dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[HenoK]

hej a skąd w ogóle wzięła się idea 1000L bufora? skąd wynika ta wielkość ?

Idea pewnie pochodzi z wątku : http://forum.muratordom.pl/jak-to-sie-robi-czyli-bufor-ciepla,t89352-780.htm

lub ewentualnie :

http://forum.muratordom.pl/bufor-ciepla-1000-litrow-za-300-zl,t117806-60.htm

[j-j]

Nom, ja mam ok 50 m3/h a mam kubatury 240m3.

pzdr

 

j-j twój dom ma tylko 240m3 kubatury? ze zdjęć wygląda zdecydowanie większy...

 

 

Bo mam poddasze nieużytkowe a wysokościowo przy tych wiązarach które zastosowałem mógłbym mieć użytkowe dlatego się wydaje zdecydowanie większy.

Mam 94 m2 użtkowej powierzchni, tylko dół.

 

 

pzdr

[HenoK]

Zobacze jak to wychodzi przy zasilaniu 35/30

jedno nie wyklucza drugiego, nikt przecież nie zmusza ciebie to sztywnego trzymania się temperatury +35, możesz sobie np: zainstalować czujkę pogodową temperatury zewnętrznej z regulatorem temperatury zasilania, jak przyjdą mrozy -30 to podkręci temperaturę wody na +55 na wiosnę skręci na +25, możesz też kupić sobie wewnętrzną czujkę temperatury, jak wykryje w pokojach +22 to wyłączy zasilanie pompy CO aż temperatura w pokojach spadnie do +21

Jeżeli podłogówkę policzysz na parametry +55/+45, to przy temperaturach zewnętrznych -20 st. C nie uzyskasz odpowiedniej mocy stosując parametry +35/+30 st. C.

Natomiast odwrotna sytuacja jest jak najbardziej możliwa - chcesz szybko zagrzać wychłodzony dom, to podwyższasz parametry i w krótkim czasie masz zadowalający efekt.

Dlaczego +35/30 jest lepsze przy buforze ciepła niż +55/+45 chyba nie muszę tłumaczyć ?

[djcezar]

jedno nie wyklucza drugiego, nikt przecież nie zmusza ciebie to sztywnego trzymania się temperatury +35, możesz sobie np: zainstalować czujkę pogodową temperatury zewnętrznej z regulatorem temperatury zasilania, jak przyjdą mrozy -30 to podkręci temperaturę wody na +55 na wiosnę skręci na +25, możesz też kupić sobie wewnętrzną czujkę temperatury, jak wykryje w pokojach +22 to wyłączy zasilanie pompy CO aż temperatura w pokojach spadnie do +21

Jeżeli podłogówkę policzysz na parametry +55/+45, to przy temperaturach zewnętrznych -20 st. C nie uzyskasz odpowiedniej mocy stosując parametry +35/+30 st. C.

Natomiast odwrotna sytuacja jest jak najbardziej możliwa - chcesz szybko zagrzać wychłodzony dom, to podwyższasz parametry i w krótkim czasie masz zadowalający efekt.

Dlaczego +35/30 jest lepsze przy buforze ciepła niż +55/+45 chyba nie muszę tłumaczyć ?

 

Narazie sobie to tylko wstępnie obliczam, nie mam za dużo czasu na to, przy zasilaniu 35 wychodzi to przyzwoicie tylko o wiele więcej rurki i gęściej na to wchodzi (oczywiście pętle max po 100mb), musze znaleźć wogole jakie mają parametry pompy i ile przy takim przepływie pobierają. Mam jedno pytanie, narazie po wstępnych pomiarach mam delte na powrocie, gdzie wychodzi mi więcej niż 5st. tak nawet 8-9 st. czy dążyć do tego 5 czy to nie ma znaczenia?

 

Pozdrawiam Dj_

[aadamuss24]

Witam. Wątek przeczytałem cały Będę miał kilka pytań odnośnie budowy domu prawie pasywnego. Przymierzam się do projektu http://www.archipelag.pl/projekty-domow/karii/.

