dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[j-j]

Już wiemm czego dotyczą te mniejsze wartości, one chyba oznaczają wytrzymałość bo uwzględnieniu już współ. bezpieczeństwa więc te najmniejsze wartości są już z zapasem podawane.

Ale sprawdz miejsce najbardziej obciążone sobie, czyli miejsce na którym opiera się dach i po jego obu stronach są otwory (nadproża). U mnie wyszedł nacisk ok. 0,15 Mpa a moje szkło ma w tym najniższym 0,38 MPa.

 

Uwazajcie z tymi zalozeniami bo moga byc nieprawdziwe w Waszym przypadku. Np u mnie najwiekszy nacisk jest na wewnetrznej scianie nosnej dodatkowo pocietej otworami wejsciowymi do kuchni etc. ok 162 kN/m czyli 2-krotnie wiecej niz przy scianach.

 

Właśnie mi wyszło też w ścianie wewnętrznej nośnej z otworami najwięcej nacisku na szkło, coś ok 0,11 MPa a szkło ma powierzchnię 0,34 m2 na którą będzie nacisk i wytrzymałość tą najmniejsza podaną z tabeli czyli 0,38 MPa więc na tej malej powierzchni 0,34 m2 wytrzymuje 0,13 MPa, więc jest OK a biorąc pod uwagę wytrzymałość największą (w tabeli) tego szkla czyli 1,7 MPa to prawie jak BK400, więc sie już nie martwię .

 

Probuje latac jak moge ale niektore mostki wyszly na jaw w trakcie budowy i mojego doksztalcania sie. Niestety w trakcie budowy jest tak duzo tematow ktorych trzeba przypilnowac, ze w pewnym momencie nie kombinuje sie juz zeby mini mostek zlikwidowac tylko zeby poziom posadzki byl na odpowiednim poziomie, dom we wlasciwym miejscu na dzialce a dach nie ciekl.

 

Święte słowa. Ja juz po prostu wyluzowałem. Tu i uwdzie coś jeszcze uszczknę, ale jak się muruje, to nie ma po prostu czasu. Przy ocieplaniu troche porzeźbię.

 

No właśnie to jest fakt, że trochę zabawy kosztuje ta energooszczędność, pasywność. Ja na razie się mocno trzymam swoich założeń, musi być pasywny(!) .

Niedlugo czeka mnie wmurowywanie Jackodur`u w ścianę szczytową.

 

Depi z tym cokołem ja mam też nieciekawie bo będę miał wypukly czyli z gruntu wychodzić będzie 36 cm a na ścianie 30 cm i jeszcze nie wiem co z tym zrobię ale wypukly taki będzie i jak to obrobić ....

 

 

pzdr

[Coquelicot]

To pochwalę się, co to za chata energooszczędna mi wychodzi

Sciany: PTH 25 P+W + 20 cm styro platinum plus (U=0,135)

Dach - ocieplenie łącznie 35 cm wełny Superrock/ toprock (U= 0,1). Ekipa już klnie na myśl o układaniu wełny na stelażu.

Okna: Jezierski, 7-komorowe na profilach Schuco, U=0,8 dla całego okna.

Okna dachowe: Fakro FTT (U=0,94)

Rekuperacja Bartosz z GWC żwirowym

Na podłodze będzie 30 cm styro (na styro pójdzie mata do zbrojenia i druty fi 10 co pół metra)

Ocieplenie fundamentów - styrodur 18 cm.

Obliczeniowe (OZC) zapotrzebowanie roczne na energię EA: 35 kWh/m.kw./ rok.

Powierzchnia ogrzewana: 140 m.

Dom Słoneczko z pracowni Horyzont po przeróbkach (dzisiaj chyba wybralbym gotowy energooszczedny - wymyślanie i wprowadzenie zmian to mordega).

 

Z czego zrezygnowałem?

- Isomur - izolacyjnosc nieopłacalna przy scianach z PTH.

- Szkło piankowe - za drogo w stosunku do efektu dla scian z PTH.

- Okna Internorm - tragicznie drogie, fatalna obsługa i nie widze powodu dla ktorego okna ktore wybralem (0,8 dla calosci) mialyby sie okazac duzo gorsze.

- Z murowania kanalow wentylacji grawitacyjnej (architekt raczyl byl zapomniec je wykreślić z projektu i trzeba było przekonywać kierbuda, zeby sie zgodzil: przy went. mech. to bez sensu, tylko zakłóca pracę mechanicznej).

