dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[Witos]

Wczoraj w ogrodzie zimowym około godziny 13:00 temperatura wyniosła +17 stopni. Gdybyś jezior zastosował izolację transparentną to kto wie.

 

A jaką miałes temperature w te mrozy -20şC i czy dogrzewałeś?

[Ryszard1]

...Nie wspominając o kosmicznej cenie...

To cena nowosci, zawsze nowosci trudno sie upowszchniaja, by zaledwie po kilku latach byc juz powszechne. Ciekawe ile i w jaki sposob bedziemy pobierac ciepla z otoczenia powiedzmy za 10 lat. Nie mozna od poczatku dyskwalifikowac wszystkich rozwiazan - przynajmniej ja z ciekawoscia patrze/podpatruje/probuje zastosowac to co inni zauwazaja/wymysla. Zreszta sam tez szukam rozwiazan innych niz standardowe,

[Jezier]

Ryszard nie chce mi się liczyć zysków z izolacji transparentej tak co do wata. Mniej więcej potrafię sobie wyobrazić jakie wynikałyby oszczędności. Wynikałyby marne. A elewacja jest hm. wizualnie dla wyjątkowych amatorów. Kosztuje to ponad 700 zł za 1m2. Cięźko mi nawet rozpatrywać coś takiego. Zresztą elewacja południowa w takim domu jak mój nawet pokryta tym szkłem przy pozostałych niepokrytych to nieporozumienie. Trzeba mieć projekt tak wykonany aby to ściana na południe była domminująca - projekt domu pasywnego.

[gosciu01]

Właśnie widziałem na targach Interbud Łódź koncepcję domu który stoi na obracanej kurzej łapce. Ma całkowicie przeszklona jedną ścianę i zawsze ustawia się tą ścianą w kierunku słońca.

 

koncepcja ciekawa, do zrealizowania pdobnie jak przestawia się lokomotywy w nastawni ( czy jakoś tak ). Dookoła fundamentu okrągła zębatka i silnik - trochę podobnie jak w bramach przesuwnych, dom na duuużych rolkach

Tylko po co ?

 

No i wyobrażam sobie telefon od żony

"Kochanie obróć dom, chcę wjechać do garażu"

[rafałek]

No i wyobrażam sobie telefon od żony

"Kochanie obróć dom, chcę wjechać do garażu"

 

A co będzie jak wracamy mocno zmęczeni po długiej drodze i sami zapomnimy przestawić dom?

[Majgeniusz]

No i wyobrażam sobie telefon od żony

"Kochanie obróć dom, chcę wjechać do garażu"

 

A co będzie jak wracamy mocno zmęczeni po długiej drodze i sami zapomnimy przestawić dom?

Taki dom nie ma garażu w bryle budynku, a osobno. Wokół domu jast szeroki chodnik aby wejść w każdej pozycji domu. Nie potrzeba systemu nadążnego do kolektorów słonecznych. Za to są bardziej skomplikowane wszelkie instalacje łączące dom z okolicą.

[Majgeniusz]

A co będzie jak wracamy mocno zmęczeni po długiej drodze i sami zapomnimy przestawić dom?

Jak to co, trzeba zainstalować system naprowadzania taki jak na lotniskach, rząd lampek i wskaźniki radiolatarni.

Zwłaszcza po imprezsce sowicie zakrapianej! Będzie nieodzowne No i znak nad furtką: Dom z ruchem okrężnym!

[Witos]

Właśnie widziałem na targach Interbud Łódź koncepcję domu który stoi na obracanej kurzej łapce. Ma całkowicie przeszklona jedną ścianę i zawsze ustawia się tą ścianą w kierunku słońca.

Z innych ciekawostek tanieją rekuperatory średnio wystawiają je po 4 tyś, ale jeden wystawca proponował mi cenę 2 tyś za rekuperator pod GWC, bez grzałek i automatyki.

I spotkałem okna K-1,0 w tylko trochę wyższych cenach niż okno K-1,1 było tez kilka okien trzy-szybowych z 3 uszczelkami K-0,8 niestety ceny 2 razy wyższe niż za okna K-1,1

We Freiburgu jest taki dom, nazywa sie Heliotrop.