 

Czy jest szansa przy pewnych zmianach na dostosowanie tego projektu na prawie pasywny ? Proszę o opinie co można i warto zmienić.

 

Dom ma być usytuowany dokładnie w osi wschód zachód, czyli wejście od strony zachodniej, lewa strona to pólnoc (brak okien) prawa to południe i okna mocno powiększone w stosunku do tego co jest w projekcie.

Zamiast garażu pomieszczenie gospodarcze z normalnymi drzwiami ogrzewane ale również może być odizolowane od reszty.

Układ w środku inny niż ten w projekcie, w miejscu pomieszczenia gospodarczego po małych przeróbkach sypialnia, salon przy ścianie południowej, na ścianie wschodniej po lewej łazienka, po prawej kuchnia. Na piętrze dwa pokoje i łazienka.

Co do piętra to dach bez wolego oka i okien od strony północnej. Zamiast okien dachowych zastanawiam się na dużymi pionowymi oknami normalnie montowanymi w części prawie pionowej dachu.

Wykończenie piętra w ścianach pionowych kosztem powierzchni podłogi.

Ściany z betonu komórkowego + 30 cm styropianu i jeśli znajdę wykonawcę to chciałbym płytę fundamentową a pod nią 30 cm styropian.

 

Pytanie pierwsze: czy okna aluminiowe nadają się do domu pasywnego czy raczej nie jest istotne z czego tylko czy ciepłe ?

 

Pozdrawiam adam

[tomek131]

Zacząłem studiować wątek (po 10stron dziennie )powiedz mi ,dlaczego w końcu zrezygnowałeś z Praefy i Legalettu?

I powiedzcie jeszcze czy nie jest tak ,że używając reku a co za tym idzie częściej wymieniając powietrze w domu nie jest to przyczyną mniejszych niż się sądzi zysków z reku?

[HenoK]

I powiedzcie jeszcze czy nie jest tak ,że używając reku a co za tym idzie częściej wymieniając powietrze w domu nie jest to przyczyną mniejszych niż się sądzi zysków z reku?

Oczywiście, że największe zyski można mieć całkowicie rezygnując z wentylacji .

Wentylacja mechaniczna pozwala na regulację wielkości strumienia powietrza.

W przypadku wentylacji naturalnej ilość dostarczanego do pomieszczeń świeżego powietrza jest często dziełem przypadku.

[tomek131]

Wentylacja mechaniczna pozwala na regulację wielkości strumienia powietrza.

Rozumiem,ale chyba z reguły went.mechaniczna powoduje większą wymianę powietrza,a im powietrze wymieniane jest szybciej/częsciej tym mniejsza oszczędność z rekuperacji.Pytanie przy jakim poziomie wymiany rekuperacja przestaje wpływać na oszczędności

[HenoK]

Wentylacja mechaniczna pozwala na regulację wielkości strumienia powietrza.

Rozumiem,ale chyba z reguły went.mechaniczna powoduje większą wymianę powietrza,a im powietrze wymieniane jest szybciej/częsciej tym mniejsza oszczędność z rekuperacji.Pytanie przy jakim poziomie wymiany rekuperacja przestaje wpływać na oszczędności

W domach energooszczędnych zazwyczaj nie stosuje się w sezonie grzewczym intensywniejszej wymiany powietrza niż 0,5 wymiany na godzinę. Większa wymiana powietrza mowoduje jego nadmierne wysuszenie. Najlepszym wskaźnikiem intensywności wentylacji je higrometr.

 

Wentylacja naturalna latem przestaje praktycznie działać, zaś w zimie jest zbyt intensywna.

