizować to nadciśnienie? Nie, bo to byłoby bardzo skomplikowane. A może reku będzie wyregulowane i będzie pracować tylko wtedy gdy wentylator kominkowy pracuje z maksymalnymi obrotami na przykład? OK. A co będzie z nadciśnieniem gdy będziesz chciał regulować obrotami wentylatora kominka, czyli je np. zmniejszać? Jak reagować będzie wtedy reku? Nie, to tylko schemat na papierze działa. Praktycznie nie da się tego prosto wyregulować i tym sterować.

A poza tym - może najważniejsze - nawiew DGP powinien być z dołu. Możesz łączyć go z DGP tylko w zimie. Natomiast tuż przed sezonem grzewczym i tuż po jego zakończeniu chłodne powietrze powinno być nawiewane górą. A Ty miałbyś nawiew dołem. Podobnie w czasie upałów z reku nawiew powinien być z góry, aby dobrze chłodzić i mieszać, a Ty będziesz miał z dołu. Gdy dasz z kolei połączony nawiew DGP i reku z góry, co "fachowcy" zalecają, to z kolei w zimie gorące powietrze będzie wisieć pod sufitem. Nie - łączenie reku z DGP po prostu nie trzyma się kupy. To nie ma sensu. Jest amatorszczyzną. Ot co.

[kropi]

Łoł, dzięki za rozwinięcie

 

Jest jeszcze wiele rzeczy, których nie wiem o wentylacji... Ale załóżmy taki system: powietrze z GWC przechodzi przez kominek i jest rozprowadzane za pomocą nawiewu po domu. Z domu powietrze jest usuwane za pomocą zwykłych kanałów wentylacji grawitacyjnej.

 

Zalety: nie ma w ogóle elementu układu wytwarzającego podciśnienie ==> brak ryzyka ciągu wstecznego , oszczędność bo jeden system, nie wydajemy na rekuperator i tę całą centralkę itd.

 

Wady: to co wspomniałeś pod koniec, czyli albo jest dobrze dla ciepłego, albo dla zimnego powietrza (bo kratki są na swoim miejscu przez cały rok )

 

Co sądzicie?

 

Co do szybkiego schładzania - wiem o tym, takie "przepalanie" sprawdza się dobrze w domach szkieletowych, posiadających śladową pojemność cieplną, jeśli zaś mamy mur to lepiej utrzymywać temperaturę nie mniejszą niż powiedzmy 17 stopni (na tyle można nastawić termostat pieca akumulacyjnego), aby nie dopuścić do nadmiernego wychlodzenia ścian.

 

Niedawno doświadczyłem tego zjawiska w całej okazałości: koleżanka wychodząc z pracy, zostawiła otwarte okno w gabinecie dyżurnym (a było to jeszcze przed "trzaskającymi" mrozami, może z -5-6 stopni), który wietrzył się przez cały Boży dzionek. Przyszedłem wieczorem, zamknąłem okno, kaloryfer na full - spałem w koszuli, polarze i pod 3 kocami i dopiero nad ranem zrobiła się temperatura taka w miarę...

[adrek17]

ja tez mysle ze ogrz. elektryczne z dynamicznymi piecami akum. to najlepsze rozwiazanie: jesli domek jest odpowiednio ocieplony , jesli ma kominek z DGP to nie ma sie co bac, koszty inwestycyjne dla normalnej kotlowni z CO sa prawie 2x drozsze niz ogrz. elektrycznego, a oszczednosc roczna 1-2kPLN,

prad to dobra sprawa

jedno czego sie boje to uzaleznienia od jednego monpoloisty, ale coz ce la vie

pozdrawiam wszystkich pradowcow

[Jeż]