[Witos]

po samochodach ani śladu

to u nas tak jest

[Jezier]

Miesieczny bilans zysków i strat z uwzglednieniem procentowego wykorzystania zysków

http://www.republika.pl/jezier/zapotrz1.gif

A więc tyle ciepła teoretycznie potrzebuje mój dom, a tyle potrzebował w tym roku w praktyce:

wrzesien-pazdziernik - 450.51 kWh (530.56*)

listopad - 759.49 kWh (894.44)

grudzien - 1305.00 kWh (1294.44)

styczen - 1643.00 kWh (1475)

luty - 1177.00 kWh (1202.78 )

 

 

*W nawiasach teoretyczne wartosci z tabelki przeliczone z GJ na kWh

[Tomasz Kucharski]

Hey Jezier,

Niezłe wyliczenia ! - odchylenia są naprawdę niewielkie w stosunku do realnego zużycia !

Możesz napisać, jakiego programu używasz to stworzenia bilansu energetycznego ? - widziałem screenshoty tego typu na forum nie raz, więc to pewnie coś popularnego.

 

Temat nie był tutaj jeszcze poruszany, więc może coś spytam:

W jaki sposób instalować puszki na rolety, aby zminimalizować straty ciepła ? - system RKS raczej odpada, najsensowniejsze wydają się rozwiązania "Integro" - problem jedynie jest taki, że najzimniejsza część ściany, czyli nadproże zamiast mieć cieplutkie 20cm styropianu ma puszkę na rolety i być może minimalną (2-3cm) osłonę styropianową.

[Jezier]

Obliczenia robiłem w programie Audytor OZC 3.0 wersja demo firmy Sankom.

[Tomasz Kucharski]

Troche klopotliwe wydaje mi sie montowanie okna w warstwie ocieplenia.

 

Chciałbym mieć okna o zwiększonym bezpieczeństwie (WK-2 + P2 lub P4).

 

Jak coś takiego montować ? Jeżeli na jakiś stelaż, to czy ten stelaż (stalowy pewnie) nie będzie mostkiem termicznym (choć niewielki, to przecież stal dobrze przewodzi ciepło) ? Na ile taka instalacja okien osłabia odporność na włamanie ?

 

Wspomnę, że myślę o budowie z BK, z takimi też nadprożami.

 

I sprawa najważniejsza - jeżeli okna dam w warstwie ocieplenia, to co ze skrzynką na rolety? Pierwotnie myślałem o montażu okien w zewnętrznej linii warstwy nośnej , skrzynka typu "Integro" już w linii ocieplenia, roleta prawoskrętna, więc pucha do środka, a prowadnice przy elewacyjnej warstwie. W takim rozwiązaniu na skrzynce zmieściłoby się jeszcze kilka centymetrów ocieplenia, które polepszyłyby właściwości cieplne całego rozwiązania.

[Tomasz Kucharski]

Teoria mówi że dla domów ciepłych tylko ściana trzy warstwowa, okna wtedy montuje się równo z styropianem, unikamy dzięki temu mostka termicznego, nadproże jest automatem ocieplone,

Jasne, niestety moje okna, które powinny być możliwie najbardziej antywłamaniowe/antywyważeniowe są baaaaardzzooo ciężkie przy szybie P4 i ciężkim profilu. Muszę więc zastosować sporą ilość kotew. I tu pytania:

1. Ile kotew powinno być w takim oknie (co ile montować kotwy) ?

2. Czy izolacyjność cieplna tych kotew na znaczenie przy tak dużej ich ilości ? Jeżeli tak, to czy są jakieś dobre (ciepłe) rozwiązania montażu takich okien ?

[Tomasz Kucharski]

a roletę mocuje się do klinkieru.

Hmmm, ja planuje mieć 20cm styropianu i na to warstwę elewacyjną z betonu komórkowego (chyba 12cm). Zastanawiałem się, czy puszek nie umieścić w tej warstwie elewacyjnej + częściowo w warstwie ocieplenia. Myślę, że przy mojej ścianie:

 

1. 12cm warstwa elewacyjna

2. 2cm szczelina powietrzna

3. 20cm warstwa ocieplenia

4. 25cm ściana konstrukcyjna

 

i puszce na rolety 20cm wyglądałoby to tak, że z ocieplenia miałbym zabrane 6cm. Ocieplenie nadproża byłoby wtedy cieńsze i miałoby 14cm. Myślałem, żeby zamiast zwykłego steropianu zastosować materiał lepszy izolacyjnie (i droższy ), np. http://www.termoorganika.com.pl/ produkt Termo Lambda

 

Co o tym sądzicie ?