- Silikat na ściany: koszt zakołkowania 30 cm styro był zbyt wysoki plus kłopot z punktem rosy (wychodziło ryzyko grzyba). Plus 18 cm sciana to troche jednak cienko...

 

To tyle na razie.

[piwopijca]

@Coquelicot

Szklo spienione wlasnie by Ci sie przydalo przy Porotherm'ie. Ja zrobilem a mam sciany zewnetrzne z BK 400. W Twoim przypadku to jako izolacja termiczna,chociaz hydro rowniez

 

Pzdr.

[HenoK]

wczoraj miałem w domku kasting hydraulików, na moje zapewnienie że domek ma zapotrzebowanie na moc 27W/m2 odpowiadali śmiechem i proponowali 100W/m2 ewentualnie 80W/m2, po długich i dziwnych dyskusjach zgodzili się na 40W/m2 ale pod warunkiem że podpisze im w umowie że jest to na moje własne życzenie

 

trochę zwątpiłem, jak to możliwe że każdy z fachowców twierdzi że nie ma możliwości wybudować domu o zapotrzebowaniu poniżej 80W/m2 ?? czy może oni mają prowizję u sprzedawców kaloryferów ??

Pisałem już o tym, ale może jeszcze powtórzę. Zapotrzebowanie na ciepło w warunkach ustalonych w dobrze wysuszonym (wysezonowanym) domu z pewnością może być na poziomie 30W/m2 (pokrycie strat przez przegrody i na wentylację). Jednak taką mocą wysuszenie budynku oraz jego ogrzanie z niskiej temperatury do pokojowej (np. z 5 st. C do 20 st. C) będzie trwało bardzo długo.

Oczywiście można ten temat rozwiązać przez tymczasowe źródło ciepła, np. grzejnik elektryczny, ale warto o tym pamiętać.

Oczywiście mogą być wyjątki od tej reguły, np. dom wybudowany w suchych technologiach o bardzo małej akumulacyjności lub dom budowany przez kilka sezonów. U mnie w każdym razie ten problem wystąpił - fakt, że akumulacyjność mojego domu jest bardzo duża .

[Depi]

Depi z tym cokołem ja mam też nieciekawie bo będę miał wypukly czyli z gruntu wychodzić będzie 36 cm a na ścianie 30 cm i jeszcze nie wiem co z tym zrobię ale wypukly taki będzie i jak to obrobić ....

 

Ale jak to - wypukly? Jak to zrobiles, ze fundament masz szerszy, niz sciane?

 

Co do mojego, to sie zastanawiam, czy sa w ogole listwy startowe 20cm?

 

Czy ktos ma doswiadczenie z klejeniem styro do styro? Albo moze obmuruje to czyms na takim podwieszanym stelazu elewacyjnym?

[j-j]

Depi, mam ocieploną ścianę fundamentową 12 cm styro do góry ławy ale od połowy lub 1/3 ściany fundamentowej, na poziomie gdzie jest szkło mam 36 cm styro aż do ok. 30 cm ponad poziom terenu, więc w stosunku do ściany na której będzie 30 cm będzie cokół wypukły.

Te 36 cm styro będę kleił 3 x 12 cm. Jakiś klej już kupiłem do klejenia styro do styro.

 

Po prostu z mojej płyty fundamentowej wstępnie zakładanej zostało mi dużo styro AQUA dlatego zrobię te 36 cm po bokach, zyskam w ten sposób jeszcze na stratach bo zmniejszę trochę strefę I pod budynkiem, która normalnie wynosi 1,0 m po obwodzie, dla której zakłada się temp. zewnętrzną (wg starych norm te strefy byly oczywiście).

Tak więc podłogę na gruncie będę miał dobrze zabezpieczoną poprzez:

1. izolację ściany fundamentowej 12 cm,

2. szkła i

3. izolację ściany fund. 36 cm co trochę zmniejszy mi strefę I.

 

pzdr

[tres34]

Tylko wydasz kase. Dom pasywny w polsce nie ma racji bytu. Udaje sie stworzyc taki dom w poludniowo-zachodniej czesci niemiec i dalej na zachod i poludnie. Odsiej spam od prawdziwnych informacji. Firmy wciskaja ludziom rozna glupote. Sporo sie na to lapie.