kropi

Koncepcje tego rodzaju są fajne dopóki nie przejdzie się do szczegółów. Do średniego domu jednorodzinnego 400m3 potrzebujesz wentylacji średnio 150m3/h, w zimie mniej np. 100m3/h, w lecie więcej 300m3/h. A jeśli do ogrzania tego domu potrzebujesz 10kW, to musiałbyś rozprowadzić po nim 400m3/h powietrza o temperaturze 75K wyższej od 20degC w mieszkaniu, czyli o temperaturze 95degC (to wynika z ciepła właściwego powietrza). Kominek musiałby mieć moc 12kW, aby powietrze z GWC o temperaturze powiedzmy +5degC ogrzać do 95degC. Czy zbudujesz GWC, który przy przepływie 400m3/h da +5degC w zimie? Jakiego sprężu będzie potrzebować? Ile będzie kosztować? Oczywiście nawiew musisz puścić dołem przy podłodze na parterze i piętrze, bo jak puścisz pod sufitem na parterze, to ciepło będzie wisieć pod sufitem. Aby przy nawiewie górnym uzyskać w miarę równomierną temperaturę podłoga-sufit na parterze, musiałbyś dać przepływ 1000m3/h. To byłoby dobre ze względu na temperaturę w czopuchu kominka - spadłaby do ok. 50degC i wtedy szkodliwego przypiekania kurzu prawie by nie było (przypiekałby sie tylko ten zgromadzony na wkładzie). Jednak nie wyobrażam sobie GWC na 1000m3/h. Może rura fi400mm na 300m długa - nie wiem.

Powyższa obliczanka nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania (np. jaki spręż dla GWC?). Ale pozwala na jakieś wnioski, prawda?

[kropi]

Myślałem o GWC żwirowym...

 

Czyli może tak: kominek z DGP grawitacyjnym i pobieraniem powietrza z wnętrza PLUS GWC i turbinka? Z przepływem powiedzmy 400 m3/h (kubatura tej chałupki to ca 700 m3 nie licząc zdaje się piwnicy) Czy to robi większy sens?

[Jeż]

Do mpoplaw

Jeśli bez problemu można uzyskać z GWC +7degC i 500m3/h w zimie do świetnie. Dziękuję.

 

Do kropi

Domu parter+piętro 700m3 nie ogrzejesz grawitacyjnym dgp z kominka. Musi być wymuszona. Odpowiedź dam za dzień lub dwa.

 

Pozdrawiam

Jeż

[albert z drzazgowej]

Witam

Może tak być, że w ciągu dnia temperatura podłogi spadnie, ale z tego co wyczytałem, to nie musi być wysoka, żeby odczuwać tzw. komfort cieplny w pomieszczeniu. Obecnie doświadczenie mam jedynie z łazienki, którą ogrzewa wyłącznie podłoga, wcale nie gorąca, i jest tam wystarczająco ciepło, więc myślę, że i w nowym domu nie będzie to taki problem. Poza tym rzeczywiście szykuję się na koszty rzędu 2500 - 3000 zł rocznie za ogrzewanie: to cena za bezobsługowość. Natomiast nie od parady będzie też w domu kominek (bądź koza, jeszcze się nie zdecydowałem), który byłby przy każdym systemie ogrzewania, ponieważ lubię ogień; ponieważ pracuję nie wychodząc z domu, mogę palić drzewem o każdej godzinie dnia. Co do promienników, to może rzeczywiście zastąpię je piecami akumulacyjnymi w obudowie ceramicznej.

[anpi]

johny27, ja też podjąłem podobną decyzję, z tym że:

- oprócz pieców akumulacyjnych w łazienkach dam drabinki elektryczne i podłogówkę

- kominek z płaszczem wodnym

 

I chcę większy nacisk położyć na kominek - zamierzam w nim palić najczęsciej jak się da.

[albert z drzazgowej]

U mnie kominek będzie "konwekcyjno-akumulacyjny": dam dużą szybę i sporo kafli. To będzie raczej piec kominkowy. Woda będzie ogrzewana prądem i trzymana w bojlerze na nieużytkowym poddaszu. Podobno są bojlery, które potrafią trzymać ciepłą wodę przez 6 dni!