[pkm]

Tomasz...tak szybko liczac masz ściane 59cm!!!! , a miejsce na armate zostawiłeś ,powalcz z grubościami ściany nośnej i elewacyjnej, dla mnie grubość ściany nie powinna być większa niż 50 cm, uzyskasz efekt ,,gotyckiego budownictwa"-okienka strzelnicze.

Warstwa nośna w domku jednorodzinnym spokojnie może być 18cm, a i elewacyjne cegiełki sa cieńsze

Pamiętaj że w tym jeszcze trzeba mieszkać, izolacyjność cieplna to nie wszystko.

Pozdrowienia

[Tomasz Kucharski]

No dobra. Poniosło mnie ?? Trudno wyczuć, bardziej wynika to pewnie jeszcze z mojej niewiedzy na temat nośności poszczególnych elementów składowych budynku.

 

O ile można dać 18cm jako warstwę konstrukcyjną, to tyle z pewnością dam. Też mi zależy na minimalizacji grubości całej ściany. Muszę to oczywiście ustalić z moim architektem, bo choć bryła prosta i zwarta, to jednak na dachu ceramika, więc nie wiem, czy to wytrzyma ciężar.

 

O ile mi wiadomo, cegiełki elewacyjne to chyba minimum 10cm, ale tu nie będę polemizował.

 

No dobrze. Biorąc bardziej "skromne" podejście:

 

1. 10cm warstwa elewacyjna

2. 2cm szczelina powietrzna

3. 20cm ocieplenie

4. 18cm ściana konstrukcyjna

 

Otrzymuje 50cm - w tym chciałbym zmieścić puszkę na rolety. Jakieś sugestie ?

 

Masz racje pkm z tym miejscem na armatę

[leśny_ziutek]

NO ile można dać 18cm jako warstwę konstrukcyjną, to tyle z pewnością dam. Też mi zależy na minimalizacji grubości całej ściany. Muszę to oczywiście ustalić z moim architektem, bo choć bryła prosta i zwarta, to jednak na dachu ceramika, więc nie wiem, czy to wytrzyma ciężar.

O ile wiem, to grubość ściany nośnej nie jest w praktyce ograniczona jej wytrzymałością na ściskanie, a bardziej sztywnością, czyli podatnością na wyboczenia, przy zadanej długości ściany bez podparcia poprzecznego i względami konstrukcyjnymi.

 

Czym grubsza ściana, tym mniej podatna na wyboczenia (można z nej wybudować dłuższy, lub wyższy mur, bez podparć poprzecznych).

 

Co do względów konstrukcyjnych, to czym węższa ściana tym trudniej jest np. posadowić strop i zmieścić wieniec. Jak kiedyś wpomniałem mojemu przyszłemu wykonawcy o ścianie nośnej 18 cm, i że takie się teraz buduje np. z silikatów, to mi powiedział, że może i takie się buduje, ale on osobiście nie podejmuje się robić stropu na ścianie cieńszej niż 25 cm, no może 24 cm (powiedziałem, że są też bloczki 24 cm). Ja wiem, że nie byłoby to dla niego większym problemem i gdybym się uparł, pewnie by poszedł na te 18 cm, ale po prostu ma swoje zasady, a ja, jak się okazało będę budował z cegły 25 cm

 

Zastanawiam się jeszcze nad grubością ocieplenia. Wszyscy w tym wątku piszą najczęściej o 20 cm. Też myślę o bardzo ciepłym domu i w tej chwili wychodzi mi 16 cm styropianu (dwie warstwy, mijankowo, po 8 cm). Czy zysk na tych ewentualnych 4 cm jest jakiś istotny w ogólnym bilansie? (będę miał ścianę 25 cm - cegła, 16 cm ?? - styropian, 12 cm - cegła: razem 53 cm, czyli już całkiem dużo.

