Solar "tymi ręcami" robiony.

[adam_mk]

Witam

Można kleić.

Klej powinien wytrzymywać 250stC (no, 150, ale "bite 150")

Proste to nie jest.

Kleje takie są wściekle drogie.

Pozdrawiam Adam M.

[DeeM]

Adam, co ze spawnością (i skutecznościa) takiego "kaloryfera"?

[adam_mk]

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się!

Wyjaśnię Ci sposób dobierania parametrów.

 

Do dyspozycji w słoneczny dzień masz 1350W/1m2 powierzchni. Ile i jak z tego weźmiesz, to zależy wyłącznie od Twojej przemyślności.

Jeżeli:

Całą tę powierzchnię pokryjesz pionowymi, poziomymi, skośnymi czy innymi rureczkami o grubości wkładu od długopisu, to oświetlaną (i ogrzewaną) powierzchnią czynną (tą, którą wykonałeś jako absorber) grzejesz minimalne ilości wody, bo taki system ma tej wody wewnątrz może szklankę. Wtedy zachodzi ciekawe zjawisko. Nagrzana powierzchnia zaczyna wypromieniowywać uzyskane ciepło. Tym bardziej im jest cieplejsza. Ale...

Ale jednocześnie śrdnia temperatura panela jest wysoka i to czasem nawet bardzo wysoka. Masz dużą skuteczność. Czynnik opuszczający taki panel ma blisko 100stC i łatwo nim cokolwiek podgrzać. Ból w tym, że jest go niewiele (ilościowo, mała masa).

 

Jeżeli:

Oświetlaną powierzchnię mechanicznie połączysz z rurami 3/4 cala, to będziesz grzał dużą masę wody grzałką o znanej mocy (te 1350W/m2). W efekcie podgrzejesz ją o bardzo niewiele w porównywalnym z poprzednim przykładem, czasie. Cała prawie uzyskana energoa cieplna trafi do bufora i jedynie szczątkowe jej ilości zostaną wypromieniowane. Wtedy masz dużą sprawność.

Bardzo wolno, ale stale, będzie rosło ciepło w buforze.

 

Tylko nie do końca o to tu chodzi. Nam potrzebna jest znośna (widoczna gołym okoiem) ilość wody wyraźnie podgrzanej tak, żeby można było w prosty sposób coś z tym ciepłem zrobić.

Wygląda na to, że trzeba poszukać kompromisu pomiędzy sprawnością i skutecznością.

Ja wybrałem z bardzo wielu powodów tak:

Suma rurek panela powinna być równa rurze około 1/2 cala (małe) lub 3/4 cala (normalny solar) a nawet i 4/5 cala (duży panel). Temperatura wypływającego czynnika powinna być dobrze ponad 50stC (w krótkim czasie osiągać tę temperaturę). Wężownica w buforze o średnicy odpowiednio 1/2; 3/4 ; 4/5 cala to naprawdę skuteczna grzałka. Zład natychmiast "zareaguje" i pojawi się CWU. (o sposobie budowy takiego bufora, który to potrafi pisałem).

Wiele razy pytano po co mi te wąskie paski/piórka/lamelki.

Bo pod nimi jest odbłyśnik. Bo będzie tak, że jednocześnie będą grzane "wprost" i od dołu (odbitym od lustra/odbłyśnika światłem rozproszonym). Bo wtedy będą grzały cieniutkie rureczki i uzyskane temperatury będą wysokie.

W końcu - bo takie są dostępne, bo płacisz za kilogram a to waży "nic", bo dadzą się skutecznie poczernić.

Jest jeszcze wiele innych pomniejszych powodów.

 

Realnie nie udaje się "skubnąć" więcej niż 1000W/m2. Mnożone przez sprawność daje to od 400 do 800 watów z metra kwadratoewgo.

Tyle jest przeciętnie. Starałem się te parametry optymalizować.

 

Odpuść klejenie. Za trudne, choć istnieją takie techniki.