Nie wiem tylko, jak będzie się zachowywała podłogówka przy ogrzewaniu kominkiem - czy ktoś mógłby mi coś powiedzieć na ten temat?

[albert z drzazgowej]

Acha - Johny27, super, że dołączyłeś zdjęcia Rozumiem, że przeprowadzasz się w Góry Świętokrzyskie, tak? Ja zdecydowałem się na firmę, która wybuduje mi dom w 4 miesiące, więc wprowadzę się prawdopodobnie w lipcu (o święta naiwności ! ) Pozdrawiam

[Jeż]

kropi

Obiecana pełna odpowiedź.

Potrzeby grzewcze Twojego domu szacuję na 18kW.

Oto moja propozycja.

 

GWC dające minimum +5degC przy 150m3/h i –20degC na zewnątrz, z możliwością odbioru 500m3/h w lecie. GWC rozdziela się w piwnicy na dwie gałęzie. Jedna gałąź to rura fi160 jako dodatkowy wlot pod sufit w salonie otwierany tylko na wypadek braku napięcia w sieci, wyłączenia lub awarii wentylatora GWC. Druga gałąź to filtr, wentylator GWC i rura fi 160 doprowadzająca przefiltrowane świeże powietrze z GWC pod czopuch kominka od spodu.

Kominek z wkładem o nominalnej mocy 18kW z wymuszoną wentylatorem kominkowym DGP, bo nie da się dobrze rozprowadzić grawitacyjnie GP w kubaturze 700m3.

 

Sieć DGP:

Jeden kanał fi315 powiedzmy (z izolacją fi400) z czopucha do piwnicy.

W piwnicy kolejno:

1. Filtr centralny.

2. Wentylator (albo dwa) kominkowy wyciągający GP z czopucha kominka z przepływem 1000m3/h przy oporach w sieci rzędu 300Pa.

3. Nagrzewnica elektryczna 18kW ogrzewająca powietrze do 75degC.

4. Dystrybutor rozdzielający GP do wielu kanałów.

5. Kanały fi125-160 (w zależności od wielkości pokoju), aby rozprowadzić GP na parter z nadmuchem dolnym zakończone anemostatami lub przepustnicami. W większych pokojach należy dać dwa lub trzy dla lepszej DGP i w celu zmniejszenia hałasu (szumu) na anemostatach.

Z dystrybutora w piwnicy jeden pion fi200 do stropu parter-piętro, aby w stropie lub pod stropem kanałami fi125-160 (w zależności od wielkości pokoju) rozprowadzić GP na piętro z nadmuchem dolnym, oczywiście też zakończone anemostatami lub przepustnicami.

Jeśli kuchnia jest dzielona drzwiami od salonu to powinna być połączona wentylacyjnie z salonem dużą kratką np.2000cm2. Lepszym rozwiązaniem jest zasilanie GP także kuchni ale z mniejszym przepływem niż wywiew z kuchni, który w tym wypadku musi być mechaniczny.

Ogrzewanie łazienek recyrkulacyjnym powietrzem zaciąganym z korytarza (dzięki wywiewowi grawitacyjnemu lub mechanicznemu z łazienek) jest niewystarczające. Ogrzewanie łazienek GP podobnie jak kuchni jest także możliwe. Jednak radziłbym dogrzewanie elektryczne łazienek.

 

Sieć DCP (chłodnego powietrza):

Główny wlot chłodnego powietrza do kominka nie z salonu tylko z korytarza przy podłodze (przez ścianę) lub specjalnym kanałem fi315 nie izolowanym poprzez piwnicę, aby chłodne powietrze recyrkulacyjne z całego domu nie musiało w całości wpływać do salonu z kominkiem.

Szczeliny 2cm pod drzwiami każdego pokoju (plus ewentualnie dodatkowe wyloty z każdego pokoju powyżej 15m2 na korytarz)

Korytarz na piętrze i korytarz na parterze muszą mieć wentylacyjne połączenie przez np. schody bez żadnych dzielących je drzwi.