[Tomasz Kucharski]

leśny_ziutek, ja swoje ocieplenie częściowo tylko dobierałem dla potrzeb izolacji termicznej. W moim przekonaniu również 16 cm jest wartością wystarczającą. Potrzebuje natomiast przestrzeni na umieszczenie skrzynek na rolety i tu wyjścia są dwa:

1. Ściana postawiona w sposób tradycyjny - 16cm styropianu/wełny. Wówczas skrzynka musi iść na elewacji

2. Ściana grubsza o 4 cm ocieplenie - jest szansa, że skrzynka zmieści się w warstwie elewacji i częściowo ocieplenia (kilka centymetrów). Mając 16cm ściany puszka zajęłaby Ci prawie całą przestrzeń na ocieplenie robiąc spory mostek termiczny dla i tak zimnego nadproża.

 

Skrzynki na rolety na drzwi balkonowe (czyli o największym promieniu dla zwoja) mają 20cm.

Realizując punkt 2 (robimy większe ocieplenie) mamy :

1. Skrzynka nie musi być w kolorze elewacji/rolet/stolarki (pewnie za to się dopłaca)

2. Sama skrzynka typu SRP (ukryta) jest pewnie tańsza od wersji zewnętrznej

3. Skrzynka typu SRP może być wmontowana prawostronnie (puszka do srodka, prowadnice blizej elewacji)

3.a) większe bezpieczeństwo, bo przy zamkniętych roletach dostęp do puszki jest możliwy dopiero po ich podważeniu

3.b) większe możliwości mycia okien typu FIX

3.c) brak konieczności montowania kontaktronów na samych puszkach ostrzegających przed dobraniem się do mechanizmów rolety (klapa jest między oknem a roletą)

 

Podusmowując, dla domów parterowych z poddaszem użytkowym o rzucie prostokąta i powierzchni około 200m2 mamy jakieś 150m2 ścian (uwzględniając okna). Każdy centymetr ocieplenia to około 1,5m3 styropianu/wełny, czyli około 180zł. 4cm więcej to tylko (lub aż) 760zł.

Jeżeli chcesz instalować kontraktrony na roletach (ja tak robie), to dodanie tych 4 cm pozwoli Ci zrezygnować z :

1. Dekoracyjnych (w stosunku do skrzynek SRP) skrzynek na rolety (droższa opcja pewnie)

2. Kontaktronów na klapach do skrzynek (bo dostęp jest od środka). Instalacja tego na kilkunastu oknach pochłonie pewnie coś blisko tej kwoty.

 

No i masz jednak cieplejszy (minimalnie) dom.

 

Z chęcią zderzyłbym moje wywody z jakimś praktykiem lub osobą siedzącą głęboko w temacie energooszczędności (mpoplaw, Jezier)

[leśny_ziutek]

U mnie nie będzie rolet tylko okiennice, więc ten argument mnie nie dotyczy. Ale również chętnie dowiedziałbym się jak te 4 cm wpłyną na całość termiki domu. Zakładam nie oszczędzać na izolacji dachu i podłogi na gruncie, ale w przypadku ściany, te 4 cm są dla mnie istotne.

 

Licząc zupełnie teoretycznie, bez uwzględniania przewodności jakie wprowadzają kotwy stalowe, przewodność dwóch ścian w moim wydaniu, przy 16 i 20 cm styropianu wygląda tak:

 

16 cm: 1 / [ 0,37 m / 0,8 W/(m*K) + 0,16 m / 0,04 W/(m*K) + 0,17 (m2*K)/W ] = 0,216 W/(m2*K)

20 cm: 1 / [ 0,37 m / 0,8 W/(m*K) + 0,20 m / 0,04 W/(m*K) + 0,17 (m2*K)/W ] = 0,178 W/(m2*K)

 

Różnica wynosi więc 0,038 W/(m2*K) co przy wspominanych 150 m2 ścian daje:

 

0,038 W/(m2*K) * 150 m2 = 5,7 W/K

 

Czyli dla -20 C za oknem i 20 C wewnątrz domu, mamy różnicę w mocy traconej:

 

5,7 W/K * 40 K = 228 W

 

Spory mróz, a dużo to nie jest, ale "dużo" to pojęcie względne.