Trzeba lutować "twardo" z powodów termicznych i wytrzymałościowych. Zwykle umyka uwadze fakt, że tym skuteczniejszy czym dłuższy, ale zimą bywają dni mroźne i chmurne. Policz wydłużenia temperaturowe pomiędzy -25 a +90stC na panelu 2mb (BEZ CZYNNIKA BYWA I 160stC) Brak kompensatora spowoduje pourywanie mocowania w diabły i rozszczelnienie. Pomyśl nad przeszkleniem. Podwójnym.

Jest to spory problem. Szkło budowlane wycina podczerwień dość znacznie. Pleksa nie lubi temperatur. Poliwęglany są drogie.....

Można kompensować straty powiększając panel.

 

Zabawa piękna! Zwłaszcza, że zadziała ZAWSZE!!!

Cokolwiek byś nie zaniedbał, to pozytywny efekt będzie! Potem można się bawić w optymalizowanie.

Całkowite wewnętrzne odbicia, lustra weneckie, ciała doskonale czarne, powierzchnie selektywne itd.

 

Wąż z wodą rzycony na dachu szopy w lipcu dobrze działa! We wrześniu już nie chce.

 

Pozdrawiam Adam M.

[DeeM]

OK, Adam dzięki za wyczerpującą odpowiedź.

Czyli trzeba znaleźć kompromis pomiędzy sprawnością a skutecznością i kosztem całości.

Wydłużenia temperaturowe - ten sam problem mieli w SR-71:-?

Pozdrowienia dla wszystkich

[PaczolTM]

Najprosciej solar i najtaniej jest wykonac z następujących materiałów.

Obudowa płyta OSB powiedzmy 2000 na 1200mm. Dotego listwy drewniane 50mm na 20mm, moga byc wyższe nawet wskazane by to było. Z tych materiałów zbijamy obudowe. Tzn płyta na dno i po bokach obramowanie. W srodek wkładamy izolacje powiedzmy 20mm styropianu, albo pianku puliuretanowej. Obramowanie takze trzeba izolowac. Teraz absorbel. Miedz droga, aluminium tansze, ale jest cos innego. Propouje rury do podłogowego ogrzewania, które układamy w spirale, bądz w wężownice. Im ciaśniej bedzie tym wieksza powierzchnia przejmowania ciepła. Pozniej malujemy wszystko matowa czarna farba i gotowe. Wczesniej w obramowaniu mozna wyfrezowac z 10mm na 10mm wyciacie, w które umieszczona bedzie szyba. Efekt murowany, a koszt nie powinien przekroczyc 150-200zł. Dotego kupujesz sterownik elektroniczny na allegro i masz gotowy system solar:).

 

Ja z 8 rurek fi 8mm o długosci 1800mm usyskałem w słoneczny dzien latem 500W energi. Jak ktos moze wrzucic fotki na forum to z checia przesle. Pozdrawiam

[PaczolTM]

Najprosciej solar i najtaniej jest wykonac z następujących materiałów.

Obudowa płyta OSB powiedzmy 2000 na 1200mm. Dotego listwy drewniane 50mm na 20mm, moga byc wyższe nawet wskazane by to było. Z tych materiałów zbijamy obudowe. Tzn płyta na dno i po bokach obramowanie. W srodek wkładamy izolacje powiedzmy 20mm styropianu, albo pianku puliuretanowej. Obramowanie takze trzeba izolowac. Teraz absorbel. Miedz droga, aluminium tansze, ale jest cos innego. Propouje rury do podłogowego ogrzewania, które układamy w spirale, bądz w wężownice. Im ciaśniej bedzie tym wieksza powierzchnia przejmowania ciepła. Pozniej malujemy wszystko matowa czarna farba i gotowe. Wczesniej w obramowaniu mozna wyfrezowac z 10mm na 10mm wyciacie, w które umieszczona bedzie szyba. Efekt murowany, a koszt nie powinien przekroczyc 150-200zł. Dotego kupujesz sterownik elektroniczny na allegro i masz gotowy system solar:).