 

Uwagi:

1. 1000m3/h pozwoli nie przekraczać 70degC w czopuchu kominka przy odbieraniu powietrzem mocy 17kW (1kW do 3kW kominek emituje przez szybę wkładu, obudowę itp.) dzięki czemu niekorzystne zjawisko przypiekania kurzu domowego w wysokich temperaturach będzie ograniczone.

2. Punkty nawiewu GP powinny być jak najbardziej oddalone od drzwi pokoju i innych kratek wywiewnych (najlepiej umieścić je pod oknami w podłodze lub tuż nad podłogą).

3. Przy wymuszonej DGP niewskazany jest grawitacyjny wywiew w łazienkach i w kuchni, a w ogrzewanych pokojach wykluczony – natomiast wskazany jest mechaniczny wywiew z łazienek i kuchni zamiast grawitacyjnego.

4. Wentylator DGP będzie rozprowadzać świeże powietrze dostarczane przez GWC i ogrzane przez kominek lub nagrzewnicę w sezonie grzewczym, ale także poza sezonem grzewczym będzie spełniać funkcję nawiewu świeżego powietrza (w tym wypadku może z mniejszym przepływem np. 300m3/h po zmniejszeniu regulatorem obrotów wentylatora). Jednakże w okresach przejściowych tuz po sezonie grzewczym i tuż przed jego rozpoczęciem taki nawiew chłodnego powietrza znad podłogi będzie nieprzyjemny. Za to bardzo przyjemny w czasie letnich upałów.

5. W przypadku decyzji o instalacji w domu centrali rekuperacyjnej:

a) dodatkowa gałąź GWC fi160 z wylotem pod sufitem na parterze może posłużyć jako droga włączenia powietrza z GWC do centrali rekuperacyjnej,

b) należy wykonać oddzielną instalację kanałów nawiewnych z centrali rekuperacyjnej do wentylowanych pomieszczeń, a nie włączać jej do sieci DGP.

 

Nadmieniam, że spośród znanych mi dostępnych na rynku wentylatorów kominkowych (za wyjątkiem jednego, którego nie chcę tu polecać ze względu na hałas), lub nawet dwa pracujące równolegle, mogą mieć za mały spręż przy przepływie 1000m3/h. Można osiągnąć opory instalacji nie większe niż 200Pa, ale – głównie z uwagi na filtr – może to być trudne. Konieczne byłoby dobranie wentylatora o sprężu ca 300Pa przy przepływie 1000m3/h, który prawdopodobnie będzie pobierał moc rzędu 0,35kW. Musiałby być odporny na temperaturę do 70degC. Prawdopodobnie wystarczyłby wentylator firmy Danfoss MINI BOX 315 odporny do 60degC, gdyż uzyskanie spadku temperatury GP na odcinku czopuch-wentylator tylko o 10K, czyli z maksymalnej 80degC do 70degC jest praktycznie nieosiągalne. Nawet przy bardzo dobrej izolacji cieplnej tego odcinka uzyskanie spadku tylko o 20K będzie sukcesem.

 

To taki wstępny projekcik dający wyobrażenie czym jest wymuszona DGP z kominka, oraz:

- czy i jak może być połączona z GWC i centralą rekuperacyjną,

- czy i jak można ją uzupełnić alternatywnym źródłem ciepła w postaci nagrzewnicy elektrycznej.

 

Pozdrawiam

Jeż

[kropi]

O Jeżu

 

Muszę to sobie narysować, ale całość wydaje się ( w pierwszej wersji, bez reku ) w miarę zbliżona do moich na ten temat wyobrażeń, co nie zmienia faktu że chylę czoła przed obliczeniami - no i dzięki że Ci się chcialo

[Majgeniusz]

Jak prowadzicie rury do wyższej kondygnacji? i jak je osłaniacie estetycznie i termicznie?