 

 

 

 

Elo

 

W związku z stale rosnącymi cenami oleju opałowego zamierzam budować dom

ciepły. To znaczy taki który do ogrzania m2 zużyje ok 3 lub 5 litrów oleju

opałowego w całym sezonie. Od jakiś 2 tygodni szukam w necie informacji o

domach 3 lub 5 litrowych. Na dzień dzisiejszy spotkałem się tylko z opiniami

cyt: "nie wiem co to dom 3 litrowy, albo budowa domu 3 litrowego jest 300%

droższa niż normalnego, albo Czy dom 3 litrowy to taki co ma ściany 3

warstwowe ??"

Czy ktoś z was zbudował buduje albo będzie budował dom ciepły 3 lub 5

litrowy i może podać namiary na kogoś kto dysponuje gotowymi projektami ??

Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia w tym temacie ??

Bo mnie już ręce opadają, wszyscy dookoła Niemcy, Szwajcarzy, Skandynawowie,

Rosjanie, Ukraińcy, budują już nawet domy pasywne, a my tymczasem chwalimy

się domem który spala 18-25 litrów oleju opałowego na m2 na sezon. Przecież

pogrubienie izolacji i założenie wentylacji z odzyskiem ciepła to tylko

wzrost kosztów o 5% od ceny domu. Taka inwestycja zwróci się w 2 lub 3 lata.

[Depi]

Nie no j-j przy Tobie, to nawet ja wymiękam Czy wiesz, ze bedziesz mial prawdopodobnie najlepiej ocieplony dom w Polsce?

 

To może ja też dokleję po prostu pod cokół te parę cm? Myślicie, że na tym się będą normalnie płytki trzymać? Jak Ty wykończysz swój? Bo 36cm listw startowych to nie ma na pewno

[mercik]

wczoraj miałem w domku kasting hydraulików, na moje zapewnienie że domek ma zapotrzebowanie na moc 27W/m2 odpowiadali śmiechem i proponowali 100W/m2 ewentualnie 80W/m2, po długich i dziwnych dyskusjach zgodzili się na 40W/m2 ale pod warunkiem że podpisze im w umowie że jest to na moje własne życzenie

 

trochę zwątpiłem, jak to możliwe że każdy z fachowców twierdzi że nie ma możliwości wybudować domu o zapotrzebowaniu poniżej 80W/m2 ?? czy może oni mają prowizję u sprzedawców kaloryferów ??

Pisałem już o tym, ale może jeszcze powtórzę. Zapotrzebowanie na ciepło w warunkach ustalonych w dobrze wysuszonym (wysezonowanym) domu z pewnością może być na poziomie 30W/m2 (pokrycie strat przez przegrody i na wentylację). Jednak taką mocą wysuszenie budynku oraz jego ogrzanie z niskiej temperatury do pokojowej (np. z 5 st. C do 20 st. C) będzie trwało bardzo długo.. (....)

 

Ale na analogicznej zasadzie można by było powiedzieć, że domy o zapotrzebowaniu 80W/m2 przy dostarczaniu im ciepła w tej wysokości też będą sie wolno nagrzewały.... I trzeba by dać 120W/m2

Po prostu problem przewymiarowania instalacji (dla szybkości działania) jest taki sam dla domów 30 i 80W.

[j-j]

Nie no j-j przy Tobie, to nawet ja wymiękam Czy wiesz, ze bedziesz mial prawdopodobnie najlepiej ocieplony dom w Polsce?

 

A myślisz że latem zmarznę?

i myślałem, że właśnie w tym temacie nikt nie będzie się z nas śmiał a tu sami swoi wyśmiewają .

 

To może ja też dokleję po prostu pod cokół te parę cm? Myślicie, że na tym się będą normalnie płytki trzymać? Jak Ty wykończysz swój? Bo 36cm listw startowych to nie ma na pewno

 

Na razie chcę dać te 30 cm na tych 36 cm bez listw, może dam radę zrobić równo bez listwy . Jeszcze trochę czasu przede mną więc coś wykombinuję pewnie na bieżąco, ... mam nadzieję . A te 36 cm zakończę narożnikiem z siatką. A co z cokołem wypukłym, jak go uszczelnić itp. to a razie kompletnie nie mam pojęcia

 

pzdr

 

 

 

Dziś zamówiłem okna passiv-haus AluPlasta, decyzję podjąłem na passiv bo cena trochę tylko wyższa niż za te ciepłe szyby z firmy MS Okna, a jednak to passiv.