[m.dworek]

witaj henok,

widze, ze dales sobie luz z isomaxem- i bardzo dobrze

jakis czas mnie nie bylo na forum, ale idzie zima i na pewno znowu bede wpadal podzielic sie swoimi przemysleniami na temat oszczedzania energii

[gosciu01]

\W domach energooszczędnych zazwyczaj nie stosuje się w sezonie grzewczym intensywniejszej wymiany powietrza niż 0,5 wymiany na godzinę. Większa wymiana powietrza mowoduje jego nadmierne wysuszenie. Najlepszym wskaźnikiem intensywności wentylacji je higrometr.

 

Wentylacja naturalna latem przestaje praktycznie działać, zaś w zimie jest zbyt intensywna.

 

po dogłębnych studiach w tym temacie

zakałdam wymianę 0,35-0,4 kubatury budynku na godzinę dla 4 osób w normalnych warunkach użykowania.

 

...no chyba, że to będzie jakiś energetyzujący czas i będę musiał załączyć większą wydajność i stracić więcej energii

ekhhh, życie

[HenoK]

witaj henok,

widze, ze dales sobie luz z isomaxem- i bardzo dobrze

jakis czas mnie nie bylo na forum, ale idzie zima i na pewno znowu bede wpadal podzielic sie swoimi przemysleniami na temat oszczedzania energii

Widzę, że Twój dworek już stoi. Pomysł isomaxu był ciekawy, ale jego realizacja pozostawiała wiele do życzenia, a w budynkach energooszczędnych liczą się szczegóły.

[HenoK]

po dogłębnych studiach w tym temacie

zakałdam wymianę 0,35-0,4 kubatury budynku na godzinę dla 4 osób w normalnych warunkach użykowania.

To zależy jeszcze od kubatury, upodobań mieszkańców. Spotkałem się np. z domem o powierzchni ponad 500m2 zamieszkałym przez 2 osoby. W takim domu wymiana nawet 0,2 mogłaby być za duża .

[gosciu01]

Zakładam udział wentylacji w globalnych stratach budynku na poziomie 10% dla rekuperatotra typu duo o sprawności 86% ( z żwirowym GWC ).

 

Zmieniając parametry wymiany 0,35, na 0,5 czy też sprawność 0,7 na 0,9 - różnice w bilansie budynku nie są tu tak dramatyczne, aby mogły diametralnie wplynąć na jego globalny wynik.

Podobnie jak zarówki żarowe, bądź zamiennie świetlówki omawiane w wątku obok dla domu pasywnego.

 

Niemniej jednak warto dbać o każdy szczegół. Jeśli wie się o co dbać, można dojść do całkiem ciekawych wyników

[phans]

W domach energooszczędnych zazwyczaj nie stosuje się w sezonie grzewczym intensywniejszej wymiany powietrza niż 0,5 wymiany na godzinę. Większa wymiana powietrza mowoduje jego nadmierne wysuszenie. Najlepszym wskaźnikiem intensywności wentylacji je higrometr.

 

Wentylacja naturalna latem przestaje praktycznie działać, zaś w zimie jest zbyt intensywna.

Ja słyszałem, że ok. 150m3/h wystarczy a więcej pojawiają się problemy z przesuszeniem powietrza. Higrometr w domu to podstawa. Przy rekuperacji powinno się robić próbę szczelności budynku aby zweryfikować ile % powietrza leci nieszczelnościami z budynku.

 

Went. naturalna latem przestaje działać ale nie jest to problem! a zimą przepływ powietrza sterujemy nawiewnikami ciśnieniowymi i wywiewnikami higrosterowalnymi, szczelność budynku nas nie interesuje:-).

Oczywiście przepływ w grawitacyjnej zależy od różnicy ciśnień ale chociaż w jakimś przybliżeniu tą wart. maksymalną można wysterować j.w.. A tak to do sterowania podciśnieniem w kominie do went. grawitacyjnej są nasady hybrydowe.