[Jeż]

Do kropi

Tak - wstępny projekcik jest tradycyjnym wymuszonym DGP i żadnych specjalnych rewelacji nie zawiera. Zaciąganie GP i rozprowadzanie dołem w pokojach, oraz doprowadzenie świeżego powietrza z GWC pod kominek to standard. Jedyne nietypowe rozwiązania, to dodatkowy kanał fi160 na wypadek awarii lub wyłączenia wentylatora GWC umożliwiający wykorzystanie go do ewentualnego podłączenia GWC do reku, oraz nagrzewnica elektryczna w sieci DGP.

Samych obliczeń nie podałem tylko w zasadzie ich wyniki.

Sprężu wymaganego od wentylatora DGP nie liczyłem, bo byłyby to bardzo pracochłonne, a poza tym takie obliczenia można robić trafnie tylko na podstawie dużo bardziej szczegółowego technicznego projektu. Spręż po prostu oszacowałem na podstawie własnych doświadczeń przestrzegając zalecanych prędkości przepływu powietrza w kanałach.

A chciało mi się nie tylko dla Ciebie. Trochę dla siebie, a trochę dla innych forumowiczów. Głównie chodzi mi o to, aby uświadomić majsterkowiczom kominkowym, że wybór wkładu kominkowego to tylko jeden i chyba najłatwiejszy z licznych problemów do rozwiązania przy realizacji ogrzewania kominkowego z wymuszonym DGP.

 

Do Majgeniusza

Na rynku firm z akcesoriami kominkowymi jest wiele ofert różnych kanałów izolowanych. Im grubsza izolacja dla kanałów DGP, tym lepiej. Minimum to 25mm. Jednak kompromisowe optimum to wg mnie 40mm. Firm nie podam, aby uniknąć podejrzeń o kryptoreklamę. Najczęściej akcesoria i kanały mają wyloty i średnice do fi160. Jednak często potrzebne są także kanały większe. Jest ich na rynku mniej, ale też są. Nie radzę samemu robić izolacji kanałów przy pomocy wełny mineralnej w postaci roli, bo to bardzo pracochłonne. Nie zalecam też kanałów z blachy stalowej lub aluminiowej, bo niosą hałas. A krycie rur jest proste - płytą g-k.

 

Pozdrawiam

Jeż

[kropi]

Zastanawiam się tylko nad jednym - czy umieszczenie wylotów DGP przy podłodze nie spowoduje nadmiernego kurzenia w chałupie? Lepsze są anemostaty czy kratki?

 

Kurcze trochę spore wyszło to zapotrzebowanie (18 KW). Nie wiem czemu, liczyłem na mniej

 

Jeśli chodzi o sam sposób prowadzenia instalacji, czy lepiej jest samą "magistralę" puścić na danym poziomie czy może poniżej, a wypuszczac tylko rurki od nawiewów? (może trochę mętnie: chodzi o to, czy rurę rozprowadzającą DGP na parterze puścić parterem czy wzdłuż sufitu w piwnicy? )

 

OK, może nad więcej niż jednym się zastanawiam

[Jeż]

kropi

Źródło każdego ogrzewania powietrza w mieszkaniu, także wodne przy pomocy kaloryferów, powinno być umieszczane przy podłodze. Wtedy ciepłe powietrze konwekcyjnie unosi się do góry i powoduje zasysanie warstw powietrza znad podłogi. W pomieszczeniu powstaje cyrkulacja - źródło, do góry, pod sufitem do przeciwległej ściany, w dół, nad podłogą i z powrotem do źródła. To kiedyś ktoś sprytnie wymyślił, bo przy takim położeniu źródła powietrze ciepłe dobrze się miesza z chłodnym w całym pomieszczeniu a nie wisi pod sufitem. Ponadto źródło powinno być pod oknami, bo gdy ciepłe powietrze idzie do góry, to od razu porywa zimne zasysane przez szczeliny w oknach i miesza się z nim. Lokalizacja pod oknami ma jeszcze jeden cel - filtrowanie przez firanki. Zatem cyrkulacja porywa kurz z podłogi, ale firanki od razu ten kurz filtrują i do pomieszczenia wychodzi przefiltrowane. Dlatego dobrze jest firanki podwiesić jak najwyżej, aby pod sufitem nie było dziury w tym filtrze.