Co do montażu to będzie robiony dwuetapowo najpierw mocowanie na kotwach poza murem i potem kiedy będę robił ocieplenie to uszczelniają itp.

[HenoK]

Ale na analogicznej zasadzie można by było powiedzieć, że domy o zapotrzebowaniu 80W/m2 przy dostarczaniu im ciepła w tej wysokości też będą sie wolno nagrzewały.... I trzeba by dać 120W/m2

Po prostu problem przewymiarowania instalacji (dla szybkości działania) jest taki sam dla domów 30 i 80W.

Nie do końca tak. W domu o zapotrzebowaniu na moc do ogrzewania rzędu 30W/m2 masz na naładowanie "akumulatora" dużo mniejszy zapas mocy (nawet dla temperatur zewnetrznych wyższych od obliczeniowych) niż w domu o kilkukrotnie większym zapotrzebowaniu na ciepło. Rzadko zdarza się, że dom chcemy zagrzać "od zera" do temperatury pokojowej przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych. Wtedy ten "akumulator" w przypadku domu 30W/m2 możemy zagrzać mocą 10W/m2 (pozostała moc to straty przez przegrody i wentylację), w tej samej sytuacji dom np. 120W/m2 możemy zagrzać (naładować "akumulator") mocą ok. 40W/m3. W którym przypadku szybciej ten dom ogrzejemy ?

Zakładam oczywiście, że domy w obu przypadkach będą miały tę samą pojemność cieplną, różnić się będą jedynie izolacyjnością przegród zewnętrznych i stratami na wentylację.

[efilo]

Hello

 

To znowu ja - Filip z konopii

 

Czy ktoś z Was zastanawiał się nad folią Tyvek Encor zamiast zwykłej FWK?

 

Czy też mogę to spokojnie włożyć na półkę przereklamowanych wymysłów?

[HenoK]

nie bardzo rozumiem, przecież te 30W/m2 to jest dla temperatury zewnętrznej -20 stopni, a sezon grzewczy zaczyna się już na jesieni przy temperaturach + 15 stopni gdzie prawdopodobnie zapotrzebowanie będzie 5W/m2

 

jak mniemam twoje problemy z ładowaniem akumulatora wniknęły z rozpoczęcia sezonu grzewczego gdzieś w środku zimy, i konieczności szybkiego podniesienia temperatury ścian i stropów z -20 na + 20

Temperatur -20 st. C to w tym roku u mnie nie było . Musiałem podnieść temperaturę od ok. 0 st. C do +20 st. C. Fakt, że dom był jeszcze nie w pełni ocieplony (mostki termiczne), ale główną przyczyną była moim zdaniem duża ilość wilgoci technologicznej i bardzo duża akumulacyjność domu. Obecnie jest już dużo lepiej - spada wilgotność powietrza w domu i temperatura podniosła się do "pokojowej", ale przy ogrzewaniu mocą "obliczeniową" dochodzenie do tych warunków trwało bardzo długo.

Wcześniej przez pewien czas grzałem kotłem olejowym o mocy 3-krotnie większej i tych problemów nie było.

[Depi]

A myślisz że latem zmarznę?

i myślałem, że właśnie w tym temacie nikt nie będzie się z nas śmiał a tu sami swoi wyśmiewają .

 

Hehe - myślę, że jest taka szansa I to nie wysmiewanie, ale podziw - patrzcie, oto prawdziwy hardcore'owiec!

 

 

Dziś zamówiłem okna passiv-haus AluPlasta, decyzję podjąłem na passiv bo cena trochę tylko wyższa niż za te ciepłe szyby z firmy MS Okna, a jednak to passiv.

Co do montażu to będzie robiony dwuetapowo najpierw mocowanie na kotwach poza murem i potem kiedy będę robił ocieplenie to uszczelniają itp.

 

Czyli montujesz okna w warstwie ocieplenia? Możesz podzielić się szczegółami? Jak ekipa montująca na to zareagowała? W sumie to niczym sie nie różni od montażu w ścianie trójwarstwowej, ale pewnie byli zdziwieni. Czy może się czyms różni?

 

I jeszcze prośba - jak wyszły Ci wyceny tych okien? Ja na razie dostałem załamki przy Internorm Edition i zaprzestałem poszukiwań. Ale coś musze jednak w te dziury wstawić

[piwopijca]

Przewymiarowanie instalacji na wiele lat tylko po to zeny szybciej osuszyc dom?