 

Ja z 8 rurek fi 8mm o długosci 1800mm usyskałem w słoneczny dzien latem 500W energi. Jak ktos moze wrzucic fotki na forum to z checia przesle. Pozdrawiam

[DeeM]

Drogi PaczoITM,

jako że adam_mk tymczasowo nie obecny w tym wątku, to mogę ci powiedzieć

że:

1. obudowa mało trwała

2. styropian nie jest odporny na wysokie temperatury

3. rura zwinięta w spirale da ci wysoką temperaturę lecz małą wydajność takiego źródła ciepła.(skuteczność!!)

 

Oczywiście taka konstrukcja zadziała i w pewnych zastosowaniach ma rację bytu (myślę coś takiego zrobić u siebie na budowie jako tymczasowe źródło ciepłej wody)

PaczoITM widzę że też jesteś z Sieradza i masz podobne skrzywienia jak ja.

gdzie kupowałeś rury i inne elem. instalacji wentylacyjnej? Za niedługo będę musiał się zabrać za rozprowadzanie wentylacji mech.

 

Pozdrowienia

[PaczolTM]

Elementy kupowałem na warszawskiej w skiepie z wentylacja i klima " Tata" ale z czystym symieniem moge ci powiedziec ze sa drodzy. Jak bedziesz miał jakies pytania to wal smiało. POwiem ci przynajmniej z mojego doswiadczenia co i gdzie kupic by było jak najtaniej.

[PaczolTM]

Drogi PaczoITM,

jako że adam_mk tymczasowo nie obecny w tym wątku, to mogę ci powiedzieć

że:

1. obudowa mało trwała

2. styropian nie jest odporny na wysokie temperatury

3. rura zwinięta w spirale da ci wysoką temperaturę lecz małą wydajność takiego źródła ciepła.(skuteczność!!)

 

Oczywiście taka konstrukcja zadziała i w pewnych zastosowaniach ma rację bytu (myślę coś takiego zrobić u siebie na budowie jako tymczasowe źródło ciepłej wody)

PaczoITM widzę że też jesteś z Sieradza i masz podobne skrzywienia jak ja.

gdzie kupowałeś rury i inne elem. instalacji wentylacyjnej? Za niedługo będę musiał się zabrać za rozprowadzanie wentylacji mech.

 

Pozdrowienia

 

A wracajac do tematu. Co do obudowy to ludzie z tech materiałów stawiaja kąpletne domy i mysle, ze przy odpowiednim zabezpieczeniu moze wytrzymac ładnych pare latek.

Co do styropianu to sie zgodze. Faktycznie nie jest ondobrym izolatorem do tego celu. Jak najbardziej wełna mineralna, ale tu wchodzi w gre bardzo szczelna obudowa. Wzrost wilgotnosci wełny wpływa z bardzo znacząco na sprawności całego panelu.

Nie bardzo rozumie twoj 3 punk, bo wraz ze wzrostem powierzchni wymiany ciepła wydajność cieplna wrecz powinna rosnąc a nie malec jak napisałes. Moge sie zgodzic z faktem, ze solar ten bedzie miał znacznie wieksza bezwładność a co za tym idzie i wieksze straty do otoczenia, co raczej nie jest wskazane. Jesli jestes zainteresowany blizej tematem to odezwij sie na meila a przesle ci kąpletne wzory do wyliczen instalacji solarnej. Ja z 8 rurek aluminiowych o dł 180cm i srednicy przepływy 8mm, przy wydatku 0.6L/min otrzymałem moc prawie 500W. Niebawem wrzuce fotki Sprawność uzyskałem ok 34-40%.