 

Odnośnie mocy - ile mniej wyliczyłeś? 14kW?. A czy nie pomyliłeś się? Ja nie wiem jak zaizolowałeś swój dom, więc załozyłem 18kW. Może masz rację, może potrzeba mniej. Ale czym ryzykujesz, jeśli zawyżysz potrzeby? Że tylko raz trochę więcej wydasz pieniędzy na instalację grzewczą, ale potem gdy będziesz miał wychłodzone mieszkanie to szybciej Twoja instalacja ogrzeje to mieszkanie do oczekiwanej temperatury. A jeśli niedoszacowałeś, to albo będziesz długo czekał na to ogrzanie, powiedzmy kilkanaście godzin, albo przy dużych mrozach będziesz miał po prostu za zimno. Przcież ani kominek ani nagrzewnica elektryczna nie musi chodzić non stop na pełnej mocy. Jeśli nawet sprawność kominka parę procent spada przy mniej intensywnym paleniu, to czy nie lepiej machnąć na to ręką i mieć cieplutko nawet przy -30 na zewnątrz? No i ważny jest też komfort obsługi kominka. Przyjemniej jest dokładać drewno do kominka gdy jest w nim dużo miejsca, niż upychać w za małym kominku kolejne drzewce i ciągle uważać, aby żar nie wypadł na podłogę przy każdym otwarciu drzwiczek.

 

A magistralę oczywiście lepiej puścić pod sufitem w piwnicy i wychodzić tylko nawiewem w poszczególnych punktach. Podobnie zrobiłbym dla piętra - pod sufitem na parterze.

 

Pozdrawiam

Jeż

[MIGacZ]

Poniewaz jestem uzytkownikiem piecow akumulacyjnych (INPROEL) juz 3ci rok moge cos niecos powiedziec o kosztach uzytkowania.

Dom 150m2 http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=7238&k=3&q=zacisze&nxt=0 i jest ogrzewany glownie przez piecyki z dynamicznym rozladowaniem. Kominek Spartherm bez DGP uzywany od swieta, w lazienkach maty grzejne, bojler 200l MIROTERM (polecam!), do tego cala masa elektryki plus rekuperator i roczny koszt utrzymania domu to 3300zl-3500zl. Zrezygnowlaismy juz na poczatku z gazu, choc mielismy mozliwosc podlaczenia do sieci. Zaden z naszych sasiadow, ktorzy maja gaz (tez nowe domki) nie ma tak niskich kosztow utrzymania chalupy. .Jesli macie jakies pytania chetnie odpowiem.

 

Dom będę miał podobny. Planuję taki system kominek z płaszczem do co i cwu + solar i kocioł elektryczny, ale dużo czytam o ogrzewaniu podobnym do Twojego + solar i zaczyna mi się takie rozwiązanie podobać. Zastanawiam się jak masz ogrzewane sypialnie? aku czy konwektory, a może jeszcze inaczej? Jak z kosztami za ten sezon? Z jakiego materiału masz ściany zewnętrzne? Czy wszędzie masz piece aku czy może też aku-podłogówkę?

Sporo pytań, ale sam zapewne wiesz jak to jest w trakcie wyboru ogrzewania

[Bodiniusz]

A jak robicie układ ogrzewania: jeden centralny piec akumulacyjny i rozprowadzenie ciepła wodne po mieszkaniu, czy w każdym pomieszczeniu grzejnik?

 

Inwestujecie mocno w aparaturę sterujšcš?