Hm... jak dla mnie to mija sie z celem energooszczednych instalacji

Spokojnie moge dluzej grzac,ale przynajmniej nie bedzie duzych skokow temperatury,plynnie przejdzie z np. 0 do +20*C.Pamietac nalezy,ze od samego poczatku grzania osusza sie dom. Nie jest powiedziane ze przy +20*C dopiero zaczyna schnac

Ja osobiscie nie zamierzam niczego zmieniac tylko na ten jeden jedyny raz. Wychodzi mi 25 kW/m2*rok a PC bede mial 6 kW (chociaz z obliczen wychodzi 3 kW, mniejszych Greenline IVT nie robi)

 

Pzdr.

[HenoK]

czyli co mam przewymiarować grzejniki do 80W/m2 żeby zabezpieczyć się na ten jeden jedyny moment jakim jest rozruch instalacji ?? czy nie lepiej jest kupić chemiczne osuszacze wilgoci + ewentualnie grzejnik elektryczny a kaloryfery zamontować 40W/m2 ??

Oczywiście, że tak. Piszę tylko o swoich doświadczeniach. Pewnie niejeden inwestor ma podobne problemy - dobrana "na styk" instalacja grzewcza i nie wysezonowany dom. Chodziło mi też o podkreślenie, że w domu energooszczędnym, te problemy mogą pojawić się ze zdwojoną siłą, co nie znaczy, że pokonanie ich musi kosztować więcej niż w domu tradycyjnym.

Osuszacze nie muszą być chemiczne. Można wypożyczyć osuszacz sprężarkowy.

[kibito]

czyli co mam przewymiarować grzejniki do 80W/m2 żeby zabezpieczyć się na ten jeden jedyny moment jakim jest rozruch instalacji ?? czy nie lepiej jest kupić chemiczne osuszacze wilgoci + ewentualnie grzejnik elektryczny a kaloryfery zamontować 40W/m2 ??

 

ktoś gdzieś pisał na tym forum że po nałożeniu tynków w styczniu w domku bez ogrzewania chemiczne pochłaniacze wilgoci osuszyły tynki w tydzień, tak po prostu

 

 

Witam

A czy przy tym szybkim osuszaniu to nie trzeba brać jeszcze pod uwagę, jakiego rodzaju tynki nakładamy - bo klasyczne to raczej nie lubią szybkiej utraty wilgoci i szybiekiego wysychania?

Ja taką opinię słyszałem chyba że nie jest do końca poprawna?

 

Pozdrawiam

[HenoK]

Witam

A czy przy tym szybkim osuszaniu to nie trzeba brać jeszcze pod uwagę, jakiego rodzaju tynki nakładamy - bo klasyczne to raczej nie lubią szybkiej utraty wilgoci i szybiekiego wysychania?

Ja taką opinię słyszałem chyba że nie jest do końca poprawna?

 

Pozdrawiam

Dlatego ja też się nie spieszyłem z szybkim "sztucznym" suszeniem domu. Ale jeżeli taki stan trwa ponad 2 tygodnie to zaczyna być denerwujące .

[kibito]

Ja się wcale nie dziwię nie po to te wszystkie zabiegi by nie było widać efektu, a co dorsze by był odwrotny -- w takiej sytuacji frustracja murowana

[piwopijca]

... I jeszcze prośba - jak wyszły Ci wyceny tych okien? Ja na razie dostałem załamki przy Internorm Edition i zaprzestałem poszukiwań. Ale coś musze jednak w te dziury wstawić

To nie do mnie pytanie, ale ...

Mnie takie okna tyle ze w Sokolce (IDEAL INTERTEC 6000 PASSIVE HOUSE-6-cio komorowe) wycenili na ponad 25k bez montazu. Co wchodzilo w sklad: okno 180x180 -fix, okno 240x20-fix, 180x230 -tarasowe, 2 szt. 150x150 - U/R, a to naparter i na poddasze 120x150 (z nadstawka z lukiem) U/R, 160x230 (z nadstawka z lukiem) U/R-balkonowe, a te z kolei sa antywlamaniowe szyby i okucia. wszedzie szprosy a kolor ciemnego debu

U dla pakietu trojszybowego podaja 0,78 a dla okna ok. 0,8. Na dole daje zaluzje ochronne dodatkowo

Cena bez zaluzji oczywiscie podane, oferta z polowy marca br

 

Pzdr.