[DeeM]

Witaj, PaczolTM

Sorry, jeśli coś namieszałem ale zrozumiałem że stosujesz jedną długą rurę zwiniętą w spirale, a z tego co zrozumiałem z opisu Adama MK wynika że uzyskuje się wtedy strumień ciepłej wody o wysokiej temperaturze lecz małej masie.

Nie jestem ekspertem i nie chce się "wymandrzać", wrzuć te obrazki i zobaczymy może Adam się odezwie.

[PaczolTM]

Nie stosuje spirali, ale gdzies widziałem na necie tego typu solary z niezłymi rezultatami. A oto moj solarek. Zaznaczam, ze był on zbudowany tylko do celów badawczych !!! Uzyskałem z niego max temp. 75 stopni C. Niezle sie przy tym oparzyłem. Widoczna tam bańka 20L. Napełniałem 10 L i przepuszczałem 3 krotnie. Temperatura wody po 3-ech przejsciach z 16 sC miała ponad 43. Czas ok 20-30 min. Moc 500W Pokrycie folia przezroczysta.

 

Skoro z byle czego mozna mieć takie rezultaty, to przy odrobinie wiedzy mozna zrobic maprawde tanio i porządny solarek.

 

http://images20.fotosik.pl/234/f6b7a8749c0701b4m.jpg

 

http://images21.fotosik.pl/180/2699aecfe82df0b8m.jpg

 

http://images21.fotosik.pl/180/2699aecfe82df0b8m.jpg

 

http://images20.fotosik.pl/234/988f8ab3ee2365abm.jpg

[DeeM]

Coś takiego chciałem zrobić u siebie na budowie ale jakoś na razie nie mam czasu, podoba mi się konstrukcja wieży dla zbiornika na ciepłą wodę.

[cysiowek]

Witam ,

obserwuje wątek dość długo,

mam kilka pytań :

1. czernienie miedzi czy czernić ją zamkniętą coby się od wewnętrznej strony nie zaczeniła czy nie ma to znaczenia ?? bo wg mnie lepiej by było jej nie czernić w środku

2. ktoś napisał wyżej że temperatura na wyjściu czynnika ma znaczenie

np załóżmy że czynnik opuszczający nasz solar ma 60 st C czyli max może ogrzać nasz zasobnik wody do ~60 st C różnica między temperaturą otoczenia będzie w upalny dzień w lato okolo 30 st C ale zakłądamy że mamy rury zaizolowane dość pożądnie a solar przykryty szybą więc troszkę te straty ograniczymy. pozatym lato i tak mam na tyle energi że te straty chyba nie będą aż takie znaczne. ale gdyby tak uzyskać np na wyjściu około 120 st C to różnica była by już duża i straty większe ale znowu w lato to nas nie bardzoe obchodzi.

natomiast w zime przy powiedzmy -5 st C przy pierwszej konfiguracji solara uzyskamy juz nie 60 st C a powiedzmy połowe a przy drugiej konfiguracji właśnie połowe ze 120 czyli 60 a to juz chyba wystarczająco. pytanie co o tym sądzicie czy warto opracowywac konstrukcje która zapewni wyższą temperaturę czynnkia ??

 

Jeżeli chodzi o PC to wg mnie nie warto przekraczać itemp 0 st C bo ilość energi pobranej zależy od tego z jaką prędkością tą onergię bedziemy pobierali. to tak jak z tym doświadczeniem z tym kalorymetrem jak kolega napisał -5, -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 1 2 3

czyli owszem przemiana fazowa da energię ale pobranie jej bedzie dłużej trwało a to juz nie ma znaczenia bo np lepiej pobrać kolejną ilość wody o temp 8 st C i ochłądzać ją do 1 i nie mieć problemu z lodem

 

Pozdrawiam

[PaczolTM]

Temperatura czynnika oczywiście ma ogromne znaczenie. Przy profesjonalnie zrobionych kolektorach przekracza nawet 100s C, ale to juz inna bajka.