 

A żeby jeszcze bardziej wsadzić kij w mrowisko dot. rekuperacji to jest ona ekonomiczna przy ogrzewaniu domu prądem. W przypadku gazu ziemnego czy paliwami stałymi jest to mocno dyskusyjne.

http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm

[HenoK]

Went. naturalna latem przestaje działać ale nie jest to problem! a zimą przepływ powietrza sterujemy nawiewnikami ciśnieniowymi i wywiewnikami higrosterowalnymi, szczelność budynku nas nie interesuje:-).

Oczywiście przepływ w grawitacyjnej zależy od różnicy ciśnień ale chociaż w jakimś przybliżeniu tą wart. maksymalną można wysterować j.w.. A tak to do sterowania podciśnieniem w kominie do went. grawitacyjnej są nasady hybrydowe.

 

A żeby jeszcze bardziej wsadzić kij w mrowisko dot. rekuperacji to jest ona ekonomiczna przy ogrzewaniu domu prądem. W przypadku gazu ziemnego czy paliwami stałymi jest to mocno dyskusyjne.

http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm

Nie działająca wentylacja naturalna latem nie jest problemem, jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę. Latem z reguły korzystamy z przewietrzania pomieszczeń np. poprzez uchylone okna. Nie zawsze jest to bezpieczne (pokusa dla złodzieja).

Wentylacja hybrydowa załatwia eliminuje wiele mankamentów wentylacji grawitacyjnej, ale trzeba pamiętać, że jest to wentylacja podciśnieniowa i jej stosowanie jest zabronione w przypadku stosowania kotłów i kominków z otwartą komorą spalania.

 

Jeżeli chodzi o ekonomię rekuperacji, to nie wygląda ona źle pod warunkiem, że myśli się o niej na etapie projektu. Można wtedy zrezygnować z murowanych kanałów wywiewnych, kosztownych obróbek blacharskich na dachu. W zamian za to wykonujemy wentylację mechaniczną. Odzysk ciepła w samej wentylacji mechanicznej to już niewielki koszt inwestycyjny. Ile można zyskać na odzysku ciepła z wentylacji ?

Zakładając średni strumień powietrza 150m3/h, temperaturę powietrza zewnętrznego (średnią w sezonie grzewczym) +5st. C, temperaturę pomieszczeń ogrzewanych 20 st. C i długość trwania sezonu grzewczego 200 dni, na podgrzanie powietrza wentylacyjnego potrzebujemy ok. 3700kWh energii.

W dobrym rekuperatorze możemy odzyskać do 80% tej energii, czyli ok. 3000kWh.

Przy grzaniu węglem koszt odzyskanej energii to ok. 300zł, przy gazie ok. 500zł, przy energii elektrycznej w II taryfie ok. 900zł.

Koszt energii do napędu wentylatorów (ok. 60W) to 250zł.

[aadamuss24]

Witam. Panowie to jak jest z tymi oknami aluminiowymi, są ciepłe czy raczej nie ? Pozdrawiam adam

[NJerzy]

Przy tak małym przepływie 2 wentylatory EBM pobiorą raczej 30W niż 60.

Ale niech będzie 60W x 24h x 200 dni = 288kWh x 0,4 zł/kWh = 115,20 zł.

[HenoK]

Przy tak małym przepływie 2 wentylatory EBM pobiorą raczej 30W niż 60.

Ale niech będzie 60W x 24h x 200 dni = 288kWh x 0,4 zł/kWh = 115,20 zł.

Wentylacja mechaniczna działa cały rok. Liczyłem z ceną 0,45zł/kWh ( to średnia z I taryfy 14h i II taryfy 10h).

60W x 24h x 365dni x 0,45 = 236,52 zł.

Można to pomniejszyć o energię jednego wentylatora w sezonie grzewczym (nagrzewa on powietrze), czyli ok. 30%.

[HenoK]

Witam. Panowie to jak jest z tymi oknami aluminiowymi, są ciepłe czy raczej nie ? Pozdrawiam adam

Podobnie jak z drewnianymi i plastikowymi. Można spotkać i ciepłe i zimne profile.