 

Jak już zapewno wiecie absorberem w kolektorach słonecznych nie są rurki miedziane, ale płyta miedziana, na której sa umieszczone owe rurki. Powierzchnia płyty w porównaniu z powierzchnią rurek jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy wieksza i to ona ma za zadanie absorbować ciepło. Przy takiej powierzchni absorbera, mozemy uzyskać bardzo wysoką temperaturę czynnika przy równoczesnym wysokim poziomie wydatku przepływu. Rurki spełniają rolę wymiennika ciepła. W moim kolektorze absorberem była płyta pilśniowa, która gromadziła znikome ilości ciepła, a mimo to udało mi sie uzyskac niezłe rezultaty. ( 8 rureczek o przepływie 6 czy 8 mm)

Pomyślcie, gdyby to była zwykła płyta stalowa ok 2mm. Gdyby to sie nagrzało to by trzeba było mnustwo wody przepąpowac, by odebrac całe ciepło. Uzyskamy w ten sposób wysoką temperaturę czynnika. Pojemność kolektora to max 2 litry, a nawet mniej.

 

Co do absorberów, najlepszymi w przyrodzie oprócz czarnej dziury sa czerń platynowa, a pozniej sadza. Z sadzą sie troszke bawiłem i mam kilka prostych pomysłów jak ja nanosic na elementy. Jadnak pod działaniem promieni słonecznych moze byc skutecznie utleniana.

[Ballah]

A co by było gdyby absorberem była czarna ciecz zamknięta między dwoma szybami (oczywiście plus trzecia szyba z wierzchu) ?

[cysiowek]

Powiedzcie czy czernić rurkę od wewnątrz również czy na czas czernienia zalutować ją na końcach ??

[PaczolTM]

Powiedzcie czy czernić rurkę od wewnątrz również czy na czas czernienia zalutować ją na końcach ??

 

Oczywiście nie ma potrzeby czernic jej od srodka.

[PaczolTM]

A co by było gdyby absorberem była czarna ciecz zamknięta między dwoma szybami (oczywiście plus trzecia szyba z wierzchu) ?

 

Myśle ze rezultaty były by tego mierne, a problemy techniczne wręcz trudne do rozwiązania.

[mar_ch]

Inny sposob na zrobienie solara. Czy to ma sens??

Zostaly mi platy blachy moze zrobic rame aluminium (stal) i uszczelnijac przy pomocy silikonu wysokotemperaturowego calosc skrecic srubami tzn dwa arkusze przedzielone ta rama jako dystans i uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym. W srodek na podobnej zasadzie wstawic, wkleic pionowe kawalki płaskownika tej samej grubosci (ale krótsze) co rama tworzac syserm kanalow pionowych. W ramie po przekatnej wstawic zawory.

Bedzie cos z tego? Ile taka blacha moze wytrzmac ?

z drugiej strony jezeli cena kolektora 2 m^2 zeszla do 900 zl to czy warto sie bawic ??

[Ballah]

A co by było gdyby absorberem była czarna ciecz zamknięta między dwoma szybami (oczywiście plus trzecia szyba z wierzchu) ?

 

Myśle ze rezultaty były by tego mierne, a problemy techniczne wręcz trudne do rozwiązania.

 

A ja spróbuję. Najtańsza szyba zespolona, przypuśćmy metr na metr. Na to na wierzch poliwęglan, pod spód folia alu i wełna. Króćce zasilające aluminiowe, wklejone w profil aluminiowy szyby na żywicę "płynny metal" z dodatkiem proszku alu, po 3 szt od góry i od dołu. Oczywiście suszka z profilu wysypana przez otwory pod króćce.

Przeźroczystość roztworu dobrana na poziomie 80 % w jedną stronę, 16% energii po odbiciu od folii alu ogrzewa płyn "od spodu" co zwiększy równomierność nagrzewania.

Pochłanianie energii odbywało by się w całej masie cieczy co teoretycznie powinno zapewnić dość wysoką sprawność.